Порядовка печи


Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые модели — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливается с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.


При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:


Площадь помещения, м² Поверхность печи, м²
Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
8 1.25 1.95 2.1 3.4
10 1.5 2.4 2.6 4.5
15 2.3 3.4 3.9 6
20 3.2 4.2 4.6
25 4.6 6.9 7.8

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.


Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

  • Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.
  • Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.
  • Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.
  • Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

  • Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
  • При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
  • Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводиться в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
  • В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

  • Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
  • Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
  • Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
  • Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.
  • Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
  • Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

  • Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
  • Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
  • Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
  • Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

  • Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
  • Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.


Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:


  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
п01 По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.

п02
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
п1 1 ряд – формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
п2 2 ряд – при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
п3 3 ряд – продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
п4 4 ряд – кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п5 5 ряд – над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
п6 6 ряд – начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
п7 7 ряд – дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов – восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
п8 8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
п9 9 ряд – двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
п10 10 ряд – кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
п11 11 ряд – кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п12 12 ряд – идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
п13 13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
п14 14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
п15 15 ряд – используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
п16 16 ряд – кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части – газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п17 17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п18 18 ряд – формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 – ½, 2 – ¼ и 4 в ¾ кирпича.
п19 19 ряд – идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
п20 20 ряд – начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение – является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
п21 21 ряд – в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п22 22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
п23 23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
п24 24 ряд – на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
п25 25 ряд – в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
п26 26 ряд – завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п27 27 ряд – работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
п28 28 ряд – в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича – ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук – ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
п29 29 ряд – в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 – ¾ и 2- ½ кирпича.
п30 30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
п31 31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
п32 32 ряд – начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

otoplenie-expert.com

За и против кирпичных печей

 

Кирпичные печи – довольно-таки старинный способ обогрева. Но, тем не менее, в 21 веке их все еще устанавливают. Это связано с многими факторами, поэтому их и устанавливают также часто, как и другие печные аналоги.

 

Среди преимуществ кирпичной печки выделяют ряд следующих моментов:

  1. Кирпич – такой материал, которой можно назвать термоаккумулятором. Это свойство позволяет корпусу хорошо накапливать тепло и также хорошо его отдавать. Таким образом, считается, что эту печь можно топить реже, особенно, если ее сравнивать с металлическим или чугунным изделием. Если сконструктирована печь длительного горения, то она сможет держать тепло до суток, в то время, как другие аналоги рассчитаны максимум на 10-12 часов. Хотя, ради справедливости все-таки стоит сказать, что тут многое зависит от типа топлива. Например, у дров бывает разная плотность, что влияет на длительность их горения. Также брикеты и пилеты имеют свойство более длительного сгорания.

 

кирпичная печь для дома

 

  1. Принято считать, что кирпич способен хорошо накапливать тепло и энергию, что влияет на экономичность растопки. Даже, если забыть туда положить новую охапку дров, то устройство еще некоторое время сможет работать на старой заправке. Также внутренняя конструкция позволяет создать оптимальные условия для горения, благодаря чему происходит максимальная теплоотдача и практически полный распад органических молекул на воду и углекислоту. В результате такого процесса и происходит выработка тепла, которое и поглощается кирпичными стенами. Ну а, пройдя сквозь «барьер», тепло попадает в комнату.
  2. Один из основных плюсов кирпичных сооружений в том, что каков бы огонь по температуре не был внутри, внешняя сторона стены будет хоть и горячей, но не настолько чтобы возник пожар или человек получит ожог. Но это не значит, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Также стоит сказать, что в воздухе находится много пыли и грязи, которая сгорая, выделяет достаточно неприятный запах.
  3. Есть очень интересный момент – кирпичные печи «дышат». Как только материал начнет нагреваться, он будет отдавать влагу в виде пара. После остывания, стены начнут поглощать его обратно. Благодаря такому процессу, в отапливаемой комнате всегда остается комфортная влажность воздуха. А вот если вспомнить ощущения после включения даже обыкновенного металлического камина (чувство першения и сухости в носоглотке), то становится понятным, что такое свойство очень полезно. Особенно, когда в доме маленькие дети.

 

печи дышат

 

  1. Такие модели не продуцируют вредных газов. Да, конечно, вовремя растопки определенный черный дым идет, но как только топливо разгорится, то он сразу пропадает. А значит, для здоровья домочадцев не будет нанесен никакой вред.

 

Но стоит сказать, что у такого изделия есть и свои некоторые минусы. Во-первых, кирпич – далеко не легкий материал, а так как для среднестатистической печи потребуется 150-250 шт., то можно себе представить, каков вес конструкции получится в итоге. Поэтому в месте расположения прибора потребуется предварительно возвести достаточно серьезный фундамент. Специалисты, вообще, рекомендуют создавать печки на этапе постройки дома. Но, как показывает практика, это практически не реально, ведь не известно, когда именно захочется русского тепла. Во-вторых, полноценный разогрев такой конструкции занимает даже не 4 часа, как утверждают рекламные буклеты, а больше. Конечно, тут большую роль играет размер печи. Специалисты рекомендуют такие агрегаты устанавливать в помощь к центральному отоплению, или, по крайней мере, иметь вспомогательный обогреватель.

 

небольшая печь

 

Если судить объективно, то многие положительные параметры кирпичных печей зависят от вида и качества материала. Поэтому, если работа по укладке теплоагрегата будет происходить самостоятельно, то стоит знать, какой кирпич стоит тут использовать.

 

Какую печь можно установить дома?

 

Кирпичные печи имеют свою классификацию. В зависимости от того, какую функцию на нее возлагают, такой тип оборудования и нужно создавать дома. Некоторые модели можно потом усовершенствовать, но лучше о таких вопросах подумать заранее.

 

Кирпичный теплоагрегат может быть:

  • для отопления – помогает создать тепло в одной или сразу нескольких комнатах, в зависимости от размера и конструкции, но вот разогреть воду или приготовить еду на ней не удастся;
  • варочная модель – есть варочная поверхность, которая используется для приготовления блюд (а также сушки ягод, грибов, кипячения воды и т.д.), но вот обогрев от нее не сильный;
  • комбинированные модели – сочетают в себе способности отопления и приготовления;
  • специфические печки – в эту категорию относят каменки или тандыр, так как они имеют особое строение и предназначение.

 

Если печь выбирается для дачи, то оптимально будет остановиться на варочной или отопительной модели. Но когда речь идет не только о комфорте, но и об комфорте, то тут уже стоит задуматься о камине.

 

Есть еще одно деление – по конструкции. Печь может быть классической, голландкой или шведкой. Что касается формы, то тут все зависит от пожеланий владельца, так как она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, т-образной или угловой (упираться в одну из стен). Чем больше прямых линий, тем легче проводить кладку изделия.

 

печь по черному и с плитой

 

Не маловажным моментом является и количество отдаваемой теплоты. На этот момент влияет ширина стен, будет ли строение с тонкими стенами или толстыми. Увеличение (или уменьшение) теплоотдачи зависит и от облицовки. Хотя этот момент влияет и на эстетическую привлекательность. Поэтому это может быть декоративный кирпич, металл, кафель, плитка или простое оштукатуривание.

 

Какая же печка без дымохода? Какая бы не была выбрана конструкция, ей понадобиться труба для отведения продуктов горения. Для кирпичной печки используется аналогичный дымоход, то есть кирпичный. Вид может быть прямоточным или противоточным, с разным количеством оборотов, с каналом или без него, с дополнительным нижним подогревом.

 

Как видно из всего выше сказанного, вариаций кирпичных печей есть множество. но для тех, кто берется за эту работу впервые, лучше выбирать модель самой простой конфигурации. Во-первых, чертежи с порядовками для них вполне понятны даже новичку. Во-вторых, ниже вероятность, что где-то допустится ошибка и печь будет дымить. Ну, а как только с простой моделью будет покончено и станут понятны все нюансы кладки, можно будет в будущем подумать и о более сложной модификации.

 

Требования к чертежам

 

Укладка печи из кирпича начинается с подготовки чертежа. Можно найти готовый план (ниже они будут представлены) или же заняться самостоятельной разработкой.

 

чертежи с прорядовкой

 

Для тех, кому по душе второй вариант, стоит знать, что должно присутствовать в чертеже кирпичной печи:

  • варочная камера – для создания берут угловой кирпич с замками, который сточен на 34;
  • под – нужно знать, что от задней стенки создают уклон, а пустоту засыпают песком, поверх которого потом будет укладываться кирпич;
  • нижнее перекрытие – укрытие проводится при помощи прутков, листовых заготовок или уголков;
  • свод с замком – в зависимости от ситуации, можно использовать два последних симметричных кирпича или остановиться на центральном замке;
  • ряды нижнего свода – нижняя часть выполняется обыкновенной кладкой, на которую в дальнейшем установится шаблон свода (делается из ДСП) или рессоры (делается из древесины;

 

нижний свод

 

  • колодцы – это перевязанные ряды, в которых должно присутствовать отверстие для подпечья;
  • подпечье – выкладывается из цельных кирпичей (ни в коем случае не используются полые модификации), с использованием фундаментного раствора;
  • свод ВК – чтобы удобнее было выкладывать этот элемент, рекомендуется кирпичи стесать до клинообразной формы;
  • перекрытие для канала над самоварником – делается сплошным, для чего и используются цельные камни;
  • дымоход – сразу стоит сказать, что высота хода от пода и до верхней части должна быть не менее 5 метров, а верхнее ряды должны образовать защитный козырек.

 

Специалисты рекомендуют делать сразу несколько чертежей, двигаясь от простой к более сложной конструкции. Причем хорошо будет, если эскиз будет разработан с вертикальной и горизонтальной стороны, а еще лучше с четырех сторон. В чертеже также нужно учитывать фундамент, так как кирпичная печь будет весить не один десяток килограмм, а может даже и больше. Если в доме пол не представляет собой монолитную плиту, то стоит сделать основание, которое сможет выдержать конструкцию весом в 1,5 тонны.

 

пошаговая схема

 

Чтобы не запутаться в своих чертежах, лучше всего сразу делать пояснительные записки по мере прорисовывания изделия. Ведь не обязательно создавать план в один день, а ведь на завтра многое может выветриться из памяти.

 

Строительство кирпичной печи

 

Многие удивляются, почему печники так много берут за свою работу. Ниже будет рассказано, как своими руками можно сделать кирпичную печь. И это не так легко, как может показаться на первый взгляд.

 

самостоятельная укладка кирпичной печи

 

Порядовки

 

Порядовки помогают мастеру понять, в каком порядке и как выкладываются кирпичи. Очень часто выкладка идет без использования скрепляющего раствора, зато тут приходится обрабатывать сам кирпич – обрезать, стесывать и т.д. Есть ряд своих секретов в порядовках:

  • чтобы печь выглядела привлекательно, ее рекомендуется облицовывать клинкером, декоративным кирпичом, плиткой или изразцами;
  • первый ряд выкладывают с тщательным вымериванием диагонали – для этого в центре будущего дымохода крепят отвес и ориентируются по нему;
  • каждые 4 ряда диагональ нужно перепроверять;
  • чтобы контролировать ровность каждого ряда, стоит натягивать шнур, который проверяется строительным уровнем;

 

порядовки

 

  • для фиксации кирпичей рекомендуется использовать глину, так как она более лояльна к воздействию повышенных температур и дольше удерживает тепло (можно использовать готовый сухой раствор);
  • во время кладки каждый элемент ненадолго вымачивают в емкости с водой;
  • чтобы сократить расход материала и время, кирпичи, которые выполняют внутренние уступы лучше всего обтесать – элемент прикладывается на положенное для него место и карандашом наносится линия среда, после чего его корректируют по форме;
  • для перевязки рядов должны использоваться одни и те же материалы, иначе при разогреве, разный коэффициент повреждения приведет к повреждению печи.

Соблюдение всех этих моментов позволит создать надежную и качественную конструкцию.

 

Материалы

 

Данный тип печей требует подбора и правильного кирпича. Можно приобрести такие материалы:

  • красный керамический кирпич – хорош для нижних рядов и участков дымохода, где проходящий дым будет иметь температуру не выше 80 градусов;
  • печной керамический кирпич (М150) – способен выдержать температуру в 800 градусов, поэтому его используют для топочной части;
  • шамотный кирпич – им выкладывают топку с внутренней стороны, так как он способен выдержать температуру до 1600 градусов.

 

Для таких печей не стоит использовать лицевой кирпич. Также жаровня не выкладывается только шамотным материалом, так как высокая теплопроводность приведет к сильному разогреву изделия. Ну, а это в свою очередь, будет приводить и к быстрому остыванию.

 

правильный кирпич

 

При выборе кирпича важно внимательно его осмотреть – никакие сколы, выбоины или трещины не должны присутствовать на его поверхности. Посторонние видимые включения также не допускаются. Если по изделию постучать (легко) металлическим предметом, то шамотный кирпич должен издавать четкий звонкий звук. А если его уронить, то он лопнет на крупные куски и их не должно быть много.

 

Что касается растворов, то они могут быть цементно-песчаными (используется на участках, где температура не достигает 200-250 градусов) и глиняными.

 

Инструментарий

 

Чтобы выложить печь потребуется кельма, молоток-кирочка, шпатель под раствор, разделки швов, шнур, строительный уровень. Также не лишним будет иметь рейку-порядовку, которая имеет сечение 5х5 см.

 

мастер по укладке печей

 

Для такой работы инструменты нужны не специфические. Поэтому их легко найти дома или у соседа, ну, а на крайний случай, приобрести в магазине.

 

Расчет мощности

 

У каждой печи, из чего бы она не была сделана, есть своя мощность. Если делать конструкцию самостоятельно, то нужно знать, как это сделать. Но сразу стоит оговориться, что дом сначала утепляют, а потом только приступают к расчетам.

 

Есть очень простая формула, которая помогает решить вопрос. 1 кв.м. отапливаемого помещения требует 0,5 кВт мощности, если условия обычные, и 0,76 кВт, если на улице сильные морозы. Например: высота печи – 2,5 м, размеры – 1,5х1,5 м, а площадь поверхности – 17,5 кв.м., то средний показатель мощности получится 8,5 кВт. Но при интенсивной эксплуатации эта цифра вырастет до 13,3 кВт. Такой производительности в среднем хватает для отопления 80-100 кв.м.

Если говорить о топке, то ее лучше приобрести в магазине, так как тут расчеты очень сложны.

 

Выкладка печи

 

Печь строят, ориентируясь на схему порядовки.

 

как строят

 

Чтобы все получилось, нужно запомнить следующие правила:

  1. Если опыта в таких работах нет, то рекомендуется выкладку начинать без использования раствора. Таким образом, можно увидеть погрешности, а уже потом использовать скрепляющее средство. Новичкам стоит для создания подтопочной части использовать опалубку.
  2. После того, как будет готов третий ряд, устанавливают поддувальную дверцу. Ее монтируют с использованием строительного уровня. Чтобы между кирпичом и рамой не оставалось зазора, ее стоит обмотать асбестовым шнуром.
  3. Следующим этапом идет выкладка жаровой части (из шамотного и печного кирпича). Каждый кирпич очищают щеткой и вымачивают в воде – процедура проводится с печным видом материала. На верхний ряд укладывают раствор в 3 мм, поверх которого укладывают элементы. НО: постукивать нельзя, поэтому положение нужно рассчитать с первого раза.
  4. Как только будет готово еще несколько рядов, устанавливают камеру зольника, поверх которой кладется колосниковая решетка. В шамотных кирпичах делаются соответствующие углубления.
  5. Аналогичным образом по установке дверцы поддувала, устанавливают и топочную дверцу. Далее выкладывают кладку топочной части. В случае с низкой плитой, ряд, который будет находиться над топочной дверцей, нужно немного сдвинуть назад.
  6. Затем топочную камеру нужно перекрыть варочной поверхностью или сводом, если речь идет об отопительной модели. Перед тем, как плиту укладывать на кирпич с раствором, нужно провести асбестовый шнур.

Печь заканчивают согласно порядовке. Последним этапом идет возведение выбранного дымохода.

 

с дымоходом

 

Кирпичную печь можно построить самостоятельно, но задача это достаточно трудная. Поэтому если нет уверенности в своих силах, то лучше такое дело доверить профессионалам или выкладку проводить при помощи мастера.

 

Отзывы

 

Алексей Комоза, 41 год, г. Мурманск

Я когда хотел строить для себя печку из кирпича, сначала решил почитать отзывы в интернете. Они достаточно противоречивы – одни хвалят такие постройки, другие ругаются. Собрав максимальную для себя информацию, решил приступить к работе. Выбрал самую простую вариацию русской печки. Что я хочу сказать: так как мне надо было выкладывать сразу две печки, то я сделал между ними не большое различие. У первого варианта толщина стенки была в 14 кирпича, а у второго в целый кирпич. После недели интенсивной эксплуатации, могу сказать следующее – чем толще стенка печки, тем дольше она и разогревается, и соответственно наоборот – чем тоньше, тем быстрее станет тепло. Но, если кому-то покажется это главным критерием, то хочу сказать, что тепло отдается аналогичным образом – у толстостенных изделий дольше, а у тонкостенных быстрее.

 

Константин Гужва, 37 лет, г. Комсомольск-на-Амуре

Я вот купился на рекламу одной печной компании, которая занимается кладкой кирпичных печей. Меня убеждали, что для большого помещения потребуется и большая печка. Дело в том, что дачу я переоборудовал под домик для отдыха. Поэтому у нас зала совмещена с кухней и еще одной комнатой. Общая площадь выходит почти 60 кв.м., соответственно и печку мне нужно было делать мощную. Вообщем, эти умельцы соорудили для меня монстра. Ради справедливости, стоит сказать, что агрегат выглядит очень респектабельно, но вот о тепле и речь быть не может. Как оказывается, кирпичные печи предназначены для отопления помещений не более 40 квадратов, а иначе, их эффективность значительно падает. Конечно, теперь у меня возле такого «камина» тепло, но вот его энергии не хватает на всю задуманную площадь. Я, конечно, ругался, но толку от этого никакого, хотя за работу я отдал приличную сумму. Теперь думаю о том, как обогреть кухню и дальние углы гостиной.

 

Николай Низин, 33 года, г. Данилов

Я работаю печником не один год, и порой клиенту бывает трудно объяснить, что его пожелания не вписываются в требования к кирпичным печкам. Размер такого строения зависит от будущей отапливаемой площади, но и тут есть свои ограничения. Вот выше Константин совершенно верно заметил, что такие конструкции не справляются с площадью больше, чем в 40 кв.м., причем я бы сказал даже в 35 кв.м. Если этого не придерживаться, то равномерного обогрева не получится. Важен и момент назначения печи – будет ли она только отапливать или же ее планируют использовать и для приготовления еды. Во втором случае нужно уделять особое внимание пожароопасности. Вообще, я рекомендую устанавливать кирпичную печь, как вспомогательный обогрев к центральному отоплению. Иначе всегда есть риск, что углы комнат будут оставаться «сырыми».

 

aqua-tehnik.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.