Русская печь духовка

Покупка полноценной духовки зачастую будет не самым выгодным вариантом для хозяйки. Особенно если ее кухня не отличается большой площадью. Схожая ситуация случается при выборе бытовой техники для дачи или загородного дома, когда установка газовой или электрической духовки, возвышающей счета за электроэнергию до небес, приведет к большим финансовым затратам. Избежать всего этого поможет компактная и не слишком привередливая электродуховка «Русская Печь».

Что это за изделие?

Однако на деле они являются едва ли не основными преимуществами изделия, полюбившегося многим хозяйкам. Яркий пример эффективности и функциональности духового шкафа — идеальная приспособленность для создания вкусной выпечки. По отзывам покупателей, конкурировать с этой небольшой, но удобной электродуховкой может только настоящая русская печь.

Благодаря минималистичному дизайну и максимально упрощенному управлению этот прибор может успешно использоваться не только дома, но и в загородном доме. Плюс он способен вписаться практически в любой интерьер.

Принцип работы и устройство

Конструкцию компактного духового шкафа можно представить следующим образом:

• Основная часть — металлический короб со скругленными или, в редких случаях, острыми краями. Он определяет размер всей духовки — 405х255х310 мм;
• Внутренняя часть также представляет собой коробку, на которой расположены пазы для вставки поддонов для запекания. Материал — нержавеющая сталь;
• В пространстве между наружным и внутренним коробом расположены четыре нагревательных элемента — по бокам, а также сверху и снизу. Благодаря этому теплый воздух поступает на еду со всех сторон и равномерно прогревает ее.

Общая масса устройства составляет примерно 6 кг, благодаря чему ее удобно перемещать.

Как с ней работать:

1. Включить электродуховку. Нагревательные элементы быстро создадут высокую температуру воздуха;
2. Уложить продукты на поддон. За это время температура начнет медленно понижаться, что и необходимо для создания эффекта русской печи, где пища томилась и получала необходимую тепловую обработку;
3. С помощью направляющих пазов поместить противень внутрь духового шкафа. Теперь останется только проверять блюдо на готовность.

Сфера применения

Основная причина, по которой потребители выбирают такие малютки, как электродуховки с эффектом томления как в русской печи, заключается в том, что они не только становятся заменой стационарным газовым или электрическим духовым шкафа. Они также прекрасно могут служить заменой микроволновкам. Рассмотрим основные способы применения компактных печей:

• для сушки грибов или заготовок сухофрутов;
• готовить еду в горшочках;
• выпекать хлебобулочные изделия — пирожки, булочки, хлеб и прочее;
• запекать мясные и рыбные блюда;
• готовить овощи, а также супы и каши.

Такую духовку удобно использовать взамен микроволновой печи. Последняя за счет ускоренного перемещения молекул выпаривает воду из пищи, а в духовке вся влага остается в еде, сохраняя ее сочность.

Преимущества и недостатки

Каждое изделие имеет свои положительные и отрицательные стороны. Что же можно отнести к достоинствам печи:

• Каждый стандартный противень, включенный в комплектацию, сделан в форме поддона и изготовлен из прочной стали с антипригарным покрытием. Жидкость и жир из них не вытекает и не загрязняет внутреннюю часть печи;
• Благодаря эффекту русской печи блюда получают характерный вкус и корочку, но не пригорают, поскольку температура постепенно снижается.

К недостаткам можно отнести следующие особенности:

• Работать с печью можно только с помощью прихваток, поскольку придется работать с горячей поверхностью духовки и горячими противнями;
• Небольшой размер духовки делает невозможным изготовление большого количества еды за раз, что неудобно в большой семье.

Как правильно выбрать?

Практически все доступные на современном рынке русские электропечи поступают от отечественных производителей. Несмотря на то, что в устройство изделия изначально заложен минимальный функционал, а модели имеют слишком малое количество отличий, нужно учитывать ряд особенностей и нюансов.

• Первый объект внимания при выборе электродуховки — это ее объем. Чем больше места потребуется прогревать, тем больше электроэнергии будет потрачено. Поэтому, если нет потребности в большом количестве выпечки, лучше придерживаться позиции экономии и взять маленькую печь. Большая духовка актуальна только для большой семьи, когда нет возможности купить стандартный крупный духовой шкаф;


• Наличие таймера предусмотрено не во всех моделях. Да и действительно ли в нем есть необходимость, если на это будут тратиться лишние средства? Нередко хозяйки в целях экономии отказываются от этого дополнения;
• Тем, кто планирует использовать электродуховку с эффектом русской печи в масштабных целях для приготовления разнообразных блюд, потребуется опция регулировки температуры. Это упрощает работу и позволяет готовить по сложным рецептам;
• В более современных моделях можно найти стеклянные двери и подсветку, которые, как и в большинстве стационарных духовок, позволяют контролировать процесс запекания блюда. Особенно это актуально для рецептов, где нельзя открывать дверцу, поскольку это может привести к нарушению температурного режима;
• Любая модель рассматриваемой электропечки должна быть оснащена резиновыми подставками, которые будут защищать горизонтальные поверхности от корпуса. Ведь в процессе запекания он нагревается до очень высоких температур. Благодаря резиновым ножкам печь не будет скользить по столу во время загрузки еды внутрь и вытаскивания готового блюда, а также при открытии или закрытии дверцы;
• Отдельное улучшение современных моделей, которое можно встретить на рынке — добавление электронного управления электродуховкой. Оно более комфортно в использовании. Однако приверженцы надежности отдают явное предпочтение изделиям с механическим управлением.

Готовые модели

Проведем сравнительный анализ нескольких различных моделей, которые можно встретить сейчас на рынке малогабаритной бытовой техники.

Название	Характеристики	Стоимость
Proffi	0,625 Вт мощности потребления электроэнергии сглаженная форма короба 2 противня 2 уровня установки поддона электрическую духовку Proffi с эффектом русской печи можно купить в сетевых магазинах бытовой техники, например — Metro	~2600-4200 рублей
Кедр	имеет сглаженную и обтекаемую форму 2 противня в комплекте 3 уровня установки поддона 0,6 кВт потребления электричества электродуховка русская печь «Кедр» — одна из самых известных и популярных моделей	~2000-2100 рублей
Домашний очаг	3 уровня полок 0,6 кВт потребляемой электроэнергии 5 расцветок на выбор в комплекте предоставляются 2 противня и, в некоторых моделях, 5 шампуров	~3700-4000 рублей
Изюминка	до 5 цветов изделия на выбор 0,6 кВт итогового потребления электроэнергии 2 противня в копмлекте 3 уровня установки для противня мало распространена, практически не имеется в свободном доступе	~1600-2000 рублей
Мастерица	3 уровня установки противня 0,6 кВт нагрузки на электроэнергию 2 противня в комплекте углы коробки более острые, чем у «Кедра», но остаются скругленными	~2150 рублей

Как видно из приведенной таблицы, отличия между изделиями минимальны или вообще не имеются. В некоторых случаях такие устройства можно найти в совершенно других группах товаров.

Подведем итоги

Все меньше остается возможностей увидеть настоящую русскую печку, а тем более попробовать приготовленные в ней блюда. Однако в свете последних тенденций производители смогли добиться сильного сходства между работой русской печи из бабушкиной деревни и результатом, полученным в электродуховке с четырехсторонним нагревом воздуха.

И такая маленькая помощница может быть взята с собой в поездку на дачу, где с ее помощью можно будет порадовать домочадцев вкусной выпечкой или мясом, запеченным с овощами.

pechnoy.guru

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

1. Из литого чугуна (с толстыми стенками и массивной дверцей;
2. Из тонкостенного стального листа;
3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость, меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости.

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Порядовка

Существуют специальные схемы которые призваны упростить процесс кладки своими руками, они называются порядовками. Порядовка небольшой варочной печи с духовкой по чертежам Кузнецова:

Правила установки духовки

Если в печь устанавливается духовка из металла, особенно тонкостенного, следует проектировать печь таким образом, чтобы максимально изолировать нижнюю поверхность от потока раскаленных газов. Это достигается укладкой слоя кирпича. Чем больше объем топочной камера – тем толще должен быть кирпичный слой. Если духовка располагается не над топочной камерой, а в просвете дымовой трубы или в канале системы воздуховодов, то под дном устанавливается металлический рассекатель который отводит поток газов к боковым поверхностям духовки. Это позволяет предотвращать перегрев низа и пригорание пищи.

Самым низконагреваемым местом любой печной духовки является верхняя поверхность. Обтекающие духовой шкаф газы создают завихрения над ним. Верх печной духовки недостаточно прогревается. Поэтому, необходимо устраивать в канале дымохода «печной зуб» — конструкцию, подобную каминной, которая отражает раскаленные газы на верх духовки.

Особое внимание при установке уделяют печным заслонкам, регулирующим подачу газов нагревающих духовку. Они значительно облегчают приготовление пищи на любой стадии топки печи.

Большое внимание уделяют местам примыкания металлического корпуса духовки к кирпичной кладке. Зазор между ними должен позволять нагретому металлу свободно расширяться. Иначе давление на кирпичную облицовку приведет к быстрому разрушению печи. Этого добиваются эластичными прослойками из асбеста. Одновременно асбест выполняет роль теплоизолятора. Несколько снижает скорость прогрева духовки, но, с другой стороны – снижает скорость её остывания.

Всех этих недостатков лишена безоболочечная духовка, являющаяся единым целым с «телом» печи. Она равномерно нагревается и остывает вместе с печью. Единственное неудобство – длительность прогрева перед достижением рабочей температуры.

Процесс установки духовки сам по себе несложен. Самым сложным является обеспечение равномерного обдува печными газами, чтобы емкость прогревалась равномерно.

 

izkirpicha.com

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250 × 120 × 65	1850 – 1860 шт.
Глина жирная	–	250 кг
Песок очищенный	–	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400 × 700	1
Колосниковая решетка	200 × 280	2
Колосниковая решетка	250 × 380	1
Топочная дверца	250 × 210	1
Топочная дверца	250 × 180	1
Прочистная дверца	130 × 130	2
Прочистная дверца	130 × 200	1
Поддувальная дверца	250 × 150	1
Дымовая задвижка	180 × 260	1
Заслонка для горнила	380 × 450	1
Водогрейный бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоска	5 × 50 – 60	20 – 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Фундамент для русской печки

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

• На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

• На девятнадцатом ряду стенка над входом в варочную камеру укрепляется металлической полосой. Вокруг свода горнила возводится стенки, которые образуют пространство для засыпки.
• На 20-ом ряду, после возведения стенок выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком, который осторожно уплотняется. Этот слой увеличивает теплоемкость горнила, что обеспечивает качественную выпечку хлеба.

• Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

• На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

• На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариатов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

stroyday.ru