Русская печка с лежанкой и плитой

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
2. Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
3. Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
4. Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
5. В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

1. Заготовка стройматериалов.
2. Устройство прочного фундамента.
3. Возведение тела печи и дымохода.
4. Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

• кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
• задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
• прочистная дверца;
• сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
• стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
• базальтовый картон либо войлок;
• лист кровельной стали.

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки. Больше о выборе материалов рассказывается в очередном видео:

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше порядок работ такой:

1. Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
2. Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
3. Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
4. Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

1. Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
2. Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
3. Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

qustu.com

Устройство и общие сведенья

От других подобных конструкций настоящая русская печь отличается тем, что у нее есть горнило и хотя бы небольшая лежанка.

Устройство русской печки

Подробно рассказать из чего состоит каждая модель нереально, поэтому мы рассмотрим устройство русской печи в классическом ее понимании.

1. Хайло — сектор над варочной камерой, соединяющий ее с системой дымовыводящих каналов;


2. Задвижка или шибер — регулирует движение газов по каналам. На этой схеме показана 1 задвижка, но есть печи, в которых предусмотрено 3 и даже 4 задвижки;
3. Дымоходная труба;
4. Распушка — теплоизоляционный пояс вокруг дымоходной трубы предназначенный для прохождения трубы через чердачное или межэтажное перекрытие;
5. Вьюшка — небольшой люк через который регулируется тяга в топке, кроме того через вьюшку можно полностью перекрыть дымоход, проще говоря одна из вариаций заслонки;
6. Чело — сектор фасада, который находится сверху варочной камеры;
7. Заслонка — крышка закрывающая вход в горнило;
8. Шесток — сектор перед горнилом, в более продвинутых моделях здесь устанавливается варочная плита;
9. Коробка для подогрева воды;
10. Столбцы — выкладываются из кирпича и служат для формирования очистных каналов;
11. Шпур — небольшое углубление в углу печи, точнее в варочной камере, через это отверстие горнило соединяется с боковым дымовыводящим каналом;
12. Топливник — камера для сжигания топлива, в новых моделях таких камер 2, одна нагоняет температуру в горнило, а вторая находится под варочной плитой (шесток);
13. Колосниковая решетка — находится в нижней части топливника, через колосниковую решетку топливник соединяется с поддувалом;
14. Подпечье — сектор для складирования и просушки дров, в некоторых источниках его именуют дровником;
15. Под или лещадь — дно горнила;
16. Горнило или варочная камера;
17. Нёбо — свод варочной камеры;
18. Перекрышка или лежанка — размеры лежанки в разных моделях могут отличаться, но русская печь без лежанки не мыслима.

Закупка материала

Вначале ХХ века отечественными конструкторами была создана печь русская с лежанкой и плитой, она более функциональна, поэтому мы будем строить именно такую модель, правда лежанка в этой модели будет небольшая.

Материал	Количество	Цена
Кирпич красный обожженный полнотелый, размеры 250х120х65 мм	820 шт..	820х12=9840 руб.
Кирпич шамотный «ШБ-8»	65 шт.	65х42=2730 руб.
Дверца для поддувала	1 шт.	660 руб.
Люки прочистные «ДП-1»	8 шт.	8х260=2080 руб.
Колосниковая решетка «РД-6»	1 шт.	530 руб.
Дверцы для топки 250х280 мм «ДТ-4»	1 шт.	875 руб.
Плита варочная чугунная с двумя конфорками, 700х400 мм	1 шт.	1500 руб.
Задвижка «ЗВ-3у», 275х150 мм	2 шт.	630х2=1260 руб.
Задвижка «ЗВ-6», 280х255 мм	2 шт.	1010х2=2020 руб.
Итоговая су мма без учета расходов на закладку фундамента и кладочный раствор для печей:	–	22 000 руб.

Готовим раствор

Приготовление кладочного раствора дело тонкое, у каждого мастера своя инструкция, но во всех этих рецептах есть общие моменты. Основной компонент любого печного раствора — глина, вам нужно найти самую жирную глину.

Сначала она очищается от мусора, после чего замачивается минимум на сутки. Когда глина набухнет, ее нужно протереть через сито с размером ячейки около 5 мм.

Второй компонент раствора — это речной промытый песок, для раствора нам нужен не просто чистый песок, его перед смешиванием еще следует прокалить.

В среднем на 3 части глины кладется 1 часть песка, но жирность глины всегда разная, поэтому пропорции нужно подбирать опытным путем. Замешайте несколько вариантов раствора и сделайте из них шарики размером с теннисный мяч.

Через 3 дня проверьте результат. На шарике должно быть как можно меньше трещин и при разламывании глина не должна «пылить».

Вам нужно будет готовить 2 раствора, один для кладки тела печи, а второй для кладки топочной камеры. Так вот, для тела печи глина смешивается с речным песком, а для топки вместо песка используется шамотный порошок.

Готовим инструмент

1. Кельма — нужна для накладывания раствора;
2. Молоток-кирка — раньше этот инструмент использовался для раскалывания и подгонки кирпичей, но сейчас кирпич подрезается при помощи электрического плиткореза, а подравнивается кладка киянкой (резиновый молоток);
3. Расшивка — используется для формирования фасадных швов между кирпичами;
4. Шнур — натягивается как ориентир при кладке;
5. Порядовка — ориентир для проверки толщины швов;
6. Отвес;
7. Строительный уровень, кроме него нужен еще гидроуровень;
8. Штукатурное правило для выравнивания раствора при заливке фундамента;
9. Лопата.

Закладка фундамента

Русская печь едва ли не самая тяжелая конструкция среди кирпичных печей, поэтому под нее нужно закладывать мощный фундамент

Иллюстрации	Рекомендации
	Готовим раствор. Для фундамента под русскую печь готовится стандартный раствор 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня.
	Схема фундамента. Фундамент положено закладывать не менее чем на глубину промерзания грунта. Но русская печка обычно ставится в центре дома, так что бетонный монолит можно заливать на глубину порядка 700 мм, плюс подушка из песка, перемешанного со щебнем 150-200 мм. Очередность действий такова: Выкапываете котлован; Засыпаете подушку из песка со щебнем и утрамбовываете ее; Сверху сооружаете опалубку и сразу выставляете ее верхний срез по горизонту; Закладываете арматурный каркас из прута сечением 8-10 мм; Заливаете бетон.
	Обособленная конструкция. Фундамент под печь и фундамент дома не должны соприкасаться никак. Расстояние между этими монолитами должно быть минимум 100 мм, причем между монолитами засыпается песок.
	Выравнивание фундамента. После заливки раствора его нужно уплотнить и выгнать изнутри воздух. В идеале лучше использовать вибропресс, но за неимением вибропресса нужно взять арматурный прут или лом и попротыкать раствор как можно чаще. Раствор изначально заливается чуть выше опалубки, после чего берете штукатурное правило и выравниваете раствор по горизонту. После выравнивания, пока раствор еще влажный, плоскость нужно посыпать сухим цементом и слегка его растереть. На профессиональном языке это называется железнение. Бетон вызревает 28 суток.
	Гидроизоляция. Между самой печью и бетонным фундаментом укладывается гидроизоляционная прокладка, здесь достаточно рубероида сложенного вдвое. Фундамент должен быть минимум на 100 мм больше основания печи.

Выкладываем русскую печь

Иллюстрации	Рекомендации
	1 ряд. Первый уровень выкладывается сплошным и имеет размеры 4,5х5 кирпичей. При кладке тела кирпичных печей толщина шва выдерживается в районе 7 мм, а толщина шва при кладке шамотного кирпича непревышает 5 мм.
	2 и 3 ряд. Оба эти уровня выкладываются одинаково. Во втором ряду формируется зольная камера (поддувало, на схеме показано стрелочкой), а также нижний колпак и горизонтальный дымовой канал, который соединяет первый вертикальный канал с нижней камерой.
	Также во втором ряду устанавливается дверца поддувала 250х130 мм и 4 прочистных люка 130х130 мм;
	4 ряд. В четвертом ряду мы перекрываем дверцу поддувала и прочистные люки, а также начинаем кладку топки шамотным кирпичом. Заметьте: шамотный огнеупорный кирпич должен быть такихже размеров, что и красный. Этоим параметрам соответствует ШБ-8 или ША-8, марки ШБ-5 и ША-5 не подойдут. Сверху укладывается колосниковая решетка РД-6.
	5 ряд. На пятом уровне мы начинаем формировать крайний вертикальный дымовой канал, то есть перекрываем его кирпичной кладкой и расширяем перегородку нижнего колпака. Вокруг колосниковой решетки должен оставаться зазор около 5 мм, он компенсирует расширение металла при нагреве, плюс торцовые блоки нужно будет подрезать под углом 45º.
	6 ряд. На шестом уровне мы устанавливаем дверцу для топки и перекрываем полностью перегородку нижнего колпака. Дверцу берем ДТ-4 с размерами 250х280 мм. Люки и дверцы не просто вставляются в ниши, по периметру рамки в них есть отверстия, к этим отверстиям привязывается обожженная стальная проволока, после чего эта проволока замуровывается в кладочные швы.
	7 ряд. Седьмой уровень практически полностью повторяет шетой, с той лишь разницей, что в этом ряду начинаем формирование среднего дымового канала.
	8 ряд. В восьмом ряду мы частично перекрываем нижний колпак.
	9 ряд. На девятом уровне мы полностью перекрываем нижний колпак, оставляем лишь вертикальные дымовые каналы. Перегородка между топкой и вертикальным дымовым каналом в этом ряду отсутствует.
	10 ряд. Этот уровень служит для перевязки свода колпака и установки варочной плиты, плюс по краю этого же ряда крепиться металлический уголок 50х50 мм, он нужен чтобы края кирпича во время эксплуатации не откалывались. Инструкция и чертеж по которому я строил свою печь, предписывают использовать стандартную плиту 400х700 мм, но она слишком глубоко накладывается на кирпич и края не будут прогреваться. Если вам удастся найти плиту 250х650 мм, она встанет сюда идеально. Кроме того вокруг плиты оставляется демпферный зазор 5 мм.
	11 ряд. В одиннадцатом ряду мы формируем под горнила русской печи и продолжаем кладку дымовыводящих каналов. Размеры этих каналов 250х130 мм, но крайний канал (возле варочной плиты) может быть немного меньше. Кроме того, кирпичем обкладывается периметр варочной плиты с заходом на саму плиту и это минус данной конструкции, так как кирпич будет сильно перегреваться, плюс возникнут проблемы в случае замены плиты. Слева от плиты 2 шамотных кирпича нужно подрезать и склеить под 45º.
	Я склеивал эти кирпичи кладочным раствором «Мертель МШ-28», кстати, на этот же раствор клался весь шамотный кирпич. Сначала на улице я плиткорезом подрезал блоки и отполировал срез до идеального состояния; После этого склеил кирпичи раствором с толщиной шва 1 мм; Через пару дней, когда раствор хорошо схватился, положил кирпичи на электропечь и «прожаривал» соедине в течение 7 часов; По инструкции, если после прожарки шов остался прежним, то можно класть блоки на их место, если же он увеличился более чем на 3 мм, то все нужно делать заново.
	12 ряд. Сам 12 уровень кладется аналогично предыдущему, но с 12 ряда мы начинаем выкладывать свод варочной камеры. В правом верхнем углу камеры делается дымовыводящее отверстие. Считается, что если печь строится только для приготовления пищи, то это отверстие можно не делать, оно необходимо для печей расчитанных на прогрев помещения, но я его сделал и остался доволен.
	Свод варочной камеры без шаблона выложить нереально: Я вырезал шаблон из 2 листов толстой фанеры (Г); Потом установил эти листы на 2 фанерные пластины (Д); И сверху обшил деревянными дощечками шириной чуть меньше толщины красного кирпича 65 мм (В); Вся эта конструкция стала на красные кирпичи (Е). Запомните: шаблон нужно собирать так, чтобы его потом можно было разобрать после выкладки свода, т. е. все скрепляется изнутри.
	13 ряд. Этот уровень выкладывается аналогично, только кирпичи правой стенки нужно будет подрезать. Зазор между стенкой и сводом здесь составляет 3-4 мм.
	14 ряд. На четырнадцатом уровне мы формируем переход из крайнего дымовыводящего канала в средний. Горячие газы будут подниматься из топки и выдавливать холодный воздух вниз через средний канал, там он будет нагреваться и выходить через дальний канал. Для формирования амбразуры горнила, поверх 14 ряда кладутся 2 стальные полосы 50х6 мм.
	15 ряд. В пятнадцатом ряду мы перекрываем амбразуру горнила, причем перекрываем не традиционным способом, а с подрезкой и склеиванием блоков под 45º.
	16 ряд. Здесь мы продолжаем кладку перехода между каналами слева. В литературе известный автор Парфирьев называет этот сектор камерой для дожигания топлива, но по сути это аналог колпака. Кроме того в этом же ряду продолжаем формирование дымовыводящего канала из свода варочной камеры.
	17 ряд. Перед укладкой 17 уровня с фасадной стороны на 16 ряд устанавливается уголок 50х50 мм и рядом с ним кладется полоса 50х6 мм, на эту опору укладывается фасадное перекрытие, кладка обычная, без подрезки и склеивания блоков. В этом же ряду мы перекрываем боковую камеру дожигания топлива, оставляя в ней лишь небольшой канал 130х130 мм и устанавливаем на этот канал заслонку. Больше сечение канала делать не нужно, так как основное количество газов будет уходить через другие каналы. Этот канал с заслонкой востребован только когда печь работает в летнем режиме.
	18 ряд. В этом ряду мы устанавливаем заслонку на дымовыводящий канал идущий из варочной камеры, его размеры также 130х130 мм. Вторая стрелочка указывает на нишу которая у нас образовывается над частью свода варочной камеры. Так вот, это место заливается кладочным раствором на основе жирной глины, вперемешку с битым кирпичом. По составу мы получаем тотже красный кирпич только с элементами армирования.
	19 и 20 ряд. Эти уровни практически одинаковые, здесь мы формируем горизонтальные дымовые каналы верхнего колпака и устанавливаем 4 прочистных люка 130х130 мм. После просушки печи стыки этих люков изнутри нужно будет еще раз промазать глиной, чтобы исключить подсос холодного воздуха в верхний колпак.
	В 20 ряду мы также начинаем зауживание дымоходного канала. Для этого по левой стороне торцевой кирпич укладывается с выступом над варочной плитой минимум на 30 мм и максимум на 60 мм.
	21 ряд. Здесь продолжаем заужение дымоходного канала и сверу укладываем 2 стальные полоски 50х6 мм, они нужны для формирования перекрытия. По сути эти 3 ряда (19, 20, 21) и есть верхний колпак. Такая кладка русской печи позволяет лежанке равномерно прогреваться по всей площади.
	22 ряд. В этом ряду мы начинаем основательно перекрывать верхний колпак. Сразу все заложить не получится, поэтому кирпичи укладываются с максимальным свесом над колпаком (стрелочки указывают на места свесов).
	23 ряд. На этом уровне мы польностью перекрываем верхний колпак, остается только основной дымовыводящий канал размером 260х260 мм (слева) и так называемый дымосборник (над варочной плитой).
	Сбоку основной дымовой канал соединяется с верхним колпаком, а снизу у нас отверстие для регулировки летнего хода печи.
	24 ряд. Этот уровень делается на 2 кирпича уже предыдущего, плюс в нем мы перекрываем большую часть площади дымосборника над варочной плитой. Чтобы сделать такое перекрытие в районе дымосборника нужно будет вначале уложить несколько стальных полос 50х6 мм. Так как мы строим маленькую русскую печь с лежанкой, то верхний сектор и будет тем самым подобием лежанки. Полежать здесь конечно не получится, но в качестве сушилки и для прочих хозяйственных нужд такая лежанка пригодиться.
	25 ряд. Этот ряд делается уже предыдущего еще на 1 кирпич, плюс сверху устанавливается задвижка над дымовой камерой варочной плиты. Размеры этого канала с задвижкой 260х260 мм.
	26 ряд. Здесь мы просто делаем перевязку трубы над задвижкой. Глубина этого сектора такая же как и у предыдущего, а по ширине он уже.
	27, 28 и 29 ряды. Следующие 3 уровня кладутся аналогично. То есть без средней перемычки между дымовыводящими каналами, только по периметру. Но в двадцатьседьмом ряду 4 центральных кирпича подрезаются на четверть, это делается для перевязки между рядами.
	30 и 31 ряд. Перед монтажем 30 уровня мы укладываем несколько стальных полос 50х6 мм и перекрываем канал дымосборника, а 31 ряд кладется в качестве перевязки предыдущего ряда. В итоге у нас остается 1 дымоходный канал размером 260х260 мм.
	Кладка дымохода. Дальше все ряды кладутся аналогично, то есть квадратом состоящим из 6 кирпичей. Размеры дымохода при этом получаются 260х260 мм. Это самая простая в исполнении русская печка которая существует на данный момент. В литературе эта модель носит имя своего создателя Парфирьева.

Что касается фасадной отделки печи, то модель, которая была описана выше, вообще не предусматривает такую отделку, тем не менее никто вам не мешает штукатурить или обложить печь изразцами.

Техника просушки печи

Печь русская с лежанкой и плитой сушится примерно около месяца этот процесс не терпит спешки, если вы сразу затопите печь, то швы потрескаются и никакая замазка уже не поможет, вся работа пойдет насмарку.

• Первые 2 недели после того, как печь выложили, вам нужно открыть все задвижки и прочистные люки и оставить конструкцию сушиться естественным образом. Я в этот период поставил в топку лампу накаливания на 200 Вт, которая постоянно горела и, тем самым, обеспечивала циркуляцию воздуха;

Заметьте: лампа должна быть обычная, не экономка, не светодиодная, не люминисцентная, а именно простая лампа накаливания, нам от нее не свет нужен, а тепло.

• Следующие 2 недели у нас будет принудительная сушка, при этом прочистные люки и дверца топки закрываются, а все заслонки остаются полностью открытыми. В первые два дня активной сушки я сжигал в топке по 3-4 кг дров. Дальше, каждый день я прибавлял еще по 1-1,5 кг дров;
• В период сушки, перед протопкой, обращайте внимание на металлические детали печи, как только на них перестанет оседать конденсат, это будет сигналом того, что печь уже практически сухая;
• Через пару недель можно попробовать протопить печь в полную силу. Запасаетесь сухими дровами и топите печь целый день, а на следующий день тщательно обследуете все швы, особенно в районе топки. Если вы найдете маленькие трещинки, не стоит их сразу замазывать, все подобные деффекты замазываются в конце сезона;
• Если печь долгое время не эксплуатировалась, к примеру, на даче, то вначале сезона ее также желательно запускать в течение 3-4 дней;
• Бывает, что холодная печь вначале сезона не разгорается или вообще дымит, в этом случае откройте все нижние прочистные люки и засуньте туда по смятой газете. Дальше поджигаете газеты и через минуту пытаетесь разжечь топку, тяга должна пойти, только не забудьте после этого закрыть прочистные люки.

 

Вывод

Русская печь — конструкция сложная, я подробно расписал кладку самой простой модели, с ней справился я, а значит есть шанс и у вас. На фото и видео в этой статье есть дополнительный материал по кладке печей. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

otoplenie-gid.ru