Русская печка с лежанкой

Содержание:

Издавна и по настоящее время русская печка с лежанкой и плитой является многофункциональной конструкцией. Благодаря такой универсальной помощнице имеется возможность обогревать частный дом, готовить еду и лечить простудные и другие заболевания.

Многие поколения людей строили большие русские печи размером 1,8х3 метра и топили их постоянно. Конкретную отопительную конструкцию подбирали в зависимости от потребностей и численности той или иной семьи. Современные печи существенно отличаются от прежних агрегатов, но они по-прежнему актуальны и их строят во многих загородных домовладениях.

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

• ширина – минимум 1,5 метра;
• длина – более2 метров;
• высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы – вьюшку.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

Наиболее распространены:

1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Источник: teplospec.com

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

• экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
• невысокая стоимость материалов и работы печников;
• некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Печь с лежанкой своими руками

Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.

Вариант 1 – с топчаном и щитком

Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.

Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.

Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.

Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.

Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.

Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:

• красный кирпич – 655 шт.
• шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
• дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
• дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
• плита 710*410 мм – 1 шт.
• ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
• задвижка 210*120 мм – 1 шт.
• колосник – 255*175 мм – 1 шт.
• железный лист 750*500 мм – 1 шт.

Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 – классическая печь с лежанкой

Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом

Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:

• теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
• теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.

Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.

Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.

Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.

Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

• красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
• песок – не менее 70 ведер;
• глина – не менее 60 ведер;
• самоварник 130*130 мм;
• задвижка 300*150 мм;
• заслонка 430*340 мм.

Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.

Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:

1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.

2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.

5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.

7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.

9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.

11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.

12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича – подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.

13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.

17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.

18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.

19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.

20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.

21 ряд – такой же, как 19 ряд.

22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.

23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).

Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.

Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.

Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.

Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства

Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.

Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.

Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.

Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

Первые шаги:

Порядовки данной печи автором не предоставлено, зато есть фото, демонстрирующее нюансы кладки и устройства печных элементов. Предлагаем поэтапные снимки с рекомендациями мастера.

Можно экспериментировать с различными сегментами печи, изменять их по своему желанию. Главное – не менять ключевые детали и порядок кладки.

Каждый этап работ требует разного количества времени – некоторые элементы возводятся быстро, другие требуют просыхания раствора. Если кладка на задалась, лучше сразу переделать, чем впоследствии разбирать всю печь.

После окончания работ по кладке русской печи с лежанкой остается последний этап – наружное оформление. Традиционным способом облицовки считается штукатурка гипсовой смесью, которая выравнивается, а затем подсушивается или украшается росписью, плиткой и пр.

Как видите, некоторые знания основ печного дела и инженерные навыки могут привести к замечательному результату – строительству печки своими руками. К слову, конструкция возведена одним человеком.

Источник: sovet-ingenera.com

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением.

До сих пор в ходу такой термин, как порядовка — это:
• и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
• и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

• массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
• наличие полатей (их еще называют лежанкой — местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);

• совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
• для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют модификации, в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль — немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Устройство русской печи

Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:
• фундамент (опечье);
• варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
• щеки — передняя стенка топки;
• устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;

Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).

• свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
• под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

• подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
• варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
• шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
• «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
• палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
• хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится:
• емкость для замешивания раствора;
• мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
• строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
• правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая);
• отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
• порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
• мастерок;
• молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

• закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
• жирная чистая глина 245-250 кг;
• очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

• колосники;
• топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
• заслонка для топки;
• дымовая задвижка;
• варочная панель;
• стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Порядок укладки слоев

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

Типовой пример:
• ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
• ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
• ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
• ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;

В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

• ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
• ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

• ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
• ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
• ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
• ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Источник: gidpopechkam.ru

Элементы устройства, чертежи

• Устье — отверстие перед топочной камерой.
• Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
• Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

• Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
• Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
• Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
• Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
• Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
• Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

• Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
• Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
• Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
• Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
• Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

• лопата и ёмкость для приготовления раствора;
• печной молоток;
• молоток-кирка для раскалывания кирпича;
• ножовочное полотно;
• болгарка;
• кельма для накладывания раствора;
• правило для разравнивания смеси;
• отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

1. Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
2. Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
3. Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
4. Устанавливается варочная плита.
5. Выкладывается лежанка над горнилом.
6. Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

• Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
• Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
• Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

• Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
• Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
• Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
• Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Источник: ogon.guru

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

• молоток-кирка;
• мастерок;
• правило;
• болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
• измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
• столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
• деревянная порядовка;
• несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Преимущества и недостатки печи

Среди положительных качеств отопительного устройства отмечают следующее:

1. Дешевизна конструкции. Для возведения агрегата потребуется минимум материалов: красный кирпич, глина и песок.
2. Экономичность. Коэффициент полезного действия самого простого устройства превышает 60%, а КПД усложненной конструкции составляет более 80%.
3. Одинаково хорошо работает на различных видах твердого горючего.
4. Функциональность (приготовление еды, отопление, теплое спальное место).
5. Большая продолжительность работы печи позволяет протапливать ее раз в сутки.
6. Обладает терапевтическими свойствами. Пища готовится в ней, не контактируя напрямую с огнем и перегретыми газами. При этом сохраняется оптимальная температура для приготовления блюд. Благодаря перечисленным особенностям канцерогены с токсинами в пище не образуются. Что касается отдыха на лежанке, то шесть часов сна достаточно, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и собранным.
7. Безопасность использования. Пламя горит глубоко в печи. Искры могут появиться лишь при сильном морозе.
8. Долговечность. Срок службы превышает 30 лет.
9. Интерьер комнаты с русской печью самобытен, не похож ни на какой другой.

Недостатки отопительного агрегата включают следующее:

1. Возможность использования лишь твердого топлива, которое медленно горит. Быстро прогорающее же требует много воздуха, что чревато возникновением пожароопасной ситуации.
2. Необходимость заготовки топлива.
3. Низкая теплоотдача.
4. Не подходит для многоквартирных домов из-за плохого дымооборота. При наличии лишь одного канала продукты горения будут выводиться из той печи, которую топят сильнее остальных, при этом другие агрегаты начнут дымить.
5. Чтобы полностью протопить устройство при наступлении холодов, понадобятся сутки.
6. Малейшие огрехи, допущенные при возведении агрегата, могут проявить себя во время эксплуатации.
7. Занимает много места в доме.
8. Необходимость избавляться от отходов.
9. Внизу воздух не прогревается. Однако на сегодняшний день возможно создание оборудования с нижним подогревом.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи

Другие варианты печи

Русская печь с лежанкой и плитой

Кроме классического варианта, существуют и другие модификации.

Русская печь с лежанкой и плитой

Эта модель самая популярная, поскольку позволяет обогревать помещение и готовить еду привычным способом. По схеме русской печи с лежанкой и плитой сначала осуществляется кладка колодца, затем монтируется дверца и поддувало (3, 4 ряды), плита устанавливается на 9 ряд. Все остальное – по шаблону.

Мини русская печь

За счет того, что горнило и плита соседствуют, размеры печи существенно меньше – не больше 100 х 130 см. В высоту сооружение такое же, как и у классической модели, перетрубье заканчивается трубой, которая уходит в перекрытие.

Русская печь с камином и лежанкой

Эта модель очень сложная, для ее кладки потребуются не только знания, но и опыт. Формирование каналов камина начинается уже со 2 ряда. (для них потребуется 14 дверец и дверка поддувала), а заканчивается на 38 ряду.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал

Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены

Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Русская мини печь своими руками

Сооружение больших размеров подходит не для каждого дома, потому можно сделать мини русскую печь своими руками. Можно выполнить ее с подтопком и использовать его летом, когда отапливать помещения не надо.

Русская мини печка

Думая, как сделать мини печку, можно остановиться на классическом варианте. Размер основания 1х1,3 м. Мини-печь из кирпича возводят так:

1. Организуйте небольшой фундамент.
2. Постройте краснокирпичное опечье.
3. Уложите стены подпечка.
4. Уложите деревянный шаблон для формирования нижнего свода.
5. Постройте стены с аркой для топочной камеры.
6. Засыпьте в свод песок.
7. Приступайте к формированию передней стенки, устья, шестка, перетрубья.

Такого типа мини русская печь своими руками выкладывается довольно быстро, не требует особых навыков.

Порядовка русской мини-печи «Экономка»

Это одна из вариаций мини печи из кирпича. Печка экономка отличается тем, что имеет 2 топочные камеры разного размера. Верх сооружения снабжен сводом и плитой. Конструкция 1х1,5 м включает 33-34 кирпичных ряда.

Особенности ее возведения такие:

1. В 1-м ряду для прочности важна правильная перевязка материала.
2. На 2-5 ряду нужна постройка каналов поддувала.
3. В 6-м ряду закройте камеры колосниковыми решетками.
4. На 7-9 ряду экономки на дровах возводите главный топливник, затем начинайте сооружать под.
5. На 10-12 рядах закрывайте каналы, устанавливайте плиту и приступайте к стенам горнила и арке основной камеры.
6. 15 и 16 рядами завершите связку стенок.
7. На 17-м ряду заложите стальной уголок 3х3 см. По нему нужно будет сформировать хайло и перейти на основание дымохода.
8. На 16-18 ряду постройте арку горнила. В свод насыпьте песок.
9. Для закрытия следующих рядов используйте двойной кирпич.
10. Укладывая 20-25 ряд, не забудьте о формировке вентиляционных каналов.

Порядовка мини печи Емшанова

Это одна из вариаций экономки на дровах. Ее преимущество в равномерном прогреве боковых стенок. Такую печь экономку своими руками строят из бутового керамического кирпича М100. Внутри выкладывают два вертикальных симметричных колпака соответствующих высотой всему сооружению. Топливник формируют из шамота ШБ-5.

С водогрейной коробкой

Такая модификация русской печи экономки отличается сборным узлом дымовых газов. Для этого используют коаксиальные трубы из нержавейки с толстыми станками.

Значений у такой вставки несколько:

• дымовые газы не будут просачиваться в помещение;
• тепловая нагрузка на дымоход снизится;
• при использовании некачественных дров сажа будет собираться на вставке.

Пространство получается небольшим, потому для водяного бака в 20-30 л нужно сделать нишу в боковине стенки печи. Полость выкладывают на 5-8 рядах около главного топливника. Емкость вмуровывают в нее.

Важно строительство отдельного канала для продуктов горения и отгораживание емкости перегородкой, чтобы ее стенки не прогорали. Бак можно заменить змеевиком из нержавеющей стали

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Преимущества русской печи с лежанкой для деревенского дома

Полноценная русская печка многофункциональна, она используется:

• для обогрева дома;
• для приготовления пищи;
• в качестве спального места;
• для эффективного лечения ряда заболеваний.

Теплоотдача прибора достигает 75—80%, по этому показателю устройство может сравниться лишь с газовыми котлами, работающими на магистральном топливе.

Тепло, выделяемое русской печью, не сушит воздух, не сжигает кислород и равномерно распределяется по всем помещениям. За счет высокой теплоемкости материалов комфортная температура в доме держится до 12 часов после последней закладки дров.

Крепкий и спокойный сон на печной лежанке придает сил, помогает бороться с простудой. При ревматизме, радикулите и иных заболеваниях опорно-двигательного аппарата боль отступает практически сразу. Устройство не только кормит и греет, она еще и лечит!

Прибор легко использовать. Топить его можно как дровами, древесными отходами, углем, так и прессованными материалами в брикетах, стоимость которых, как правило, невысока.

Срок эксплуатации устройства практически неограничен. Русская печка добавляет колорит в интерьер любого дома, даже в современном коттедже она станет центром внимания и местом, вокруг которого будет собираться компания для приятного времяпровождения.

Важно! Постройка имеет и свои недостатки, к ним можно отнести необходимость заготовки сырья для отопления

Раствор для кладки печки

Важна тонкость и эластичность состава, отсутствие трещин после высыхания. Можно воспользоваться готовой смесью из магазина или сделать ее самому. Для этого нужна очищенная глина. Ее надо замочить в воде, через сутки замесить с песком – сначала на пробу делают несколько вариаций раствора, меняя пропорции. Из каждого формируют лепешки, толщина 1 см. Через 2-3 дня осматривают их – где меньше трещин, тот состав лучше.

Для однородности глины после размачивания ее протирают через сетку с ячейками в 0,5 см. Готовя раствор для топки, обычный песок лучше заменить шамотным порошок. С глиной его смешивать 1:3(4).

Кладка русской печи

Перед работой важно изучить проекты русских печей. Есть разные варианты, потому схема кладки может отличаться

Чертежи менять нельзя – надо строго соблюдать указанный порядок.

Для безопасности сооружения важна полная герметичность. Это обеспечивается следующими моментами:

1. Используйте качественный камень. Трещин быть не должно.
2. Швы в междурядьях толщиной в 0,5-0,8 см.
3. Не обмазывайте внутренние стенки глиной – на них будет откладывать сажа, потому теплопроводность снизится.
4. Разные отделы отличаются по толщине кладки от ¼ толщины кирпича до полной его длины.
5. Если кирпич керамический, то требуется его вымачивание, чтобы не забиралась влага из раствора.

Делать самому или заказывать работу

Имеет ли смысл браться за столь сложную работу самостоятельно? Сколько стоит работа опытного и надежного печника? Если 100% от стоимости материалов, как принято в общих строительных работах, то это еще не так уж дорого.

Отнюдь и отнюдь не вдвое против материала. Можно встретить предложения сложить печь за 20 000 руб, но это явная несуразица. Попробуем прикинуть сами.

Русская печь с плитой

Печник работает в средних широтах полгода, и обязательно с подручным-учеником. Считая их занятость в 100% рабочего времени, зарплату мастера в 25 000 руб, а помощника в 15 000 и время выполнения работы 7 рабочих дней (это совершенно реальный срок), получим, что простая печь обойдется не дешевле 45 000 руб, а русская печь с плитой и водогрейкой (см. рис.) в 55 000-60 000 руб.

Но через неделю уже можно будет топить. Одно лишь условие: мастер должен сообщить, где, когда и кому он уже клал печи, и их нужно осмотреть лично. Хорошие мастера обязательно запасаются рекомендателями, а если крутит и мямлит – лучше обратиться к другому.

Конструкция русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Как сложить русскую печь своими руками: порядовка и пошаговая кладка

Если вы ранее не сталкивались с кладкой кирпича, и имеете лишь теоретические представления о строительстве, начинать создавать прибор не стоит.

Для работы понадобятся — уровень, отвес, мастерок, правило и угольник с рулеткой.

Фото 5. Вариант порядовки русской печи с лежанкой и плиткой для приготовления пищи. Содержит 24 этапа.

Сперва кладут слой гидроизоляции, на нем выкладывают периметр основания устройства с проверкой всех параметров, выполняют порядовку, согласно схеме, начерченной на бумаге.

Справка. Каждый кирпич нужно немного подержать в ведре с водой для лучшего сцепления с раствором. Во время работы надо постоянно проверять соблюдение геометрических пропорций. Торопиться не стоит, при возникновении сложностей можно привлечь знающего человека, мнение опытного печника всегда пригодится.

Выкладывают первый сплошной ряд, в углах размещают колотые кирпичи, чтобы обеспечить перевязку рядов. Следом идут внутренние стенки, а также проем подпечка арочной формы. С 5 ряда формируют полукруглую арку, здесь потребуется опалубка.

Дальнейшие ряды боковин состоят из половинок кирпича. 11 и 12 ряды заканчивают формирование основы. Вплоть до 20 ряда идет свод. 21 и последующие ряды — основа лежанки. В 26 ряду устанавливается дверца, в 32 — задвижка, выше обозначают место для стыковки с дымоходом.

Порядовая кладка печки

После подготовки основания и знакомства с чертежами можно двигаться дальше

Важно строго соблюдать порядовку, указывающую на правильное положение кирпичей и установку печной фурнитуры

С плитой и лежанкой

Если планируется печь с плитой своими руками, то порядовка простая выглядит так:

1. Сделайте сплошной и ровный ряд.
2. Выкладывайте внутренние отсеки, оформляйте прочистные каналы, камеру зольника.
3. Поставьте дверцу поддувала и прочистной камеры. Закрепляйте их стальной проволокой, концы укладывайте в швы.
4. Закройте свод, перекройте входы в каналы, сформируйте отверстия и оформите потолок подового канала изнутри.
5. Зафиксируйте колосниковую решетку в большом топливнике. Внутреннюю кладку выполняйте без раствора, использовать лучше шамот, разрезая пополам в толщину. Поставьте дверку на малый топливник.
6. Установите водогрейный бак.
7. Поставьте колосниковую решетку на малый и дверку на большой топливники. Стяните правую стену полоской стали. Сзади большой топки раствор не нужен.
8. Установите и закрепите дверку малой топки. Продолжайте выводить внутренние каналы.
9. Этот ряд объединяется с предыдущим.
10. Выложите дно горнила, объедините топочные своды. Выведите в камеру отверстия каналов, водогрейный бак перекройте.
11. На краю кладки закрепите между топками уголок из металла 5х5 см. Пространство большой топки за плитой накройте колосниковой решеткой. Закреплять ее не надо.
12. Формируйте дымоход и стенки горнила. Слева установите задвижку-заслонку.
13. Продолжайте алгоритм.
14. Формируйте вход в дымоход. Открывать его будет задвижка (вертикаль). Выводите стенки горнила, оформляйте отверстие для заслонки.
15. Начинайте сужать кладку, перекрывая свод камеры. Приступайте к выводу дымохода.
16. Усильте стенки полосками металла.
17. Стяните заднюю стенку полоской металла. Сужайте свод камеры дальше, готовьтесь к кладке свода. Над нишей с плитой уложите уголок и полосу из металла – основу для кладки, создающей потолок.
18. Выкладывайте наружные стенки и свод горнила в форме купола. Можно установить шаблон или сварить арку из полос металла.
19. Укрепите стенку над входом в камеру полосой металла окружите свод горнила стенками.
20. Насыпьте песок, уплотните.
21. Приступайте к основанию лежанки. Заложите песчаную насыпь, спереди сужайте перетрубье.
22. Сузьте перетрубье, поставьте панель с отверстием-кругом, чтобы менять направление дыма.
23. Поставьте дверку прочистного окошка.
24. Установите задвижку для регуляции тяги.
25. Продолжайте перекрывать пространство.
26. Работайте по алгоритму.
27. Объедините перетрубье и дымоход на 27-29 рядах. Выкладывайте дымоход до начала формирования разделки. В месте, где дымоход проходит чердачное перекрытие, используйте цементный раствор.

Когда труба будет выведена на крышу, сделайте выдру – расширение над кровлей в виде напуска. Зазоры между кровлей и дымоходом закройте гидроизодяцией.

Русская печь с камином и лежанкой многофункциональна. Она дает тепло, на ней готовят еду, наверху отдыхают. На ней будут моментально сохнуть любые вещи.

С плитой под казан

И составные части, и кладка напоминают русскую печь с камином и лежанкой. Отказ от последней выгоден сокращением габаритов и плитой, на которую поместится большой казан. Порядовка такая:

1. Сделайте ровное и сплошное основание.
2. Поставьте зольную камеру.
3. Зафиксируйте прочистные дверцы.
4. Поставьте колосниковую решетку.
5. Сформируйте подтопочную камеру.
6. Начинайте футеровку топки.
7. Приступайте к сооружению стенок.
8. Выставьте уголки.
9. Выровняйте под.
10. Сформируйте хайло.
11. Поставьте плиту.
12. Возведите топочно-варочную камеру.
13. Перекройте дымовой канал.
14. Сформируйте свод большой топки.
15. Возводите стенки.
16. Продолжайте предыдущий ряд.
17. Свяжите стенки с арками.
18. Продолжайте ряд.
19. Выполните теплоизоляцию горнила.
20. Займитесь общим перекрытием.
21. Продолжайте алгоритм.
22. Выставьте задвижки.
23. Поставьте прочистные дверцы.
24. Продолжайте предыдущий ряд.
25. Соблюдайте алгоритм.
26. Перекройте канал.
27. Сформируйте дымоход.
28. Установите задвижки.

Остается возвести трубу до потолка. Обкладывайте ее 2х1,5 кирпича. Для изоляции перекрытия используется негорючий материал – металл, асбест.

Можно возвести печь с подтопком и лежанкой. В таком случае увеличивается длина топочной камеры или сооружается пристройка, внутри которой будут дымовые каналы.

Планируете ли вы для себя строительство русской печки?

ДаНет

Нюансы просушки выложенной печки

Выложенная печь должна хорошо просушиться.

Нюансов несколько:

• сушка нужна еще до строительства дымохода;
• сразу полноценно топить печку нельзя – есть риск потери герметичности, появления разводов;
• минимум 10 дней сушка должна быть естественной, с открытыми дверцами и задвижками;
• первые разы топить надо осторожно – дров использовать немного, дымовые задвижки открывать, а топки закрывать;
• 1-1,5 недели печь протапливают каждый день, начиная с 3-4 кг дров и увеличивая их количество ежедневно на 1-1,5 кг;
• полноценная топка разрешается, когда через 2 часа с начала топки на металлических элементах конденсата нет совсем.

Русская печь в доме: плюсы и минусы

Важно рассмотреть преимущества и недостатки конструкции

Плюсов у нее много:

• тепловой поток характеризуется низкой плотностью, а площадь греющей поверхности очень большая, потому тепло всегда мягкое, воздух не сушит, а эффект дает лечебный;
• грамотно спроектированная и построенная русская печка обеспечивает отдых на лежанке в тепле, даже когда в доме низкая температура;
• часть тепловых потоков передается фундаменту и прилегающим слоям грунта, высушивая их – риск вспучивания и последующей деформации при этом снижается;
• при хорошем прогреве тепло держится несколько дней, потому после продолжительного рабочего дня или нескольких суток отсутствия хозяин в доме не замерзнет;
• приготовленная на печной плите еда имеет особый вкус и аромат – даже простые блюда становятся вкуснее;
• есть несколько вариантов топлива – дрова, солома, торф, камыш, кизяк.

Такое сооружение хорошо подходит для домов, где люди живут постоянно.

К основным его недостаткам относят:

• затраты на материалы – на аналогичную сумму можно возвести камин и 2 печки-голландки;
• долгий нагрев – занимает это 3-4 часа, а помещение прогревается до максимума в 2-2,5 раза дольше;
• сложное устройство, это относится к дымовым каналам, топочной камере, схеме свода.

Размер современной русской печи стал скромнее. Сегодня предпочитают более компактные конструкции с плитой, нередко отказываются от лежанок. Для наглядности перед строительством можно сделать макет из коробок своими руками. Раньше сооружение не прогревалось внизу. Проблему решил подтопок. Русская печь с подтопком привлекательна равномерным прогревом, возможностью частичной растопки в не холодные дни.

Кладка русской печи: технология и советы по строительству

Для того чтобы сложить простую русскую печку понадобиться от 1,5 до 2 тысяч кирпичей. Кирпичи укладываются рядами. Стандартная печь включает в себя 25-31 ряд (без учета печной трубы).

Первый ряд печи лучше класть водоустойчивыми перекаленными кирпичами. Стенки горнила ложим толщиной в один кирпич, а переднюю часть варочной поверхности – в половину меньше. В проеме подпечья, обычно, располагают опалубку из древесины. При кладке сводов подпечья и горнила лучше всего использовать клинообразные кирпичи. Их можно легко сделать своими руками, так как изготовление включает в себя обработку обычных кирпичей.

Приемы работы при строительстве

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

• Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
• Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
• Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Источник: sdelai-lestnicu.ru