С незапамятных времен нашими предками возводились глинобитные печи. Обычно их строили в деревнях и из-за отсутствия дымохода, назывались первые варианты таких конструкций печами «по-черному». Соответственно, и дом, где была печь из глины такого типа, назывался «курной» избой. Такое название напрямую зависело от конструкции печи, поскольку сначала дым наполнял жилище, и лишь со временем выходил сквозь маленькое отверстие (верхник) под потолком наружу. Понятно, что задымленной была вся изба, а через окошко, которое специально для этого строилось, выходили не только газы и дым, но и почти все тепло.
Материалы для строительства
Первое, что потребуется при создании печной конструкции, это глиняный раствор, которого нужно очень много. Кроме главного вещества, в его состав входят еще песок и вода. При строительстве пользуются жирной мелкозернистой глиной, которая имеет чуточку красноватый оттенок. Перед употреблением, ее рекомендуется отмачивать в бочках или других больших емкостях, после чего хорошо перемешать.
Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора – не существует, поскольку в каждой местности материал имеет свою жирность. Для того, чтобы получить высококачественную смесь, необходимо сделать несколько разных составов в небольшом количестве и практическим путем выбрать нужный вариант.
Преимущества
Сегодня интерес к глинобитным печам начинает возрастать. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Возводить их можно как в помещении, так и на улице. Поэтому, сегодня большой популярностью пользуются печи из глины, которые строят в саду, на дачном участке.
Сама конструкция не является особо сложной. Каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин может своими руками соорудить такое глинобитное строение. Для этого нужно две вещи: материал и большое желание.
Большая популярность глинобитных печей сегодня объясняется их очевидными преимуществами. Для них характерны:
- простота создания;
- компактность;
- экологичность;
- низкая себестоимость;
- практичность.
Кроме того, такую конструкцию можно использовать для:
- обогрева помещения;
- приготовления необычайно вкусной, ароматной и полезной пищи;
- выпекания хлеба, в том числе и подового, который долго не черствеет и отличается специфическим приятным вкусом.
Какие существуют методы создания глинобитных печей
Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:
Глинобитье в опалубке
Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.
Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.
Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.
Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.
Внутренняя опалубка
После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.
Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.
Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.
Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.
Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.
Печь из глинобитных блоков
Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.
Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.
Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.
Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.
Создание печи из самана
Многие хотят самостоятельно построить саманную печь. Для тех, кто не знает что это такое, скажем, что саман – экологически чистый строительный материал, главным ингредиентом которого является глина, перемешанная с соломой, сеном, древесной стружкой, навозом или другими веществами, увеличивающими его прочность. Для уменьшения усадки в процессе высыхания, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения печного строения, оно может быть различной формы.
Сооружение летней печи
Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.
Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:
- Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.
- Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.
- На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.
- Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».
Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее.
Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены! опубликовано econet.ru
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
www.navolne.life
Печь из глины
Глинобитные печи строились испокон веков, так как в деревнях никаких кирпичей раньше не было или они стоили слишком дорого. В настоящее время это практически забытое искусство. Мы делали свою печь, полагаясь на собственную интуицию и сведения, почерпнутые из книг, опыта в этом деле у нас тоже не было.
Наша печь представляет собой русскую печь «по-черному», то есть без трубы. Такие печи раньше ставили в так называемых «курных» избах, где дым выходил в помещение, а затем наружу через маленькое окошко у потолка. Со временем окошко заменили дымником — деревянной трубой, начинающейся от потолка. В избах такие печи могли занимать до 1/4 площади помещения. Наша печь имеет размеры 1,2×1,6 м. Название основных частей и размеры приведены на рис. 1.
Рис. 1. Курная глинобитная хлебопекарная печь. Размеры приведены в метрах.
Перед постройкой печи для нее необходимо было сделать фундамент. Для этого на площадке мы сняли дерн и верхний мягкий слой почвы на глубину 20-25 см. Дно котлована залили жидким глиняным раствором, уложили валуны и также их залили глиняным раствором. Затем вокруг котлована установили опалубку и подняли кладку на 20 см над уровнем земли. Выровняли верх кладки густым глиняным раствором и уложили слой гидроизоляционного материала (рис. 2). Для него подойдет любой материал: рубероид, полиэтиленовая пленка, старые пакеты. В старину для этой цели использовали бересту.
Рис. 2. Устройство фундамента печи.
На гидроизоляцию мы настелили крест-накрест с перекрытием два слоя досок толщиной 25 мм. Благодаря этому нагрузка от печи равномерно распределяется на весь фундамент.
После того как уложили фундамент печи, приступили к устройству шестка и пода. Для этого над фундаментом выложили камни на высоту 20 см и связали их глиняным раствором, а верхние 5 см из этих 20 см сложили только из глины. Если слой глины будет тоньше 5 см, то при нагреве она отвалится от камней и на поду будут ямки.
Несколько слов о глине
Для глинобитной печи правильно приготовленный глиняный раствор — это самое главное. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку и в то же время быть прочным. Его готовят из глины, песка, воды. Чем больше песка, тем меньше усадка, но ниже прочность. Соотношение глина/песок зависит от жирности используемой глины. Воды в растворе должно быть очень мало, опять же для уменьшения усадки.
В нашем случае ситуация упростилась, так как песка у нас на лесной полянке не было вовсе. Пришлось все делать из глины «как она есть». Глину доставали из ямы и переносили на щит 1,5×1,5 м, где с небольшим количеством воды размешивали ее ногами до консистенции крутого теста.
На шестке установили внешнюю и внутреннюю опалубку. Внешняя опалубка представляет собой четыре дощатые стенки, сколоченные в ящик с габаритными размерами 0,6×1,2×1,4 м. Внутренняя опалубка изображена на рис. 3.
Рис. 3. Внутренняя опалубка.
В переднем кружале оставили отверстие 20×20 см. Оно понадобилось позднее, при выжигании опалубки. Внешнюю опалубку расклинили кольями, чтобы при набивке глины ее не деформировало. Отверстие в переднем кружале закрыли обрезком доски снаружи. Затем забили межопалубочное пространство глиной.
Глину укладывали слоями по 10 см и тщательно утрамбовывали. Для увеличения прочности конструкции мы армировали углы, перекрытие свода и устья прутьями Ø10 мм. Даже если глина растрескается, прутья не дадут печи развалиться. При этом мы учитывали, что устье будет прорезано в передней стенке печи на высоту 32 см и прутья должны находиться выше на 10 см. Также поступали и с перекрытием печи. Прутья клали на 10 см выше внутренней опалубки.
Теперь коротко о сушке печи из глины
Чем медленнее она проводится, тем качественнее будет печь. Идеальный вариант — естественная сушка. К сожалению, мы были ограничены временем и пришлось сушить искусственным образом.
Через пару дней после формовки печи аккуратно сняли переднюю стенку опалубки и ножом вырезали устье. Его размер: ширина — 38 см и высота — 32 см. Устье имеет форму полукруглой арки. В русских печах его надо делать таким, чтобы влезало ведро на 10 л. Передней стенке придали небольшой уклон внутрь, чтобы заслонка хорошо держалась (см. рис. 1).
Через устье вынули кусок доски, закрывающий горнило. При достаточно густом растворе можно попробовать снять и остальные стенки опалубки, но необходимо следить, чтобы печь не расползлась под собственным весом. Далее все зависит от времени: если печь не к спеху, то можно оставить ее сушиться недели на две, а если надо быстрее (как в нашем случае), то в горниле печи следует развести слабый огонек минут на 20. И так 3-4 раза в день, поддерживая печь слегка теплой.
Когда печь достаточно просохнет, внутреннюю опалубку сжигают и печь готова к эксплуатации. У нас, так как мы торопились, при сжигании опалубки выкрошилась небольшая часть свода (около 3 см изнутри). И вообще появились трещины, которые мы расшили и замазали.
Всего на сушку ушло около одной недели и еще неделя — на постройку. А пока печь сохла, сделали заслонку и хлебную лопату (рис. 4).
Рис. 4. Заслонка и хлебная лопата.
Заслонка должна надежно перекрывать устье. Ее сделали из сухих досок, чтобы не повело. Лопату изготовили из доски толщиной 25 мм подходящей длины и ширины.
И еще об отделке печи
Для красоты печь можно побелить. Для этой цели подходит меловая побелка, затворенная на снятом, то есть обезжиренном (с которого сняты сливки) молоке. Белят в два слоя. Такая побелка не пачкается. После сушки печь можно раскрасить акварельными красками.
www.idea-master.ru
Предупреждаю сразу: я не печник. Просто по жизни мне всё интересно делать своими руками, вот я и задумал слепить глиняную печь. До этого был небольшой опыт: сделал печь-каменку для бани и камин в своём доме, под Петербургом, когда жил в России. А здесь в Сербии – сам Бог велел. Потому что сербы всё любят натуральное: и пищу и воду и огонь. Вот поэтому Вы не увидите в сербских кафанах и ресторанах СВЧ микроволновок. Мясо и хлеб сербы пекут на углях, будь то крутой ресторан или небогатый крестьянин в горном селе. По правде говоря, глиняная печь у нас есть – осталась в наследство от старых хозяев. Большая! С термостатом! Сто тридцать сантиметров в диаметре. Старый хозяин запекал в ней поросят!
Но мы то – русские, поэтому и стал я рыть неподалёку от дома яму и копать глину. И печь мне понадобилась, чтобы была возможность выпекать хлеб, а не поросят, так как свиней мы пока что не держим. Пока таскал глину и песок в дом – вспоминал термодинамику и теоретическю механику с сопроматом. Оговорюсь, что глина нужна не какая попало, а достаточно жирная: должна к лопате прилипать и блестеть на солнышке, как и лопата. (Если Ваша лопата не ржавая).
Песок добавил совсем чуть-чуть – на глазок. Сено и навоз для термоизоляции не добавлял вовсе, так как печь – в доме, особого смысла нет. А добавил я немного извести в раствор, но это уже на конечном этапе, чтобы раствор был пластичнее.
В качестве фундамента под печь поставил "на попа" восемь керамзито-бетонных блоков, а сверху сделал армированную стяжку, которую накрыл досками – дюймовкой. На доски выложил сантиметровый слой глины и на нем стал укладывать нижний ряд кирпичей, которые и будут служить и плитой. Затем стал делать форму из песка. Чтобы он не рассыпался, чуть-чуть его смочил водой. Фому я сделал не круглую, а чуть продолговатую, как в русских деревенских печках. Когда форма из песка (купол печи) была готова – сверху положил несколько слоёв мокрых газет, тщательно заглаживая.
Не дожидаясь, пока бумага высохнет, стал обмазывать форму глиной. Точно также как дети лепят "оладушки". То есть набираешь в руку глины сколько войдёт и приляпывешь на газету. Когда вдоволь налепился, смочил руки в воде и всё это сооружение загладил. Всё! Теперь надо ждать 2-3 недели пока печь не высохнет.
Как и в каждой ручной работе здесь есть свои маленькие секреты и хитрости. Например, дверца у печи рассчитывается так: высота купола Вашей печи в сантиметрах умножается на 0,63 и получается высота дверцы. Чтобы как следует накалить верх печи (а это для выпечки хлеба необходимое условие) на самом верху купола делается углубление, чтобы жар не уходил впустую в трубу, а нагревал купол. Тем самым обеспечивается завихрение газов. Профессионалы поступают по-другому – вставляют металлическую пластину-отбойник. Дверца в печи прорезается ранее 2 недель; надо дождаться когда глина подсохнет и ножом аккуратно вырезать. После высыхания всей конструкции я руками извлек песок из печи. А потом потихоньку, протапливая мелкими щепочками выжег остатки газет. Печь готова, осталось навести красоту, т.е. можно сделать лепнину, а можно тупо покрасить. У кого какая фантазия. А я буду ждать "музы" и плохой дождливой погоды, чтобы была возможность занятся дизайном. Не рекомендую протапливать раньше времени, так как могут появится трещины.
На предоставленных фотографиях показаны разные глиняные печи, в том числе и моя "хлебопечка".
alexsrb.livejournal.com
Подготовительные работы: сбор и привоз материала
Нужна была для строительства еще и солома. Но после прочтения ряда статей и литературы, можно было делать из хвои. Автор нарубил веток ели, у нее как раз имеются длинные иголки и также он данные ветки уложил в теплицу. Практически месяца ветки сохли, вроде и жара была в теплице, но хвоя даже нисколько не дала желтизну, а сохранила чудесный свежий зеленый оттенок. Все-таки автор не дождался, пока хвоя полностью высохнет, и общипал ее от веток, было это тяжело, так как сухости не достигла хвоя своей. Пока сохли ветки, была залита подставку под печь. Также была прокопана траншея глубиной в 2 штыка, до самой глины.
Размеры траншеи под печь получились 120х120 см, и ширина траншеи в штык.
Для опалубки использовал старые двери межкомнатные и сверху на двери были положены доски – высотой 90 см вышла конструкция. После этого она была залита бетоном. Через неделю, уже подставив под доски с железом подготовленные по размеру пеньки, была залита плита, плита обычная (без керамзита).
Изготовление печи
После создания подставки под печь началось изготовление самой печи.
Сначала на плиту укладывался лист базальтового огнеупора толщиной 5мм, потом был выложен под печи из печного кирпича, который с помощью наждачного круга был вручную отшлифован замечательно, чтобы не было никаких ступенек. Кирпичи изначально подбирались по размеру из поддона – такое решение очень помогло, когда шлифовался под печи.
В момент строительства погода стояла пасмурная, было влажно и сыро, в печь был вмурован тоннель для последующего эффективного прогревания. Тоннель был сконструирован из ржавого жестяного листа, он был согнут в П-образную форму и для устойчивости собирался каркас из досок – хватило всего трех рядов, которые были ввинчены на саморезы к данному тоннелю. Сверху тоннель был покрыт влажным песком. Сначала автор хотел по лекалу сделать форму круга, но помешал сам тоннель. Пришлось делать на глаз, с помощью мастерка.
Свод купола печи решено было сделать повыше потому, как устье печи делать надо на 60% от высоты свода. Диаметр печи вышел 75-80 см, а высота около 45 см.
Далее автор приступил к постройке первого слоя печи-помпейки.
Для этого была на земле расстелена шторка от тента (брезентовая) и автор также начал смешивать глину с песком. Соотношение не было точно сосчитано потому, как не было понимания, сколько надо по правилам. Да и глина была не совсем чистая, песок там уже находился. Смешивание происходило совсем небольшими частями – когда часть намешивалась, она откладывалась в сторону, замешивалась следующую и т. д. потом мешались вместе уже все части. Смешивание происходило до тех пор, пока песок прилипал к глине. На все ушло, примерно 4 часа с перерывами – работа эта совсем не проста, и приносит много усталости. Далее, когда свершилось намешание, началась лепка шариков. Бралась глина и лепился шар – его автор не измерял, размером примерно с большой грейпфрут.
Из шаров формировался купол печи, ряд шаров был выложен и хорошенько примят, толщину слоя изначально автор старался замерять, но потом просто делал на ширину своей ладони (без больших пальцев). В итоге, соединял ладони перпендикулярно и обжимал слой. На все про все затратился целый день. Второй слой пришлось сооружать уже на следующий день.
Для второго слоя уже была подготовлена хвоя. Смешивание происходило также, как и первый слой, с песком – сначала маленькими частями, потом уже все вместе. Хвоя добавлялась до тех пор, пока она липла к глине, песка не добавлял совсем, потому что песок в глине уже был.
После того, как печь была слеплена…
После того, как печь была слеплена, пошел дождь. Пришлось накрывать ее пленкой, под пленку расставились тарелки из-под рассады, чтоб пленка не прилипла к печке. В тоннель была поставлена электрическая плитка. Во включенном состоянии она там была оставлена на ночь. За ночь одна перегородка от тоннеля сгорела из-за плитки. Пришлось срочно демонтировать остатки сгоревшей перегородки, и на плитку поставить блины от штанги, и весь тоннель был забит камнями – это нужно для равномерного прогревания всего тоннеля, а также для уменьшения излучаемого тепла от плитки.
В начало тоннеля был установлен вентилятор, тоннель был накрыт пленкой так, чтоб теплый воздух циркулировал под пленкой всей печи. В пленке сверху было сделано небольшое отверстие с помощью гвоздя, чтобы быстро устранялся пар.
Сушка печи и работа после
Сушилась печка неделю, далее был убран тоннель и песок из печки. За время сушки в куполе появились две небольшие трещины вертикальных толщиной 3-4 мм. После этого опять была поставлена электрическая плитка в печь, и обложено все пространство камнями, вентилятор был поставлен уже в конец печи на выдув. Устье печи заткнуто вырезанным в форме заслонки куском теплоизоляционной плиты, оставив щель в два сантиметра.
Постройка трубы печи
Затем надо было начинать постройку трубы. В самане ( это второй слой) было изначально сделано отверстие под трубу, первый же слой после двухнедельной сушки пришлось сверлить и пилить, по-другому отверстие сделать там никак не получалось – очень крепкий слой был. Площадь внутренней трубы составила где-то 180-200 кв. мм. Для формы трубы был сделан внутренний каркас из досок, степлером прибита пленка и обложена труба глиной с песком. В деревянной форме было отверстие, через которое устранялся горячий воздух из печи, устье печи было заделано без щелей.
Пленкой конструкция была обернута так, чтобы горячий воздух циркулировал по всему пространству между печкой и пленкой. Еще после этого неделю сохла печь с трубой.
Обжиг печи
Когда труба просохла, надо было начинать обжиг печи. Температура в печи была выше ста градусов (вода испарялась при этом очень быстро, но не шипела). Для начала после снятия пленки с печи купол был обложен теплоизоляцией, которой изолируют теплотрассы (для лучшего прогревания печи) и накрыто все опять пленкой кроме трубы, бетонную плиту под печкой тоже надо было теплоизолировать данными плитами.
Первая топка печи
Произошло затопление печи с четырьмя березовыми поленьями, и поддерживался огонь, подбрасывая каждый час дрова, так продолжалось с 10 утра до полуночи. Затем интервал и количество дров были увеличены. За ночь было подброшено два раза. Купол за время топки не лопался. В 9 часов ура можно было закладывать дрова уже по максимуму, и топка происходила еще около двух часов (2 закладки получилось). В это время пошел дождь, и после 1,5 часа такой топки были замечены трещины в трубе. Похоже, что дождь остудил трубу или я обжига было слишком много. Закладки дров были по максимуму. Температура была такая, что пленка, которая на теплоизоляции лежала, начала подплавляться. Печь остывала три дня. Бетонная плита парила – хотя прошло после её заливки около месяца. Слой самана потемнел сверху купола.
После остывания печи автор задумался над креплением теплоизоляции. Тепло проходило через два глиняных слоя, пришлось поэтому задуматься о дополнительной теплоизоляции. Было решено положить тонкий базальтовый мат 5мм тизол, сверху купола помпейки. Далее с помощью клея для плитки были вклеены подвесы по всей поверхности печи, чтобы в дальнейшем установить плиты теплоизоляции. Затем прошла заливка всего этого пескобетоном толщиной 2-3 см, правда начало печки, где было устье с трубой, было зашпаклевагл тонким слоем до одного сантиметра.
Подвесы использовались потому, как места для сетки и более толстой бетонной шапки на плите попросту не оставалось – все 120 см были заняты печкой. Далее из двух досок половых была сделана заслонка, для устья печи, ее обязательно надо обшить нержавейкой, с одной стороны, положив между нержавейкой и досками кусок огнезащиты. Возвелся также небольшой выступ над заслонкой (для более плотного пролегания к пече) из плиточного клея. Заслонка по торцу обклеивалась полосой вспененного изолона для маленькой щели. Остатками клея был сделан выступ в бетонной плите, чтобы при дожде вода не затекала под плиту, где лежит теплоизоляция.
remix-kamin.ru
Разновидности и характеристики печей
Все печи по технологии строительства делятся на:
- саманные;
- коми-пермяцкие;
- круглые.
Они отличаются не только по внешнему виду, но и по характеристикам, технологиям строительства и сфере эксплуатации.
Саманная
Саман относится к древнему стройматериалу, состоящему из: песка, глины, соломы. К преимуществам такого строительства относятся:
- минимальные затраты;
- эстетичный внешний вид;
- высокие эксплуатационные качества;
- простая технология строительства.
Она представляет из себя цельную монолитную конструкцию, которую можно расположить на даче или в доме.
Если вы строите печку на улице, сделайте над ней навес, чтобы защитить конструкцию от различных осадков.
Миниатюрные конструкции из самана можно сделать и в длительном походе. Для её строительства надо использовать пластичную глину с небольшим содержанием влаги.
Строительством конструкции из самана надо заниматься в сухую и солнечную погоду.
При хороших погодных условиях и при наличии всех необходимых материалов и инструментов соорудить такую конструкцию своими силами можно всего лишь за один день.
Итак, для возведения саманной печки понадобится подготовить такие инструменты, как:
- колотушки;
- большие деревянные молотки;
- трамбовку;
- нож;
- терку;
- скребок.
Сама технология строительства довольно простая:
- Строится опалубка, и в неё укладывается приготовленный раствор.
- Из раствора формируется топка и дымоходы.
- Печь лепится как из пластилина до первого этапа.
- Далее формируется перекрытие боровов.
- Глина укладывается слоем 10 см и трамбуется.
- На этом этапе замуровываются топочные и подтопочные дверцы.
- Далее при помощи шпателя вырезается топка.
Чтобы стенки изделия не начали деформироваться, внутри делается небольшая опалубка и вставляются распорки.
- Далее вырезаем зольник, камеру догорания, дымоход.
- После этого устанавливаем колосники и чугунную плиту.
- Готовое изделие необходимо разгладить теркой и выровнять скребком.
Первый раз печку можно протопить, не снимая её с опалубки. Когда она полностью высохнет, аккуратно вынимаем опалубку и проводим дополнительные работы: прорезание дверок и побелку.
Коми-пермяцкая
Коми-пермяцкая глиняная печь возводилась в домах. Её сооружали либо на фундаменте, либо просто на полу:
- Сначала укладывается опалубка из досок, потом она заполняется глиной.
- Все это утрамбовывается, сверху насыпается щебень и снова слой глины.
- Когда дело дойдёт до формирования лежанки , необходимо сделать довольно толстый слой из глины.
- Далее монтируем дымоходы, вырезаем ниши в боковых стенках.
- После протопки необходимо аккуратно снять опалубку и вырезать устье в форме полукруглой арки. Вот и всё, изделие готово к эксплуатации.
Лучше всего, чтобы конструкция высохла при естественной температуре. Но можно её и протопить, а если после протопки появляются трещины, их надо зашпаклевать и можно побелить для эстетичного вида.
Круглая
Круглая глиняная печь отличается небольшими размерами. Её сооружают как в помещении, так и просто на улице. Она удобна тем, что в ней выпекают хлеб, пиццу, торты, готовят различные блюда.
Также можно построить печь и из других материалов: кирпича, металла. Но именно глиняные сооружения считаются самыми практичными, функциональными и доступными в ценовом плане.
Поэтапная технология строительства печи из глины
Современные печи можно строить двумя способами:
- С помощью опалубки.
- Из заранее приготовленных блоков.
Строительство с использованием опалубки считается более сложным процессом. Такой вариант используется для конструкций, предназначенных для выпечки хлеба или пиццы. А вот использование приготовленных заранее блоков используется для воссоздания настоящей русской печи.
Перед строительством глиняного изделия рекомендуется нарисовать на бумаге его эскиз. Далее, надо заранее сделать глиняные блоки. Для этого длительное время вымешивается раствор, пока он не станет однородным и пластичным. Раньше глину месили ногами, сейчас для этого существуют различные современные приспособления. Чтобы приготовить раствор, потребуется взять песок, воду и глину.
Глину лучше использовать жирную с красным оттенком.
Точных пропорций приготовления раствора нет. Это делается на глаз. Главное, чтобы раствор получился однородным и очень густым, консистенции плотного теста. Формировать блоки можно с помощью специальных форм. Перед укладкой их надо тщательно просушить.
Глиняные кирпичи не обжигаются. Их обжиг происходит постепенно в процессе эксплуатации.
Из приготовленных блоков строится печь без раствора для связки. Для получения топки нужной формы делается опалубка. Потом её можно не вынимать, она просто сожжется при первой протопке.
После завершения всех работ, приступаем к отделке. Раньше такие конструкции белили, а сейчас им можно придать абсолютно любой дизайн с помощью современных отделочных материалов. Хотя многие предпочитают оставлять монолитные конструкции в своём первоначальном виде.
Подводя итог можно отметить, что глиняные печи всегда пользуются спросом. В зависимости от ваших потребностей, можно сделать небольшую по размерам конструкцию для приготовления пищи, либо сделать большую русскую печь — лежанку, которая отличается функциональностью или просто соорудить садовую мини печь для комфортного и приятного отдыха на свежем воздухе.
kladempech.ru