Душ в частном доме


Душ в частном домеСтремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.

Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.

Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.

Примеры самодельных душевых кабин


Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.

До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:

  • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
  • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
  • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.

Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.

Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.

В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.

Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.


На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.

Уровень пола в рассматриваемой кабине выше отметки пола на кухне. Это было сделано для размещения приемной воронки без разборки основного пола. Для исключения риска залива при засорении канализации пол душа отделен от комнаты двухступенчатым порогом.

Для создания данной конструкции автору потребовался кирпич, плитка и влагостойкий гипсокартон (как выравнивающая основа под облицовку). Потолок закрыли бесшовные пластиковые панели. Отопительная печь естественно вписалась в общую композицию, поскольку ее вместе со стенкой душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».

Подводка воды здесь организована из колодца с помощью насосной станции. Плюс ко всему к системе водоснабжения  подключен небольшой водонагреватель. В итоге у хозяев частного дома получился компактный и удобный душ с горячей водой.

Оригинально выглядит самодельная кабина для душа, сделанная из стеклоблоков. Этот материал совмещает прочность кирпича и декоративные свойства стекла. Кладка стеклоблоков осваивается быстро и позволяет создавать любые формы, от прямой стенки до закругленной спирали. На фото №6 мы видим пример совмещения стеклоблоков с декоративной плиткой, имитирующей природный камень.


Пол у этой самодельной конструкции — бетонная стяжка, облицованная керамогранитом. Стены, как и в первом случае, отделаны керамической плиткой с декоративной вставкой «под камень».

Не всем нравится, когда вместо прозрачного экрана душевую кабину отделяет от помещения ванной пленочная занавеска. Вариант, представленный на фотографии №7, опровергает это мнение.

Мозаичная облицовка, непромокаемая ткань, ниспадающая плавными складками и подвешенная на хромированной дуге, превращают обычный душ в произведение дизайнерского искусства.

Размышляя о том, из чего сделать душевую кабину своими силами, не забывайте о таком интересном материале, как сотовый поликарбонат. Он прочен, влагостоек и декоративен. Из него можно сделать полупрозрачные стенки душевой кабины и входную дверь.

Для окантовки этого материала используют алюминиевый или пластиковый профиль. Конструкцию двери можно выполнить не только поворотной, но и сдвижной. Для этого к нижней части листа поликарбоната нужно прикрепить фурнитуру от шкафа-купе (колесики) и вставить в направляющий профиль.

Поскольку сотовый поликарбонат — достаточно гибкий материал, то стенкам душевой кабины можно придать самую необычную форму (фото №9).


Оргстекло – еще один популярный материал для ограждения душа. По сравнению с сотовым поликарбонатом оно менее прочное, поэтому нуждается в обрамлении из нержавеющего металла (трубы или уголка).

Защитный экран из закаленного стекла, представленный на фотографии № 10, привлекает внимание своей изящностью и легкостью.

Стеклянное ограждение отлично сочетается с керамической плиткой, которой облицованы стены кабины и мозаикой, уложенной на дно поддона.

Еще один выгодный материал для облицовки – бесшовная пластиковая вагонка. Она легко и быстро соединяется в непромокаемые панели для стен и потолка. Крепить их можно на любой материал – кирпич, газобетон, деревянную обрешетку или стальной каркас (фото №11).

Стенки душа могут быть сделаны из одного материала, а могут быть собраны из нескольких. На фотографии №12 мы видим, что сочетание кирпича, плитки и закаленного стекла выглядит эстетично и оригинально.

Немного фантазии, лист прочного пластика и кабина душа превращается в комфортабельный уголок. Здесь можно не только помыться, но и расслабиться, присев на сидушку (фото №13).

Каркас кабинки можно сделать из гипсокартонного профиля, обшить его влагостойким гипсокартоном и облицевать плиткой. Преимущества данной конструкции – низкая стоимость материалов и простота сборки (фото №14).

Поддон – основа душевой кабины

Сделать самостоятельно душевой поддон  нетрудно. Мы рассмотрим основные этапы его изготовления.


Идея этой конструкции очень простая – отгородив опалубкой или кирпичной кладкой часть пола, на нем укладывают трубы канализации, водоприемную воронку и трап (схема № 1).

Высота ограждающей стенки самодельного поддона должна быть такой, чтобы под облицовкой поместилось колено водостока, осталось место для заливки бетонной стяжки и создания уклона. Сложив размеры все частей конструкции, мы получим 20-25 см.

В работе по устройству поддона для душа есть два важных момента:

  1. Надежная гидроизоляция основания под стяжку
  2. Точная установка трапа (под облицовку)

От качества изготовления чаши и водоотводного трапа зависит комфорт, долговечность и внешний вид кабины. Если поддон и сливная воронка негерметичны, то в душе появится плесень и будет ощущаться неприятный запах застоявшейся воды. Поэтому, выставив опалубку из доски или бортик из кирпича, нужно обмазать гидроизолирующей мастикой не только поверхность пола, но и стены на высоту будущей стяжки (фото №15).

После высыхания мастики, можно укладывать трубу канализации и выставлять трап. Его отметку нужно рассчитать так, чтобы после заливки бетона и укладки плитки он оказался на одном уровне с облицовкой (фото №16). Заливку стяжки нужно делать после завершения облицовки стен плиткой.

Если душевая кабина из плитки будет ограждена экраном на металлическом каркасе, то не забудьте заложить в кирпичную кладку крепления для его стоек.

После схватывания бетонной стяжки можно начинать облицовку плиткой бортика и пола поддона. Уклон для стока воды в трап (1,5-2 см на 1 метр длины) можно сделать в процессе укладки стяжки. Другой вариант – сток создают за счет плиточного раствора, толщину которого уменьшают по мере приближения к воронке.


Источник: greensector.ru

Душевая кабина: плюсы и минусы

Основным плюсом кабинки является то, что она может быть установлена практически в любой комнате дома или квартиры, единственное условие – необходимо подвести систему водоснабжения и водоотвод. Правильно выбранная и качественно установленная кабинка не только не испортит интерьер помещения, но и добавит ему оригинальности.

Душ в частном доме

Обратите внимание! Душевая кабина – лучшее решение для небольшой квартиры, студии или интерьера в стиле лофт.

Дизайн – это хорошо, но не менее важна экономия воды. Чтобы принять ванну, потребуется единовременно израсходовать ее в объеме 300–700 литров. В условиях постоянно растущих цен на воду и энергоносители ванна может оказаться роскошью, особенно учитывая то, что для полноценного душа более чем достаточно 50–100 литров.

Душ в частном доме

В качестве недостатков душевой кабины можно упомянуть разве что ее высокую стоимость. В большей степени это актуально для фирменных моделей, цена которых соответствует качеству. Дешевые модели могут устраивать покупателя по всем параметрам, но быстро выходят из строя.


Душ в частном доме

Высокая цена – это минус, но его можно обойти. Простую и функциональную душевую кабину несложно изготовить своими руками. Она гарантированно будет дешевле покупного аналога, а качественно сделанная – долго будет баловать владельцев теплым душем и радовать оригинальным дизайном.

Выбор конструкции для изготовления своими руками

В случае кабины, которая будет изготовлена в домашних условиях, придется отказаться от большого количества подвижных деталей, их трудно изготовить своими руками, лучше, если и сама кабина будет стационарной. Из этого можно сделать вывод, что более всего для самостоятельного изготовления подойдет душевая из плитки, собственно, это отделенная перегородками часть помещения, в котором оборудован душ.

Душ в частном доме

Проще всего устанавливать кабину в углу комнаты, это позволяет сэкономить на стенах, для ее создания нужно соорудить только одно ограждение и установить дверь. Перегородку или ограждение несложно сделать из водостойкого гипсокартона.

Преимущества подобной конструкции очевидны:


  • относительная простота работы;
  • небольшая стоимость материала;
  • гладкая поверхность, на которой не скапливается грязь;
  • высокая прочность покрытия, стойкость к образованию царапин;
  • эстетичный вид конструкции в целом;
  • кабинка может быть втиснута в любой уголок квартиры;
  • обилие вариантов оформления.

Душ в частном доме

Самодельная душевая кабина, изготовленная с использованием долговечных материалов, будет иметь заведомо больший срок эксплуатации в сравнении с заводскими моделями, в конструкции которых преобладает пластик.

Все это плюсы, но есть и минусы. Надо понимать, что душевая кабинка, изготовленная собственноручно, будет простой, придется ограничиться одной только лейкой. Вряд ли самостоятельно удастся сделать устройство, обладающее всем функционалом современной кабины, включая разные варианты гидромассажа. Еще одним очевидным минусом является сложность ее демонтажа.

Душ в частном доме

Конечно, ограничиваться только плиткой не стоит. Красиво и эффектно будет выглядеть кабина со стенами из стеклоблоков. В деревянном доме можно и нужно установить душевую из дерева, при этом важно не забыть о защите древесины от влаги.


Функционал и размеры

Прежде чем браться за работу, нужно определиться с функциями, которые должна выполнять кабина, и ее размерами. Касательно функционала, казалось бы, все просто – в кабинке принимают душ. Это так, но не только. Нередко, особенно если кабинка заменяет собой ванну, ее поддоном пользуются для замачивания тяжелых вещей, которые невозможно постирать в машине.

Душ в частном доме

Особый подход требуется и в том случае, когда нужно втиснуть душевую в узкое пространство, нишу в стене или тесный санузел. Прежде чем браться за изготовление подобной кабины, стоит тщательно измерить доступное пространство, выбрать оптимальное место крепления душа и смесителя, точки крепления двери.

Душ в частном доме

Самодельная кабина не привязана к стандартным размерам, потому ее габариты выбирают исходя из собственных предпочтений. В любом случае не стоит делать душ размерами меньше 100 х 100 см. Высота кабины может равняться высоте помещения, в таком случае дополнительно необходимо установить вентиляцию или не доходить до потолка, тогда вентиляция будет осуществляться через открытую «крышу».

Выбор места установки

Определившись с габаритами кабины, надо подыскать для нее оптимальное место. Проще и дешевле устанавливать кабину в ванной комнате. Выгода очевидна – в ванной уже имеются все необходимые коммуникации, их нужно лишь немного доработать.


Душ в частном доме

Если же подобный вариант не подходит, то место установки надо выбирать исходя из доступности коммуникаций. При этом не стоит забывать о том, что душ – это не только горячая вода, но и испарение. Если качественно изготовленная кабина обезопасит от брызг, то она не сможет препятствовать свободному выходу пара. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Душ в частном доме

Двери или шторка

Вход в душевую кабину должен закрываться, иначе лужи на полу обеспечены. Закрыть вход можно с помощью легкой шторы или двери. Штора – это просто, но малоэффективно. Использовать штору возможно только в случае установки душа в ванной комнате или при создании летней душевой во дворе.

Душ в частном доме

Двери же обеспечивают достаточную герметичность, что позволяет устанавливать кабину в любом месте квартиры. Существует несколько вариантов их исполнения: распашные, выдвижные, складывающиеся.

Душ в частном доме

Пожалуй, лучшим вариантом для кабинки является выдвижная дверь, она эффектно выглядит, не занимает много места, но сделать ее в домашних условиях проблематично. Потребуется фурнитура, которую изготовить самому точно не получится.

Душ в частном доме

Распашные двери легко изготовить, это оптимальный вариант для самодельной кабины. Конечно, проектируя душ с распашной дверью, надо учитывать радиус ее открывания. Материал можно использовать практически любой листовой, но лучше остановиться на одном из следующих вариантов:

  • силикатное стекло;
  • плексиглас;
  • акриловое стекло;
  • поликарбонат.

Душ в частном доме

Стеклянная дверь практична и красиво выглядит, но ее придется покупать готовой.

Сделать самому точно не получится, для нее нужно особое стекло, простое оконное слишком хрупкое, что может стать причиной несчастного случая. Проще работать с акриловым его заменителем, поликарбонатом или плексигласом (оргстеклом). Каждый из этих материалов характеризуется простотой обработки, достаточной прочностью и долговечностью.

Акриловое стекло полностью прозрачное, имеет небольшую массу, с ним просто работать, достаточно нагреть лист до температуры в 120 градусов, и его можно гнуть руками, конечно, чтобы получить точный изгиб, потребуются специальное оборудование и навыки работы с материалом.

Душ в частном доме

Выбирая материал для двери, также стоит обратить внимание и на цену. Акриловое стекло дорогое, его стоимость сопоставима с силикатным, а часто и дороже. Следовательно, если абсолютная прозрачность не требуется, стоит обратить внимание на другие подобные материалы.

Совет! Для домашнего душа отлично подходит поликарбонат. В продажу поступает монолитная и сотовая его разновидности.

С точки зрения покупателя единственным существенным отличием является уровень прозрачности. Монолитный относительно прозрачен, сквозь сотовый же видны лишь размытые контуры, что для душа даже предпочтительнее. Полупрозрачность сотового поликарбоната обусловлена внутренними пустотами – «сотами». Ими же вызвана необходимость защиты торцов от попадания влаги.

Душ в частном доме

С поддоном или без

Еще один вопрос, на который придется ответить, проектируя самодельную кабинку, – будет ли она на поддоне. По сути своей поддон – это пол кабинки. Конечно, пол нужен в любом случае, но он может являть собой стальную или акриловую ванночку, которую покупают отдельно, или быть сформированным из стяжки в ходе изготовления кабинки.

Душ в частном доме

Использование поддона позволяет заметно упростить себе работу, такую кабину легко ремонтировать и обслуживать. Зато кабина без поддона не ограничена его формой и габаритами.

Несложно создать душевую кабину из плитки со сливом в полу, которая будет установлена вровень с общим уровнем пола. Она отлично впишется в современный интерьер, особенно подчеркнутая прозрачными стенками. При этом нужно отдавать себе отчет в сложности создания литого пола и трудностях, которые непременно возникнут в случае демонтажа или ремонта слива.

Душ в частном доме

Этапы изготовления самодельной кабины

Проанализировав все вышеперечисленное, можно смело утверждать, что для изготовления своими силами лучше всего подходит душевая кабинка на поддоне с перегородкой из гипсокартона, обшитого плиткой, с распашной дверью из плексигласа. Это достаточно простой вариант, тем не менее для начала стоит набросать чертеж с указанием основных размеров. Простенький эскиз позволит облегчить работу и поможет избежать ошибок.

Душ в частном доме

Поддон

Начинать работу по изготовлению кабины нужно снизу, а именно с поддона. Как уже говорилось, проще использовать покупную деталь, но можно создавать основу с нуля. Использование готового основания поможет заметно сократить объем выполняемых работ, как строительных, так и сантехнических.

Душ в частном доме

В продажу поступают поддоны, отличающиеся по форме, материалу и цене, лучшим видится акриловый на ножках. Его просто устанавливать, он нетребователен к качеству пола, не нужно возиться с бетоном, вмуровывать трап для стока воды, достаточно закрепить сифон на сливном отверстии и проложить трубопроводы.

Если же решено делать все вручную, начинать надо с защиты помещения от влаги. В зависимости от материала пола используют рулонную гидроизоляцию или мастику. Обработанная поверхность должна быть полностью защищена от проникновения воды, это касается не только пола, но и нижней части стен.

Душ в частном доме

Заливают бетон. Поверхность должна иметь уклон в сторону стока порядка 2–3 см на метр. В случае если толщина слоя превышает 50 мм, то обязательно использовать армирующий уголок или профиль, в противном случае стяжка попросту растрескается. Конечно, до заливки нужно проложить трубы водоотвода и закрепить сливной трап.

Душ в частном доме

Водоотвод

Поскольку сток воды из самодельной душевой кабинки находится в труднодоступном месте, а в случае монолитного поддона и вовсе залит бетоном, к его организации предъявляются высокие требования. Соединения труб должны быть надежными, при этом надо стараться собрать сток с минимумом изгибов. Особенно это касается труб, вмурованных в пол. Стыки могут стать местом образования засоров, с которыми трудно бороться.

Душ в частном доме

Покупной поддон позволяет легко организовать доступ к сливу, чистку и замену деталей в случае необходимости, но и в этом случае важно создавать систему с минимумом стыков и без резких поворотов. Используя гибкий гофрированный трубопровод, надо следить, чтобы он не перегибался и не заворачивался.

Стены

Чтобы упростить задачу, кабинку ставят в углу. Это решение позволяет избавить себя от необходимости подбирать материал для перегородок, стены достаточно защитить от влаги и облицевать. В качестве передней стенки будет использоваться дверь, следовательно, нужно сделать всего одну перегородку.

Душ в частном доме

Есть два варианта сооружения перегородки для душа: можно поставить глухую стену на всю высоту кабинки или комбинировать непрозрачный материал с прозрачным. Непрозрачную часть проще всего сделать из гипсокартона. Первым делом создается объемный каркас из металлического профиля. Его обшивают водостойким листом. Поверхность шпаклюют.

Душ в частном доме

Если после недавнего ремонта остался кирпич или шлакоблоки, перегородку можно сделать и из этого материала. Конечно, для того чтобы стена получилась ровной и качественной, придется постараться. Готовую стену облицовывают плиткой, красивую кладку можно оставить как есть, особенно если это вписывается в общий дизайн помещения.

Отделка плиткой

Благодаря относительной простоте работы, обилию расцветок и фактур кафель является лучшим материалом для отделки самодельной душевой кабины. Расцветку можно подобрать под любой интерьер, воплотить в жизнь самую смелую дизайнерскую идею.

Душ в частном доме

На стены плитку клеят с помощью специальных составов, для крепления на гипсокартон предпочтительнее использовать герметик. Работа с ним не требует особых навыков, покрытие обретет максимальную прочность всего за несколько часов.

Душ в частном доме

Подведение воды

Гораздо более эстетично выглядит душ, подводящие трубы которого скрыты в стене.

В комнате, обшитой гипсокартоном или панелями, это сделать несложно, если стена кирпичная или бетонная – придется долбить канал. В нишу, в которую уложены трубы, укладывают минеральную вату или другой утеплитель, это позволит избежать потерь тепла и образования конденсата. По той же причине рекомендуется использовать современные пластиковые трубы, к тому же их проще соединять, не требуется сварочное оборудование.

Душ в частном доме

Трубы вводят в кабинку, обрезают, оставляя концы 10–15 мм для установки смесителя. Выводы закрывают штатными конусами, поверхность стены шпаклюют.

Источник: GidPoVode.ru

Еще достоинства

Выше намеренно не были указаны еще пара небольших дополнительных и большущее основное достоинство компактной душевой кабины. Последнее может оказаться решающим для самостоятельных застройщиков и покупателей жилплощади под свободную планировку.

Типовое проектирование жилых зданий проходит много этапов, пока не вырисуется нечто приемлемое, но все равно есть квартиры или дома дорогие и неудобные. При самостоятельном проектировании жилья непрофессионалами почти всегда остается закуток или уголок, от попытки использовать который вся планировка идет враздрызг, а от нее очень и очень зависит вся смета расходов на строительство. Самодельные душевые кабины могут быть втиснуты в любой закоулок или нишу, в т.ч. неправильной формы (верхний ряд на рис.), или быть отдельно стоящими со встроенным бойлером и сточным баком (крайняя вверху справа); в таком случае сток после помывки выпускается гибким шлангом.

Кстати, кабина вторая справа вверху – из т.наз. еврокубов, ныне практически полностью заменивших стеновые стеклоблоки. Что касается дополнительных достоинств, то, во-первых, это дизайн, внизу слева на рис. Во-вторых, летние и/или дачные душевые, внизу справа. Типовые уличные душевые есть в продаже, но самодельная обойдется уже не в разы, а многократно дешевле «фирмы», а сделать ее много проще, чем душевую в помещении.

Что выйдет по деньгам, работе и времени

Есть публикации о самодельных душевых, начинающиеся примерно так: «Если вы умеете держать в руках молоток и дрель». Этого мало – чтобы построить душевую кабину, нужно быть домашним мастером хотя бы средней руки, владеющим основами строительных, сантехнических и бетонных работ. Также попадаются материалы о самодельных душевых за 5000 руб., см. напр. сюжет:

Видео: пример душевой кабины с недостаточной гидроизоляцией

Однако в комментариях к этому ролику уже указан порок той конструкции: отсутствие надежной гидроизоляции. Без нее и сама душевая прослужит не более 3-5 лет, и замокание потолка помещения под душевой гарантировано. Своего или соседского не суть как важно: по деньгам и нервам выйдет примерно одинаково. Если же неправильно изготовленная душевая в своем доме над подполом, а не над подвалом, то может загнить весь пол; если дом деревянный, то и вся его конструкция прийти в негодность.

Но – не так страшен черт, как его малюют. Душевая, остающаяся исправной на протяжении жизни по крайней мере одного поколения, может быть устроена как в частном доме, так и в городской квартире, без документального оформления и получения разрешения, в пределах суммы расходов 7-8 тыс. руб; дачная в 1,5-2 раза дешевле. Времени на их сооружение понадобится прим. 2 недели, но это с учетом технологических перерывов. Если их приурочить к рабочей неделе, то, работая по выходным, душевую кабину своими руками можно сделать за 1-1,5 мес. или менее. Как? Приступаем.

Устройство и размеры

Раз уж мы взялись делать душевую кабину сами, постараемся не лишить ее полностью функций ванны: детворе душа мало, ей и купаться нужно. временами и самому необходимо принять лечебную ванну; иногда требуется ручная стирка громоздких вещей, с которыми стиралка не справится. Дополнительного места для того, чтобы душевая не осталась просто душем, понадобится немного.

Устройство душевой кабины показано слева на рис.:

«Душевая без поддона» (см. далее) понятие относительное: поддон для душа нужен всегда, просто он может быть утоплен вровень с полом. В центре даны стандартные размеры угловой душевой кабины с низким поддоном (тоже см. далее). Для людей среднего роста нормальной комплекции или худощавых ее размеры в плане могут быть уменьшены до 800х800 мм. Если же душевая без поддона, то их, наоборот, нужно увеличить хотя бы до 1100х1100 мм, иначе опасность поскользнуться и упасть в душе сильно возрастает.

Минимальные типовые размеры душевой кабины с высоким поддоном (также см. далее) другие, справа на рис., иначе входить в нее и выходить обратно будет неудобно. Но поддон такой конфигурации уже может служить сидячей ванной для взрослых, вполне пригоден для купания детей и ручной стирки больших вещей.

Проектируем душевую кабину

Что ж, одна задача из тех, что нужно решить, делая душевую кабину, уже обрисовалась. В целом же их комплекс выглядит так (в порядке убывания важности):

  1. Устройство ограждения и входа (штора или жесткое ограждение и дверь);
  2. Тип конструкции (прямая, угловая) – зависит от места расположения кабины в доме/квартире;
  3. Выбор конструкции входной двери;
  4. Выбор высоты поддона в зависимости от требований пользователей к эргономике душевой;
  5. Оборудование стока и подключение к канализации;
  6. Устройство подвода воды;
  7. Монтаж остекления и двери.

Шторы или двери?

Возможность установки душевой кабины в неприспособленном помещении определяется ее, так сказать, санитарной самодостаточностью. Душевая, которая брызгается на пол, должна устанавливаться только в специально оборудованном помещении или на улице. Душевые со шторами (см. рис.) всегда брызгаются и поэтому должны устанавливаться в специально оборудованном санузле.

Внутренняя штора в душевой с высоким бортом (справа на рис.) предотвратит обрызгивание стоящих рядом сантехприборов в маленькой ванной, но строить такую вне санузла санитарные и строительные правила не позволяют. Однако в малогабаритной квартире или доме с совмещенным санузлом душевая со шторой может оказаться оптимальной, т.к. требует намного меньше строительных работ, а малое расстояние до общего лежака канализации упрощает устройство стока. Во всех прочих случаях предпочтение лучше отдать душевой кабине с жестким ограждением и входной дверью.

Ограждение и дверь

Выбор конструкционного материала для ограждения и двери душевой кабины оказывается довольно-таки ограничен. Обычные листовые материалы неэстетичны, неприятны на ощупь, а в микроклимате душевой оказываются недостаточно стойкими, негигиеничными и зачастую аллергенными. Деревом как материалом душевой на даче или в деревянном доме мы займемся далее, но для деревянной душевой в квартире начинается задолго до ее изготовления: дорогой материал требует тщательного отбора, подготовки и предварительной обработки. Остается стекло и подобные ему пластики. В таком случае конструкции ограждения и дверей душевой составят механически одно целое и должны рассматриваться совместно.

Конструктивно застекленная душевая кабина может быть выполнена прямой (поз. 1 и 2 на рис., угловой прямоугольной (поз. 3), граненой (поз. 4) и с плавными обводами, поз. 5. Двери в любом случае могут быть сдвижными (поз. 1 и 5) или распашными, поз. 2-4.

Какую делать дверь?

Уже исходя из условия «с нуля» от сдвижных дверей самодельной душевой кабины лучше отказаться: для их подвеса нужна фурнитура, которую дома сам не сделаешь. И обойдется она существенно дороже мебельной того же назначения, т.к. должна исправно работать в условиях высокой влажности и довольно значительных колебаний температуры. Под распашную дверь придется предусмотреть свободное пространство в помещении или увеличить размеры душевой в плане (если дверь открывается внутрь) прим. на 150-250 мм против минимальных, но в том и другом случае найти места под душевую с распашной дверью почти всегда возможно.

Дополнительный аргумент в пользу распашной двери – санитарно-гигиенический . В душе с человека смываются грязь, жиропот и с брызгами попадают с зазоры и пазы подвеса сдвижной двери. Она и так может работать годами, но – проделаем эксперимент. Спустя всего 2-3 мес. после ввода душа в эксплуатацию возьмем тонкую острую лучинку и ковырнем ею в подвесе двери где-то внизу. На острие окажется комок слизи неопределенного цвета. Рассматривать его под микроскопом людям, имеющим хотя бы поверхностное представление о микробиологии, настоятельно не рекомендуется ради спокойствия душевного. А чтобы вычистить как следует подвес сдвижной двери, его придется полностью разобрать. И так чуть ли не каждый месяц.

Стекло, акрил или ПК?

Остекление и двери также во всех случаях можно сделать из:

  • Силикатного стекла.
  • Акрилового стекла.
  • Монолитного поликарбоната.
  • Сотового поликарбоната.

Силикатное стекло точно не вариант «с нуля», т.к. самые дорогие части душевой придется покупать готовые. Обычное оконное стекло для душевой не годится – слишком хрупкое. Нужно будет брать витринное закаленное с фальцованными кромками (во избежание травматизма), а детали из него обойдутся в 1,5-2,5 раза дороже, чем из обычного, которое тоже отнюдь не дешево. Кроме того, силикатное стекло тяжелое. Листы остекления душевой из него нужны толщиной от 10-12 мм. Простой расчет показывает, что уложить весовую нагрузку на перекрытие от душевой в силикатном стекле в строительную норму 250 кгс/кв. м нереально.

Акриловое стекло много легче и прозрачнее силикатного, но ненамного дешевле или даже дороже. Теоретически акриловое стекло можно гнуть своими руками, нагрев свыше 120 градусов. Но практически это тоже нереально – требуется специально оборудованное помещение, энергопотребляющее технологическое оборудование (теплопушка), изготовленный с высокой точностью шаблон и совершенное владение достаточно сложной технологией гнутья акрила. При малейшем ее нарушении заготовка мутнеет, пузырится, коробится, идет волнами и оказывается непоправимо испорченной.

Поликарбонат менее прозрачен, чем акрил и силикатное стекло и портится под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ), что для душевой несущественно. Гораздо большее значение имеет его меньшая стоимость и высокая ударная вязкость – поликарбонат очень трудно разбить и можно без опасений обрабатывать обычным инструментом. Монолитный поликарбонат легче силикатного стекла и душевую из него чаще всего можно сделать без оглядки на весовые нормы, но рекомендовать его для остекления душевой можно только тем, кто хочет, чтобы кабина просматривалась насквозь.

Сотовый поликарбонат недорог, еще прочнее и много легче монолитного: если не мудрить с конструкцией поддона, то о нагрузке на перекрытие душевой кабины из него можно не думать. Сотовый поликарбонат полупрозрачен: сквозь него будут видны только размытые контуры человека в душевой. Кроме того, сотовый поликарбонат упруг поперек направления ребер жесткости и может быть без каких-либо технологических ухищрений замонтирован изогнутым в жесткое обрамление (напр. из нержавеющего уголка от 40х40х2) с радиусом изгиба в горизонтальной плоскости от 600 мм. Если же душевая кабина прямая, то ее остекление из монолитного поликарбоната толщиной от 10 мм можно делать без верхнего обрамления (поз. 2 на рис. выше), что намного упрощает и удешевляет работу.

Недостаток сотового поликарбоната для остекления кабины душа – его внутренние каналы нужно беречь от попадания влаги. Устраняется он применением специальных обрамляющих профилей и силиконового клея, см. далее. Для остекления душевой подойдет 3-5 слойный сотовый поликарбонат (с 3-5 ярусами внутренних каналов) толщиной от 6-8 мм. Монтируют листы сотового поликарбоната так, чтобы его внутренние каналы располагались вертикально.

Примечание 1: листы поликарбоната выпускаются защищенными с одной стороны от УФ и атмосферных осадков специальным покрытием. Защищенная сторона листа маркируется. Раскраивать детали остекления душевой кабины из поликарбоната нужно так, чтобы их защищенные стороны пришлись внутрь. Тогда остекление душа прослужит много лет.

Итак, пока можно сделать некоторые предварительные выводы:

  1. Кабину душа делаем граненую с распашной дверью;
  2. Кабина с высокими бортами (см. рис. справа) никаких преимуществ не дает, т.к. брызги в душе разлетаются в основном с головы и плеч моющегося;
  3. Для остекления душа используем поликарбонат. Если хочется непременно прозрачной кабины, то монолитный, но лучше всего сотовый;
  4. Если планировка помещения позволяет, в первую очередь рассматриваем вариант прямой кабины – сделать прямую душевую кабину своими силами много проще и дешевле, чем угловую, см. напр. видео:

Видео: пример изготовления простой прямоугольной душевой кабины

Поддон и «без поддона»

Как уже сказано, поддон с уклоном нужен для любой душевой кабины – воде надо ведь куда-то стекать. Душевые «без поддона» внешне отличаются от остальных только расположением борта поддона и видом его покрытия. В любом случае под поддоном размещается сток из душа, поэтому их тоже нужно рассматривать в комплексе.

Поддон душевой без поддона может на вид отличаться от окружающего пола только наличием решетки сточного трапа (поз. 1 на рис. ниже). Преимуществом душевой без поддона считается удобство доступа в нее. Однако статистика неумолимо свидетельствует: наибольшее количество травматизма из-за падения в душе приходится именно на душевые «без поддона». Человек, не видя зримой преграды или границы между сухой и мокрой (и скользкой) поверхностями, не переключает подсознательно алгоритм координации движений, оскальзывается и падает.

Примечание: еще опаснее «сверхнизкий» поддон высотой до 100 мм – об него часто спотыкаются. Душевые кабины со «сверхнизкими» поддонами промышленностью не производятся.

Наиболее безопасны душевые с низкими поддонами высотой 120-150 мм (поз. 2 и 3) – их ясно видят и легко преодолевают люди с плохим зрением, старики, дети, инвалиды. Поддон средней высоты 200-300 мм (поз. 4) позволяет устроить в душе ванну для ног, но по эргономике и безопасности тоже не очень хорош. Через борт высокого поддона высотой 400-500 мм нужно перешагивать, но душевая кабина с высоким поддоном опаснее не более обычной ванный и может служить ею, см. выше.

Без поддона

Душевая кабина без поддона скорее всего просто веяние моды. Но желающих сделать себе такую немало, поэтому на душевой без поддона следует задержаться.

Справа на рис. показана типичная схема устройства душевой без поддона:

Один ее недостаток ясен: утепление пенопластом. Гранулированный пенополистирол в условиях душевой начнет распадаться на гранулы спустя 2-3 года. Экструдированный ЭППС продержится на год-два больше, а затем бетон, составляющий конструкцию собственно поддона, начнет трескаться. Трещины в постоянно поливаемой водой поверхности означают отсыревание строительных конструкций несмотря ни на какую гидроизоляцию. Второй, и более существенный недостаток этой конструкции не так очевиден: высота всего водоупорного пирога (5 см пенопласт + 4 см бетон + 4 см бетон над гидроизоляцией +1 см напольное покрытие + 2 см на уклон для стока = 16 см).

Зайдите ванную комнату дома, построенного по СНиП; возможно, в свою. Вы увидите, что ее пол ниже чистового в прочих помещениях на 3-4 см. Дело в том, что пол ванной (или совмещенного санузла) по строительным правилам должен представлять собой водонепроницаемую ванну емкостью не менее 200 л, чтобы любой пролив на пол не вызывал замокания потолка нижележащих помещений.

Типовая схема устройства пола ванной дана справа вверху на рис. Основная стяжка пола есть часть конструкции перекрытия. Нарушать ее можно только в порядке перепланировки, капремонта или устранения признаков аварийности здания. Во всех этих случаях требуется проект, его документальное оформление и разрешение на производство работ. Чего стоит эта тягомотина – кто знает, знает, а кто не знает, тому лучше и не знать.

Но на устройство отвода в канализацию из душевой без поддона типовой пол оставляет всего 60-100 мм. Последнего значения хватит для устройства душевой без поддона с линейным (щелевым) трапом, см. ниже, но в большинстве многоквартирных домов от «без поддона» придется отказаться. Если же технически такая возможность есть, то все равно нужно оформлять разрешение на работу, т.к. нет никакой гарантии, что не будет нарушена основная гидроизоляция. Вообще же плохая гидроизоляция поддона душевой может вызвать серьезные нарушения всей конструкции здания и ей нужно уделять самое пристальное внимание, см. напр. видео:

Видео: гидроизоляция поддона душевой кабины

Вариант устройства душевой кабины с обычным круглым трапом без поддона в частном доме показан справа внизу на рис. Ставить ее нужно либо над подвалом, в который заведен домовый отвод в канализацию, либо, в крайнем случае, рядом с основным вентилируемым стояком.

Трап для стока

Сточный трап для душа берется точно не «с нуля». Его нужно покупать, т.к. условия его работы специфичны. Сток из душа не фекальный, а т. наз. серый и. в отличие от кухонного не насыщенный твердой взвесью. Но в нем может быть много волос, комки которых очень хорошо засоряют трубы. Дополнительное условие – сток из душа может быть труднодоступен для ремонта или вовсе замоноличен в поддоне (см. далее). Поэтому сточные душевые трапы делают со встроенным щелевым гидрозатвором, приспособленным именно для улавливания волос и ворса ткани, а также чистки снаружи. Но от прочих компонент бытовых стоков щелевой трап моментально засоряется. Если, к примеру, вымыть грибы в ванне еще можно, то в душевой кабине никак.

Круглые трапы (поз. 1 на рис. ниже) выпускаются с нижним и боковым стоком. Комки волос в трубы почти никогда не пропускают; чистятся сверху, для чего просто снимается крышка. Если же отводная труба за трапом все-таки засорилась, то без снятия крышки она прочищается обычными способами: вантузом, пневомплунжером. При снятой крышке трубу за трапом можно чистить тросом или машинкой. Однако для установки круглого трапа с боковым стоком необходимо расстояние от испода поддона до основной стяжки пола не менее 120 мм (с учетом уклона отводной трубы), а может быть и все 180 мм.

Линейные трапы (поз. 2) выпускаются только с боковым отводом. Для установки линейного трапа нужно по высоте вниз не более 80 мм; есть модели на 60 мм, что позволяет с их применением устроить душевую без поддона в квартире. Однако волосы линейный трап ловит хуже круглого и комки их пропускает в трубы чаще. Вантуз и плунжер в таком случае неприменимы; трос ручной или с машинки в трубу не проходит. Единственное средство чистки – ручной экстрактор волос-змейка. Экстрактор-змейку можно вырезать самому из пластиковой бутылки, но процедура чистки омерзительна.

С поддоном

Теперь можно сделать второй промежуточный вывод, полностью подтверждающий первый: душевую кабину своими руками нужно делать с поддоном. «С нуля» в данном контексте подразумевает не только затраты денежных средств, но и специфические навыки сантехнических работ. Но и поддон поддону рознь: он может быть самодельным и покупным. Последних имеется тоже несколько разновидностей.

Покупные

Покупать поддон для душа это конечно никак не «с нуля», но зато сэкономит почти все строительные работы и намного упростит сантехнические. Ассортимент же душевых поддонов в продаже удовлетворяет любым требованиям как по стоимости, так и по функционалу.

Самый дорогой, но и самый практичный выбор – напольный поддон на ножках, поз. 1 на рис. ниже. Его можно вставить в постамент душевой кабины, но можно просто обрамить экраном. В таком случае душевой трап не понадобится: т.к. отвод будет доступен для ремонта, можно обойтись обычным сифоном для ванны. Остекление из сотового поликарбоната вполне выдержит карниз экрана. Добраться до отвода цельного напольного поддона из акрила уже сложнее: его нужно отодвигать. Поэтому в такие поддоны можно ставить только сточный трап. С остеклением тоже сложно: для него нужен нижний опорный пояс, механически не связанный с поддоном. Как следствие, также сложно избежать забрызгивания пола из душевой.

Оптимальный по степени близости к «нулю» вариант – вставной поддон, поз. 4, из акрила, нержавейки или эмалированный. Последние два можно превратить в полный аналог поддона на ножках, сварив для них опорную раму, поз. 5. Можно даже вставить поддон прямо в настил пола (поз. 6), но по санитарии и гигиене это, разумеется, далеко не лучший способ монтажа. Сложнее, но надежнее всего будет водрузить вставной поддон на постамент (см. рис. справа), постройка которого в таком случае много упрощается: не нужно выдерживать уклон по бетону, достаточно однослойной гидроизоляции на случай протечки, отвод остается доступным для ремонта, а места для остекленной душевой кабины со вставным поддоном хватит и в очень маленькой ванной.

Поддон душа полностью с нуля

В очень многих источниках процесс строительства душевого поддона описывается прим. так: делаем опалубку (часто забывают и про гидроизоляцию), валим в нее утеплитель или балласт типа кирпича, наливаем бетон и готово. Такой подход в корне неверен: слой не армированного бетона толщиной прим. от 60 мм самопроизвольно растрескивается и в обычных условиях эксплуатации. В готовых железобетонных изделиях от концов арматуры до края монолита оставляют по 30-40 мм. Кроме того, уклон ванны поддона нужно выдержать в минимальных по сантехническим нормам пределах – 2-3 см/м – иначе душевая станет травмоопасной. Вы не пробовали выгладить даже очень вязкий и жирный бетон ровно с небольшим уклоном? Не пробуйте, не получится. По крайней мере «с нуля» по части опыта бетонных работ.

Один из способов сделать душевую с поддоном «с нуля» – приобрести комплект армирующих профилей; они же будут и маяками для наведения уклона, см. рис.:

Цены на спецпрофили для поддонов душевых приемлемы, а самый поддон получается «как конфетка», полностью готовая под отделку и остекление. Недостаток один: размеры стандартные и втиснуть душевую в подходящий закуток вряд ли получится.

Другой способ – построить душевую кабину с поддоном, используя т. наз. римское армирование бутовым камнем или кирпичом (бутобетон на известковом растворе изобрели древние римляне). Его ключевые этапы показаны на след. рис.:

Основные этапы постройки поддона для душевой кабины.

Обратите внимание: раз поддон возводится на существующем полу ванной (что весьма разумно – сохраняется вся гидроизоляция пола), то гидроизоляция поддона 3-слойная: внизу и с боков битумная мастика + мембрана, а поверх утеплителя и балласта еще раз битум. Как строится поддон для самодельной душевой кабины с армирующим балластом, см. видео

Видео: самодельный поддон для душевой кабины

Примечание: чтобы получить влагонепроницаемый бетон для верхней стяжки ванны поддона, в воду для замеса добавляют 1/5 – 1/10 объемных частей водно-полимерной эмульсии (ВПЭ).

Плитка или трап?

Внешняя отделка поддона душевой кабины из плитки безусловно наилучший вариант. Плитку берут кафельную глазурованную для ванных и/или наружных работ либо керамогранитную тоже наружную наименее скользкую. Плиточный клей и затирка – влагостойкие. Порядок производства работ такой же, как для обычной облицовки плиткой. Но что касается поверхности ванны поддона, то его облицовка плиткой выглядит уже сомнительно. Керамогранитная плитка для общественных мест мокрая все-таки скользкая; кафель тем более, а дно ванны обязательно с уклоном. Во влагонепроницаемый бетон можно ввести пигменты, но смотреться ванна будет все же неважно. Лучше будет ее борта сделать с уступом внутри и уложить на него трап для хождения; для чистки и ремонта душевой ходильный трап просто вынимают. Обычный реечный трап для душа (поз. 1 на рис.) практически вышел из употребления вследствие негигиеничности: с любой пропиткой в душе осклизает и гниет.

Однако в последнее время в продаже появился новый материал на древесной основе – декинг или древесно-полимерный композит (ДПК). Разработан ДПК для настилов садовых террас, выпускается различных цветов и фактур в т.ч. под ценное дерево. Стойкости и гигиеничности ходильного трапа из ДПК для душа хватит с большим избытком. Настил из ДПК не скользок при любом увлажнении, а при сборке его на штатных клеймерах между досками остаются зазоры шириной 5 мм (поз. 2 на рис.): вполне достаточно для стока воды, но не чувствуется босыми ногами.

Сток и отвод

Устройство отвода сточных вод из душевой кабины или труднодоступно, или вовсе замоноличено. Поэтому применять для его монтажа правила производства сантехнических работ нужно с большой оглядкой.

На поз. 1 рис. ниже сразу 3 грубых ошибки. Первая – крутой изгиб канализационной отводной трубы в 90 градусов допустим только вертикальный. Вторая – изгиб в 90 градусов должен быть доступен для осмотра и ремонта, а здесь он явно идет под бетон. Третья – хотя формально условие не более 3-х стыков или изгибов на метр трубы выдержано, но сток душа засоряется чаще всего волосами. Из сгиба в 90 градусов их комок не выдавит ни гидроудар, ни пневматика, а многократная чистка тросом пластиковым трубам категорически противопоказана как ручная, так и от машинки.

На поз. 2 изгиб под 90 градусов плавный, набран из нескольких колен, что по горизонтали допустимо. Но он после заливки поддона опять-таки будет недоступен для ремонта, а уклон стока явно маловат. Чтобы сток душа с его волосатыми засорениями не забивался слишком часто, уклон сточной трубы нужен ближе к максимальному, в 6-7 см/м.

На поз. 3 уклон правильный. Изгиб трубы вроде тоже; 120 градусов однократно это вполне по норме. Но – обратите внимание! – трап линейный. Труба после него чистится только змейкой, а она через любой изгиб не проходит, т.к. не вращается.

Правильное устройство душевого стока из кабины с трапом показано на поз. 4, но и здесь есть нюансы. Пластиковые канализационные трубы соединяются с уплотнением резиновыми манжетами. Если сток идет под бетонирование, стык нужно дополнительно зачеканить силиконовым герметиком таким образом: герметиком смазывают подводящую трубу и надевают на нее манжету. Затем герметиком смазывают манжету и вставляют подводящую трубу в патрубок отводящей. Таким образом валик герметика выдавливается наружу, увеличивая надежность стыка. Если же сделать наоборот, валик герметика окажется внутри на нем станут постоянно накапливаться загрязнения. А если сначала вставить манжету в патрубок, то она при вставлении подводящей трубы скорее всего сомнется, т.к. свежий герметик хорошая смазка.

Отвод напольных и вставных поддонов делается из тонкостенных гофрированных труб. Изгиб канализацонной трубы допустим до 135 градусов и на поз. 1 рис. ниже формально это условие выполнено. Но на гофре в изгибе будет постоянно возникать засор. Вантузом волосяная пробка проталкивается с большим трудом и не всегда, а из прочих способов чистки канализации для тонкостенных гофрированных труб применим только один – с разборкой системы.

На поз. 2 гофр взят заведомо избыточной длины и почти не растянут, т.е. менее склонен к засорению. Изгибы правильного угла ок. 120 градусов, но их 2 менее чем на метре длины. Ориентированы они в разных плоскостях, так что засоряться такой отвод будет еще чаще того, что на поз. 1. Что же до загогулины с отрицательными уклонами на поз. 3, то это либо плод полного неумения и непонимания, или откровенное издевательство то ли над самим собой, то ли над заказчиком.

Подвод воды

Ради удобства пользования и в немалой степени эстетичности душевой кабины подвод воды к ней предпочтительно делать скрытый. Запорные вентили в таком случае располагаются вдали от кабины в отдельной сантехнической нише. Однако даже сварной (паяный) пропиленовый водопровод не полностью гарантирован от протечек, и в кабине нужны регулировочные вентили. Поэтому замуровывать подводяшие воду трубы в стену не надо, тем более что это сложная и трудоемкая работа. Гораздо проще, хотя физически все же нелегко, будет выбрать в стене штробу-нишу и, проложив в ней трубы, заполнить ее целлюлозным утеплителем (эковатой). Утепление эковатой не только сократит холостой расход горячей воды из остывшей трубы, но и не позволит завестись в нише вредителям, т.к. эковата выпускается пропитанной безвредным для человека биоцидом – борной кислотой.

Выходные концы труб выводятся наружу с запасом, на 10-15 см. После этого ниша зашивается влагостойким (зеленым) гипсокартонным листом (ГКЛ). Лучше – кусками, имея в виду вероятность ремонта. С этой же целью ширина ниши берется такой, чтобы швы облицовки пришлись на края покрышки из ГКЛ. Затем стена штукатурится и облицовывается. После чистовой отделки вытупающие концы труб обрезаются в размер (не заподлицо!), на них нарезается резьба под накидные гайки-фланцы смесителя. Закрываются соединения входов смесителя с трубами его штатными колпаками. Для ремонта разделка швов облицовки и штукатурка выбираются по краям покрышки из ГКЛ и она аккуратно снимается вместе с отделкой. Восстановительный ремонт облицовки в таком случае сводится к минимуму.

Остекление и дверь

Как сказано выше, остекление самодельной душевой кабины поликарбонатом оптимально во всех отношениях. Сотовый поликарбонат хорош еще и тем, что его лист 2,5х1х0,024 м один человек ворочает как угодно, не рискуя разбить детали или покалечиться самому.

Для остекления душевой кабины поликарбонатом нужно будет сделать верхнее и нижнее обрамление из нержавеющего (лучше) или оцинкованного уголка, поз. 1 на рис. ниже. Под сотовый поликарбонат достаточно уголка 30х30х(0,6-1,5) мм; под монолитный 40х40х(1-2) мм. Если взять уголок помощнее, хуже не будет. Для придания деталям большей жесткости и защиты внутренних каналов сотового материала используются специальные кромочные профили (поз. 2), которые продаются в тех же магазинах и/или теми же поставщиками.

Инструкция по остеклению душевой кабины поликарбонатом такова:

  • Крылья заготовки верхнего обрамления вырезаются с запасом по длине в ширину полки уголка + 2 ее толщины. Проваривать стыки на изломах не нужно.
  • Вдоль углов крыльев верхнего обрамления делаются прорези такой же длины.
  • Получившиеся на крыльях лепестки (ламели) загибаются внутрь, чтобы по краям крыльев образовались полукороба.
  • Отверстия под крепеж во внешних стенках полукоробов крыльев сверлятся заранее диагональными парами согласно поз. 3 на рис.
  • Также заранее сверлятся крепежные отверстия в деталях нижнего обрамления. На ширину боковой панели до 400 мм достаточно 2-х точек крепления; на ширину до 600 мм – 3-х.
  • Верхнее обрамление крепится к стенам сразу наглухо саморезами от 6х80 в пропиленовых дюбелях через прокладки из резины от автокамер толщиной ок. 1 мм. Излишки прокладок обрезаются заподлицо.
  • Детали нижнего обрамления выставляются точно под соответствующими частями верхнего по отвесу или 2-координатному уровню с подогнанной по длине ровной планкой-правилом.
  • На борту поддона по деталям нижнего обрамления размечаются крепежные отверстия.
  • Детали нижнего обрамления крепятся на места аналогично верхнему.
  • Боковые панели оклеиваются обрамляющими профилями согласно поз. 4 и 5 рис. Клеят силиконовым клеем; выступившие его излишки немедленно удаляются чистой белой х/б ветошью, смоченной столовым уксусом. Стыки деталей обрамления на углах панелей – под 45 градусов.
  • Боковое обрамление панели, на которую будет навешена дверь, клеят не сплошным, а с просветами под дверные петли, см. далее.
  • Боковые панели вклеивают на места также силиконом согласно поз. 4 на рис. и подпирают от стен тонкими деревянными рейками, прутиками, планками и т.п.
  • Делают техперерыв на 1-3 суток или более.
  • Вырезают полотно двери и профили для него согласно поз. 4 и 5 на рис.
  • Профили на дверное полотно ставят пока всухую, без клея. Если держатся неплотно – прихватывают скотчем.
  • Подгоняют дверь по месту. Ширина зазоров по ее контуру – 2-3 мм.
  • Навешивают дверь.
  • Еще раз проверяют подгонку и ход двери.
  • Когда дверь сидит идеально, наклеивают обрамляющие ее профили.
  • Высчитывают время готовности кабины к использованию исходя из скорости полного схватывания силиконового клея 2 мм/сутки.

Обрамлять боковины панелей, обращенные к стенам, необязательно. Если хочется, ставят простое коробчатое обрамление или профиль Б с обрезанным гребнем. Но использовать вместо силиконового клея силиконовый строительный герметик недопустимо! Прочность и стойкость его шва не нормируется, а у силиконового клея они чудовищны. Аквариумы на 400 и даже 1500 л, склеенные силиконом, стоят десятилетия и хоть бы что им. Но в то же время застывший силиконовый клей режется лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом, так что остекление душевой кабины на силиконе ремонтопригодно.

Дверные петли для душевой кабины

Дверные петли для душевой кабины нужны специальные для душей. Лучше брать самофиксирующиеся, со встроенным шариковым фиксатором, удерживающим дверь в закрытом положении. Под остекление из поликарбоната с дверью на средней грани нужны прямые петли (поз. 1 на рис.), а для двери, прилежащей к стене – угловые, поз. 2. Для двери из монолитного поликарбоната толщиной от 20 мм или силикатного стекла требуются усиленные петли, поз. 3. К ним ко всем прилагаются инструкции по установке.

Душевая кабина в деревянном доме

Запаса несущей способности деревянных перекрытий невелик, а устроить на них гидроизоляцию такую же, как на бетонных, технически невозможно. Поэтому душевую кабину в деревянном доме нужно делать такого же устройства, как в бане, см. рис. справа. Но надежность жилого строения должна быть много выше, чем подсобного, поэтому, во-первых черновой пол и прогоны душевой нужно несколько раз обильно, до просачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Во-вторых, настил пола и обшивку стен сделать из декинга, но не на штатных клеймерах, а досками вплотную на нержавеющих или (хуже) оцинкованных саморезах. Стыки досок после сборки настила и обшивки проливаются силиконовым герметиком или текучим влагостойким монтажным клеем по дереву, дающим эластичный слой. Отлично для этой цели подойдут т. наз. жидкие гвозди. Это клей и одновременно герметик для дерева.

На даче выходного дня или летней оптимальна будет уличная душевая кабина со стоком в грунт и автономным водяным баком. В дачном домике места под душ и санитарных условий для его устройства чаще всего нет, а в случае ненастья с помывкой можно и подождать до отъезда или пока не распогодится. Чертежи дачной автономной душевой даны на рис. (размеры в дюймах). Фундамент ей не нужен: столбы опираются на тротуарные плитки, уложенные на грунт. Особенность данной конструкции – полное отсутствие подвижных металлических деталей (дверь сдвижная на деревянном подвесе) и минимальный контакт крепежа с водой.

Нагрев воды в уличной душевой можно устроить с помощью самодельного солнечного коллектора. То, что расходный бак при этом весьма желательно утеплить пенопластом, понятно. Но есть и другая хитрость: раздевалка или одежная вешалка делается с южной стороны, или вся кабина соотв. образом устанавливается на месте. Далее, крышу раздевалки/вешалки делают наклонной перфорированной. Угол наклона берут равным прим. географической широте места минус 23,5 градуса, т.е. 90 градусов минус угловая высота Солнца в полдень летнего солнцестояния. Солнечный коллектор ставят над крышей раздевалки/вешалки с зазором в 30-70 мм (см. рис. справа). Тогда поднимающийся из нагретого Солнцем отсека создаст под коллектором что-то вроде динамического утепления. Время нагрева воды сократится, а эффективность коллектора в пасмурную погоду увеличится.

Как быть с крышей?

Никак. Не нужна она душевой кабине, иначе в ней упаришься. Фирменные изделия накрывают, но туда же ставят и вытяжку. А самодельной душевой кабине достаточно открытого верха и зазоров в остеклении, не выпускающих наружу брызги, но пропускающих внутрь воздух.

Источник: vopros-remont.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.