Как построить душ и туалет на даче


О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.


Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

  1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.

  2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
  3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
  4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

  1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
  2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
  3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом


Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы.


нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер. 

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
  • Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
  • Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
  • Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
  • Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
  • Пластиковые трубы и канализационный слив;
  • Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
  • Фанерные листы для изготовления опалубки;
  • Песок и гравий;
  • Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

  • В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
  • Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата штыковая и совковая;
  2. Электролобзик или ножовка;
  3. Бетономешалка;
  4. Электросварочный аппарат;
  5. Большая ёмкость с водой;
  6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
  7. Плоскогубцы и кусачки.
  8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
  9. Топор.
  10. Молоток.
  11. Строительный уровень.
  12. Угольник.
  13. Измерительная рулетка.
  14. Шнур.
  15. Саморезы и гвозди.
  16. Рубанок.
  17. Карандаш.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:


  1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
  2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
  3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.
  4. Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
  5. Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.
  6. Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
  7. Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
  8. Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.
  9. После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
  10. В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
  11. Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.

  12. Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
  13. По истечении указанного времени снять опалубку.
  14. Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.
  15. Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
  16. В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
  17. Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.
  18. В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
  19. После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.
  20. На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

  21. Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
  22. Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.
  23. Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
  24. Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
  25. Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.
  26. Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

  27. Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
  28. Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
  29. Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
  30. В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
  31. Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.
  32. Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
  33. Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.

  34. Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.
  35. Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
  36. С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
  37. Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.
  38. Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
  39. Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.
  40. Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.
  41. Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

maja-dacha.ru

Мои наблюдения
Начал возводить на своем участке схожую постройку — дач совместно с туалетом. Пока добрался до уровня нижней обвязки брусом — т.е. сейчас выкопана выгребная яма, залиты столбы со шпильками и на них уложен брус 100х100.
Чего хотелось бы добавить или, скорее, на какие грабли наступил я:
1. Яму нужно копать ровную! Сильно сэкономит время и силы при установке опалубкиоблицовке шифером и т.д. У меня заняло отдельный день на придание 2-х метровой яме правильной формы для установки в нее шифера.
2. Если яма (постройка) находится рядом с соседским забором — нужно учитывать расстояние до него — не менее метра. Как минимум нужно будет облицовывать заднюю стенку. Я выкопал яму на расстоянии 20 см от соседского забора и, судя по всему, поимею головную боль на эту тему в плане прибивания досок к задней стене. Кроме того, соседи могут возмущаться по поводу несоблюдения этого расстояния (кажется это регламентируется законодально).
3. Шифер нужно ОБРЕЗАТЬ по яме, а не надеятся, что он в нее влезет чудом и эти лишние 2 см по бокам фигня — «затолкнем»… Не затолкнул я.
4. Заливка столбов: обязательно какая-то нужна арматура (почему — см. пункт 5). Возможно подойдет «дорожная карта» — металлическая сетка 2х0.5 метра с ячейками 5 см — свернутая в цилиндр. Я, к сожалению, поскупился на усиление столбов и не стал «заморачиваться».
5. Кроме того, по совету «менеджера» взял вместо цемента пескобетон марки М300. Либо мне не повезло, либо мне не повезло — крайне жалею. Пескобетон оказался поганым, мягко говоря один песок (производителя называть не буду). Из 14-ти залитых столбов 5 при установке на них бруса треснули и верхушка отделилась от части, утопленной в земле. Возможно потому что эти части заливались с разницей по времени в день, но наличие арматуры из п. 4 явно бы спасло положение. В общем, не экономим и берем цемент м500 и песок.
6. Шпильки. Лучше в залитые столбы вставить шпильки подлиннее и потом по факту обрезать болгаркой. Примеряем брус (все равно же это делать придется), сверлим под шпильку отверстие, в брусе пером вырезаем углублению высотой с гайку, отмеряем от уже застывшего столба 10 см (или сколько там брус в итоге по высоте), обрезаем шпильку болгаркой. в итоге она будет «заподлицо» с верней гранью бруса. Иначе рискуем получить как у меня — шпильки слишком глубоко утоплены, а учитывая, что брус кладется «вполдерева» — верхняя часть бруса сверлится непозволительно глубоко.

stroimzanovo.ru

Конструктивные особенности строения

Организация в одной постройке бытовых сооружений дает возможность уменьшить затраты на приобретение материалов, обеспечить функциональность, добиться эстетичности сантехнического строения. Стандартная бытовка — дорогое приобретение, которое не всем будет «по карману». Остановимся более подробно, как построить душ и удобный туалет для своей дачи под одной крышей. Имея строительные навыки, немного терпения и желание облагородить владения, их несложно соорудить своими руками.
Главными особенностями конструктивного решения душа, объединенного с туалетом, являются:

  • расположение их в общем строении, которое разделено перегородкой;
  • отдельный вход в каждое из помещений;
  • наличие общего фундамента;
  • общая выгребная яма, которая должна располагаться не ближе 20 метров от источников водоснабжения.

Выполнение указанных требований обеспечит необходимые эксплуатационные характеристики сооружения.Деревянный душ и туалет для дачи под одной крышей

Варианты сооружений, подходящие для дачи

Самостоятельное создание бытовых пристроек может проводиться несколькими способами. Конструкция зданий может варьироваться в зависимости от их вида.

Здание с ямой для отходов

Проектируется в виде домика, под которым находится выгребная яма. Обязательно выкопать котлован, укрепить его боковые части кольцами из бетона или монолитом. В яме располагается пластиковая емкость. Туалетный домик строят из дерева или кирпича, а в нем обустраивают стульчак. Отходы, накопленные в резервуаре, удаляют насосом или заказывают откачку у ассенизаторской службы.Душ и туалет для дачного участка под одной крышей

Пудр-клозет без ямы

Для отходов предусмотрена емкость, расположенная под постройкой. Оптимальный вариант – два резервуара разного размера. Меньший, с маленькими отверстиями, размещают в большем. Лишняя жидкость выводится через дренаж и частично впитывается в торф либо опилки. Отходы из заполненного резервуара удаляют, доставая изделие через отверстие в задней части домика.

Общие рекомендации

Осуществляя строительство, предусмотрите вместительный резервуар, предназначенный для хранения воды. Ее подача будет осуществляться по специальным пластиковым или металлопластиковым магистралям к оборудованию туалета и смесителю душа. Для регулировки подачи воды потребуется запорная арматура.
Продумайте оформление здания — единый стиль обеспечит целостность зрительного восприятия. Это позволит рассчитать потребность в строительных материалах, в правильной очередности спланировать выполнение комплекса работ. Определяя место для оборудования санузла, обеспечьте возможность подъезда техники для очистки выгребной емкости.Душ и туалет с бытовкой из дерева для дачи под одной крышей

Проектные мероприятия

Позаботьтесь до начала выполнения строительных мероприятий о разработке проекта, предусматривающего конструкцию необходимых размеров из доступного сырья. Предварительно планируя на листке бумаги, как будет расположен душ и санузел на вашем участке, обратите внимание на следующее:

  1. Конструкция совмещенного блока должна обладать высокой функциональностью, обеспечивать удобство при эксплуатации.
  2. Форму постройки, цветовое решение, а также вариант отделки выберите по своему усмотрению.
  3. Помещение для комфортного использования может быть различным, например прямоугольным 2,75х2,0 м или квадратным 3,0х3,0 м. Всё зависит от того, какая компоновка вам больше нравится.
  4. Высота постройки от 2 до 2,5 метров обеспечит возможность пользоваться душем даже человеку с большим ростом.
  5. Размеры помещения проектируйте с учетом расположения сантехники и необходимой мебели. При минимальных габаритах каждого отсека (1,3х2 м), площадь позволит разместить кабину для мытья и скамейки, а также различные полочки и умывальник.

Продуманный подход к проектированию, внимательная разработка чертежей упростит выполнение задач по строительству сооружения.Летний душ и туалет для дачи под одной крышей

Земляные работы

Детально ознакомившись с требованиями проекта, можно начинать работы по строительству выгребной ямы. Своими руками с задачей справиться несложно, если придерживаться рекомендаций специалистов:

  1. Определите удобное, ровное место для сооружения на вашем участке — вдали от источников водоснабжения.
  2. Произведите разметку строительной площадки, спланируйте ее.
  3. Выкопайте котлован глубиной до 2 метров, обеспечив его габаритные размеры 1х1,5 м.
  4. Укрепите стенки выгребной ямы, выложив их кирпичом на раствор из цемента марки М200 и мелкофракционного песка.
  5. Засыпьте основание выгребной траншеи песчано-гравийной смесью, уплотните ее.
  6. Забетонируйте дно, сформировав, в результате, герметичную бетонную емкость.

После того, как бетонный раствор застынет, переходите к выполнению основания.План расположения душа и туалета под одной крышей

Нужен ли фундамент для дачного санузла?

Дачный душ и туалет – небольшая постройка, которая не нуждается в возведении массивного фундамента.

Ленточный способ укладки фундамента

Основание ленточного типа обеспечит необходимую устойчивость сооружения. При подготовке основания строения работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Подготавливается траншея шириной 250 мм, глубиной до 0,5 м, выполненной до несущих слоев грунта.
  2. Засыпается гравий толщиной до 15 сантиметров на дно котлована.
  3. Засыпка уплотняется путем утрамбовывания.
  4. Устанавливается опалубка по периметру фундамента. Ее горизонтальность проводится по верхнему краю и проверяется уровнем.
  5. Полость заливается раствором бетона, выравнивается до плоскостности поверхности.

Один человек легко справится с задачей даже при минимальных строительных умениях.Проект дачного туалета и душа под одной крышей

Столбчатое основание – делаем самостоятельно

Возможна установка фундамента столбчатого типа, который обеспечит необходимую прочность строению.
Если вы остановили свой выбор на столбчатом фундаменте, соблюдайте приведенные рекомендации:

  1. В соответствии с предварительно выполненный разметкой выкопайте приямки глубиной до 0,8 м квадратной формы со стороной 0,2 метра.
  2. Заполните основания лунок песком слоем в 10 сантиметров.
  3. Утрамбуйте подсыпку.
  4. Добавьте 10-сантиметровый слой щебня, тщательно уплотните.
  5. Подготовьте детали опалубки, используя доски или листы фанеры.
  6. Смонтируйте деревянные каркасы, которые должны возвышаться над нулевой отметкой на 0,3 метра.
  7. В каждый приямок поместите до 5 арматурных стержней, которые укрепят основу, соедините их в общий металлический каркас, используя вязальную проволоку.
  8. Подготовьте бетонный замес, залейте раствор в полости опалубки.
  9. Накройте элементы столбчатой основы в жаркое время и периодически увлажняйте их водой.
  10. Обеспечьте неподвижность будущего основания на несколько суток до полного затвердевания бетона.
  11. Демонтируйте деревянные каркасы.

Приобретение фундаментом необходимой прочности произойдет не раньше чем через 4 недели с момента заливки. Только тогда можно устанавливать наземную часть под душевой блок и туалет.Совмещённые в одной постройке туалет и душ для загородного участка

Сооружение основания

Самостоятельно подготовить основу, которая будет воспринимать массу постройки можно, применяя брус из древесины хвойных пород сечением 0,1х0,1 м. Производя работы, выполните следующие операции:

  1. Нарежьте заготовки необходимой длины.
  2. Соедините их в общий контур, фиксируя в замок стыки.
  3. Просверлите согласно разметке отверстия для шпилек.
  4. Уложите на основание фундамента гидроизоляцию – рубероид.
  5. Закрепите контур основания к фундаменту, применяя резьбовые соединения.
  6. Обработайте древесину защитной смесью, которая предохранит ее от образования грибка, впитывания влаги.

Допускается применять металлический прокат, представляющий собой швеллер для обеспечения прочности основания над выгребной ямой.Схема дачного туалета с душем под одной крышей своими руками

Установка каркаса

Каркас под летний душ и санитарный узел организуйте, соблюдая следующие рекомендации:

  1. Установите деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 сантиметров и высотой 2.2 метра.
  2. Применяйте для фиксации вертикальных стоек стальные уголки.
  3. Контролируйте строительным уровнем вертикальность, обеспечивая расположение стоек в одной плоскости.
  4. Закрепите с помощью саморезов распорки, которые придадут каркасу устойчивость.
  5. Смонтируйте контура проемов, соответствующие по ширине размерам дверей.
  6. Выполните перевязку конструкции каркаса, соединив деревянные элементы в половину толщины.

Соблюдение рекомендаций — гарантия надежности конструкции каркаса.Туалет и душ из кирпича под одной крышей

Завершающая стадия работ

После завершения строительства каркаса можно приступать к выполнению перекрытия. Установка двускатной крыши затруднит накапливание на ней снега, обеспечит хороший сток воды. Основой кровли будут деревянные бруски, установленные с интервалом в полметра. Каркас поверхности должен выходить за периметр постройки на 30 сантиметров. Используйте в качестве покрытия металлическую черепицу или шифер. Для сооружения потолка подойдут струганые доски, имеющие толщину 20 мм.
Для устройства пола применяйте доски толщиной 4 см, закрепленные к основанию саморезами и зафиксированные уголками. Можно соорудить возвышение для сидения в санитарном блоке или использовать унитаз. Важно расположить их прямо над ямой.
Комфортный температурный режим помещения обеспечат листы пенопласта, расположенные между тесом и каркасом. На заключительной стадии навесьте на петли двери, которые могут запираться на ключ. Остается подключить коммуникации к емкости с водой и покрасить готовую конструкцию.
Сооружение на дачном участке душа и туалета, выполненного, как единое строение под одной крышей, экономически оправдано. Удобство эргономичной и комфортной постройки оценят собственники дачных владений. Соблюдая приведенные рекомендации, не сложно построить хозяйственный блок самостоятельно.

idachi.ru

Типы туалетов, их преимущества, недостатки и стоимость

Различают 3 основных типа дачных туалетов: люфт-клозет (с выгребной ямой), пудр-клозет (без ямы) и биотуалет заводского изготовления. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Люфт-клозет

Традиционный туалет с выгребной ямой, который можно построить из подручных материалов.

Плюсы:

  • Относительно простая конструкция.
  • Низкая себестоимость изготовления (от 0 до 30 000 рублей).

Минусы:

  • Негерметичность выгребной ямы приводит к просачиванию нечистот в грунт.
  • Неприятный запах.

Пудр-клозет

Внешне ничем не отличается от люфт-клозета, но не имеет выгребной ямы. Отходы скапливаются впудр-клозет емкости, размещенной непосредственно под стульчаком, а после каждого посещения в емкость засыпают наполнитель (торф, опилки или специальные бактерии для туалета на даче). По мере заполнения емкости ее очищают, выбрасывая отходы в компостную яму.

Плюсы:

  • Отсутствие неприятного запаха.
  • Возможность получения удобрений.

Минусы:

  • Более высокая стоимость (от 10 000 до 50 000 рублей).
  • Необходимость в регулярном и частом обслуживании (1 раз в неделю).
  • Неудобство использования.

Биотуалет

Полноценные кабинки заводского производства, которые можно встретить на улицах городов.

Плюсы:

  •  Нет необходимости в строительных работах.
  • Можно поставить в любом месте.

Минусы:

  • Высокая стоимость (от 30 000 рублей).
  • Необходимость в регулярном обслуживании и использовании специальных наполнителей.

Готовые хозблоки с душем и уборной обойдутся минимум в 25 000 рублей, причем в эту стоимость не входит доставка, отделка, сборка и сантехника. Поэтому конечная цифра будет составлять около 80 000 – 100 000 рублей.

Что нужно знать при постройке дачного туалета?

Основные нюансы возведения туалета на дачном участке:

  • Перед строительством следует узнать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий (выше 2,5 м), то от варианта с выгребной ямой (люфт-клозет) придется отказаться и остановиться на пудр-клозете.
  • При использовании древесины в качестве материала для постройки все элементы нужно обработать антисептиком. Например, обычной олифой.
  • Негерметичность выгребной ямы может стать причиной загрязнения грунтовых вод и привести к довольно серьезным последствиям для здоровья и окружающей среды.

Снизить вероятность распространения неприятного запаха к минимуму в туалете с выгребной ямой поможет герметичная крышка-стульчак и качественная вентиляция, которую очень просто изготовить.

Для ее устройства берется стандартная канализационная труба из пластика диаметром 100 мм, одним концом через отверстие в подиуме погружается в выгребную яму на 7-10 см, а второй конец выводится через отверстие в задней стенке. Такая вентиляция крепится с помощью хомутов, а на конец трубы, выступающий над крышей на 20-30 см, надевается дефлектор. Стык трубы и подиума герметизируется паклей с мастикой из битума.

Чертежи дачных туалетов

Смотрите чертежи различных дачных туалетов:

чертеж дачного туалета из дерева

чертеж стен туалета

чертеж туалета для дачи

Как найти место для постройки туалета?

При подборе места под туалет нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

  • Длина шланга ассенизаторской машины составляет не более 8 м, при этом в процессе откачки около 2 м будет находиться в выгребной яме или септике. Поэтому постройка должна располагаться не далее, чем 6 м от дороги или места возможной стоянки авто на территории сада.
  • Не стоит выбирать слишком низкую точку на участке. Весной при таянии снега выгребная яма переполнится, что может привести к серьезному загрязнению ландшафта.
  • Необходимо согласовать строительство туалета с соседями, чтобы избежать неприятностей в процессе его эксплуатации по назначению.
  • Расстояние от жилого дома должно составлять не менее 5 м, других построек – 3 м.
  • Располагать отхожее место поблизости от дорог общего пользования тоже не стоит. Это не только приведет к дискомфорту при его посещении, но и может стать причиной судебного разбирательства.
  • Желательно учесть господствующую розу ветров в конкретной местности, чтобы полностью исключить распространение неприятного запаха.
  • Если на участке располагается открытый источник воды, то туалет должен находиться на расстоянии не менее 25 м от него и быть расположен в более низком месте по отношению к колодцу.
  • Эстетические соображения тоже очень важны. Не стоит ставить туалет сразу у входа или въезда на участок, лучше подобрать для него по возможности какой-нибудь укромный уголок.

Проект самодельного туалета с душем

Туалет, совмещенный с летним душем – оптимальный вариант для дачи, который сэкономит место на участке и стройматериалы, а также не потребует рытья еще одного котлована. Рассмотрим подробнее строительство неотапливаемого хозблока шириной 1,5 м, длиной 3 м и высотой 2,2 м с обслуживаемой выгребной ямой и коньковой двускатной кровлей. Такие габариты позволят с комфортом пользоваться благами цивилизации в течение всего дачного сезона.

Необходимые материалы и оборудование

Потребуется следующий садовый инвентарь и строительный инструмент:душ и туалет для дачи

  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • тачка;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • электролобзик;
  • угловая шлифмашина («болгарка») с отрезным и шлифовальным кругом;
  • шуруповерт с комплектом сверл и бит;
  • емкость для замешивания раствора;
  • ножовка;
  • пассатижи;
  • топор;
  • гвоздодер;
  • разводной ключ;
  • ножницы по металлу;
  • малярная кисть (2 шт.);
  • стеклорез.

Понадобятся и некоторые стройматериалы, а именно:

  • плоский шифер (1×2 м, 4 листа);
  • рубероид (1 рулон);
  • арматура (8-10 мм, 45м);
  • стальной лист (1x1x0,005 м);
  • вязальная проволока (1 мм, 10 м);
  • стальные шпильки (10 мм, 16 шт. по 200 мм) с подходящими гайками и шайбами;
  • цемент (2 мешка);
  • ОПГС (0,2 куб. м.);
  • обрезная доска (200×20 мм, 40 м)
  • обрезная доска (400×20 мм, 120 м)
  • сосновый брус (100×100 мм, 60 м)
  • тес (150×20 мм, 140 м);
  • профнастил (18 кв. м.);
  • стекло (1,5 кв. м.);
  • пенопласт (20 кв. м.);
  • отработанное машинное масло (3 л);
  • олифа (5 л);
  • унитаз;
  • битумная мастика (5 л);
  • канализационная труба (100 мм, 3 м);
  • канализационная труба (50 мм, 1 м);
  • пластиковое колено;
  • металлопластиковая водопроводная труба (3м);
  • кран;
  • электрический провод;
  • распаячная коробка;
  • выключатель, лампа (2 шт), розетка;
  • дверное полотно (2000×800 мм, 2 шт);
  • дверные петли (4 шт), ручки (2 шт), шпингалеты (2 шт);
  • саморезы по дереву (100 и 50 мм, 2 кг), гвозди (80 мм, 2 кг), винты, стальные пластины и уголки, анкера.

Пошаговая инструкция

Сооружение выгребной ямы и столбчатого фундаментасооружение выгребной ямы

  1. Очистите выбранную площадку от мусора и растительности, разметьте положение постройки с помощью деревянных кольев.
  2. Выкопайте выгребную яму в районе размещения туалета глубиной 2 м, длиной 1,2 м и шириной 1 м, таким образом, чтобы половина выгреба оказалось за пределами строения. Грунт равномерно распределите по участку с помощью тачки. Верхнюю плодородную часть раскидайте по грядкам.
  3. Возьмите шиферные листы, при необходимости подрежьте их «болгаркой» и вставьте в яму для укрепления стенок, предварительно подложив под них рубероид.
  4. Чтобы листы не падали, просверлите в них отверстия под арматуру, согните пруты под углом и скрепите шифер, забив уголки из арматуры в стенки ямы.
  5. Приготовьте бетонный раствор из расчета 1 часть цемента на 5-6 частей ОПГС.
  6. Поставьте деревянные распорки для шифера, уложите на дно стальной лист, расстелите рубероид.
  7. В промежуток между шифером и стенками котлована воткните вертикально арматуру через каждые 30 см и залейте бетоном.
  8. Накройте яму мешковиной или целлофаном и оставьте сохнуть на 72 часа.
  9. Нарежьте из подручного материала 16 деревянных кольев по 20 см каждый.
  10. Воткните колышки по большому периметру (3×1,5 м) через каждые 75 см, в дальнем углу, где будет люк для очистки ямы, поставьте 2 отдельных колышка.
  11. Проверьте промежутки между кольями, они должны быть одинаковыми, а все углы прямыми.
  12. На месте кольев выкопайте ямы глубиной 20 см.
  13. Сколотите над каждым углублением опалубку со сторонами 20×20 см, выровняйте каждую по горизонтали с помощью уровня и сверьте между собой.
  14. Приготовьте бетонный раствор в тех же пропорциях, что и для выгребной ямы.
  15. На дно ям уложите рубероид, воткните по 3 арматурных прута, свяжите их проволокой и залейте бетон.
  16. Разровняйте бетон в опалубке, по центру каждой воткните стальную шпильку, погрузив в раствор на 12 см.
  17. Накройте столбики мешковиной, оставьте сохнуть на 72 часа.
  18. После высыхания бетона разберите опалубку.

Создание каркаса

  1. Нарежьте брус по длине периметра.
  2. Просверлите сквозные отверстия под шпильки, расстелите рубероид на каждый столбик, уложите брус и соедините его методом «в полдерева».
  3. Закрутите гайки с шайбами на каждой шпильке. Обработайте нижнюю обвязку машинным маслом.
  4. Нарежьте брус для вертикальных столбов по 2,2 м каждый.
  5. Установите их по углам хозблока, проверьте вертикальность и соедините с нижней обвязкой с помощь крепежных стальных пластин и уголков.
  6. Укрепите столбы с помощью распорок из того же бруса, соединив их с помощью саморезов.
  7. Поставьте стойки на месте дверей на расстоянии 80 см друг от друга, наверху закрепите вертикальную распорку, чтобы получились проемы.
  8. Установите оставшиеся стойки, укрепив их распорками.
  9. Сделайте верхнюю обвязку по аналогичному принципу, что и нижнюю.
  10. Обработайте всю конструкцию олифой.

Сооружение крыши

необычный дачный туалет

  1. Набейте по верхней обвязке черновой потолок из теса.
  2. В центре верхней обвязки закрепите с помощью стальных уголков 3 стойки по 50 см каждая, предварительно выпилив них пазы по 40 мм.
  3. В пазы вставьте коньковый брус, закрепите его саморезами.
  4. Из доски 400×20 мм изготовьте 6 стропильных ног (по 3 шт. на каждую сторону с интервалом в 75 см) с выпуском за границы крыши на 20 см.
  5. Подрежьте каждую стропилу по месту так, чтобы она плотно прилегала к коньку и нижней обвязки, выполняющего одновременно и функцию мауэрлата.
  6. Закрепите стропила саморезами и обработайте олифой.
  7. Набейте обрешетку из теса с шагом в 15–20 мм с выпуском 200 мм.
  8. Прибейте ветровую защиту из доски 400×20 мм, чтобы она была заподлицо с обрешеткой.
  9. Обработайте обрешетку олифой.
  10. Прикрутите листы профнастила саморезами, установите конек, подложив под него уплотнительную ленту, закрепите ветровые планки.

Обустройство внутренней и внешней отделки, электропроводки

  1. Нарежьте доски (400×20 мм) для пола и прибейте их к нижней обвязке. Помещение душа оставьте без пола.
  2. Над выгребной ямой лобзиком вырежьте отверстие для унитаза, закрепите его винтами. Изготовьте крышку для части выгребной ямы, выходящей наружу. Оббейте ее изнутри пленкой, прикрепите пенопласт.
  3. Установите двери, повесив их на петли, прикрутите всю фурнитуру, в проемы над ними вставьте стекла, нарезав по месту.
  4. Обшейте стены изнутри тесом, снаружи между вертикальными балками поместите пенопласт, разрезав его по месту, и зашейте каркас снаружи все тем же тесом.
  5. Обработайте стены олифой.
  6. Закрепите на внешней стене анкерные винты с крюками, соедините их проволокой и натяните с помощью растяжек.
  7. Проведите электрический кабель из дома, прикрепите его к натянутой проволоке пластиковыми хомутами.
  8. Просверлите в стене хозблока отверстие, протащите в него провод до распаячной коробки.
  9. Сделайте разводку до розетки, выключателя и лампочек.

Соружение душаустановка бака для душа

  1. Рядом с душем выкопайте дренажную канаву глубиной 50 см и длиной 3 м, на ее дно засыпьте щебень и утрамбуйте.
  2. В канализационной трубе (100 мм) просверлите отверстия, уложите ее на дно канавы, сверху закройте листом пенопласта и засыпьте грунтом.
  3. Установите в душе трубу (50 мм) по центру помещения, соедините с дренажной трубой с помощью переходника и пластикового колена.
  4. Засыпьте пол щебенкой, приготовьте бетонный раствор, залейте пол и разровняйте его поверхность.
  5. Дождитесь высыхания цемента, покройте пол битумной мастикой.
  6. Нарежьте доски для пола и также обработайте мастикой.
  7. Прибейте половые доски с зазором в 10–15 мм.
  8. Отшлифуйте пол «болгаркой», покройте олифой.
  9. Сделайте подставку для бочки из подручных материалов, разместите ее на уровне потолка душевой.
  10. Просверлите отверстие в стене постройки и потолке душевой, присоедините трубу к бочке и выведите ее в помещение душа.
  11. Установите кран и лейку.

Возможные ошибки

  • Нехватка материала или его излишек. Так как процесс строительства хозблока с туалетом и душем довольно хлопотный и продолжительный процесс, материал лучше закупать по мере выполнения работ. Перед приобретением необходимо перепроверить все расчеты.
  • Подтопление в процессе эксплуатации душа. Для исключения подобной неприятности следует в обязательном порядке выкапывать дренажную канаву, а щебенку на полу размещать таким образом, чтобы вода стекала в слив самотеком.

При вдумчивом подходе сооружение туалета на дачном участке не вызовет особых затруднений даже у новичков, которые владеют минимальными строительными навыками.

greenologia.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.