Компостная яма своими руками

Если у вас есть приличный земельный участок, время от времени его все равно приходится удобрять. Так почему бы не использовать для этих целей качественный компост? Нет, мы не предлагаем вам покупать его с доставкой на приусадебный участок. Это удовольствие не из дешевых. Гораздо проще самостоятельно производить это полезное удобрение на собственной земле. Все условия для этого уже есть – остается наладить систему. Вы можете совместить приятное с полезным: очищать участок от ненужных отходов и производить отборный компост. Давайте выясним, как можно соорудить компостную яму своими руками и постараться избежать ошибок.

Какую пользу приносит компостная яма?

На участке земли компостные ямы используются для хранения отходов, излишков продуктов. Впоследствии они разлагаются и превращаются в удобрение довольно высокого качества. Если в начале сезона соорудить компостную яму на любимой даче своими руками, уже осенью вас будет ждать готовое, невероятно полезное удобрение. Среднее время «созревания» компоста составляет три месяца. Конечно, при условии, что компостер изготовлен правильно, а яме уделялось должное внимание. В противном случае, процесс разложения может растянуться на 1-2 года.

Нормы строительства компостных ям

Чтобы построить хороший и надежный дом, нужен продуманный проект. Требования к компостной яме не настолько суровые, но они тоже есть. Для ускорения процесса созревания удобрений постарайтесь обеспечить регулярное поступление тепла, кислорода и влаги. Следуйте таким правилам:

Куча должна подниматься над грунтом, а не быть на уровне с ним или находиться ниже почвы. Это действительно важно, ведь в таком случае куча гораздо лучше прогревается, ее намного удобнее поливать и производить рыхление. Советуем заглубиться на 45-50 см, но оставить заграждения около метра. Идеальная компостная яма своими руками имеет ширину 1,5 метра, длину 2 метра.
Имейте в виду, что если на территории есть хотя бы один источник воды, он должен находиться в 25 и более метрах от компостной ямы. Если участок имеет некий наклон, яма всегда сооружается ниже источника. В противном случае, вода в нем перестанет быть питьевой.

Компостная яма на даче размещается в некотором удалении от жилого помещения или беседки. Вы же не хотите встречать утро с неприятным запахом или жарить шашлыки во дворе, вдыхая совершенно другие «ароматы»?
Прекрасно, если на участке есть какое-то большое дерево. Для компоста всегда рекомендуют выбирать место, которое находится в полутени. Это позволит защитить яму от быстрого пересыхания.
Выбирать размер ямы своими руками следует с учетом тех объемов мусора, которые есть на даче, и планируются вноситься в ближайшие два года.
Ограждения для компостной ямы по финской технологии должны иметь высоту, достаточную для удобного взрыхления и набора компоста.

Никогда не делайте дно из шифера, не закрывайте его резиной или металлом. Эти материалы препятствуют поднятию почвы вверх, зато компост будет регулярно пересыхать. Дно делают из земли, стенки закрывают любым из доступных материалов.

Схема компостного ящика — Схема проветриваемого ящика для компоста

Что разрешается бросать в компостную яму, а что запрещено?

Построить компостер своими руками – это полдела. Чтобы получить действительно качественное удобрение, нужно знать, что нельзя класть в яму, а что можно.

Чтобы добиться максимальной эффективности, можете смело закладывать такие виды отходов:

Кора и листья, измельченные ветки.
Трава, высохшие сорняки.
Навоз, который давно перепрел, помет птиц и других домашних животных.
Любые фрукты и овощи, а также их очистки.
Остатки чая.
Мелкие опилки, стружка, солома.
Пепел, который остался после сжигания древесины.

Любое видео о строительстве и дальнейшем использовании таких сооружений подтвердит, что в компостную яму можно закладывать и золу, и даже бумагу в любом виде: картон, салфетки. При закладывании свежей травы, особенно если речь идет о достаточно толстом слое, процесс разложения растягивается на год. Чтобы ускорить его, советуем пересыпать траву почвой.

kompostnaya-yama-svoimi-rukami-3 — Схема наполнения компоста

Никогда не закладывайте:

Кости и очень толстые ветки. Они перегнивают достаточно долго.
Неорганические изделия. В частности, к ним относятся резина и полиэтилен, металл и пластик, синтетика.
Ботву томатов, поскольку она нередко заражена фитофторозом.
Растения, которые ранее были обработаны химикатами.

Теперь вы знаете наверняка, что нельзя класть в компостную яму ни под каким предлогом.

Как эксплуатировать яму?

В завершение – несколько советов тем, кто уже знает, как сделать компостную яму своими руками. Не менее важно грамотно использовать ее на протяжении всего сезона.

Время от времени проводите рыхление компоста вилами. Это поможет кислороду проникнуть внутрь, а отходам – перемешаться между собой.
Время от времени поливайте кучу, чтобы поддерживать необходимый уровень увлажнения.
Накрывайте содержимое темной пленкой для создания парникового эффекта. Когда куча накрыта, компост в ней может созреть даже за 3-4 месяца.
Подсаживайте в приготовленный компост дождевых червей. Они прекрасно разрыхляют кучу, перерабатывают ее.

Видео и статей в Интернете на тему строительства компостных ям более чем достаточно. Все они сходятся во мнении, что при грамотном сооружении компостная яма сможет обеспечить хозяев участка очень полезным и почти бесплатным удобрением.

lanshaft.com

Назначение компостной ямы

У каждой компостной ямы есть набор соответствующих конструктивных особенностей, которые зависят от тех нужд, для которых она будет использоваться. Если вы не знаете, куда выбросить мусор, то можете заинтересоваться приятным бонусом, который сможете получить через несколько лет – ценным компостом. Тогда вам нужно устроить компостную яму, используя соответствующую схему.

Если вам хочется в короткий срок приготовить удобрение из подручных материалов, которыми могут служить листья, скошенная трава, навоз, то компостная яма будет иметь другую конструкцию. Существуют некоторые требования, которых нужно придерживаться при оборудовании компостных ямы.

Как обустроить и использовать компостную яму?

При выборе места расположения компостной ямы постарайтесь учесть некоторые довольно важные моменты:

Устраивайте яму на расстоянии не менее 25-30 метров от источников питьевой воды – колодцев, скважин, ручейков или других водоемов.

Соблюдение таких предосторожностей необходимо потому, что иначе перегнившие отходы могут оказаться в питьевой воде, что опасно и нежелательно.

При построении ямы учитывайте розу ветров, чтобы не травить себя и соседей неприятными запахами.

Если расположить компостную яму на открытом солнечном участке, ее содержимое будет перегреваться. При этом остановится компостирование. Поэтому лучшим вариантом будет оборудование ямы устроить на участке, затененным кронами деревьев.

Оптимальным местом для компостной ямы является угол земельного участка, примыкающий к забору или глухой стене.

Также необходимо определиться, какие отходы помещаются в компостную яму, а какие нельзя не бросать в нее.

Отходы, которыми можно наполнять компостную яму

Сырыми овощами, фруктами, ягодами, чаем, злаками, кофе, остатками очистки;
Сеном, скошенной травой и соломой;
Листвой;
Ветками, корой деревьев, корнями кустарников и деревьев, которые необходимо немного измельчить;
Сорняками;
Древесной золой;
Хвоей;
Салфетками, картоном, бумажными пакетами (бумага должна быть натуральной) – все это измельчается;
Неокрашенными древесными отходами;
Второгодним навозом травоядных животных.

Чем запрещается наполнять яму?

Костями;
Экспериментами домашних животных, потому что они могут иметь яйца гельминтов;
Насекомыми-вредителями и их яйцами;
Пораженными заболеваниями растениями (ботвой томатов, заболевших фитофторозом, тыквой и огурцами, заболевшими мучнистой росой, и другими);
Растениями с земляных участков, которые были обработаны гербицидами;
Неорганическими отходами, которые могут быть в виде пластика, железа, резины или синтетических тканей.

Все отходы, которые не подлежат компостированию, лучше сжигать или утилизировать в выгребных ямах, если они относятся к экскрементам.

Органические отходы обрабатываются микроорганизмами и дождевыми червями. Не изолируйте все стены компостной ямы, находящиеся ниже уровня грунта, потому что, если вы выкопаете яму в земле на глубине 50 см, а затем оградите ее с помощью непроницаемого материала, в нее не проникнуть черви и микроорганизмы. В этом случае необходимо самостоятельное подселение их.

Как видно из вышесказанного, нельзя назвать правила сложными, но соблюдать их необходимо.

Устраиваем компостную яму или кучу

Самым главным во время устройства компостной ямы является необходимое обеспечение хорошей влажности и рыхлости в случае, если вы хотите, чтобы процесс компостирования был качественным. Нет специальных рекомендаций по этому вопросу.

Для поддержания влажности компостной кучи ее можно регулярно поливать, либо прикрыть пленкой, которая создаст парной эффект. Рыхлость структуры содержимого компостной кучи поддерживается тем, что периодически ее перетрушивают с помощью обычных вил, или укладывают послойно материалы, имеющие различную плотность.

Оптимальные размеры компостной ямы

Ширину – не более 1,5 метра;
Длину – до 2-х метров;
Максимальную высоту – 1,5 метра;
Заглубляться в грунт не более, чем на 0,4 метра.

Существует несколько различных конструкций компостных ям, которые могут соответствовать предпочтениям любых хозяев.

Компостная яма, имеющая две секции

Для перепревания и компостирования органических отходов необходимо около 2-х лет, если вы не воспользуетесь услугами дополнительных эффективных микроорганизмов вместе с теми, которые присутствуют в грунте на вашем участке. Для того, чтобы сделать использование ямы более удобным, сооружают двухсекционную конструкцию:

В первую секцию складывают свежие отходы;
Во второй секции находятся отходы, которые компостируются с прошлого года.

Подготовленный во второй секции компост выносят и раскладывают по грядкам, на которых хотят улучшить и насытить землю полезными веществами. Компостную яму можно огородить со всех сторон, сделав в виде короба, но используйте только материал, обеспечивающий свободный доступ воздуха.

Короб можно изготовить из деревянных штакетников, которые прибиваются с соблюдением небольшого расстояния между ними. При этом содержимое ямы не запреет и не будет неприятно пахнуть. Такую компостную яму можно построить самостоятельно всего в течение 1-2 дней — длительность работы зависит от выбранного для ограждения материала.

Компостная яма, имеющая свободный доступ снизу конструкции:

Такая яма отлично заменит первый вариант, потому что она не требует разбивания на секции. Ограждают кучу в 30 см от земли. Внизу происходит скапливание готового компоста. Он при необходимости легко выбирается с помощью лопаты и используется для удобрения огорода.

Построение такой ямы очень удобно и доставляет мало хлопот. Постоянно, при доставании снизу компоста, содержимое кучи опускается ниже, и занимает освободившееся место, параллельно насыщается кислородом. Не нужно специального разрыхления и перебрасывания.

Оборудование компостной кучи

Не все дачники любят искусственное создание ненужных сложностей. Лучшим выходом из такого положения является ничего неделание, при котором ничего не копается, не огораживается, не разделяется. Выбирается лишь определенное местечко, куда складываются органические отходы, постепенно образующие кучу.

При желании эта куча поливается ЭМ-препаратами, или накрывается непрозрачной пленкой, чтобы ускорить процесс компостирования. Если вам некуда спешить, то и накрывать кучу не стоит – ее содержимое перепреет самостоятельно, на это только время нужно.

Использование пластиковых контейнеров и бочек

Использовать пластиковые контейнеры для приготовления компоста удобно тем, кто не жалеет денег и хочет, чтобы его компостная яма выглядела презентабельно. Емкость устанавливается в любом удобном месте, поскольку не появляется риска загрязнения питьевой воды из-за герметичности контейнера. К тому же, у емкости есть специальная вентиляция для того, чтобы не дать застояться воде.

При использовании такого варианта необходимо знать, что здесь необходимо применение препаратов, которые ускоряют разложение органических отходов, либо подселение в яму дождевых червей.

Самостоятельное сооружение компостной ямы

Примером может случить обустроенная самостоятельно компостная яма на одном из дачных участков. Если конструкция будет огорожена со всех сторон, и иметь высоту в полтора метра, ее содержимое необходимо периодически встряхивать, но это очень неудобное занятие. Поэтому было решено устроить две кучи, вернее, одну кучу на две стороны.

осле выбора удачного местечка – угол участка возле самого забора, складывали в угол органические остатки. Очень хорошо, если производится чередование травы, навоза и земли. Вначале, перед образованием кучи, место для нее закладывается ветками деревьев и кустарников.

При достижении кучи до 1 метра высотой делаются глубокие лунки (несколько штук), в которые заливается ЭМ-препарат (это может быть «Оксизин», «ЭМочки», «Бокаши»). По совету специалистов можно накрыть компостную кучу непроницаемой пленкой – так в ней будет поддерживаться постоянная влажность и температура, но не все это делают. При накрытии пленкой компост станет готовым через 2-3 месяца, а для компостирования не накрытых отходов необходимо времени не менее полгода-года.

Можно не использовать ЭМ-препараты. Отлично с работой справятся калифорнийские черви или черви-старатели. Однако, в применении червей есть и свои недостатки. Черви обожают тепло, поэтому не работают в холодные месяце года. А микроорганизмам достаточно, чтобы температура в компостной куче поднялась всего до +4°С.

Необходимо поливать кучу водой из шланга в засушливое время. При необходимости получения готового компоста для перенесения его на грядки, можно перебросить верхнюю часть кучи на другое место и выбрать готовый, скопленный внизу кучи, гумус. После того, как гумус закончится, на это место снова набрасывают отходы.

Некоторым дачникам приходит в голову при устройстве компостной кучи расстилать на земле полиэтиленовую пленку, на которую они затем сбрасывают органические отходы. Они делают такую конструкцию, считая, что таким образом не будет вымывания полезных элементов в почву. Однако, они не правы, так делать нельзя по следующим причинам:

При изоляции основания компостной кучи от земли создаются условия, заставляющие влагу быстро испаряться из кучи. При этом влага из земли не поднимается, несмотря на то, что даже в жаркие дни, благодаря природному механизму, влага должна подниматься из глубины земли вверх, используя специальные капилляры.

Если куча изолирована от земли, это препятствует вымыванию гумуса из компоста. Вымываются минеральные удобрения, поскольку микроэлементы соединены с органическими веществами и постоянно находятся в верхнем слое почвы.

Но эти свойства довольно удобно для использования на огородах – не страшен ни дождь, ни ливень. А при ограничении незначительной утечки, которая может все-таки произойти, насыпьте слой торфа 10 см, который отлично решает эти проблемы: препятствует утечке питательных веществ в землю. Торф также позволяет подземным водам подниматься в кучу.

Требования для правильной компостной ямы

Если после ознакомления со статьей у вас еще остались вопросы о построении правильной компостной ямы, получите совет – не стройте ее вообще. Почему?

Лишней и бессмысленной работой можно считать труд по перетаскиванию травы и других органических отходов с одного места на другое. При компостировании образуются пары углекислого газа – это незаменимое питание растений, которое бездарно пропадает на куче, параллельно действуя на нервы вам и вашим соседям неприятным запахом.

Вас могут прозвать чудаком, но лучше раскладывать органические отходы прямо на грядки, где они прекрасно перепревают и не издают неприятных ароматов. К тому же, в них прямо на грядках будет происходит размножение микроорганизмов, приползут дождевые черви, которые оценят такое изобилие работы для них. Скошенная трава может использоваться в качестве мульчи. Измельчайте и укладывайте дорожками в междурядьях ветки, и очистки от свежих овощей и фруктов раскидывайте на огороде.

Это позволит:

Сохранить влагу на грядках;
Питать растения углекислым газом;
Не давать сорнякам прорастать на грядках;
Заниматься приготовлением компоста в местах, где он необходим;
Препятствовать вымыванию гумуса;
Уменьшить объем работы.

Предложенные выше работы по реализации органических и пищевых отходов несложные, не требующие прилагать дополнительные умения или усилия.

remontnik.org

Начальные условия

Современные знания и способы их применения позволяют кучу отходов, перепревающих в компост биохимически одним и тем же способом, оформить если не красиво, то, по крайней мере, приемлемо на взгляд, сравните слева и справа на рис.:

Однако эстетика в компостировании на удобрение дело последнее, а важнее следующее:

Размеры участка;
Наличие смежных соседних и близлежащих объектов, подверженных загрязнению;
Порядок землепользования на участке;
Состав и количество отходов, подлежащих компостированию.

Исходя из этих факторов, выбирается, во-первых, способ компостирования – полностью или частично анаэробный либо аэробный, с применением биопрепаратов для компостирования отходов или естественным образом. Во-вторых, устройство компостера отходов:

Яма, заглубленная ниже слоя гумуса.
Куча или частично заглубленный контейнер на поверхности грунта, см. рис. справа.
Негерметичный ящик или др. емкость, не имеющие непосредственного контакта с грунтом.
Герметичный контейнер для быстрого приготовления компоста с использованием специальных биопрепаратов.

Компостер последнего типа самостоятельно невыполним. А вот негерметичный компостер делается своими силами несложно и почти всегда без дополнительных затрат. Но сначала посмотрим вкратце, а чего стоит и труда сэкономить, т.е. купить готовый.

Делать или покупать?

Возможные варианты покупного компостера для частного хозяйства показаны на рис. ниже. Поз. 1 – герметичный контейнер для непрерывного анаэробного компостирования с использованием биопрепаратов. Дает порцию готового к внесению в грунт компоста менее чем за сезон; возможно, 2-3 раза в сезон. Емкость – до 600 кг сырья. Цены устройств на 200-300 кг – 9-15 тыс. руб. Подкладывать сырье непрерывно нельзя. Каждая загрузка требует заправки также недешевым препаратом.

Поз. 2 – ящик для стадийного и непрерывного компостирования (см. далее). Для анаэробного компостирования малоэффективен, т.к. негерметичен. Частично анаэробное требует ручного труда – перемешивания зреющей смеси. Емкость до тонны и более, цены – 3000-5000 руб. Поз. 3 – вентилируемый ящик для частично анаэробного стадийного компостирования. Емкость тоже до тонны и более. Тяжелого ручного труда по уходу (см. далее) не требует. Цены – ок. 2000 руб., но покупать нужно 2 (для компостирования с биопрепаратами) или 3 шт. для естественного. Правда, затраты не единовременны, а разнесены по годам. Компост из того и другого вносить сразу в почву нельзя, см. далее.

Примечание: о сырье для аэробного компостирования и компостерах для него см. далее.

Как рассчитать объем

Емкость и готового, и самодельного компостера берется исходя из того, что один взрослый, постоянно обитающий на участке, в течение сезона дает сырья прим. на 150 кг готового компоста. Объем компоста из пригодных для компостирования растительных отходов можно принять ок. 10 кг с сотки. Итого для приусадебного участка с семьей из 4-х человек нужен компостер прим. на 800 кг. Лучше взять на тонну – частичное заполнение емкости не влияет на компостирование. Если компост готовится стадийно, такой емкости должна быть каждая секция, см. далее.

Общие сведения

Компост с виду похож на перегной – темная масса, влажная, жирная на вид. Сжатый рукой, слипается в плотный ком, но к пальцам и ладони не прилипает или почти не прилипает. Кстати, это хороший способ определения зрелости компоста. Получают его или стадийно, или непрерывно. По первому способу нужны емкости по числу лет созревания массы. Если компост делают естественным частично анаэробным способом на поверхности, массу придется каждый год перекладывать из емкости в емкость. Максимальная производительность одного такого 3-секционнного компостера – до 2-3 т в год. Как устроен 3-секционный ящик для компоста, показано на рис.:

Приготовление компоста в нем достаточно трудоемкая процедура, но зато компост из такого ящика можно сразу вносить на грядки. Причина – на разных стадиях созревания смеси доступ воздуха к ней задается конструкцией секций.

Непрерывным способом можно получить не более 400-600 кг компоста в год из одного компостера. Сырье в него при этом периодически догружают сырьем сверху, а готовый компост вынимают снизу. Таким образом, нужна всего одна рабочая емкость, что немаловажно для участков менее 10-12 соток.

Устройство ящика для непрерывного невентилируемого компостирования показано на след. рис.:

Если компостируются преимущественно бытовые отходы, ящик делают 2-секционным: каждый год в одну из секций догружают сырье, а из другой понемногу выбирают зрелый компост. На следующий год рабочая и созревающая секции меняются местами. Доступ воздуха (см. ниже) регулируется сдвиганием верхней крышки. Готовый компост нужно разбавлять.

Примечание: любой компостер для органических отходов размещается в полутени по укрытием. Слишком слабый свет, прямые солнечные лучи и атмосферные осадки непоправимо портят компостируемую массу.

Однако окончательно компост превращается в перегной только под действием почвенных живых организмов. Поэтому вносить в почву таким, как есть, можно только компост, приготовленный естественным способом в течение 3-х лет. Компост «ускоренный» биодобавками или приготовленный непрерывным способом может вызвать закисание почвы, поэтому его нужно разбавлять песком и, возможно, сухой молотой глиной. Глина годится самая доступная строительная или самокопаная. Пропорции таковы в зависимости от грунта на участке таковы:

Рыхлая супесь – зрелый компост : песок : глина 1:1:0,5 объемных части.
То же, средняя – 1:1,5:0,25.
Плотная супесь и легкий суглинок – компост : песок 1:2.
Средний и плотный суглинок – то же, 1:3.

Песок и глина денег стоят, а перелопачивать их с компостом тоннами работа не из легких. Поэтому на малом участке готовый компост можно использовать также след. образом: грунт на делянке под компостирование слегка припудривают доломитовой, известковой мукой, молотой яичной скорлупой или ракушечником. Компост насыщен гуминовыми соединениями и потому имеет кислую реакцию; карбонаты ее нейтрализуют. После этого компост насыпают на подготовленное место слоем в 10-15 мм. В приствольных кругах деревьев и на рядах ягодных кустарников больше ничего и не нужно. На супесчаных почвах под клубнику тоже больше ничего не требуется. На делянках под прочие огородные культуры нужно посадить сначала тыквенные и овощной (сладкий) перец – компост перенасыщен также и нитратами, а эти растения не накапливают их в плодах. Огурцы, впрочем, сажать не стоит – на компосте они сильно болеют мучнистой росой. На следующий год делянка будет пригодна под любые культуры.

Примечание: ни в коем случае не сажайте на компост и высокие грядки по компосту корнеплоды, съедобные луковичные и зеленные!

С воздухом или без?

Анаэробным способом, т.е. совершенно без доступа воздуха, отходы в компост перерабатываются или в герметичном компостере (см. выше), или в глубокой яме естественным образом. Достоинство (весьма относительное) последнего способа – грунтовая яма «переваривает» крупные куски дерева, срубленного живым. Недостатки, во-первых, очень долгий процесс – компост можно вносить в грунт весной 4-года после закладки сырья в яму. Во-вторых, анаэробную яму нужно загружать сразу полностью. А самое главное – это очень грязный способ. Там, где он еще не запрещен, санитарные нормы расположения ямы (см. далее) нужно соблюдать неукоснительно – нарушения проявляются быстро и ощутимо.

Аэробный компост, приготовляется при свободном доступе воздуха в компостер из качественного сырья, см. далее. Как и анаэробный, он пригоден для внесения в почву без разбавления, но зреет быстро – с осени до весны следующего года. Приготовляется в специальных приспособлениях и аппаратах, тоже см. далее.

В мелких частных хозяйствах компост делают преим. частично анаэробным способом: воздух в компостируемую массу подают или порционно, перемешивая ее вилами (протыкать бесполезно – завоздушивать нужно всю массу), или ограниченно через вентиляционные щели или отверстия в ящике. Первый способ требует регулярного тяжелого ручного труда; второй – эпизодического по мере потребности.

Качественный частично анаэробный компост получается, если «химия» зреющей массы поддерживается на грани между брожением и гниением, поэтому компостирование в ней древесины, заготовленной живой, недопустимо – для нее эта грань очень острая, а в результате получается метиловый спирт. Приток воздуха сдвигает процесс в сторону гниения; его недостаток – в сторону брожения. Потребность массы в воздухе определяется по температуре в ее глубине. Замеряют ее ежедневно стеклянным термометром на палке: погружают, держат 5 мин, вынимают, и смотрят, на сколько опустится столбик в окружающем воздухе. Если менее чем на 3-4 градуса, нужно перемешать, даже если масса зреет в вентилируемом ящике. Более чем на 6-8 – перемешивание в невентилируемом ящике или яме нужно отложить, а у вентилируемого прикрыть часть щелей.

А куча?

Компостная куча в смысле биохимии это вентилируемый ящик. Техническое отличие – сырье насыпать на нее нужно не ровными слоями, и пирамидками: первую порцию горкой, а следующие на нее так, чтобы сохранялась приблизительно коническая форма. Ограничение доступа воздуха, если требуется, осуществляется частичным накрытием пленкой. Ворошат, если нужно, от середины, не нарушая краев.

Расположение и санитария

Санитарные правила расположения компостной ямы достаточно жестки, см. рис.. Но рассчитаны они на предельный случай – яму (см. ниже) для компостирования отходов животноводства или кучу. Утечка жидких стоков из самым тщательным образом забетонированной ямы явление систематическое, т.к. в процессе компостирования образуются химически активные вещества, а в облицовке ямы возникают значительные термические напряжения; особенно зимой.

Примечание: расположение относительно дороги относится также к границам участка и хозпостройкам, а относительно источников питьевой воды – к детским площадкам и учреждениям.

Если на куске земли под компостер выложить глиняный замок или замостить его всухую кирпичом, плиткой и т.п. и накрыть пленочной гидроизоляцией, то санитарные правила не изменятся, но фактически компостный ящик на поверхности вреда на принесет – уже в 1-1,2 м от него пробы грунта будут чистыми. В таком случае достаточно руководствоваться нормами для хозпостроек: не ближе 1 м друг к другу или к границе участка и не ближе 6 м к стенам жилых построек с окнами.

Неуживчивый сосед может нажаловаться из чистой вредности и к вам придет санитарный инспектор. Вдруг сразу заведет речь о штрафе, то, во-первых, знайте: пока вредное воздействие не доказано, он может быть только за нарушение санитарных норм, а это немного. Бывает (будем реалистами) указанная сумма просто переходит из рук в руки, и все. Не устраивает так – требуйте решения в судебном порядке. Почему? Потому, что в суде в вправе потребовать экспертизы. А от представителей власти вымогать предоплату за нее – неприкрытая коррупция. Результат же будет почти наверняка в вашу пользу – действительного вреда от поверхностного компостера нет. В таком случае издержки по делу (по крайней мере частично) оплачивает проигравший. Для контролирующих органов это значит перерасход бюджетных средств, за что по головке ну никак не гладят. Самый глупый и продажный чиновник прекрасно это знает, и дело ограничивается предписанием перенести объект разбирательства. Которое надо выполнить в указанный срок. Иначе – уже ваши проблемы, и достаточно серьезные.

Примечание: возможность уже и формальных претензий третьих лиц касательно поверхностного компостера практически исключается, если он расположен рядом с уличным туалетом, а тот размещен правильно.

Как быть со скважиной?

Еще интересный вопрос – компост и водоснабжение. Тут 2 варианта. Если в документах на участок указано что-то вроде «колодец с питьевой водой» или «автономное водоснабжение», выхода нет – ставить компостер нужно строго по нормам, да еще и вниз от источника воды по уклону. В противном случае вы заранее виноваты во всех возможных последствиях.

Второй – вы только планируете обзавестись собственной водой. На такой случай знайте: самостоятельно добывать питьевую и получить на ее источник сертификат вы не можете. Питьевой воды ближе 7-8 м от поверхности просто не бывает, а самостоятельная добыча полезных ископаемых с глубины более 5 м не допускается законодательством о недрах.

Вы можете забурить т. наз. скважину на песок до первого водоносного слоя – верховодки. Вода из нее для полива чаще всего годится, и сдать пробу на анализ полезно во всех смыслах. В таком случае, чтобы избежать возможных неприятностей, компостер размещают как уличный туалет – не ближе 15 м к скважине ниже нее по уклону. Соседских скважин это тоже касается, а если таких нет, то соседи, задумав тоже обводниться, вправе потребовать от вас переноса компостера. В таком случае лучше решить вопрос миром без переноса в инстанции.

Рыть ли яму?

Что ж, выходит, с компостной ямой лучше не связываться? В общем так, но если выведете более-менее развитое животноводческое хозяйство, и местные условия позволяют разместить ее по всем правилам, то вполне возможно сделать компостную яму, приносящую доход, сопоставимый с таковым от основной продукции.

Для начала вам придется порядком потрудиться и потратиться, чтобы построить бетонированную яму на 4 секции, слева на рис; в ней перепревает в компост и свиной навоз. Размеры секции в плане по внутри прим. 2х1 м; глубина – 0,8-1,5 м. Нужно будет также оборудовать сушильню и дробилку для перегноя. Рабочий цикл такой ямы 4-летний: секцию 4-го года обильно известкуют, чтобы сбить кислотность и убить зародыши вредителей. В конце лета 4-го года компост из его ямы выбирают, сушат, измельчают, разбавляют песком 1:2, фасуют и продают как перегной, от которого он теперь фактически не отличается. Яму заправляют свежим сырьем, и она становится ямой 1-го года. Способ приготовления – частично анаэробный; ворошат смесь вилами.

Примечание: известкование грунтовой компостной ямы (в центре на рис.) производят уже с несколько иной целью – прежде всего убить аэробные бактерии. Яма с перфорированной облицовкой (справа на рис.) отличается только большими расходами денег и труда. Санитарные нормы для всех компостных ям де-юре и де-факто одни и те же без послаблений. В наши дни грунтовая компостная яма вообще потеряла смысл – при теперешних ценах на топливо крупные деревоотходы выгоднее пустить в печь или камин.

Сырье для компостирования

Далеко не все органические отходы можно валить на компостирование. Отбраковка непригодных производится по таким признакам:

Выделение в процессе компостирования летучих и/или жидких вредных и опасных веществ, а также неприятных запахов.
Привлекательность как питательной среды и/или субстрата для размножения вредоносных организмов – мух, крыс, спор болезнетворных микроорганизмов и бродячих животных.
Наличие в составе сырья частей или органов, способных сохранять жизнеспособность в условиях компостирования длительное время.
Способность стать резервуаром вирусов или вирусоносителем.
Наличие в составе сырья химически стойких вредных веществ.

Чем можно и что нельзя заправлять в компостер, показано на рис.:

Пояснения:

Палые листья, солома (не сено!), а также полова и отруби резко отличаются от всего прочего тем, что физиологически умирают своей смертью. Из них получается компост «класса люкс» – быстрый, питательный, отлично структурирующий почву без вспомогательных добавок. Это сырье лучше компостировать отдельно, см. далее.
Также лучше отложить от прочей кожуры банановые шкурки – из них делается хорошее удобрение с магнием. Луковая шелуха тоже имеет самостоятельную ценность как материал для приготовления удобрений.
Сорняки нежелательно компостировать и необсемененные – некоторые из них способны возрождаться буквально из 10-15 клеток. Кроме того, все сорняки – убежище вирусов, поражающих культурные растения. Если вирусных заболеваний растений на участке и в окрестностях не замечено, из сорняков можно приготовить жидкое зеленое удобрение. Но лучше всег высушить их, сжечь безо всякого, у на удобрение пустить золу.
Сырое мясо кусками и кости, чуть процесс компостирования сдвинется к гниению, дают жидкий трупный яд. Кроме того, мясной запах сильно привлекает мух, крыс и плотоядных, склонных к заболеванию бешенством.
Отходы жизнедеятельности всех животных, способных усваивать животные белки – идеальная питательная среда для личинок мух.
Сырую рыбу тоже очень любят мухи и крысы, но с ней вопрос спорный, см. далее.
Продукты сгорания минерального топлива, ореховая скорлупа и фруктовые косточки (точнее, из оболочки) – кладовые тяжелых металлов и радионуклидов.
Мякоть цитрусовых и молочные продукты сильно закисляют компостную массу и не дают ей дозреть. Молоко, кроме того, вызывает неустранимое брожение.
Древесные материалы, заготовленные живыми, при компостировании выделяют метиловый спирт и его пары.
В ботве пасленовых (картофель, помидоры, овощной перец, баклажаны) содержится токсичный и стойкий алкалоид соланин. Еще больше его в отчистках от картошки, их тоже нельзя компостировать.
Для компостирования пригодны мелкие не вполне одревесневшие отходы обрезки деревьев, кустов и винограда – биохимически они еще трава.

О садовых компостерах

Куда девать листовой опад? – над этим задумывался каждый, у кого есть сад и декоративные деревья. Главная цель компостирования в данном случае – уничтожить зимующие в опаде яйца, личинки и взрослые особи вредителей. Достигается она свободным аэрированием компостной массы допуском мороза к ней зимой. Альтернатива – наоборот, полное прекращение доступа воздуха и повышение температуры выше 42-44 градусов.

По первому принципу работает садовый компостер – корзина, поз. 1 и 2 на рис. Диаметр – ок. 1,2 м; высота – ок. 1,5 м. Из прямой корзинки без дна компост весной полностью не выбирают (слева на поз. 1): оставляют его 5-10 см, которые обильно известкуют. Это убьет выжившие особо стойкие зародыши вредоносных организмов. В конической корзинке с дном (поз. 2) они и так не выживут, если поставить ее на кирпичи и т.п. подставки толщиной от 7-10 см.

В садовый барабанный компостер-дробилку засыпается листва и вводится биопрепарат, ускоряющий энерговыделяющие химические реакции. Затем контейнер герметически закрывается и ручку крутят, сколько указано в инструкции. Спустя сутки-двое содержимое вываливают в компостер-корзину – все вредоносное погибло.

Самодельный барабанный садовый компостер (поз. 3) действует аналогично корзине с дном, но эффективнее. Проворачивая его барабан каждый день, с начала листопада до холодов можно приготовить 2-4 порции компоста. Вредители погибают от избытка воздуха и слишком низкой для них на ранних стадиях развития температуры. Но, если тепло выше прим. +13 надолго затянулось, толку не будет – выживут. Еще об одном варианте простого садового компостера см. сюжет:

Видео: простой самодельный садовый компостер

Примечание: санитарные нормы для компостеров палой листвы и др. изначально мертвых растительных отходов не распространяются. Поэтому компостировать палые листья можно даже в мешках, см. ролик:

Видео: Что делать с опавшей листвой? Готовим компост в мешках

Биопрепараты для компостирования

Выбор бактериального препарата для ускорения компостирования (их ассортимент в продаже обширен) довольно тесно связан с темой этой статьи. Во-первых, потому, что самые дорогие «мгновенные» средства, позволяющие приготовить компост за 7-20-60 дней, рассчитаны на анаэробное компостирование в герметичных контейнерах. В ящике они тоже подействуют, но точно так же, как более дешевые средства типа «за сезон». Что касается последних, то они не такие уж «засезонные» – биохимические процессы в компосте, приготовленном с их помощью, довольно существенно отличаются от происходящих при естественном приготовлении и затухают (стабилизируются) гораздо медленнее после того как компост вроде бы готов и его температура сравнялась с наружной. Поэтому компосту со средствами «за сезон» нужно дать допреть зиму, разбавить (см. выше), и только тогда использовать по назначению. Точно так же действуют и применяются самодельные средства для ЭМ-компостирования, см. видео:

Видео: как самостоятельно приготовить ЭМ препараты для компоста

Во-вторых, если пользоваться готовыми препаратами, нужно проделать кое-какие расчеты. Напр., пузырек на 200 кг стоит 150 руб. Килограмм готового компоста обойдется тогда в 75 коп. А если флакон на тонну стоит 400 руб., то в 40 коп. Вывод очевиден? Не совсем. Нужно сообразовываться с размерами участка и количеством сырья для компостирования. Биопрепараты после вскрытия упаковки не хранятся, их нужно использовать немедленно и полностью. Для чего должно быть заготовлено достаточно сырья. В целом для дачи выходного дня лучше использовать самодельные, а в малых частных хозяйствах неплохо зарекомендовали себя такие бренды:

Счастливый дачник (Биокомпости) – недорог, до 600 кг сырья в яме, куче или ящике перепревает в компост за месяц.
Доктор Робик и Дезон Био – дают стабильный результат. Расфасовка удобна для мелких участков.
Грин Мастер – позволяет производить внесение по мере заполнения компостера.

Материалы, конструкции, модификации

На малом участке в окружении таких же соседних лучше всего сооружать вентилируемый ящик для компоста, способный работать как в стадийном, так и в непрерывном режиме. Особенно – если это дача выходного дня, на которой поступление сырья в компостер нерегулярно. Если же есть остатки/отходы подходящих материалов, то можно сделать и невентилируемый. Напр., как делается компостный ящик из шифера и обрезков труб, см. видео:

Видео: компостер из полипропиленовых труб и шифера

Чаще всего ящики для компоста делают все же из дерева. Лучший материал – строительные поддоны (паллеты) и доски от них, см. рис.:

На них идет прочное выдержанное дерево. Под действием выделений преющей массы оно темнеет и становится склизким, но довольно стойким к гниению, держится более 5 лет.

Чертежи 2-режимного компостного ящика из досок прим. на 700-800 кг компоста даны на рис.:

Его небольшой недостаток – наличие металлических деталей. В соседстве с компостом они быстро ржавеют, крепеж слабеет, шарниры петель заедают. Устранить его можно, сделав ящик без единого гвоздя, см. рис.:

Размеры пазов под фасадные доски некритичны. Их берут исходя из имеющегося материала. Нужно только более-менее точно выдержать угол наклона пазов в 60 градусов. Чтобы выбрать готовый компост из-под низа массы, нижние доски снимают и потом ставят обратно. Воздухообмен в таком ящике регулируется также проще: горизонтальные щели на фасаде прикрывают жердями, тряпками и т.п. О других вариантах деревянных компостных ящиков см. видео:

Видео: деревянный ящик для компоста на 1 секцию

Видео: солидный компостный ящик на 2 секции

Как заправлять ящики

Все эти ящики для компостирования заправляются одинаково. Первый слой толщиной 10-20 см – растительные отходы с участка; возможно, в смеси с навозом. Первый слой засыпается тонким, но сплошным слоем гашеной извести. Далее бытовые отходы и растительные с участка укладываются чередующимися слоями по 5-15 см. Если используется самодельный ускоритель компостирования, им обрабатывают каждый «бытовой» слой. Покупные используют по инструкции. Для усиления парникового эффекта ящик с компостом на следующий сезон нужно поверх преющей массы заполнить доверху сеном, соломой или безвредной сухой ботвой и поверх нее накрыть пленкой. Лучше – непрозрачной.

Как быть с рыбой?

Очень соблазнительно закомпостировать на удобрение и животные бытовые отходы (не фекалии!). Особенно – рыбные, они богатый источник фосфора и мироэлементов. Средство сделать их непривлекательными и непригодными для питания и размножения вредоносных организмов есть. Это, во-первых, бытовой измельчитель отходов; он монтируется чаще всего под мойкой в кухне. Во-вторых, массу из него нужно немедленно по выкладке в компостер обработать любым биоускорителем компостирования (можно самодельным) и тут же засыпать слоем растительных отходов с участка в 10-15 см. В крайнем случае – землей. А что такое измельчитель бытовых отходов и какие они бывают, см. видео:

vopros-remont.ru