Сделать качественный компост не так-то просто, хотя многие и думают что это дело нехитрое – сложил в одно место отходы и сорняки, хорошо полил получившуюся кучу водой, прикрыл сверху от солнца, и компост через время готов, в реальности все немного не так. Сейчас немало владельцев дач и садоводов стремятся на своем участке использовать натуральное земледелие. Людей привлекает основной принцип этой системы земледелия — естественное плодородие, которое восполняется с помощью компоста и органики высокого качества.
Сырость и тепло
Ящик для сбора органических отходов, размещают в дальней части участка, лучше всего в тени под деревьями. Ящик для компоста это естественная биологическая лаборатория, основные условия для биологических реакций – достаточное количество влаги и тепла. В результате возникает требование – прикрыть от солнца и потери влаги компост подходящим материалом. Если ее заполняют в короткий срок, то, как укрывной материал применяют листья, плохое сено или просто почву. А в случае если органика собирается долгое время, то лучше всего – использовать непрозрачную полиэтиленовую пленку.
Габариты компостной кучи
Для поддержания необходимого температурного режима и влажности, большое значение имеют габариты компостной кучи. Оптимально если ее габариты будут в пределах 1,2–1,5 м, и более 1,5 м длина. Если заложить кучу меньше, то она будет быстро терять влагу и пересыхать, плохо прогреваться. А без необходимой температуры биопроцесс будет протекать медленнее, правда в результате компост получится достаточно качественным. А чрезмерно большая куча начнет сильно нагреваться, и повышенная температура убьет полезные микроорганизмы.
Специальный ящик для компоста не станет бросаться в глаза, и для него не нужно много ухода – так думают, много людей и совершают ошибку. Протекание биологических процессов происходит быстрее летом, в это время микроорганизмы выполняют свою работу максимально быстро. Переработка заложенной органики, происходит в результате жизнедеятельности макро и микроорганизмов – они быстро размножаются, выделяют свои продукты жизнедеятельности и энергию, активизируют все биологические процессы. Ящик или куча с компостом – нестандартный инкубатор, в котором развивается почвенная фауна и флора, а полностью созревший компост – это не простое органическое удобрение, а и источник жизненных сил на приусадебном участке.
Невидимый народец
Как в компосте появляются невидимые работники – макро и микроорганизмы? Почва на участке – место, где живут и размножаются дождевые черви и подобные организмы, которые принимают участие в компостировании растительных остатков. На участке где вы решили расположить кучу, необходим живой грунт из которого «работники» и переселятся в кучу. Если установить ящик на отравленной химией и выжженной земле, он и перерабатываться он будет длительный срок.
Чтобы активизировать переработку, в компостную кучу неплохо перенести микрофлору, используя биопрепараты – вещества, в которых сконцентрированы почвенные организмы, и отличное удобрение будет готово за год (без таких добавок переработка продолжается 2–3 года).
Чем больше различных органических отходов попадет в кучу, тем лучше по качеству получится конечный продукт. В нем будет не только больше полезных веществ – гумус так же получится более качественным. Обязательное условие – необходимое количество азота и углерода в перерабатываемом на компост материале.
- Углерод – обязательный компонент для постройки молекул. В состав компоста добавляется с различными растениями, но больше всего его в грубых и одревесневших частях растений (стебли, небольшие весточки, солома или опилки).
- Компоненты, содержащие азот – питание для микроскопических работников. Этот элемент находится – во всех частях бобов и гороха, свежескошенной траве, курином помете и свежем навозе.
Для запуска «биологического реактора, необходимо, чтобы в составе органики находилось по весу 1 часть азота примерно на 10 углерода. При нарушении этого соотношения элемент, которого больше будет потерян в виде простых химических соединений.
Кроме компонентов органического происхождения в смесь для получения компоста желательно внести минеральные составляющие – доломитовую муку (вещество снижающее кислотность), суперфосфат. Эти добавки практически полностью попадут в почву, если будут предварительно добавлены в компост, а не внесены просто в грунт. Куча, в которой перерабатываются в компост органические остатки – не мусорник. Не нужно закладывать в нее больные растения. Но качество готового компоста станет намного лучше, если внести биодинамические растения – тысячелистник, обыкновенную лекарственную ромашку, или валериану.
Узнать когда будет полностью готов компост, довольно просто, однородный и сыпучий материал, с приятным запахом – это он.
dm-st.ru
В этой статье, дорогие мои читатели, я рассказывал о приобретении мною в этом году замечательного аппарата по измельчению веток (http://mistervik.livejournal.com/77701.html)
Но этот аппарат измельчает не только ветки.
Так, например, он измельчает отцветшие сентябрины.
А так измельчает обрезанные розы.
При этом шипы, от которых раздираются в раз любые перчатки, после измельчения веток куда- то исчезают и масса измельченных веток роз становятся на ощупь мягкой.
Можно себе представить, какой от такой массы исходит ароматный запах.))
А вот так измельчаются опавшие листья ясеня.
Куча после измельчения уплотняется примерно вполовину.
Все это так и выглядит очень замечательно, но … возникает вопрос, а что дальше делать с измельченной органической массой?
Можно ее использовать в качестве мульчи. А можно из нее делать замечательный компост.
Посмотрел я на свой компостный ящик и пришел в некоторое уныние …
Этот, условно говоря, ящик я делал год назад, на скорую руку, из готовых щитов.
Он представляет собой конструкцию в виде буквы П. То есть … передняя стенка у него отсутствует. Поэтому через год вся она перекособочилась и приняла совершенно унылый вид.
Я уже не говорю о том, что никакого нормального компоста в таком ящике сделать не получилось.
Весной его мочило дождями, летом сушило солнцем. Осенними дождями из него вымоет все то ценное, что в нем возможно еще осталось и, глядя на все это, надежда на то, что из этой кучи может получиться питательный компост, сама собой как то улетучивается.
Как то летом (на рассвете) мы с другом решили порыбачить на нашем пруду, половить рыбки для наших котов.
Червей естественно пошли копать вот в эту самую кучу.
К моему немалому удивлению мы их там не нашли.
То есть … такая компостная куча даже червяков не привлекла.
Разочаровавшись в такой конструкции компостного ящика, я решил сделать для исходного измельченного органического материала для компостирования ящик, который бы отвечал нескольким требованиям:
1. Был крепкой конструкции.
2. Чтобы передняя его стенка была разборной (легко и быстро) при этом, чтобы жесткость самой конструкции никак не ослаблялась.
3. Был достаточно вместимым.
4. Был внешне привлекательным, чтобы с таким ящиком приятно было работать.
Я решил расположить компостный ящик не на улице, а в помещении, где можно довольно легко контролировать влажность компоста, предотвращая его перелив дождями, высушивание солнцем и выдувание ветрами,
Получился такой вот компостный ящик.
Его внешние габариты метр – на метр – на метр.
Грубо в нем можно компостировать один кубический метр органических отходов.
Ниже я очень подробно расскажу и покажу, как и из чего я сделал такой компостный ящик.
Я думаю, те, кого это заинтересует, смогут без труда (условно говоря) сделать такой же ящик самостоятельно.
Прежде всего, скажу несколько слов о том, почему я выбрал именно такие габариты компостного ящика.
Дело в том, что для процесса компостирования необходимо внутри кучи запустить процесс быстрого размножения бактерий, которые всю эту массу будут превращать в компост. Зеленые остатки (зеленые листья, зеленая трава), а так же другие азотосодержащие материалы (куриный помет, навоз травоядных животных), должны разогреть компостную кучу.
Толщина метровой кучи позволит сохранить внутри нее необходимую температуру.
Кроме того, такая куча будет лучше сохранять влагу.
Влага, тепло и корм дадут ту комфортную среду обитания для бактерий, участвующих в разложении органических материалов, которые приведут к массовому и быстрому их размножению. Что нам и нужно для быстрого приготовления питательного компоста.
Кроме того, чисто с практической точки зрения, изготавливать конструкцию, где основная масса ее элементов будет одной длинны, значительно проще. Нарезай все по метру в длину и не ошибешься.
Здорово!))
Приступим,
Шаг 1.
Для изготовления компостного ящика нам потребуется четыре стойки из бруса сечением 4-5 см (40-50 мм)
Нарезаем брус метровой длины.
У меня брус был шестиметровой длины. Поэтому я нарезал их больше, но для одного ящика нам потребуется всего четыре.
Брус я использовал необработанный. Нам же нужно, чтобы все стороны этого бруса были одинаковыми.
Можно выровнять их с помощью рубанка. Но у меня для этих целей есть рейсмус. Мне проще.))
Получились такие вот замечательные бруски.
И целая гора стружки.
Когда я замерил готовый брус, то его стороны оказались 4,1х4,1 см (41х41 мм)
Фига себе?
Изначально то брус был 50х50 мм …
Оказалось, что продавец мне подсунул под видом пятидесятки и брус 50х45 мм.
Я не перемерил и в результате … гора стружки.))
Ну ничего страшного.
Стружка дело нужное, а для нашего ящика не принципиально, будут ли стойки 50 мм или 41 мм.
Стойки готовы.
Кроме того нам потребуются доски, которые будут выполнять и функцию каркаса и функцию обрешетки.
Для этих целей можно было приобрести доску 25х120 мм. Стоит она на рынке 40 рублей погонный метр.
Но у меня есть какие-то …. ящики, которые я приобрел по случаю по 100 рублей за штуку.
Одна сторона ящика 80 см, а другая 130 см.
Вот эту, которая 130, мы и будем использовать. Правда, предварительно нужно такой ящик расколотить.
С одного такого ящика у меня получилось досок разной ширины 45 см.
Есть примерно шириной 14 см, а есть 5 см.
То есть … не считая 80 сантиметровых досок ящика, одна доска длиной 1,3 м мне обошлась примерно в 20 рублей.
Опять таки примерно потребуется расколотить 10 таких вот ящиков.
Что я и сделал. Гора досок и ведерко гвоздей с крепежной лентой.))
Прогоняем снова через рейсмус так, чтобы обработанными были торцы и одна сторона доски.
Другую сторону по желанию.
Досок шириной примерно 14 см и длиной 1 метр потребуется для ящика 37 штук.
Досок шириной примерно 5 см и длиной 1 метр – 6 штук.
Обрешетка из досок мне обойдется примерно в 740 рублей.
Брус 50х50 стоит 40 рублей за пог. м. Четыре метровых стойки соответственно обошлись в 160 рублей.
Итого – 900 рублей.
Все заготовки обрабатываем антисептиком.
В моем случае я использовал Санатекс.
Шаг. 2
Изготавливаем нижние опорные брусы передней и задней стенок ящика. Их потребуется два.
Для их изготовления я использовал узкие доски, которые шириной 5 см.
Одна доска метровой длины, а другая 1 метр минус две толщины опорного бруса.
В моем случае 1 метр – 0,04-0,04=0,92 м или 92 см.
Длинную и короткую планку смазываем клеем и скрепляем с помощью саморезов.
На этом фото этот брус показан внизу.
Обратите внимание, что присоединяется он с внутренней стороны опорных стоек. Это важно!
Кроме того доской соединяются верхние концы опорных стоек. И тоже именно с внутренней стороны.
То есть … на фото это передняя стенка будущего ящика. А если развернуть ее на 180 градусов, то это будет задняя стенка.
Здесь показано соединение нижнего с опорным брусом.
Все скрепляется саморезами.
Одно важное замечание.
Перед тем как вкручивать саморезы, обязательно просверлите сверлом отверстие. Можно сверлом толщиной 2 мм.
Это предотвратит раскол досок в местах крепления саморезами.
Кроме того.
Перед вкручиванием саморезов окуните его в отработанное машинное масло. Это не только позволит с гораздо меньшими усилиями вкручивать саморез, но и защитит дерево от попадания в это место влаги, что в нашем случае имеет важное значение.
Шаг 3.
Соединяем передний и задний каркас стенок ящика досками.
Эти доски, как вы видите, выполняют и функцию каркаса и функцию обрешетки будущего пола.
Крепить концы досок нужно вот так, чтобы доска была на уровне внешней стороны опорного вертикального бруса.
Шаг. 4
Обшиваем досками боковые стенки ящик.
Для этого используем шаблонный брус 50 мм, чтобы зазор между досками был одинаков.
Для лучшего проникновения воздуха внутрь компоста в ящике, рекомендуют делать широкие зазоры 5-7 см.
Я делал 5 см.
Чтобы не привлекать помощников я использовал быстросъемные струбцины.
Доски боковых стенок ящика набиваются с внутренней стороны. Последняя верхняя доска – с внешней.
На полах делаем зазор между досками 2,5 см.
Шаг 5.
Доски задней стенки прикрепляем с внешней стороны вертикального опорного бруса. Верхняя доска с внутренней стороны.
Шаг. 6
Три стороны ящик и пол у нас готовы.
Приступаем с передней стенке.
Нам необходимо сделать ее быстро и легко разборной.
Поэтому …
К краям стенок прикрепляем доски шириной 5 см таким вот образом.
Должно получиться вот так.
Обратите внимание на низ.
Там узкая доска должна прикрепляться точно на таком же расстоянии от края, что и верхняя ее часть.
Присоединяем к внешней стороне опорных вертикальных стоек по сторонам две доски шириной примерно 14 см.
У нас по сторонам передней стенки ящика получились направляющие ползуны. Они как раз равны толщине досок, которые мы будем вставлять в эти пазы, и формировать из них переднюю стенку.
Но …
Для того чтобы зазор между досками был 5 см, с торца досок с двух сторон мы вкручиваем саморезы такой длинны, чтобы они выступили на пять сантиметров. Они будут выполнять функцию опоры.
На этом фото видны эти саморезы.
Доски свободно вставляются и снимаются.
Доски передней стенки подрезаем на такую длину, чтобы они свободно входили в пазы и в них надежно держались.
Получился такой вот ящик.
Шаг 7.
Ящик собран.
Еще на стадии заготовок я обработал все доски антисептиком Санатекс.
Но … мы будем иметь дело с материалом, который будет в буквальном смысле напичкан бактериями, которые являются большими любителями древесины.
Если мы хотим, чтобы наш ящик послужил нам не один срок, мы должны позаботиться о том, чтобы защитить его от прожорливых бактерий.
Поэтому … обязательно окрашиваем наш ящик.
Для окраски я использовал краску с добавлением воска Pinotex.
Краска может и дорогая (стоит она 360 рублей банка), но свой труд я ценю дороже.))
Красить можно кистью.
Но у меня есть для этих целей такой вот замечательный агрегат.
Им красить быстро и удобно. Правда нужно к нему приловчиться, чтобы не было потеков краски. У меня это не везде получилось.))
После того, как первый слой краски подсохнет, красим вторым слоем.
Получаем такой вот результат.
Шаг 8.
Для того чтобы во время внесения органики она не проваливалась через довольно большие щели ящика, а так же для того, чтобы дополнительно защитить от агрессивной среды компоста внутреннюю часть нашей конструкции, делаем защитные "ш9торки" из агроспана. Этот материал отлично пропускает воздух и воду. Поэтому он никак не будет препятствовать ни тому, ни другому, при этом решит те задачи, которые описаны выше.
Стандартная ширина агроспана 1,6 м.
Нарезаем четыре полосы 0,9х1,6 м.
К боковым стенкам крепим полосу к верхней доске с внутренней стороны ящика степлером так, чтобы часть куска агроспана метровой длинны свободно свисал до самого дна ящика, а оставшаяся часть 0,6 м оставалась в верхней части.
Вот так.
После заполнения органикой ящика этими частями мы укроем компост сверху для сохранения влаги и температуры.
Заднюю стенку сделаем так.
Прикрепляем кусок агроспана к верхней доске задней стенки с внутренней стороны ящика таким образом, чтобы метровая его часть закрывала заднюю стенку, а оставшаяся часть свободно ложилась на пол ящика.
Переходим к передней разборной стенке.
Агроспан крепим к нижней доске с внутренней ее стороны так, чтобы короткий конец полосы агроспана (60 см) ложился на пол ящика, а длинный конец (1 метр) свободно поднимался с внутренней стороны передней наборной стенки ящика.
Ну то есть … вот так.
Теперь составляем доски передней стенки и агроспан оказывается за ними.
Верхний конец агроспана не закрепляется.
Шаг 9.
Для того чтобы компостный ящик можно было свободно перемещать одному человеку в любое удобное место, присоединяем к низу ящика поворотные колеса.
К задней стенке ящика на удобной высоте прикручиваем откидную ручку.
С помощью этой ручки и поворотных колес можно легко перемещать ящик одному человеку, даже если ящик полностью наполнен компостом.
По материалам такой ящик мне обошелся примерно в 2000 рублей.
На этом на сегодня всё, дорогие мои читатели.
Надеюсь мой длинный рассказ кому то из вас да пригодится.))
До новых встреч.))
mistervik.livejournal.com
Двухотсечный
Чтобы решить проблему, описанную выше, был придуман компостный ящик с двумя отсеками. Для его возведения отводят площадку прямоугольной формы, причем две стороны данного прямоугольника должны относиться друг к другу два к одному. Снимают дерн, если подготавливают бетонное покрытие, предусматривают дренажные отверстия.
Вкапывают шесть столбов: четыре по углам и два посередине длинных сторон. Площадь будущего компостного ящика засыпают песком, три стороны зашивают досками или другим материалом.
Поперечную стенку, разделяющую два отсека, так же, как и две передние, делают разборными. Если в качестве строительного материала выбирают древесину, ее предварительно обрабатывают, чтобы защитить от гниения и насекомых. При этом используют нетоксичные вещества, так как токсины из компоста проникают в почву, и, как следствие, вместе с заботливо выращенными овощами в организм огородника.
Органика закладывается в один из отсеков компостера. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, его хорошо увлажняют, используют ЭМ-препараты. Можно дополнительно вносить земляных червей, но, как правило, этого не требуется, так как черви естественным путем проникают внутрь компостера.
Первый отсек заполняют на протяжении всего лета, а в начале осени компостная масса перекладывается во второй. Это обеспечивает рыхление и обеспечивает доступ воздуха, почвенные бактерии активизируются, ускоряя процесс гниения. Содержимое второго отсека можно пролить аммиачной селитрой или мочевиной.
На зиму компостный ящик плотно закрывают, чтобы весной получить отличное удобрение.
Разборная передняя стенка снимается, достается необходимое количество компоста, затем стенка собирается вновь. В течение всего сезона готовый компост используется, а второй отсек заполняют новыми органическими отходами.
carrotblog.ru
Как сделать ящик для компоста своими руками
Самый простой ящик под компост представляет собой контейнер размером 1х1х1м. Для дачи площадью 5-7 соток короба таких размеров вполне достаточно для приготовления удобрения для подкормки растений.
Сделать ящик для компоста проще всего из деревянных досок. Для этого потребуются доски толщиной 20-30 мм и два бруска размером от 50х50 мм. Бруски устанавливаются по углам будущего компостера, к ним прибивают доски, которые будут служить стенками. При сборке ящика важно между досками оставлять зазор 1см для доступа воздуха к перегною.
Выбирая вариант изготовления компостного ящика из древесины следует позаботится о его защите от гниения. Защитить древесину можно специальными пропитками против плесени и гниения. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
Если вы хотите, чтобы каждый уголок вашего участка был эстетичным, то можно затратив немного труда сделать короб под компост немного другой конструкции.
Для сборки такого компостирующего устройства потребуются доски длиной 120 см. Отступив от края досок с каждой стороны по 10 см делают пропил шириной равной ширине доски. После чего собирают конструкцию. Для удобства загрузки компостера доски можно устанавливать по мере наполнения.
Компостный ящик из поддонов своими руками
Как уже говорилось раньше компостер можно изготовить из любых подручных материалов, оставшихся после строительства, например, поддонов. Компостный ящик из поддонов можно сделать, просто собрав из них стенки, для этого поддоны нужно скрепить между собой саморезами или сбить гвоздями.
Дополнительно получившуюся конструкцию можно обить железом или сеткой. Так содержимое не будет вываливаться наружу. Чтобы компост не пересыхал и не переувлажнялся под дождем сверху ящик можно нарыть брезентом, рубероидом или пленкой. Извлекать готовое удобрение можно сняв переднюю стенку.
Описанные варианты компостных ящиков просты и недороги в изготовлении, однако обладают одним существенным недостатком, связанным с приготовлением и извлечением удобрения. Дело в том, что контейнер наполняется постепенно и получается, что готовый компост образуется внизу в то время как свежие остатки органики сверху. Это сильно осложняет извлечение готового перегноя.
Ящик для компоста своими руками чертежи
Устранить недостатки простого короба из досок можно с помощью особой конструкции с дверцей, чертежи которой приведены ниже. Такая конструкция позволяет извлекать готовое удобрение и одновременно наполнять ящик для компоста свежескошенной травой, опавшей листвой или ветками.
Дверца изготавливается из того же материала что и сам контейнер. Крепление дверцы может быть выполнено с помощью ремней или петель. Их закрепляют с помощью саморезов или гвоздей.
Несмотря на простоту конструкции и удобство пользования такой вариант изготовления компостера хорош только если у вас мало садового материала для компостирования и много компоста вам не нужно. Во всех остальных случаях имеется существенный недостаток – длительный срок компостирования, примерно 1 год. Чтобы сократить этот срок до 2- 4 месяцев требуется другая конструкция компостера и иной способ приготовления компоста.
Как правильно сделать компостный ящик
Для того чтобы быстро готовить компост будет правильно сделать двухотсечный компостный ящик. Такой вариант позволяет перемешивать содержимое тем самым значительно ускоряя процесс приготовления перегноя.
Технология быстрого приготовления удобрения заключена в следующем. Сначала наполняется первый отсек. Примерно через месяц содержимое перекладывается в соседний и в случае необходимости дополнительно увлажняется. После чего еще через месяц оно опять перекладывается в первый отсек компостного ящика.
Для ускорения процесса компостирования можно добавить живого навоза или специальной добавки. Так процесс повторяется до полного приготовления компоста. Такая технология позволяет сократить срок созревания перегноя до нескольких месяцев.
По мимо особый технологии приготовления конструкция компостера предусматривает разборную переднюю стенку. Такой вариант облегчает загрузку и выгрузку содержимого.
Пошаговое изготовление компостного ящика
Если у вас большая плантация, то удобрение нужно постоянно. Для этой цели хорошо подойдет трехотсечный ящик. Такой вариант способен постоянно обеспечивать вас необходимым количеством удобрения.
Также, как и другие виды компостеров этот вариант можно сделать из любых материалов. Однако проще всего изготовить его из досок. Пошаговое изготовление компостного ящика состоит из трех этапов: изготовление каркаса, обшивка стенок и сооружение передней дверцы.
Каркас удобно изготовить из деревянных брусков по схеме ниже. Внешние стенки зашиваются доской. Промежуточные внутренние стенки можно изготовить из сетки. Такой подход обеспечит циркуляцию воздуха и хорошую аэрацию компоста.
Разборную переднюю стенку можно сделать следующим образом. К каркасу передней стенки закрепляют деревянные бруски сечением 30х30 мм, к этому брускам прибивают доски. Таким образом образуется паз между каркасом и внешней доской. В этот паз свободно вставляют доски, не фиксируя их к каркасу. Таким образом получается разборная передняя стенка-дверца. Она позволяет легко извлекать компост и наполнять компостный ящик.
Сверху можно сделать крышку или просто укрыть содержимое любым материалом, который обеспечит защиту от дождя и пересыхание перегноя.
Рассмотренные варианты компостеров пригодны для любых условий. Чтобы постоянно иметь качественное, экологически чистое и бесплатное удобрение под рукой нужно выбрать компостный ящик, подходящий к вашим условиям и своевременно пополнять его органическими остатками с вашего участка.
mhremont.ru
Польза компоста
Качественный компост насыщен питательными элементами, образующимися в процессе перегнивания органических материалов. Полезные вещества находятся в легко усваиваемой растениями форме. Компостная масса по своим характеристикам сравнима с коровяком и может вноситься даже под не переносящие свежий навоз огородные культуры. Существует множество вариантов применения на участке компоста:
- Закладка в лунки при высадке овощей, цветов, кустарников и деревьев.
- Разбрасывание по земле перед посадкой корнеплодов.
- Заделка в почву при осенней и весенней перекопке.
- Мульчирование приствольных кругов.
Компост хорош во всех смыслах. Для растений это отличное органическое удобрение, для земли – хорошее разрыхляющее средство, а для людей – простой способ избавления от отходов.
Условия разложения растительных материалов
Кажется, что достаточно накидать в кучу листья и ветки, добавить зеленой ботвы и дальше природа всё сделает. На самом деле на созревание компоста влияют определенные факторы:
- Влажность в компосте поддерживается с учетом различной способности материалов поглощать воду: у волокнистых и древесных отходов она выше, чем у зеленой массы. Соответственно опилки, стружка и сено требуют большего увлажнения по сравнению с ботвой и травой.
- Кислород необходим для роста микроорганизмов, что достигается устройством щелевого проветривания и ограничением глубины компостного контейнера.
- Температура определяет скорость разложения. На первых месяцах микробиологическая активность приводит к разогреву компоста до 60–70 °C, при этом происходит обезвреживание органического материала. На этой стадии содержимое компостера нуждается в дополнительном увлажнении.
Эффективным методом ускорения гниения биомассы является внесение на стадии подготовки компостных бактерий, начинающих сразу перерабатывать отходы с высокой скоростью.
Конечно, и сложенные в кучу останки растений когда-нибудь перепреют, но случится это спустя несколько лет. Значительно быстрее процесс идет в контейнере – покупном пластиковом или самодельным деревянном.
Место для компостного контейнера
Располагают компостное хранилище в укромном уголке, подальше дома и источников воды. Место должно освещаться хотя бы несколько часов в день и слегка прикрываться тенью от деревьев или высоких кустарников. Перед ящиком предусматривают свободную площадку для сваливания объемных останков растений и где-то поблизости должен находиться измельчитель отходов.
Самодельный компостный ящик
Для сооружения компостного ящика необязательно использовать новые пиломатериалы, в приусадебном хозяйстве всегда найдутся подходящие заготовки от ненужных поддонов или старых оконных коробок. Из подобного хлама выбирают более или менее целые доски без видимой гнили длиной не менее 90 см, количество которых зависит от их ширины. Ещё понадобятся четыре длинных заготовки (200 см) и шесть брусков сечением примерно 5х10 см.
Чертеж компостного ящика:
Деревянным ящиком указанных размеров удобно пользоваться, его содержимое «дышит» и быстро прогревается. Один отсек предназначен для свежих отходов, после заполнения доверху биомассу оставляют перегнивать, а следующие компоненты закладывают во второе отделение. Эта конструкция позволяет каждый год получать новую порцию органического удобрения.
Подобранные доски размечают согласно чертежу, старясь не задействовать отколотые и треснувшие концы.
Заготовки распиливают ножовкой и остругивают, если планируется обработка деталей защитными составами.
Сборку ящика для компоста начинают с изготовления двух длинных щитов. На ровной поверхности размещают три бруса и прибивают к ним подготовленные дощечки, оставляя щели в 30–40 мм. Собранную панель откладывают в сторону и делают следующий щит.
Короткие заготовки боковых стенок закрепляют гвоздями прямо на месте расположения бункера, кроме двух нижних досок. Последние соединяются между собой брусочками и служат дверцей, необходимой для выгребания созревшего компоста.
Откидные части подвешиваются на петли, а в качестве фиксирующего устройства забивают толстый гвоздь и сгибают его пассатижами под прямым углом.
Лопатой очерчивают периметр ящика, опрокидывают сооружение набок и снимают под ним плодородный слой почвы.
Укладывают кирпичи под угловые и срединные стойки, переворачивают конструкцию на место.
Для удержания дверок в открытом состоянии из стальной проволоки делают крючки и кольца, закрепляемые в древесине посредством согнутых гвоздей с обрезанной шляпкой.
Простой компостный ящик готов и при этом не потребовались существенные вложения. Приступают к наполнению отсека, используя выбранную почву как разделитель закладываемых слоев.
Заполнение компостного ящика
На дне компостера устраивают дренаж из крупных веток, оставшихся после обрезки деревьев. Отходы закладывают чередующимися слоями толщиной 30–40 см, используя различные материалы и проливая водой из лейки. Чем разнообразнее начинка заложенного «пирога», тем качественнее готовый продукт.
Среди возможных наполнителей компостного ящика наиболее распространенными считаются компоненты:
- Сидеральные растения. Увеличивают содержание азота и быстро разлагаются. При закладке перетасовываются с грубыми материалами (корой, щепой, опилками).
- Листва. Питательных веществ содержит мало, закладывается подсушенной и измельченной.
- Солома и сено. Придают компосту пористую структуру, способствуя доступу воздуха. Хорошо удерживают влагу. Укладываются тонкими пластами, чередуя с зеленой ботвой.
- Опилки и кора. Разлагаются плохо, поэтому вносятся вместе с навозом, ботвой и костной мукой или мочевиной.
- Кухонные отходы. Перегнивают быстро, существенно обогащая компост. В ящик их помещают вперемешку с другими материалами.
- Навоз. Ценный ингредиент компостного бункера. Ускоряет процесс гниения, так как содержит много азота. Уложенный слой навоза сверху присыпают землей.
Для приготовления компоста не подходят кости, угли, больные растения, корни вьюнка и подобных агрессивных сорняков.
Содержимое компостного ящика перемешивают каждые 2–3 месяца, новые порции органики добавляют по мере поступления. Готовая масса имеет рассыпчатую структуру, темный цвет, а запахом напоминает лесную землю.
Безусловно, компост можно купить в готовом виде, но только произведенное самостоятельно домашнее удобрение претендует называться «садовым золотом».
home-trees.ru