Фундамент для дачного туалета



Я так думаю (как вам и писали )-кидаете 4 бетонных блока на травку и выравниваете их в уровень (ну прикопать слегка)и сверху на них идет квадратная рамка из металлического уголка покрашенная битумной мастикой(её всё равно видно не будет)рамка метр на метр и можно также ещё внутри 2 метровые перемычки пустить (получится как бы квадрат разделённый на 3части),далее насверлить в нём дырок и прикрепить доски которые образуют пол туалета (на шурупы).Можно эту рамку прикрепить к блокам (шурупами длинными ,но нужен будет перфор ).И другой вариант (для тех кто боится что туалет опрокинется)-берёте 2 длинных уголка (трубы )длина 2 метра и их крепите к блокам ,а уже на них металлическую квадратную рамку из уголка .Крепите строго посередине чтоб в стороны по полметра выходило тех труб или уголков.Далее на рамку настилаете пол из досок (шурупами прикручиваете ) .Итак у вас уже есть дощатый пол туалета (д.


укосине на стенку.крышу можно и из металлочерепицы и из шифера из пластикового штфера сделать (из того что есть в наличии ).Потом обшивка стенок доской и изготовление дверцы (можно сделать рамку из того же бруска и обить доской,диагональная укосина тоже должна быть ,а можно просто из досок ,но тоже с диагональной доской) ну и в конце устройство стульчака внутри туалета. Металлический уголок (рамку из него ) я использую потому что он не гниёт так быстро как дерево ,а если он обработан и ещё ко всему прочему лежит на блоках бетонных (или прикреплён к ним)-то такой туалет простоит долго.Можно и без блоков делать ,но тогда надо очень хорошо (несколько раз)прокрасить эти трубы или уголки которые будут лежать на земле .Тут главное сделать так чтобы деревянная часть туалета не соприкасалась с землёй.Ну и дерево тоже надо красить.Ну вот как то так.

Источник: www.forumhouse.ru

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:


  1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
  2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
  3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
  4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.
  5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
  6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле. 
  7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Фундамент для туалета

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

  • столбчатый;
  • ленточно-столбчатый;
  • ленточный;
  • слитый;
  • цокольный;
  • свайный. 

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин.
Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты.
Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Фундамент для туалета

Устройство ямы

Есть ямы фильтрующиеся и нефильтрующиеся. У первых дно впитывает отходы. У вторых – дно бетонируется. Для формирования ямы нужно выполнить следующие действия:

  • выкопать колодец на 2-4 метра в глубину с наклоном к задней стене будущего клозета;
  • уплотнить почву на дне, сделать сверху 20-тисантиметровое наслоение из глины и забетонировать;
  • фильтрующий способ предполагает добавление песка слоем в 15 см, тонкий пласт гальки, можно щебенки, крупного калибра;
  • в яме первого типа можно разместить некое подобие емкости из пластика или металла, только без дна и верха;
  • стены у котлована можно соорудить из кирпича;
  • если оборудовать яму бетонными кольцами, потребуются спецмеханизмы для кантования тяжелых материалов;
  • в самом конце из задней стены сортира вывести вентиляционный воздуховод.

Классическая ленточная постройка основания

Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:

  • разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
  • выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
  • на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
  • сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
  • перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
  • залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
  • на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
  • по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
  • оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.

Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).

Фундамент для туалета

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

  • делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;

  • выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
  • выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт — 15 см щебня;
  • делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
  • устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
  • следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета. 

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Фундамент туалета

Перейдем, непосредственно, к самому устройству туалетного фундамента:

  • делаем разметку на почве по чертежу;
  • под столбы копаем ямы на глубину около одного метра;
  • в яму кладем подготовленные стройблоки или делаем опалубку, чтобы их изготовить;
  • если в качестве опор используются трубы, их заливают послойно бетоном и внедряют в них деревянные стержни;
  • применение двухметровой трубы может заменить основу каркаса санузла;

  • выкладываем на дно выгребной ямы рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию, пласт песочной массы в 10-15 см и хорошо утрамбовываем;
  • создаем наслоение крупного гравия и тоже утрамбовываем;
  • распорками крепим расположение блоков;
  • если используются готовые стройблоки, их надо вокруг засыпать камнями, щебнем или гравием сделать сверху стяжку из бетонного раствора (заливку надо осуществлять послойно и следить, чтобы столбы не накренялись в процессе работы);
  • если делается опалубка, также послойно осуществляется ее заливка, потом, как и с готовыми изделиями заливается сам фундамент;
  • контролируйте, чтобы блоки не поменяли своего положения в процессе заливки;
  • в основном, корпус кабинки туалета крепится специализированными шпильками, которые устанавливаются в неостывшем фундаменте;
  • с целью гидроизоляции фундамент обкладывается рубероидом, потом на него нанизывают основание каркаса кабины туалета, выполненного из бруса площадью сечения 1.5х1.5 сантиметра. Основание подлежит обязательной предварительной пропитке антисептическими препаратами и проделанными отверстиями для штырей.

Особенности формирования фундамента для люфт-сортиров

Здесь унитаз расположен внутри помещения, а выгребная яма – вне дома.

  1. Котлован нужно вырыть больших габаритов в отличие от размеров классических вариантов. Его параметры должны составлять 3х1,5х2,5 метров. 
  2. На дне сформировать подушку из песка слоем в 15 см и щебня слоем в 10 см.

  3. Положить рубероид в несколько наслоений для гидроизоляции, сделать стяжку бетонную.
  4. На уже затвердевший бетон выстроить ленточную опалубку и обеспечить ей неподвижность с помощью распорок. Верхний край опалубки должен располагаться на метр ниже верхнего уровня котлована.
  5. Уложить арматуру в опалубку и заливать послойно жидким бетоном с добавлением щебенки. 
  6. После того, как раствор затвердеет, опалубку можно снять.
  7. Образовавшиеся пустоты заполнить намоченной глиной.
  8. На застывший фундамент снова надо пристроить опалубку, чтобы создать монолитную стену, в которой понадобится проделать два отверстия: для вентиляции и для канала выхода. Опалубку залить.
  9. Когда перекрытие высохнет, над просветом надо сформировать кольцо из бетонной смеси или обложить кирпичом. Эта конструкция может выступать из земли примерно на 15-20 сантиметров и должна накрываться металлической крышкой.
  10. На перекрытии формируют стены из кирпича под балки основания.

Несмотря на все трудности выполнения работ по строительству данного фундамента под дачный туалет, его можно все-таки смастерить собственноручно.
Фундаменты смешанного типа (столбчато-ленточные) воздвигаются аналогично, что и рассмотренные выше варианты фундаментов.


Источник: superarch.ru

Тонкости выбора места под уличный санузел


Чтобы было легче сориентироваться, стоит составить примитивный чертеж участка с обозначением всех объектов. Место для фундамента под дачный туалет должно быть подобрано таким образом, чтобы скважина находилась на удалении 25 м, расстояние до жилых помещений должно составлять минимум 7 м, до забора – от 1 м. Обычно такие зоны располагаются в отдалении от основных построек, в углу участка.

Оптимальным решением станет закладка ямы в переменной тени, скажем, от деревьев, притом грунт в этом месте не должен быть плавучим. Если почва глинистая, впитывание жидких фракций будет затруднено, здесь необходимо обустройство на дне щебеночной или песочной подушки. Не стоит затевать строительство в зонах, где ранее находились яма для мусора, санузел.

Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

При обустройстве дачного клозета допустимо применение следующих конструкций:

  • ленточных;
  • ростверков (сочетают характеристики ленточных и столбчатых решений);
  • монолитных плит;
  • столбчатых;
  • свайных.

Ленточный фундамент характерен для капитальных строений, но его использование для возведения уличного туалета лишь в редких случаях целесообразно: это трудоемкая и дорогостоящая технология, превосходящая по расходам непосредственно санузел.

Фундамент под туалет
Виды фундаментов под туалет

Столбчатый фундамент под туалет на даче можно собрать своими руками, все мероприятия проводятся быстро и с минимальными затратами. Этот вариант в силу своей дешевизны весьма распространен среди садоводов, но существенными его недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы. На глинистых грунтах нередко такое явление, как выдавливание столбов, может проявиться усадка на торфяниках. Подобные процессы развиваются неравномерно, что может привести к перекосу конструкции даже в том случае, если предусмотрена массивная обвязка.

Ростверк по большинству характеристик схож со столбчатой методикой, притом его конечная стоимость не уступает ленточной модификации. Плитные основания встречаются крайне редко в силу трудоемкости их обустройства.

Винтовые сваи требуют изрядных финансовых вложений, они нуждаются в точном соблюдении технологии монтажа. Их также нечасто используют при строительстве уличных туалетов и хозблоков, так как в них сложно устроить удобное место сбора.

Наиболее востребованными решениями являются ленточные и свайные, так как их можно выполнить собственными силами, они соответствуют специфике распространенных в отечественных широтах типов почв.

Как сделать фундамент под туалет своими руками?

После формирования и укрепления выгребной ямы можно приступать к заливке фундамента. Самый простой вариант – выкопать яму и обложить ее стенки изнутри кирпичом.

Технология возведения ленточного фундамента

Здесь понадобятся материалы:


  • песок и гравий;
  • высокомарочный цемент (желательно М300);
  • остатки стройматериалов, в частности, фанера, доски для сборки опалубки;
  • шнур и колья для разметки.

Не обязательно искать бетономешалку – раствор можно развести вручную в корыте. Строение обещает быть легким, поэтому будет достаточно мелкозаглубленного фундамента со следующими параметрами:

  • ширина не менее 20-15 см;
  • высота от 10 см;
  • ров обустраивают глубиной не менее 40 см;
  • между бетонной лентой и выгребной ямой нужно оставить расстояние не менее 30 см.
Фундамент под туалет
Ленточный фундамент под туалет

Работу начинают с создания разметки, далее приступают к заливке фундамента. Все манипуляции разделены на этапы:

  1. После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки намечают с помощью кольев, между ними протягивают шнур.
  2. На почву наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
  3. Колья со шпагатом убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для разграничения параметров опалубки.
  4. Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции обустраивают глиняный замок.
  5. На дно траншеи равномерно засыпают песок, высота слоя должна достигать 5-7 см. Подушку трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью ряда.
  6. Формируют слой щебня либо гравия высотой до 15 см, его также ровняют и прессуют.
  7. Ставят обратно колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
  8. Относительно натянутого ориентира собирают опалубку. Здесь необходимо принимать во внимание толщину будущих стен: важно, чтобы они находились посередине формируемой бетонной ленты.
  9. Замешивают бетон из цемента и песка в соотношении 1:3, можно добавить в раствор гравий.
  10. Заливают фундамент слоями так, чтоб каждый из них успевал окрепнуть. Верхний замес должен быть жидким, так как по нему проводится выравнивание.

Строительный уровень поможет отслеживать горизонтальность заливки, в последнюю (верхнюю) не нужно добавлять гравий. Чтобы строение не колебалось от порывов ветра, основание каркаса соединяют с ленточным фундаментом посредством металлических шпилек. Такой стык обеспечивает надежное, устойчивое соединение.

Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

Здесь работа начинается с монтажа столбов, выгребную яму формируют позже. В этом случае оптимизируется последовательность строительных манипуляций: углубление выкапывают уже с учетом реальных точек размещения опор. Легче всего будет поместить в грунт герметичную металлическую бочку: она дополнительно укрепит стенки, благодаря ей в будущем столбы не будут смещаться вследствие подвижности почвы.

Алгоритм формирования столбчатого фундамента:

  1. Размечают параметры планируемой постройки. Так как санузел обычно имеет компактные размеры, здесь хватит 4-х угловых столбов, опоры под стены внедрять не обязательно.
  2. В заданных точках извлекают грунт в соответствии с глубиной его промерзания. Параметры ямы должны подходить под габариты столба. Простым решением станет использование заводских железобетонных изделий, но их можно выполнить и своими руками. В этом случае понадобятся рубероид или цементно-асбестовые заготовки, объединяемые с помощью проволоки.
  3. Дно ямы гидроизолируют с помощью обрезка рубероида, его покрывают 5 см слоем песка, тщательно трамбуют. Далее засыпают 10 см гравия и уплотняют подушку.
  4. Опалубку из рубероида (самодельный вариант) либо готовые блоки помещают в яму. Для фиксации используют распорки из камней, досок.
  5. В случае с заводскими блоками в яму со всех сторон помещают строительный мусор, камни и гравий, затем послойно бетонируют, следя за тем, чтобы опоры в процессе не смещались по вертикали.
  6. Если используются самодельные заготовки, опалубку помещают в яму, также фиксируют ее и заливают внутрь бетон.

После того, как бетон в опалубке затвердеет, яму закрывают в той же последовательности, что и в случае с заводскими опорами.

Фундамент под туалет
Столбчатый фундамент под туалет

Какой бы вариант – ленточный либо свайный – не был выбран, фундамент покрывается основанием для кабинки. Для этого формируют деревянный каркас из бруса, тщательно обработанного антисептиком, в нем предусматривают отверстия, в которые в дальнейшем будут помещены шпильки. Готовый фундамент покрывают слоем рубероида, сверху ставят основание и фиксируют гайками на шпильки.

Источник: stroypomochnik.ru

По-настоящему удобное место, пригодное для обустройства дачных «удобств», подбирают, руководствуясь следующим критериями:

  • Во-первых, это место не должно располагаться поблизости от источника питьевой или технической воды, а равно и поблизости от естественных или искусственных водоемов. Согласно существующим санитарно-эпидемиологическим нормам минимальное расстояние от канализационного септика или выгребной ямы до колодца или водоема равняется 25 метрам. Причем с этой меркой подходят и к собственным источникам воды, и к колодцам или водоемам соседей.
  • Деревянный туалет для дачиВо-вторых, категорически запрещается строить туалет на границе (меже) участка. Хоть, в принципе, владелец загородного дома может заложить фундамент под дачный туалет в любой точке своего участка, отстоящей от межи на расстоянии, как минимум, один метр.
  • В-третьих, подбирая место под фундамент для туалета, нужно избегать центральной зоны участка и возвышенностей. Кроме того, необходимо учесть параметры «розы» ветров, расположив «удобства» подальше от основных направлений. Иначе неприятный запах будет относить прямо в открытые окна жилища.
  • В-четвертых, фундамент для туалета должен располагаться в относительно доступном месте, к которому возможен беспрепятственный подъезд на тяжелой технике. В ином случае владелец участка не сможет воспользоваться услугами ассенизатора.

Разумеется, очень сложно подобрать такое место, которое будет соответствовать всем вышеуказанным критериям.

Однако правила размещения фундамента относительно колодцев и рекомендацию по обеспечению подъезда к выгребной яме (или септику) следует соблюдать неукоснительно.

Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

  • Как сделать выгребную ямуВ грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
  • На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
  • После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
  • Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
  • Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

В самом конце внутреннее пространство между кладкой и стеной котлована следует забить мокрой глиной, формируя дополнительную гидроизоляционную подушку.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

  • Люфт-клозетНа месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
  • На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
  • По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
  • На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
  • Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
  • После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
  • Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
  • Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
  • Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом.  В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.


Источник: opalubok.ru

Требования к расположению туалета

    Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения.

схема выгребной ямы для дачного туалета

Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

люфт-клозет

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

    Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра.

На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру.

Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками.

Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом.Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта.

Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру.

Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу.

Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение.

К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие.Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз.

Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь.Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб”подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке.

Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!Одним из обязательных элементов любой дачи является туалет. Без этой постройки сложно пробыть на дачном участке даже несколько часов.В строительстве туалета нет ничего сложного, главное правильно подойти к этому процессу. Если саму кабинку можно приобрести готовую, то фундамент следует строить самостоятельно.

Важно, чтобы фундамент для дачного туалета был крепким и надежным.Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо подобрать место для сооружения.Выбирать его следует, отталкиваясь от расположенных поблизости построек и источника воды. Так, по санитарным нормам, туалет должен находиться на расстоянии как минимум 25 метров от колодца. Между туалетом и жилыми помещениями нужно соблюсти расстояние не меньше, чем в 7 метров.

Фундамент из столбов-опор для туалета

Дачный туалет на столбовом фундаменте

Создать фундамент для дачного туалета можно из деревянных либо бетонных столбов. Столбики из бетона являются более долговечным и устойчивым к агрессивной среде материалом.

Подготовительные работы

Начинается создание фундамента с разметки участка. Важно максимально точно расчертить углы строения. По углам следует выкопать скважины глубиной до 1 метра, в зависимости от типа грунта.

Основу фундамента будут представлять 4 трубы из асбоцемента. Трубы нужно тщательно обмазать с наружной стороны битумной мастикой и заглубить в заранее сделанные скважины.

Создание фундамента

На треть высоты, трубы заливаются бетонным раствором. Для удаления пузырьков воздуха нужно тщательно уплотнить бетон.

Схемы столбчатого фундамента под туалет

Внутрь труб следует вставить столбы-опоры из дерева либо бетона. Для лучшей фиксации необходимо добавить бетонный раствор.

Если выгнать трубы на высоту 2-х метров над землей, они могут сыграть роль вертикального элемента каркаса. Нужно постоянно контролировать, чтобы столбцы располагались точно в намеченных углах.

Кирпичный фундамент для дачного туалета

Наименее долговечной конструкцией является фундамент из кирпичей либо бетонных блоков. Его можно соорудить в том случае, если нет необходимости создавать более прочный фундамент для дачного туалета.

Для его создания следует снять 20-30 см грунта в месте предполагаемого строительства и тщательно утрамбовать полученную яму. Упрочнить фундамент можно, если добавить на дно ямы слой песка, на который и устанавливают кирпичи.

Существует большая вероятность, что туалет, построенный на основании из кирпичей либо бетонных труб, может через некоторое время дать крен. Сместиться может либо вся постройка, либо одна из ее стен. Естественно, использование туалета по назначению становится небезопасным.

Ленточный фундамент для туалета

Ленточный фундамент для дачного туалета является самой прочной и надежной конструкцией. Стоит учитывать, что на его сооружение потребуется значительно больше времени, чем для строительства фундамента из столбов-опор либо кирпича.

Подготовительные работы

Начинать строительство фундамента дачного туалета следует с создания и укрепления выгребной ямы. Наиболее экономный вариант – выложить изнутри ее стенки при помощи б/у кирпича. Придаст большей надежности конструкции — гидроизоляция ямы.

Для строительства ленточного фундамента необходимо подготовить:

    песок;гравий;фанера либо доска для опалубки;бетон;цемент (марка не ниже М300);шнур для создания разметки и колышки.

Дачный туалет считается легкой постройкой и не нуждается в серьезном фундаменте. Достаточно будет основания высотой в 10 и шириной 25 см.

Место предполагаемого туалета намечается при помощи колышков и шнура, после чего проекция полученных линий переводится на грунт. По всему периметру будущего фундамента, основываясь на линиях, следует выкопать ров. Дно рва должно быть ровным и тщательно утрамбованным, как и каждый последующий слой.

Разметка ленточного фундамента под дачный туалет

В качестве приспособления для трамбовки можно воспользоваться отрезком бруса либо бревна, оборудованным ручками.

Далее в ров послойно засыпается песок (7 см), щебень либо гравий (10-15 см). Следующий шаг – восстановление границ постройки с использованием колышков.

Строительство фундамента

Относительно повторно натянутого шнура следует собрать опалубку, учитывая толщину стен строящегося туалета. Так, опалубка должна быть расположена точно посередине бетонной ленты.

Для создания раствора используют цемент и песок в пропорции 1:3.

Желательно дополнить замес гравием. Заливать ров следует в несколько заходов небольшими слоями. Каждый новый слой заливается только тогда, когда предыдущий максимально окреп.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет

Последний слой заливки будет выравнивающим, и замес должен быть более жидким, чем для предыдущих слоев. Гравий в него тоже добавлять не нужно. Обязательно необходимо проверить горизонтальность заливки строительным уровнем.

Упрочнить легкий деревянный каркас можно, если его основание зафиксировать с бетонной лентой металлическими шпильками.

Как видно, для создания фундамента дачного туалета не нужно специальных знаний, инструментов и материалов. Все работы от начала и до конца можно выполнить самостоятельно.

Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

Содержание:

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться.

Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось.Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место.

А параметров этих есть несколько:Расстояние до источников воды должно быть максимально большим.В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.До межи должно сохраняться метровое расстояние.Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта.В низине присутствует вероятность затопления.

Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма.Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная.

Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см.Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см.

От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно.Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.По шпагату выстраивается опалубка.Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой.

В этом случае процесс выравнивания будет легким.Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес.Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.Работа начинается с рытья котлована.

Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона.Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором.

Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы.Такой прием сделает основу только прочнее.Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия.В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка.

Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком.Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы.

Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы.В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу.

Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки.Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме.

Каждый слой утрамбовывается.Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях.

Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:отсутствие склонности к гниению;долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет.

Просто и быстро, зато надежно и эффективно.Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Источник: blog-potolok.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.