Как сделать деревянный туалет


Как сделать деревянный туалет Mullvatt

Недавно пришлось мне вспомнить молодость и построить на дачном участке деревянный туалет. Нет, вы не думайте, на нашей с женой дачей уже стоит жилище на старость и уборная расположена в деревянном доме под лестницей, так как я всегда подхожу к строительству с максимальной ответственностью.

Но тут один давний товарищ, который уехал за границу, продавал свой небольшой загородный участок. И я подумал, почему бы не прикупить его себе. Тем более что цена вполне устраивала. А что, будет потом сыну или внуку.

Ну и естественно, первым строением стал туалет. Ведь вряд ли кому-то понравится бегать за каждым разом в соседний лесок. Учитывая, что у меня был немалый запас досок и брусьев, решил соорудить сантехническое сооружение из дерева. И покупать ничего не нужно, и единение с природой получается.

Закончив сие монументальное строение, решил и вам рассказать, как сделать своими руками прочный и красивый домик для естественных надобностей. Имея нормальный чертеж и точно следуя моим советам, можно построить подходящее сооружение хоть из деревянных паллетов.

Виды и особенности туалетов для дачи


Для начала хочу открыть вам огромную тайну. Дачные деревянные туалеты имеются практически на каждом земельном участке. Даже если в домике уже есть сантехнические помещения.

Обычно внутренними уборными пользуются в ночное время, зимой или при непогоде на улице. В остальных же случаях отлично подходит туалет на улице. Ведь большую часть времени дачники проводят на свежем воздухе, вкушая заслуженный отдых за городом или ухаживая за огородом.

Прежде чем начать просматривать чертежи деревянного туалета для дачи своими руками, я рекомендую определиться с конструкцией этого сооружения. Более подробного все особенности и недостатки различных конструкций я свел в небольшую таблицу, которую и предлагаю вашему вниманию.


Тип туалета Особенности
С выгребной ямой Представляет собой деревянный домик, под которым вырыта яма для накопления нечистот. Там отходы человеческой жизнедеятельности ферментируются самостоятельно под действием микроорганизмов. В некоторых случаях можно очищать накопитель, вызывая ассенизаторскую технику.

Туалет с негерметичной выгребной ямой можно устанавливать в местности, где глубина залегания грунтовых вод превышает 2,5 метра. Иначе существует опасность заражения питьевой воды и даже грунта на даче.

Пудр-клозет Такой вариант, насколько я знаю, используется для установки в садовых хозяйствах с высоким залеганием подпочвенных вод. Суть состоит в использовании накопителя (ведра или контейнера), который по мере накопления необходимо опорожнять в компостную кучу.

Чтобы запах в туалетном домике не вызывал обморока, нечистоты в контейнере после посещения туалета присыпаются торфом, золой, опилками или другим подобным материалом. Именно потому туалет получил такое название.

Люфт-клозет Такой туалет тоже имеет выгребную яму, но абсолютно герметичную (стены накопителя обычно имеют покрытие из битума). Часто люфт-клозет встраивается непосредственно в дом (как это сделано у меня). Для очистки накопительной емкости используется ассенизаторская машина.
Биотуалет Это вариант для ленивых. Можно просто купить пластиковую кабинку, которые часто можно встретить в городе. Помните, что для правильного функционирования в емкость с отходами нужно добавлять биологические вещества, ускоряющие переработку органических остатков.
Химический туалет Та же разновидность, что и предыдущий вариант, но вместо бактерий используется химия. Для дачи я бы такое не посоветовал. Дело в том, что отходы из биотуалета и пудр-клозета можно использовать в качестве удобрения, а остатки, обработанные химией, для этих задач не подойдут.
Торфяной туалет Современный вариант пудр-клозета. Это особая конструкция, напоминающая обычный унитаз. Только вместо воды в накопитель насыпается торф. Нажимая на кнопку, вы автоматические присыпаете отходы торфом.

Как я уже говорил, у меня на даче есть собственный теплый и уютный туалет в деревянном доме – своими руками я отделывал его, проводил канализацию и вентиляцию. Однако это не помешало мне сделать отдельную конструкцию и на улице.

И на своей даче, и на участке сына выбрал вариант с выгребной ямой. Вам его тоже советую, если только грунтовые воды залегают глубоко. В противном случае придется довольствоваться пудр-клозетом или чем-то похожим.

Выбор места для размещения строения

Решив с конструкцией, перейдем к выбору места размещения. Дело в том, что размещать дачные туалеты деревянные – своими руками построенные или какие другие – нужно только в определенных местах.

Я когда-то читал санитарные нормы, там много чего написано, но для вас выделю главные моменты, на которые следует обратить внимание перед началом постройки:

  1. Туалет должен быть расположен не ближе 25 метров от ближайшего источника питьевой воды. Это может быть как искусственное гидротехническое сооружение (скважина или колодец), так и природный водоем.

Если ваш дачный участок имеет уклон, уборную с выгребной ямой нужно ставить ниже, чем забор воды скважины. Иначе остатки нечистот могут попасть в грунтовые воды.


  1. Строение должно располагаться не ближе 12 метров к жилому дому или погребу для хранения продуктов.
  2. При выборе места для строительства нужно принять во внимание постоянные воздушные потоки, которые дуют на участке. Иначе биологические газы, образующиеся в выгребной яме, будут мешать вам наслаждаться свежим воздухом на природе.
  3. Дверь в туалет не должна открываться в сторону участка соседей.

Также я бы советовал учитывать еще некоторые расстояния от туалета до различных объектов на дачном участке. Я сделал небольшую табличку, чтобы вам было удобнее.

Объект Расстояние
Летний душ и баня не менее 8 метров
Сарай для содержания домашних животных не менее 4 метров
Садовые и декоративные деревья не менее 4 метров
Плодовые кустарники не менее 1 метра
Ограждение участка не менее 1 метра

Естественно, нужно помнить и о грунтовых водах. Как я уже упоминал, возводить туалет с выгребной ямой можно только в том случае, если уровень их залегания расположен глубже 2,5 метра. Я уточнил этот вопрос у руководства садового хозяйства, когда оформлял документы на покупку.

Строительство туалета


Теперь по поводу строительства. Рассмотрим схему возведения уборной с выгребной ямой (негерметичной). Проект я выбрал универсальный, поэтому расскажу про собственный опыт, а вы уже модернизируйте, исходя их имеющихся условий.

Этап 1 – Чертежи

Итак, чертеж. Отбросив все архитектурные изыски, могу сказать, что делать туалетный домик нужно таким, чтобы им было удобно пользоваться. Если, пардон, габариты вашей любимой тещи далеки от стандартных, лучше сконструировать кабинку попросторнее.

Я же взял стандартные размеры, которые подходят большинству людей:

  • ширина строения 1,5 метра;
  • глубина постройки 1 метр;
  • высота сооружения 2,2 метра.

В качестве материала выбрал древесину. Но только потому, что у меня был некоторый запас, оставшийся после строительства своей дачи. Вы же можете использовать любой материал, который подойдет по своим эксплуатационным свойствам.

Этап 2 – Обустройство выгребной ямы

Прежде чем конструировать домик, что очевидно, нужно сделать выгребную яму, где будут накапливаться и ферментироваться отходы. Несмотря на кажущуюся простоту, на мой взгляд, это самый трудоемкий этап работы.

Схема, по которой я действовал, выглядит так:

  1. Выкопал яму. Размеры были 1,5 на 1,5 метра, глубина 2 метра. Дно сделал с небольшим уклоном в сторону от задней стенки туалета. Это на всякий случай, вдруг придется вызвать ассенизатора. Тогда лучше, чтобы нечистоты собирались в одном месте.

  1. На дне ямы сделал глиняную подушку. Стены тоже хотел не трогать, но потом взял, да и выложил их кирпичом. Так можно избежать осыпания грунта внутрь ямы при вспучивании.
  1. Сверху сделал перекрытие из монолитного бетона. Предусмотрел отверстия и для попадания нечистот, и для очистки емкости через специальный лючок.

Я яму делал негерметичной, потому что грунтовые воды залегали глубоко. Если нужна герметичность, советую покупать готовую пластиковую емкость в магазине. Самый простой и быстрый вариант. И по цене не так уж разорительно.

Как вариант могу посоветовать обустроить выгребную яму из готовых бетонных колец. Здесь тоже сложного ничего нет, краткая схема работы такая:

  • роется котлован подходящего диаметра (зависит от купленных вами колец);
  • внизу делается подушка из щебня и песка, которая будет служить фильтром, задерживая нечистоты внутри и пропуская воду;
  • затем опускаются кольца и герметизируются с помощью битумной обмазки.

Выполняя кладку кирпича, я поднял стенки ямы на расстояние в 10 см от уровня земли. Это, опять же, чтобы внутрь не осыпалась земля (а не для того, чтобы отходы не выливались через край).

Если вы собираетесь делать герметичную яму, рекомендую сразу позаботиться о ее вентиляции. Так я делал и в уличном, и во внутреннем туалете у себя. Хотя вентиляция в деревянном доме проходит путем естественной инфильтрации воздуха сквозь стены, для уборной этого недостаточно.


Этап 3 — Фундамент

После оборудования ямы перешел к вопросу возведения фундамента для будущего домика. Существует много подходов к строительству основания и каждый строитель выбирает подходящий именно для себя.

Я остановился на столбчатом фундаменте. Для него у меня лежали отрезки асбестовых труб, поэтому вопрос о выборе материалов не стоял.

Итак, инструкция по созданию столбчатого фундамента для будущего деревянного туалета в моем случае выглядела так:

  1. Разметил площадку. Размеры известны еще из чертежа, но здесь важно, чтобы у прямоугольника были прямые углы. Поэтому я тщательно промерил диагонали и отметил сделанные измерения с помощью колышков и белой веревочки.
  2. Пробурил отверстия для установки столбов. У меня был ручной бур (остался после строительства). Он, кстати, и явился еще одной причиной, почему я выбрал столбчатый фундамент.

В противном случае пришлось бы долго махать лопатой, а человек, как известно, ищет пути решения проблемы с наименьшим сопротивлением.

Глубина скважин – 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы ваше деревянное строение долго и надежно выполняло возложенные на него задачи. Но вообще все зависит от сыпучести грунта. Чем он более подвижен, тем глубже нужно заглублять фундамент.

  1. Взял четыре асбестоцементные трубы (диаметр у них был 150 см) и обмазал их хорошенько гидроизоляционной мастикой на основе битума.

  1. Внутрь скважин насыпал смесь песка и щебня, тщательно пролил их водой и утрамбовал. Это нужно для того, чтобы избежать смещений грунта в процессе последующей усадки.
  2. Затем вставил трубы в углубления и залил туда немножко бетонного раствора. Потом взял пруты арматуры и вставил внутрь труб. Это будет, по моим расчетам, и армирующий каркас, и закладная деталь, к которой потом прикреплю нижнюю горизонтальную обвязку домика.
  1. Потом все окончательно доверху залил раствором. Трубы у меня возвышались над землей на высоту 15 см. Этого достаточно.

При бетонировании столбов фундамента тщательно утрамбовывайте раствор, чтобы внутри не образовались пузырьки воздуха. Иначе даже такое неприхотливое здание, как туалет, может завалиться, поставив несмываемое пятно на вашем высоком звании строителя.

Кстати, могу посоветовать еще один секретный способ. Столбы можно сделать не низкими, а высокими (больше 2 метров над землей). Тогда они сразу станут опорными частями каркаса домика. Но у меня таких труб не было, поэтому пришлось дальше строить немного по другой схеме.

Этап 4 — Каркас

На каркас у меня был приготовлен брус 10 на 10 см. Многие могут сказать, что это слишком много и я с ними соглашусь. Но других вариантов не было, располагал тем, что лежало на участке. Вы же можете брать бруски 50 на 50 мм, этого вполне достаточно, если вы не живете в Аризоне, где буйствуют ураганы и торнадо.

Каркас можно сделать и из металлических уголков, сварив их в крепкую и надежную конструкцию.

При возведении каркаса нужно сделать несколько обязательных элементов:


  1. Нижнюю обвязку. Она крепится на куски арматуры, торчащие из опорных столбов фундамента. Если вы об этом не позаботились, как я советовал, придется сверлить отверстия и загонять туда анкерные болты.
  2. Вертикальные несущие опоры. Они будут основой для обшивки туалета и нужны для закрепления крыши. Как я уже говорил, у меня эту роль играли брусья сечением в 100 мм.
  1. Верхняя обвязка. Она же будет служить каркасом для крыши. Здесь хочу отметить несколько важных моментов:
    • каркас должен быть наклонен в сторону задней стены туалета, чтобы стекала дождевая вода;
    • каркас надо крепить так, чтобы сзади и спереди образовались козырьки, препятствующие намоканию стен (я сделал козырек побольше, длиной в 40 см).
  1. Обвязка для стульчака. Ее нужно сделать на высоте 40 см от будущего пола туалета. Если выше или ниже – сидеть при отправлении естественных надобностей будет неудобно. Поверьте на слово, я проверял на практике.
  1. Каркас для двери. Речь идет о двух вертикальных деталях в передней части туалета и горизонтальной деревяшки, расположенной примерно на высоте в 1,9 метра.

Чтобы было прочнее, рекомендую устанавливать несколько диагональных укосин, удерживающих вертикальные столбы. Я использовал стальные уголки, которые купил в магазине, так как на укосы деревяк не осталось.


Этап 5 — Обшивка

Естественно, чтобы обеспечить комфорт, а главное, уединение в туалете, одного каркаса мало. Поэтому я принялся за обшивку. Материалом послужила шпунтованная доска, но просто потому, что она у меня, опять же, была в наличии.

Вы же можете использовать обычные доски толщиной 1,5-2,5 см, плотно прикрепляя их к каркасу саморезами.

Хотя никто не мешает использовать другой листовой материал. Я встречал на соседних участках туалеты, отделанные:

  • шифером;
  • профлистом;
  • металлочерепицей и так далее.

По большому счету нужно три больших листа (для боковин и задней стенки) и один поменьше – для крыши. Однако, исходя из моего собственного опыта, наиболее комфортно (кто бы мог подумать) находиться все-таки в деревянном туалете.

Дело в том, что древесина хорошо регулирует влажность и пропускает воздух. Поэтому внутри не создается эффекта бани, а образуется волне комфортный микроклимат, если это понятие вообще применимо к уборной.

Если вдруг вы делаете по этой схеме туалет пудр-клозет, то на задней стенке нужно обустроить дверцу, через которую вынимаются нечистоты. Обычно ее ширина равна ширине туалета, а высота – высоте обвязки для стульчака. Закрепить ее можно с помощью обычных дверных петель.

Крышу моего туалета я покрывал битумной черепицей. Просто потому, что будущую баньку и дом тоже буду покрывать ими. В этом случае у меня (точнее, у сына) на участке получится эдакий архитектурный ансамбль в одном стиле.

На крайний случай крышу можно тоже зашить досками. но сверху настелить рубероид или другой подобный материал. Иначе древесина намокнет и будет гнить. А через щели вам на голову будет капать вода во время дождя.

Этап 6 – Установка двери

Дверь для туалета, как ни странно, я сделал… из дерева. Собрал небольшой каркас и обшил его той же шпунтованной доской. Навешивал на трех петлях. Можно сделать и две, но так я посчитал надежнее.

Естественно, для удобства использования установил на двери ручки и самый главный элемент туалета – задвижку, обеспечивающую нужный уровень приватности.

Вверху двери сделал окошко, чтобы читать газетку было не темно. Чтобы, опять же, газетка не мокла, вставил туда стекло. Благо, этого добра осталось тоже немало еще со времен моего отца. Преемственность поколений, так сказать.

Этап 7 – Обустройство стульчака

В конце занялся обустройством стульчака. Его тоже обшивал досками, хотя можно использовать и вагонку, и фанеру ФСФ.

Кстати, последний вариант я бы не рекомендовал. Фанера выделяет в воздух опасные для человека химические вещества, а ведь мы за здоровый образ жизни на природе. Вот, даже туалет сделали на улице.

Не забудьте прорезать отверстие сами знаете для чего. Его размеры подбирайте произвольно, но я бы не советовал увлекаться. Во-первых, внуки будут пользоваться туалетом, во-вторых, подходящее сиденье потом не подберете.

Во время вырезания обратите особое внимание на то, на каком расстоянии от края будет находиться отверстие. Слишком далеко делать нельзя, иначе сидеть будет неудобно.

obustroeno.com

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

  • Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
  • В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
  • Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

  1. Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
  2. Определить месторасположение туалета на участке.
  3. Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
  4. Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
  5. Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

546846648Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

  • Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
  • Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
  • Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
  • Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Разница между ними несущественна, но все же есть:

  1. Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
  2. Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
  3. Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
  4. Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.
О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

  1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
  2. Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
  3. Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
  4. Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
  5. Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
  6. Тем же способом делают каркас стульчака;
  7. Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
  8. Собирают обрешетку крыши;
  9. Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же септик локальной канализации – большая отдельная тема.

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

  • От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
  • От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
  • От рек и ручьев – от 15 м.
  • От строений и дорог – не менее 5 м.
  • От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без канализации, т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Отрывок текста о заблуждении при пользовании пудр-клозетом

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

vopros-remont.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.