Сооружение туалета и душа на даче, своими руками, является не такой уж сложной задачей, если хорошо понимать, что после чего делать, пользоваться уровнем и использовать качественные материалы.
На нашей даче мы решили построить комбинированный туалет и душ – во-первых, в таком случае мы сэкономим значительное количество материала, а во-вторых, такая конструкция будет смотреться более эстетично.
[alert-info]Туалет нельзя строить рядом с погребом, а также близко к другим постройкам, поскольку это может повредить фундамент.[/alert-info]
Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:
Итак, перед началом строительства туалета и душа нам нужно выбрать участок, расчистить его и сделать разметку.
Разметку делаем сначала только на дачный туалет
Для этого забиваем небольшие колышки в землю и натягиваем шпагат. Это будет разметка для ямы – ширина 130 см, а длина – 140 см. По этой разметке копаем яму глубиной 2 м. Яму можно выкопать и больше, но такого размера нам вполне хватит.
Когда яма выкопана, начинаем выкладывать ее изнутри кирпичом. Мы выбрали кирпич неформатный, коленный, он будет более стойким, и конструкция прослужит намного дольше.
Дно ямы мы не выкладываем, начинаем со стен. Чтобы стены шли ровно, делаем разметку в яме, где начинать класть первый ряд. Для этого к леске привязываем гвоздь и опускаем его вниз с каждой стороны, там, где он прикоснется к земле, и нужно начинать кладку – в таком случае стены будут идеально ровными.
Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета
Делая кладку, мы оставляем отверстия между кирпичами. Для этого кирпич кладется только на предыдущий ряд, а с двух боков раствор не кладется, именно здесь оставляем место где-то в 8-10 см. Таким образом, выкладываем все стены ямы.
[alert-info]Отверстия нам нужны для того, чтобы влага впитывалась в землю, а не собиралась внутри ямы.[/alert-info] 
После того как яма готова, и раствор высох, начинаем делать фундамент.
Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа
У нас размеры туалета и душа одинаковые, но, по желанию, можно сделать душ и большим. Итак, внешняя ширина душа будет 130 см, а длина – 140 см. Копаем траншею по разметке шириной 20-25 см. Траншею нужно сначала заложить камнями, кусками кирпича, далее засыпать глиной и залить все это водой. Это делаем для того, чтобы фундамент получился максимально прочным и устойчивым.
Когда глины высохла, на яму кладем железные рельсы, сваи, уголки – что у кого есть. Главное, чтобы железо было очень прочное и толстое. Кладем эти уголки параллельно будущим дверям.
Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками
Сначала делаем опалубку по разметке, далее заливаем ее раствором. Раствор делаем таким образом – 3 к 1 (3 единицы песка, 1 цемента) и добавляем 4 единицы воды. Фундамент сохнет 5-7 дней. В это время делаем пол в туалете. В уголки вкладываем брусья, чтобы они прочно держались, далее вырезаем такие же брусья по размеру ямы (от одной боковой стены фундамента до другой) и закрепляем их с помощью гвоздей.
Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче
Сначала на фундамент кладем лист рубероида, чтобы влага не поступала в основание, далее кладем стены в полкирпича. Важно также – перед началом возведения стен у нас уже должны быть готовы двери. Их мы устанавливаем на фундамент и закрепляем снизу. Также на время возведения стен их нужно подпирать планками. Далее выкладываем стены. Через каждые 3-4 ряда нужно забивать в двери длинные гвозди, чтобы вмуровать их в кирпичную кладку – так двери будут держаться максимально прочно.
Возводим стены до тех пор, пока высота задней стенки не будет 2 м, а высота передней – на 4 ряда выше. На боковых стенах у нас образуется лесенка. Важно – в последние ряды (передняя и задняя стены) нужно вложить деревянные брусья – основание крыши.
domashnij-ochag.ru
Инструменты и материалы
Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:
- лопата, совковая и штыковая;
- строительные уровни различной длины;
- леска или шнур;
- гвозди;
- молоток и строительная кирочка;
- мастерок;
- приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
- бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
- кирпич;
- дверное полотно и коробка;
- материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
- стекло или стеклянные блоки для окна;
- пластиковая труба.
Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.
1 этап строительства: подготовка
После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.
Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.
Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.
После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.
Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.
Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.
Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.
Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.
2 этап строительства: непосредственное возведение
Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.
Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.
Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.
Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.
Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.
Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.
После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.
Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.
После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.
Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.
После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!
ostroymaterialah.ru
Разновидности дачных туалетов
Чаще всего на загородных участках устанавливают туалеты с выгребными ямами. Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.
Следующий вариант – люфт-клозет. Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизат
Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет. Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.
Выбор места для туалета
При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.
Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.
От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.
И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.
Технология строительства клозета
Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой, поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:
- подготовку котлована;
- укрепление стенок;
- сооружение туалетного домика;
- устройство вентиляции.
Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.
Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.
Подготовка котлована
Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:
- рулетка;
- колышки и шнур для разметки;
- лестница;
- штыковая и подборная лопаты;
- песок и щебень;
- трамбовка;
- бетонный раствор;
- кирпич, камень или бетонные кольца.
На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.
Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.
Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.
Бетонный раствор готовится в таком соотношении:
- 1 часть цемента М 400;
- 4 части песка;
- 6 частей мелкого щебня.
Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.
Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементны
Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.
Укрепление бетонными кольцами
Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.
Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.
После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.
На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.
Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.
Сооружение перекрытий
Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.
Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.
Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.
Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.
Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.
Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.
После этого перекрытие заливается бетоном.
Возведение деревянного домика
Для строительства домика из дерева понадобится:
- сухой брус сечением 100х100 мм;
- 4 деревянные балки;
- доски для обшивки;
- уровень и рулетка;
- молоток, гвозди;
- ножовка или электролобзик;
- грунтовка для дерева;
- шифер;
- петли и крючок.
Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.
Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.
Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.
Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.
Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.
К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.
Домик из кирпича
Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.
Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.
После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.
Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.
Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.
Сооружение туалета с септиком
Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.
Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.
Читайте также на нашем сайте статью — отопление на даче своими руками.
svoimi-rykami.ru
Какой туалет сделать на даче
Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.
Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет
С выгребной ямой
При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.
Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.
Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).
Чертеж дачного туалета с выгребной ямой
Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.
При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.
Есть два типа организации выгребной ямы:
- Обычный — под домиком.
- Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.
Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.
Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике
При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».
О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.
Без выгребной ямы
В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:
- Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
- Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача
- Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
- Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.
Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:
- вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
- не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
- строится быстро;
- переработанные отходы можно использовать как удобрения.
После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение
Минусы тоже немалые:
- Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
- Необходимо периодически менять емкость.
- Нужно следить за наличием средств нейтрализации.
Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.
Нормы установки туалета на участке
Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:
- До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
- До подвала или погреба — не менее 12 метров.
- До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
- До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
- Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.
На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям
Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:
- До границы участка должно быть не менее 1 метра.
- Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
- При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.
Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.
Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.
Постройка дачного душа описана в этой статье.
Как сделать туалет на даче своими руками
Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:
- высота — 220 см;
- ширина — 150 см;
- глубина — 100 см.
Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.
Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.
Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила
Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.
Строим деревенский туалет
Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.
Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи
Выгребная яма для туалета
Порядок действий при строительстве такой:
- В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
- На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
- Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.
Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду
- Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
- Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
- Устанавливают вентиляционную трубу.
Далее приступают к сооружению туалетного домика.
Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.
Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией
Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.
Кабинка для дачного туалета
Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.
Основание под кабинку — столбики
Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.
- На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
- Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
- Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
Этапы строительства туалетной кабинки на даче
- Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
- Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
- Обшивают каркас.
- Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
- Укладывают и закрепляют кровельный материал.
- Навешивают двери.
Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.
dekormyhome.ru