Прокладка труб отопления

Монтаж отопления в частном доме начинается после монтажа в нем кровельного покрытия и установки окон и дверей.

В современном строительстве к эстетике помещений выдвигаются повышенные требования, которые относительно отопительных систем предполагают проведение скрытых от взора коммуникаций системы отопления. Трубы «прячутся» в стеновых штробах или в стяжке пола, что более удобно. При отсутствии возможности провести тепловые магистрали в стяжке пола (например, пол может быть деревянным), их проводят в стенах.

Блиц-вывод! Монтаж отопления дома необходимо, а точнее удобно, выполнять на этапе оштукатуренных стен, но отсутствия половой бетонной стяжки.

Монтаж радиаторов отопления

«Аккуратный» монтаж радиаторов отопления лучше выполнять по уже оштукатуренной поверхности, что позволит избежать неправильной их установки относительно поверхности стены.

Оптимальным может быть такой вариант установки радиаторов отопления:

1. На оштукатуренную стену навешивается радиатор.
   
   

   Внимание! Крайне не рекомендуется снимать защитную пленку с радиаторов до окончания монтажных работ. Но помните о необходимости ее удаления перед первым запуском системы.

2. При скрытой прокладке труб в стенах намечаются границы штроб.
3. Снимаются радиаторы с подвесов и «отодвигаются» на достаточно большое расстояние от места проведения работ. Согласитесь, что лишние царапины и потертости на радиаторах, ценности им не прибавят!
4. Штробятся пазы в стенах для прокладки трубопровода.
5. Радиаторы навешиваются на свои места, а затем  делается разводка труб отопления с подключением их к радиаторам.
6. Трубы фиксируются в штробах в местах выхода из стены алебастром или цементным раствором.
7. После того, как раствор застывает, радиаторы вновь отключают от системы, снимают и относят в место «безопасного» для их внешнего вида хранения.

Монтаж системы отопления загородного дома «поверх» отделочных работ также можно выполнить скрытым способом. Для этого используются короба, закрепленные вдоль плинтуса внизу стен. При отсутствии специализированный конструкционных элементов для скрытого монтажа отопления в частном доме можно использовать обычный пластиковый короб для электротехнических работ подходящего сечения.

Внимание! Выполняя монтаж систем отопления, необходимо следить за тем, чтобы в системе не образовывалось высоко поднятых «горок», в которых может скапливаться воздух, препятствуя прохождению теплоносителя по системе. Например, обход трубопроводом системы отопления проема двери необходимо выполнять в полу, а не создавать дополнительную огромную петлю выше верхней точке дверного проема.

При вынужденном «возникновении» таких «горбов» в их верхних точках необходимо ставить автоматические воздушные клапана.

Монтаж системы отопления частного дома необходимо выполнять в теплых помещениях, так как в технической документации большинства полимерных труб производителем заявлена рабочая «монтажная» температура >+5^ОC. Работа при более низких температурах приводит к повышению хрупкости материала труб, снижается эффективность сварки полипропиленовых труб систем отопления и пайки медных труб.

Важно! Оптимальное время монтажа отопления в частном доме должно обеспечивать возможность пуска системы в работу до наступления морозов.

plusteplo.ru

Требования к элементам системы «теплого пола»

Поскольку укладка трубопровода в стяжке осуществляется на длительный срок, его элементы должны быть прочными и долговечными. Необходимо использовать трубы, устойчивые к коррозии и металлическим повреждениям. Чтобы не проржавели силовые элементы конструкции, при монтаже системы теплого пола рекомендуется устанавливать паронепроницаемые трубы.

Перечисленным требованиям соответствуют следующие виды труб:

• полимерные – изготавливаются из полибутилена и полиэтилена, устойчивы к повышенному внешнему и внутреннему давлению, не пропускают пар. Единственный недостаток – нехватка твердости, из-за чего их укладка выполняется только в

  

  цементную стяжку;

• композитные – производятся из металлопластика, отличаются устойчивостью и долговечностью. Тверды и относительно дешевы.

Иногда специалисты рекомендуют использовать медные трубы, но это не лучший вариант. Если в систему теплого пола планируется подавать воду низкого качества, насыщенную агрессивными химическими веществами, металлические трубы лучше не устанавливать. Под действием жесткой воды они быстро приходят в негодность. Полимерные материалы отлично переносят контакт с низкокачественной водой, почти не изнашиваются.

Особенности установки «теплого пола» в бетонной стяжке

Выполняя монтаж горизонтальной системы отопления, необходимо избегать врезок, стыков и других участков трубопровода, где его элементы скрепляются с помощью фитингов. Поэтому металлические трубы используются редко, в основном, для скрытой прокладки обыкновенного отопительного трубопровода. В таком случае используется пайка – так можно добиться монолитности конструкции. Это важно, так как при возникновении прорывов отопительного контура из-за ненадежности фитингов напольное покрытие придется разбирать.

Изделия из полибутилена легко изгибается, поэтому проблем с их прокладкой быть не должно. Изгибы и угловые сопряжения металлопластиковых труб изготавливаются вручную с помощью трубогибов. Соединить различные элементы системы поможет пайка. Также для соединения деталей используются фланцевые и электромуфтовые соединения.

Подготовка теплоизоляционного слоя

Установка теплого пола начинается с монтажа теплоизоляционного слоя. Для его создания используются листовые или рулонные материалы, их укладывают таким образом, чтобы между стыками элементов теплоизоляционного покрытия не появлялись зазоры. Лучше всего для изготовления теплоизоляционной прокладки подходят плиты из базальтового волокна либо полистирола, отделанные отражающей фольгой.

Когда раскладка теплоизоляции завершена, с помощью специальной ленты избавляются от зазоров на стыках теплоизоляционных плит со стенами. Если между плитами и стенами образовалось расстояние, следует заново произвести установку тепловой подложки.

Создание арматурной сетки и крепление клипс

В зависимости от особенностей помещения толщина прокладки варьируется в пределах от 30 до 150 мм. При использовании утепляющих плит без бобышек поверх теплоизоляционного слоя выполняется укладка арматурной сетки. Размер ее ячеек зависит от того, каким будет шаг труб. Обычно каждая сторона ячейки меньше, чем шаг, либо равняется ему.

 

Сетка устанавливается на две опоры и саморез, находящиеся с маячковым профилем в одной плоскости. Для большей прочности может быть проведена пайка элементов конструкции. К сетке крепятся поворотные клипсы, предназначенные для монтажа отопительного контура. Когда осуществляется прокладка труб отопления в полу, с помощью клипс происходит фиксация элементов системы отопления. Расстояние между клипсами также зависит от того, какой длины будет шаг между трубами.

Если для утепления применяются плиты с бобышками, пользоваться клипсами для фиксации труб теплого пола не надо. Тогда укладка отопительного контура выполняется между выступами бобышек, а схема монтажных работ и шаг указаны производителем теплоизоляционных плит в инструкции.

Монтаж трубопровода

Прежде чем приступить к укладке, трубу подключают к коллектору. На один из ее концов надевают металлическое кольцо и делают раскалибровку. Затем трубу вводят в коллектор, надевают еще одно кольцо и выполняют запрессовку.

Трубы из полимерных и композитных материалов обычно поставляются цельным куском. Это исключает риск протечки, так как при укладке стыки между элементами конструкции не образуются. Сложнее с металлическими трубами: для их установки требуется пайка, но места скреплений являются слабым звеном, и здесь может произойти прорыв. Поэтому современные производители систем теплого пола отказались от использования металла. Трубы из этого материала уместно применять в тех случаях, если под полом требуется скрыть обычный отопительный трубопровод.

Монтаж трубопровода теплого пола осуществляется петлями по спирали. Когда шаг составляет 20 см, разрешается закладывать трубу на площади не больше 20 кв. м. Чтобы обустроить обогрев в большом помещении, устанавливают две и больше спиралей. Желательно, чтобы расстояние между ними соответствовало расстоянию между кольцами каждой из спиралей.

Установка армирующей сетки и заливка стяжки

Поверх трубопровода монтируется еще одна армирующая сетка. По своей структуре она полностью повторяет сетку, расположенную над плитами утеплителя. Верхняя армирующая сетка нужна для того, чтобы избежать деформации элементов системы под весом стяжки: из-за давления массы раствора шаг трубопровода сместится, а расстояние между его элементами изменится. Это приведет к ухудшению эксплуатационных свойств отопительной системы.

На этом прокладка труб отопления завершена. Сетку заливают цементно-песчаной, гипсовой или быстросохнущей смесью, в зависимости от технологии строительства. Объемы раствора зависят от площади помещения и толщины стяжки, которая может составлять 30–70 мм.

dekormyhome.ru

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты и материалы подбираются в зависимости от типа труб. Обычно требуются:

• сами трубы;
• различные соединительные элементы (фитинги, муфты, переходники);
• крепления (кронштейны и хомуты);
• заглушки или пробки;
• водопроводные краны;
• ножницы и шейвер для обработки срезов (если речь идёт о пластике);
• комплект гаечных ключей.

Дополнительно может понадобиться паяльник или сварочный аппарат. Например, без сварки нельзя смонтировать стальные трубы.

При проведении работ температура в помещении не должна опускаться ниже +5 градусов по Цельсию.

Этапы работ

На начальном этапе хозяева должны побеспокоиться о составлении плана будущего отопления. Для этого делается отдельный чертёж с указанием длины труб, мест расположения радиаторов, углов наклона и диаметра всех элементов.

Если система устанавливается до отделочных работ, можно дополнительно выполнить соответствующую разметку прямо на стенах помещения.

Установка включает (приблизительный план):

• «выкраивание» – разметку и отрезку труб необходимой длины;
• обработку срезов (фланцы без заусенцев необходимы для полипропиленовых и металлопластиковых труб);
• соединение труб и фитингов (муфт);
• монтаж магистрали на стены помещения (так называемая разводка);
• подключение отопительного оборудования (радиаторов и котла).

Разводка используется двух типов:

Верхняя, не зависящая от наличия циркуляционного насоса в системе. При таком подключении разогретый теплоноситель поднимается из котла вверх, течёт по трубе подачи, а затем опускается через радиаторы и обратку. Верхняя труба имеет больший диаметр, чем обратка.

Нижняя, работающая только в системах с принудительной циркуляцией. У такого типа подключения больший КПД. Вода поступает в радиаторы через нижнюю трубу большего диаметра. Обратка расположена вверху, по периметру здания.

По способу подключения радиаторов разводка бывает:

1. Коллекторная, когда к каждому стояку присоединяется прямая и обратная труба, устанавливаются коллекторы. Затем каждый из радиаторов подключается к коллекторам отдельной трубой.
2. Тройниковая, когда к каждому из стояков подключается несколько радиаторов.
3. Однотрубная, когда от каждого стояка идёт всего одна труба. Подключение радиаторов последовательное: сначала первый от котла, затем второй, и так далее. Такая разводка подходит для помещений площадью до 150 кв. метров (каждая последующая батарея будет чуть холоднее предыдущей).

heatheat.ru

Правила прокладки труб отопления

В процессе проектирования системы нужно учитывать правила прокладки трубопроводов отопления. Они подробно описывают характеристики транспортных магистралей, как внутридомовых, так и для централизованного отопления.

Основным нормативным документом в настоящее время является СНиП прокладка трубопроводов отопления. Лучше всего использовать текущую редакцию, а в частности – СНиП 41-01-2003. В ней помимо требований к организации централизованного теплоснабжения даются рекомендации по прокладке трубопроводов автономного отопления.

Независимо от того, осуществляется прокладка труб отопления в деревянном доме или построенном из кирпича – нужно соблюдать следующие правила:

• Температура теплоносителя не должна превышать 95°С, а номинальное давление – 1 МПа;
• Нельзя осуществлять прокладку труб в неотапливаемых чердаках, погребах и подпольях, если расчетная температура в зимний период ниже -40°С;
• Соблюдение оптимальной скорости движения теплоносителя, в зависимости от уровня шума. Средний показатель для автономных систем составляет 0,5-0,7 м/с. Она напрямую зависит от диаметра трубопровода, мощности циркуляционного насоса и котла отопления;
• Скрытая прокладка труб отопления в плинтусах или в штробах стен осуществляется с учетом свойств строительных материалов. Температурное воздействие от поверхности магистрали не должно изменить внешний вид или повлиять на безопасность;
• Материал изготовления труб: металл, пластик или металлопластик. При этом на выходе и входе котла обязательно монтируются только стальные патрубки. Их протяженность должна быть не менее 0,5 м.

Это общие рекомендации, соблюдение которых обязательно при любом способе организации транспортных тепловых магистралей. Но для потребителя важно знать тонкости технологии, с помощью которой осуществляется прокладка труб отопления в полу или стенах.

В гравитационной системе отопления необходимо соблюдать уклон труб. Он должен быть не менее 0,3 см на 1 м.п. Это же касается обратной магистрали, ведущей к котлу.

Внутренняя разводка труб отопления

Чаще всего выполняется открытый монтаж трубопроводов. Это оптимальный и наиболее экономичный способ, но сначала следует установить все компоненты системы – радиаторы, батареи, котел. Только после этого можно делать монтаж магистралей. Для лучшей герметизации стыков следует использовать прокладки для батарей отопления. Они могут быть резиновыми (для низкотемпературных систем), паранитовыми (высокотемпературных) или пластиковыми.

Какие способы прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании лучше всего? Это зависит от характеристик будущей системы.

Прокладка отопления под полом

Основным правилом прокладки трубопроводов отопления под напольным покрытием является ремонтопригодность системы. Это означает, что независимо от материала изготовления пола или труб следует обеспечить свободный доступ к определенным узлам магистрали.

К ним относятся разветвления, места монтажа коллекторов, угловые элемента. Для этого следует установить ревизионные люки. Их размер должен обеспечить ремонт и обслуживание систем, в особенности, если выполняется прокладка труб отопления в деревянном доме. Что еще нужно учесть при монтаже подобного типа?

• Тепловые потери. Если установка осуществляется в цементную стяжку – рекомендуется использовать защитные материалы с высоким показателем сопротивления теплопередачи. К ним относятся вспененный полиэтилен, пенополистирол и т.д.;
• Если осуществляется прокладка труб отопления в полу из пластика – учитывается разница теплового расширения материалов изготовления магистрали. Для этого следует устанавливать компенсационные петли;
• Если монтаж осуществляется непосредственно в утеплитель – нужно учитывать его эксплуатационные параметры. В частности – максимально возможную температуру воздействия.

Материал	Максимальная температура воздействия, °С
Вспененный полиэтилен	80
Пенополистирол	90
Пенопласт	60
Базальтовая (минеральная) вата	700

Установка креплений трубопроводов осуществляется в местах поворотов, разветвлений. На прямых участках интервал монтажа крепежа зависит от материала изготовления труб. СНиП на прокладку трубопроводов отопления не регламентирует это. Но для обеспечения надежности системы и снижения шума рекомендуется магистрали из стали на прямых участках крепить через каждые 300 мм, а для пластиковых – через каждые 200.

Если используется диагональный способ прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании под полом – на место прохождения магистрали нельзя устанавливать мебель. Это приведет не только к ее повреждению, но и излишнему термическому воздействию на стяжку пола.

Прокладка отопления под плинтусами

Для прокладки труб отопления в плинтусах следует предварительно приобрести соответствующие расходные материалы. Оптимальный вариант – купить специальные плинтуса с установленными трубами и теплообменными пластинами.

Учитывая материал изготовления, стоимость подобных плинтусных конвекторов довольно высока – от 700 руб./м.п. Поэтому чаще всего делают прокладку батарей отопления в стене, а затем устанавливают плинтус.

Особенностями подобной организации системы являются:

• Не допускается изготовление штроб в несущей стене. Альтернатива – монтаж труб под полом;
• Материал изготовления плинтуса не должен изменять свойств под воздействием температуры;
• Независимо от способа прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании минимальное расстояние между трубами (прямой и обратной) должно составлять 15 см.

После установки сначала выполняется опрессовка стыков, проверка герметичности при первом пробном запуске и лишь затем устанавливается декоративный плинтус.

При прокладке труб отопления в плинтусах нужно рассчитать количество поворотных узлов. По мере возможности нужно избежать монтажа излишних углов, так как из-за них возрастает гидродинамическое сопротивление при движении теплоносителя.

Подземная прокладка труб отопления

В частном доме может понадобиться прокладка труб отопления под землей. Такая схема применяется для отдельно стоящей котельной или для подвода тепловой магистрали в другие здания – гараж, хозяйственные постройки и т.д.

Для корректной прокладки труб отопления под землей нужно учитывать следующие правила:

• Магистраль может располагаться выше уровня промерзания грунта, но тогда следует предусмотреть защиту от образования ледяных пробок. При этом возрастут тепловые потери;
• Подача теплоносителя не может находиться на одном уровне или ниже обратной трубы;
• Защита от возможного давления почвы. Если ее не предусмотреть – есть вероятность появления деформации или разрушения трубопровода.

Предварительно выбирается правильная труба отопления для прокладки в земле. Она в обязательном порядке должна иметь внешнюю защиту от замерзания. В зависимости от температуры почвы в зимний период это может быть пассивная или активная изоляция.

Для улучшения теплоизоляционных качеств можно поверх слоя песка засыпать монтажную траншею керамзитом.

Пассивная защита труб отопления

Она представляет собой защитный кокон (скорлупу), уравниваемый поверх магистрали. Лучше всего приобрести уже готовые трубы отопления для прокладки в земле. Поверх пластиковой магистрали устанавливают многослойный «пирог». Он не только защищает от воздействия отрицательных температур, но и смещает «точку росы». Таким образом уменьшается вероятность появления конденсата на трубопроводе.

Учитывая правила прокладки трубопроводов для систем отопления можно выделить такие виды теплоизоляционных материалов:

• Базальтовая вата. Помимо хороших теплоизоляционных качеств она обладает гигроскопичностью, т.е. влага с поверхности трубы будет удаляться через волокна ваты;
• Вспененный полиэтилен. Рекомендовано использовать в сочетании с минеральной ватой. Он образует первичный теплоизоляционный слой, а базальтовый утеплитель защищает магистраль от воздействия низких температур;
• Скорлупа из эксплицированного пенополистирола. Оптимальный вариант для прокладки труб отопления на небольшую глубину. Герметизация обеспечивается с помощью специальных замков, которые после установки изолируются скотчем.

Однако в отличие от прокладки трубопроводов отопления в полу, необходимо постоянно обеспечивать высокую температуру теплоносителя. Даже самая хорошая пассивная защита утеплителем не сможет предоставить образование ледяных пробок.

Для регионов с экстремально низкими температурами для наружной прокладки тепловых магистралей можно использовать специальную трубу Uponor Ecoflex Thermo Twin. Помимо надежной теплоизоляции она комплектуется нагревающим кабелем.

Греющий кабель для отопления

Согласно СНиП для наружной прокладки трубопроводов отопления не предусмотрена возможность использования внешних источников тепла. Но на практике в автономных системах с наружной магистралью это один из оптимальных способов обезопасить трубопровод от промерзания.

Принцип действия греющего кабеля прост – между двумя проводами возникает резистивное взаимодействие, в результате которого электрическая энергия трансформируется в тепловую. Такую схему можно применять и для прокладки труб отопления в деревянном коттедже в технических помещениях, где теплоизоляция стен низка.

Лучше всего использовать саморегулирующиеся модели. Между проводниками располагается полимерный наполнитель с изменяющимся показателем электрического сопротивления. При понижении температуры снижается электрическое сопротивление, в результате чего повышается температура кабеля. Таким образом происходит обогрев поверхности отопительной трубы, установленной в земле.

Что еще нужно учитывать при прокладке труб системы отопления: в частном доме, в полу, в земле? Если есть вероятность воздействия отрицательных температур – можно вместо воды использовать специальный антифриз. Температура его кристаллизации ниже 0°С и зависит от концентрации. Для пропиленгликолевых составов нижняя граница может находиться на уровне -60°С.

В видеоматериале описаны трубы, которые рекомендуется устанавливать для коллекторного отопления под полом:

strojdvor.ru

Схемы прокладки труб

Думаю, вам будет немного пользы, если я опишу технологию прокладки труб, которую я использовал в деревянном доме своего соседа. Но это не беда. Я выполнял много заказов по монтажу климатических систем в частных жилищах, поэтому знаю об особенностях каждой из них.

И могу вам с уверенностью сказать, что прежде чем приступать к монтажу, нужно определиться со схемой инженерных коммуникаций. Их существует несколько и о каждой из них я рассажу подробнее.

Однотрубная система

Под этим термином все строители, в том числе и я, понимают такую разводку труб отопления, при которой все отопительные приборы (радиаторы отопления) подключаются последовательно. То есть теплоноситель (вода, нагретая в котле) протекает через каждую батарею, отдавая воздуху в комнате часть своей тепловой энергии.

Как вы понимаете, в каждую следующую батарею вода поступает все более остывшей. Поэтому, чтобы добиться одинаковой температуры во всех помещениях дома, в дальних от котла комнатах устанавливают батареи с большим количеством элементов.

Кстати, сейчас я в своей работе использую множество различных приспособлений, благодаря которым можно сбалансировать микроклимат во всех комнатах в жилищах, где проложена однотрубная система отопления:

• радиаторные регуляторы температуры;
• термостатические клапаны;
• вентили балансировки;
• шаровые отопительные краны и так далее.

Однако в любом случае при выходе из строя одного радиатора вся система прекращает свою работу до тех пор, пока вы не выполните ремонт.

Чтобы избежать подобной неприятности, возле каждой отопительной батареи я рекомендую устанавливать байпас с шаровым краном. Если, например, радиатор протекает, можно организовать переток теплоносителя через байпас, перекрыв вентили труб, ведущих к отопительному прибору. Это позволяет чинить или менять батареи, не прерывая обогрева дома.

Так вот, трубы в однотрубной системе отопления могут быть проложены двумя способами:

• горизонтально;
• вертикально.

С горизонтальной прокладкой

Среди строителей со стажем однотрубная схема прокладки труб отопительной системы носит название «Ленинграда». Суть состоит в том, что контур отопления прокладывается горизонтально по частному дому (или каждому этажу коттеджа). То есть теплоноситель попадает в первый от котла радиатор, потом во второй и так далее.

Труба может быть проложена в стяжке пола или смонтирована открыто у плинтуса. И в том, и в другом случае нужно обернуть трубы теплоизоляционным материалом, чтобы уменьшить потери тепла.

Все трубопроводы системы отопления нужно монтировать так, чтобы был уклон от котла к обратке. Радиаторы ставятся на одном уровне. Для удаления излишков воздуха из водотранспортной системы в процессе эксплуатации я рекомендую использовать специальные клапаны или краны Маевского.

При скрытой прокладке и использовании гибких пластиковых труб самотечная система отопления работать не будет. Нужно предусмотреть установку циркуляционного насоса, который обеспечит переток жидкости от радиатора к радиатору.
Цена такого устройства не слишком высока, а эффективность климатической системы повысится существенно.

Если в частном доме несколько этажей, сначала теплоноситель подается на верхний, присоединив его к первому радиатору в ближайшей от вертикальной трубы комнате. Регулировать температурный режим в этом случае помогают автоматические или ручные вентили.

С вертикальной прокладкой

Второй вариант однотрубной прокладки – вертикальная. Положительной стороной такого способа является возможность эксплуатации климатической системы без циркуляционного насоса, за счет перетока теплоносителя под действием силы гравитации.

В этом случае при прокладке труб отопления нужно принимать во внимание такие факторы:

• для монтажа должны быть использованы трубы большего диаметра;
• разводящую магистраль нужно монтировать так, чтобы трубы обязательно находились под углом от подачи горячей воды (антифриза) к обратке.

Во всех случаях, когда я делал такую систему отопления, приходилось прибегать к открытой прокладке труб, что не оказывало положительного влияния на интерьер дома. Но по-другому сделать не получится, так как в стяжку вы не замуруете пластиковую трубу под нужным углом.

Естественно, включение в эту схему насоса автоматически решает все трудности.

Двухтрубная система

Теперь плавно перейду к описанию более прогрессивной и гибкой двухтрубной схеме отопления. Она имеет как плюсы, так и минусы, которые я изложил в виде таблицы.

Преимущества двухтрубной схемы прокладки труб	Недостатки двухтрубной системы прокладки труб
Появляется возможность равномерно распределять теплоноситель по всем радиаторам отопления	Необходимо использовать в два раза больше труб, фитингов и других подобных материалов
Облегчается регулирование и температурная настройка отдельных участков отопительной системы	Увеличивается время и трудозатраты, необходимые для прокладки труб по двухтрубной схеме
При использовании современных автоматических котлов двутрубная схема прокладки облегчает их работу и продлевает срок службы дорогостоящего оборудования.	Увеличивается стоимость монтажа климатической системы

При установке двухтрубной системе в многоэтажном частном доме я рекомендую обязательно ставить клапаны, стравливающие воздух из труб. Их нужно поставить на самом верхнем участке, где обычно скапливается воздух.

Нередко я монтировал подобные системы в небольших одноэтажных дачах. Так там клапан лучше ставить на самых дальних батареях или в верхней точке полотенцесушителя.

Что касается подключения к радиаторам, то тут все зависит от моделей отопительных приборов, которые вы купили. Бывает подводка сбоку, снизу или по диагонали. Но в любом случае лично я могу дать несколько небесполезных советов:

• радиаторы нужно подключать через терморегулирующие краны, которые помогут контролировать температуру отдельно в каждой комнате;
• отопительная система, особенно в дачном доме, должна иметь сливной кран, который монтируется в самой нижней точке.

Теперь несколько моментов для тех, кто не знает, какую систему предпочесть:

1. В больших по площади коттеджах нужно прокладывать трубы по двухтрубной схеме отопления.
2. Одноэтажные дома-дачи можно обеспечить теплом и по однотрубной схеме.
3. Жилища площадью до 100 квадратных метров нормально отапливаются и при прокладке труб под уклоном, для циркуляции воды в которых не требуется насос.
4. Если вы владелец большого дома, без электронасоса, увеличивающего эффективность отопления и ускоряющего оборот теплоносителя, вам не обойтись.

Однако, это не все схемы прокладки, так как сосед выбрал третий вариант – коллекторную систему. Не скажу, что она была так ему нужна, но хозяин-барин. Тем более что подобный способ прокладки действительно один из лучших, если у вас есть много денег и вы планируете дополнительно делать теплые полы.

Коллекторная система

На этой схеме остановлюсь более подробно, так как, во-первых, она наиболее сложна для реализации, а во-вторых, именно ее выбрал мой сосед.

Коллекторная схема прокладки труб отопления является, по сути, разновидностью двухтрубной, но лично я ее выделяю отдельно. В этом случае трубы подключаются не к общей магистрали, а к гребенкам, подающим горячий теплоноситель и собирающей остывшую воду.

Схема работы такая:

• жидкость от котла перетекает в подающий распределительный коллектор;
• оттуда вода по трубам перетекает к радиаторам отопления (причем каждая батарея подключена к гребенке отдельной трубой);
• после теплообмена в радиаторах остывший теплоноситель перетекает к собирающему коллектору (обратке), после чего направляется к котлу.

Для обеспечения работы этой сложной системы необходимо дополнительное оборудование:

• герметичный расширительный бак;
• циркуляционный насос (иногда несколько).

Коллекторные гребенки обычно монтируются в котельной в специальном распределительном шкафу. Я, наоборот, предпочитаю ставить шкаф как-то так, чтобы от него было примерно одинаковое расстояние до радиаторов отопления (так можно сэкономить трубы).

Подключать радиаторы можно по-разному, однако я предпочитаю нижнюю подводку. В этом случае все трубы замуровываются в стяжку пола и не нарушают гармонии интерьера внутри комнат.

Естественно, чтобы стравливать воздух здесь тоже нужно использовать краны Маевского.

Как я уже говорил, одной из причин выбора коллекторной системы отопления была возможность монтажа теплых полов. Тут вообще все просто. К тому же коллектору подключается труба, которая ведет не к трубе, а замуровывается в пол, обогревая его. Для увеличения эффективности на этот контур я всегда ставлю дополнительный циркуляционный насос, чтобы не нагружать основной.

Если вы тоже решили замахнуться и выполнить прокладку труб по этой схеме, расскажу о плюсах и минусах такого решения.

Итак, преимущества:

1. Несмотря на кажущуюся сложность, такая схема прокладки труб не требует особых навыков и привлечения специалистов высочайшего уровня. Достаточно, если вы просто знаете, с какого конца браться за гаечный ключ.
2. Эта система имеет самый большой коэффициент полезного действия, так как теплоноситель доносит тепловую энергию до радиаторов отопления практически без непродуктивных потерь.
3. Для конструирования системы можно использовать не очень мощный котел (так как КПД то высокий) и трубы меньшего диаметра. Однако последних нужно очень много.
4. Металлопластиковые трубы, ведущие от коллектора к батареям, не имеют стыков, поэтому можно не бояться протеканий, если замуровать их в пол.
5. Можно вообще не ставить радиаторы, ограничившись обустройством теплых полов. Я не раз сталкивался с подобными решениями и выглядит это очень эффектно, да и тепло вполне.
6. Выход из строя какой-то части коллекторной системы отопления никак не влияет на другие ее части. Можно просто отключить поврежденный контур и выполнять его ремонт.

Ну а самое главное, лично для меня, это возможность тонкой регулировки температуры в каждой комнате. Например, в детской можно установить температуру в 28 градусов Цельсия, чтобы ребенок не заболел, а в своем рабочем кабинете 20, чтобы не заснуть.

Но есть и несколько недостатков:

1. Завоздушивание отопительной системы. От интенсивной работы насоса в горизонтально проложенных трубах часто образуются пузырьки воздуха, которые накапливаются в верхней части радиаторов отопления. Их оттуда легко стравить через кран Маевского.
2. Высокая стоимость реализации проекта. Коллекторные гребенки, насосы, трубы и так далее стоят немало денег. Но это, на мой взгляд, как раз тот случай, когда каждый потраченный рубль стоит того.
3. Неработоспособность без электрической энергии, которая питает циркуляционные насосы. Впрочем, почти все современные котлы не могут работать без электричества, поэтому этот минус относится ко всем схемам прокладки труб.

Последовательность действий при прокладке труб

Рассказать, как нужно прокладывать трубы в вашем конкретном случае я не могу. Все зависит от выбранной схемы, количества радиаторов, типа котла и многих других факторов. В целом инструкция следующая:

• устанавливается котел в специально отведенном для этого помещении;
• монтируются радиаторы отопления;
• устанавливаются гребенки в коллекторном шкафу;
• ставятся дополнительные элементы (насосы, расширительные баки и так далее);
• все эти части соединяются трубами.

Поэтому дальше я основное внимание уделю тому, как правильно прокладывать трубы между отдельными элементами системы обогрева жилого дома.

Способы прокладки труб

Определившись со схемами прокладки трубопроводов отопления, можно переходить к описанию способов. То есть я хочу рассказать о том, как правильно монтировать трубы по заранее придуманной и нарисованной схеме.

Прокладка металлопластиковых труб

Начнем именно с этой разновидности, поскольку металлопластиковые трубы буду использовать я, конструируя систему отопления своему соседу. Тем более что особых навыков для прокладки таких деталей не нужно.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ножницы для разрезания мотка труб на отрезки нужной длины;
• фитинги для соединения изделий;
• разводной ключ;
• строительный уровень.

Суть состоит в том, что металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому их можно выкладывать по полу без обустройства угловых соединений, а стыковать только с гребенками и радиаторами отопления.

Для монтажа некоторые используют пресс-фитинги. Но для их установки нужно иметь некоторые навыки и специальные напрессовочные щипцы. Поэтому мне больше по душе компрессионные соединительные элементы. С их помощью можно стыковать трубы в единую систему, используя только разводной ключ.

Конструкционно фитинг представляет собой сердечник с резиновым уплотнителем (с той стороны, которой он вставляется в трубу) и внутренней или внешней резьбой (с противоположной стороны). Для закрепления фитинга на трубе используется накидная гайка с компрессионным кольцом.

Бывают прямые фитинги, а также детали в виде уголков, тройников и крестовин.

Чтобы закрепить такой фитинг, необходимо:

• надеть гайку и компрессионное кольцо на трубу;
• вставить сердечник фитинга в предварительно развальцованный срез трубы;
• накинуть сверху кольцо и зажать его гайкой.

Затем трубу соединяете, например, с гребенкой, потом отмеряете нужную длину отрезка и таким же образом стыкуете с радиатором. Вот и весь процесс прокладки.

Прокладка пластиковых труб

Немного сложнее обстоит дело с прокладкой полимерных труб. Например, из пенопропилена или сшитого полиэтилена. Их используют для обустройства двухтрубных схем отопления с возможной маскировкой в стяжку пола или в штробы в стенах.

Здесь для соединения тоже используются фитинги, но они стыкуются с помощью специального паяльника. При этом все повороты обустраиваются с помощью уголков, так как сами трубы не гнутся.

Работа происходит по следующей схеме:

• на паяльник надевается насадка, которая по диаметру соответствует выбранным вами трубам;
• предварительно очищенный торец трубы и фитинг надеваются на разные концы головки паяльника (там не перепутаешь);
• подержав их несколько секунд (пока расплавится пластик), нужно снять детали с головки и соединить друг с другом;
• как только все остыло (нельзя двигать узел до полного застывания пластика), соединение можно считать герметичным. Да в принципе, так оно и есть.

Весь процесс прокладки пластиковых труб отопления чем-то напоминает технологию сборки детского конструктора. Ничего сложного там нет, вы быстро все освоите. А даже если и испортите несколько деталей, просто замените их новыми, стоимость изделий невелика.

Закреплять трубы отопления можно просто на полу, в стенах или с помощью специальных кронштейнов, прикручиваемых с помощью дюбелей к любой поверхности.

Прокладка металлических труб

Ну и на десерт оставил описание процесса прокладки металлических труб. Вдруг кто-то решит делать гравитационную однотрубную систему отопления на небольшой дачке за городом. Или в качестве источника тепла будет использовать твердотопливный котел.

Тут нужно быть готовым применять электро- или газосварку. Можно, конечно, обойтись и резьбовыми фитингами, но я, если честно, не советую. Там нужно добиться герметичности, используя паклю или полимерную ленту, а это так муторно и долго, что легче научиться варить.

О технологии сваривания металлических труб я уже рассказывал вам, так что можете найти эту статью и подробно там все изучить. Здесь же остановлюсь на описании преимуществ использования металлических труб, а то некоторые относятся к ним слишком уж пренебрежительно.

Итак:

1. Могут использоваться для транспортировки очень горячего теплоносителя. Температура воды внутри может достигать 100 градусов Цельсия. Это особенно хорошо в том случае, когда вы планируете отапливать дачу или домик самодельным котлом на дровах или угле.
2. Подходят для прокладки однотрубных систем отопления с естественным током теплоносителя. Опять же, для маленькой дачи это отличный вариант и стоимость материалов и работы будет невысокой.

Главное, после прокладки металлических труб хорошо покрасить их и следить, чтобы в системе не было воздуха, иначе они быстро придут в негодность из-за коррозии.

obustroeno.com