Монтаж алюминиевых радиаторов отопления


Разновидности отопительных радиаторов

Отопительный сезон в нашей стране длится, как минимум, полгода, так что от системы циркуляции тепла зависит очень много: не только комфорт жилых помещений, но и человеческое здоровье, расходы на оплату отопления и актуальность его ремонта. Рассмотрим основные схемы подачи тепла в квартиры и жилые дома:

  • Чугунные радиаторы. Массивные классические приборы, «гости из прошлого». Используются по остаточному принципу и современной промышленностью уже не выпускаются. Характеризуются низкой теплоотдачей и внешним видом, который приходится декорировать – шторами, планками и т.д. Что еще больше снижает циркуляцию теплого воздуха в помещении;
  • Алюминиевые радиаторы секционного типа. Легкие, надежные и эффективные приборы для отопительной системы. Примерно 50 % энергии теплоносителя приходится на конвекцию в помещение (у чугунных аналогов этот показатель едва достигает 25 %). Оснащаются удобными регуляторами давления/протока и привлекательным дизайном;Разновидности отопительных радиаторов

  • Стальные секционные радиаторы по внешнему виду весьма схожи с алюминиевыми – но при этом значительно массивнее и несколько дороже в ценовом выражении. Основное преимущество схемы стальных отопительных приборов заключается в их высокой стойкости к коррозии. Если вода в системе отопления жесткая, содержит кислотные либо щелочные примеси, разумно выбрать такие батареи. Установка стальных радиаторов отопления должна учитывать их значительный вес;
  • Радиаторы биметаллические – обладают наилучшими эксплуатационными характеристиками и наиболее высокой стоимостью (примерно на 20 % выше алюминиевых секций) Выдерживают высокое давление в системе, работают в диапазоне от 20 до 40 атмосфер. Все другие вышеописанные разновидности могут функционировать при давлении воды в системе 15–25 атмосфер.Разновидности отопительных радиаторов фото

Стандартный срок службы биметаллических радиаторов составляет до 25 лет, стальных и алюминиевых – не менее 20 лет. В реальности они могут прослужить до полувека. Разумеется, при очевидном условии – если система подобрана и подключена правильно.


Готовимся к установке – система, схема и монтажные точки

При замене единичного отопительного прибора (допустим, прохудились чугунные секции) важно обратить внимание на межосевое расстояние, диаметр отверстий и шаг резьбы. Лучше всего замерить эти параметры рулеткой и штангенциркулем. На рынке и в магазинах имеется много разновидностей отопительных приборов, их конструктивные особенности отличаются друг от друга. Можно приобрести прибор, внешне похожий на вышедшую из строя батарею – но при установке он не подойдет.

Когда меняется вся система, либо отопление устанавливается заново (например, в новом доме или квартире), важен правильно составленный проект:

  • В качестве труб – прямой и обратной – лучше всего выбрать пластиковые с металлическим слоем, используемые для горячего водоснабжения. В характеристиках труб ПВХ допустимая температура воды должна превышать температуру в системе как минимум на 10 ˚C;
  • Лучшие места установки выбранных радиаторов отопления – это пространство под окнами либо с одной стороны от длинных глухих стен. Так обеспечивается лучшая циркуляция теплого воздуха в квартире/доме;Готовимся к установке – система, схема и монтажные точки

  • Секционное устройство батарей позволяет варьировать их длину, а стало быть, и мощность отопительной системы. Правильное подключение предусматривает наличие от 6 (минимум) до 15 (максимум) секций у одного радиатора;
  • Средний норматив на 1 квадратный метр обогреваемого помещения составляет 0.7–1.1 секции из алюминия, стали или биметалла. В помещениях площадью свыше 15–20 м2 рекомендуется установка нескольких радиаторов;
  • Кроме магистральных труб и собственно батарей, следует запастись необходимым количеством соединительных фитингов, уголков, кронштейнов и другой фурнитуры. Для сверления отверстий в перекрытиях и стенах потребуется перфоратор с длинным буром и специальный «утюжок» для сварки ПВХ-труб.Готовимся к установке – система, схема и монтажные точки фото

Разумеется, все монтируемые батареи должны быть одной фирмы (а желательно и из одной партии). Аналогичные требования предъявляются к системе трубопроводов. Как установить радиатор отопления и подключить его после монтажа, рассмотрим более подробно.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества секций радиатора. Вы легко сможете рассчитать нужное количество секций.


remoskop.ru

Подключение радиатора к однотрубной системе отопления

Самая распространенная – однотрубная система отопления (см. схему), в основном используется в квартирах или в небольших частных домах; делится на вертикальные (к примеру, между этажами) и горизонтальные (на одном уровне).

К однотрубной системе отопления можно ставить алюминиевые радиаторы с любым видом подключения: нижним, диагональным и верхним – и с любым количеством секций.. При установке радиаторов своими руками надо учитывать:

  1. Если у радиатора нижняя разводка, теплоноситель должен устанавливаться ниже уровня нагревательных приборов.
  2. У батарей с верхней разводкой теплоноситель должен устанавливаться на самой высокой точке отопительной системы.

Нижнее подключение алюминиевого радиатора

К данному виду отопительной системы можно подключить не более 10 радиаторов: чем дальше батарея от теплонагревателя, тем меньше ее температура нагревания.

Подключение к двухтрубной системе


Двухтрубная система представляет собой параллельные трубы, соединенные уже с двумя теплонагревателями. Такую систему нужно ставить в больших частных домах или на производственных площадях. Вид подключения радиатора зависит от вида двухтрубного соединения:

  1. Попутное движение тепла – наиболее распространенная схема при строительстве домов и квартир. Это параллельное, равное по расстоянию, движение прогретой воды. Нужно подключать к такой системе алюминиевые батареи диагональным способом, но можно подключить и все другие, в зависимости от схемы расположения труб.
  2. Тупиковое движение. При нем вода к последней батарее проходит самый длинный путь от главного теплонагревателя и самый короткий – от обратного. По этой схеме можно подключить радиаторы любого типа подключения. Необходимо вмонтировать своими руками в систему регуляторы и клапаны.
  3. Самотечная схема определяется конвекцией. В ней необходимо диагональное подключение алюминиевых радиаторов.

Вариант диагонального подключения радиатора

Приготовить инструменты

Можно произвести подключение своими руками, тогда нужно подготовить:


  1. Клапаны, вентили, насадки, переходники. Они продаются в комплекте с алюминиевыми радиаторами.
  2. Стойки для радиатора.
  3. Перфоратор.
  4. Инструменты: шуруповерт, молотки, паяльник.
  5. В квартирах – болгарки (230, 125-я – в зависимости от труб).
  6. Специальный трубчатый паяльник.

Монтаж крана для радиатора

Если надо подключить алюминиевые радиаторы в небольшом частном доме или квартире, то достаточно будет однотрубной системы и минимума инструментов. Обогрев 10 кв. метров требует примерно 1 кВт мощностей ваших батарей. Если площадь дома более 100 кв. метров, то можно использовать многосекционные алюминиевые радиаторы и металлические, а не пропиленовые трубы и переходники.

Непосредственное подключение

Правильная установка алюминиевого радиатора

Если вы решили подключить дома алюминиевые радиаторы своими руками, нужно выбрать любой из способов подключения (верхний, нижний, вертикальный, горизонтальный, диагональный). Затем внимательно ознакомиться со схемой трубопроводов центрального отопления в вашем доме или квартире. Надо учитывать тот факт, что вся отопительная система должна быть сделана из одного материала: металл или полипропилен. Подключение:


  1. Протрите все стыки и трубы наждачной бумагой и обезжирьте их.
  2. Закрепите радиатор: временно или установочно (в зависимости от схемы).
  3. Вкручивайте переходники, которые, поворачивая, можно подстроить под направление труб, к которым будете подключать радиатор. Если, они расположены внизу, на полу, то переходник вкручивается вниз резьбой, если трубы проходят вглубь помещения, то направление переходника меняется.
  4. Переходники для соединения радиатора и труб сделаны из полипропилена отечественного производства. При помощи трубчатого паяльника крепим к основной трубе.
  5. Устанавливаем кран сверху и заглушку снизу.
  6. Установить кран Маевского. Благодаря нему можно будет избавить отопительную систему от воздуха.
  7. Установить при помощи резьбовых соединений, если это металл, а не полипропилен, кран-регулятор. Резьбовые соединения лучше производить при помощи льна в сочетании с унипаком.

poluchi-teplo.ru

Схемы и методы подключения радиаторов отопления из алюминия


Самым популярным типом подключения подобных радиаторов считается метод диагонального подключения. Алюминиевые радиаторы отопления, схема подключения предполагает, что подключив радиаторы таким образом, можно добиться наиболее высокой отдачи тепла. Подключение бокового типа или нижнего не так эффективно, что касается теплоотдачи.

монтаж алюминиевых радиаторов отопления
Варианты подключения радиатора отопления

Для подключения радиаторов из алюминия потребуются некоторые определенные детали. Во время покупки радиаторов отопления вам должны предложить и один из наборов деталей. Такой комплект должен включать следующие элементы:

  • Левые проходные гайки в количестве 2 штуки;
  • Кран Маевского необходимого диаметра;
  • Правые проходные гайки в количестве 2 штуки, диметр этих гаек должен совпадать с диаметром патрубков радиатора;
  • Заглушку, которая подойдет к размеру диаметра внутренней проходной гайки.

Помимо вышеперечисленных деталей, потребуются несколько кронштейнов, без которых не произойдет установка алюминиевого радиатора отопления. Они могут не входить в комплект, и тогда их придется приобрести самостоятельным образом. Для каждой модели отопительного радиатора потребуется подобрать свой тип крепления. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления, как производить монтаж алюминиевых радиаторов отопления – можно посмотреть на видео.


Дополнительные работы, которые могут возникнуть при подключении отопительных радиаторов

Подключая радиатор из алюминия, можно использовать не только американки для обвязки, но и дополнительные краны. С помощью таких кранов можно будет полностью отключить отопительный радиатор в случае выполнения различных работ по отделке или замены некоторых компонентов отопительной системы. Один кран добавляется на байпасе, а второй устанавливается на самом радиаторе. Таким образом, обеспечивается, хоть и простая, схема регулировки температурного режима отопительных радиаторов. На отопительной батарее также должен присутствовать байпас.

Если необходим комплексный и более полноценный вариант, то потребуется использовать такое устройство, как термостат. Такое устройство будет поддерживать необходимый температурный режим автоматическим образом.

установка алюминиевого радиатора отопления
Термостат на батарее отопления

Нужно учесть тот факт, что такие дополнительные компоненты не входят в общую стоимость замены или установки радиаторов отопления.


 Хороший термостат по цене может быть дороже самого радиатора отопления.

Именно поэтому простая схема регулировки температуры пользуется большей популярностью, чем термостаты или другие похожие приборы.

Конечно, очень важным моментом является расчет алюминиевых радиаторов отопления. От этого будет зависеть эффективность будущей отопительной системы. Поэтому перед приобретением следует позаботиться о том, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления. Когда вы тщательно просчитаете и приобретете алюминиевые батареи отопления, установка их будет целесообразной.

otoplenie-doma.org

Почему алюминий

Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?

У них два достоинства:

  • Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию);

Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.

  • Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.

По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.

Совместимость с системами отопления

Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

Система отопления Давление Температура
С централизованной подачей теплоносителя 3-5 кгс/см2 40-95 °С
Автономная 1,0-2,5 кгс/см2 50-80 °С

Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.

В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

Приведу пару примеров:

  1. Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;
  1. Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.
    На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.

Выбор

На что обратить внимание при выборе радиаторов?

Для нас важны два параметра:

  1. Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции;
  1. Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).
    Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.
    Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.

Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.

Демонтаж чугунного радиатора

Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.

Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.

Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.

Поэтому:

Изображение Этап демонтажа радиатора
table_pic_att14953309610 Срезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу.
table_pic_att14953309621 Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи.

Установка батареи

Положение

Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:

  • Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
  • Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
  • Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.

Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.

Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?

Количество и положение кронштейнов должно быть таким:

  • Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;
  • Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.

Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.

Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).

Обвязка

Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:

Изображение Оборудование
table_pic_att14953311230 Радиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые).
table_pic_att14953311391 Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления.
table_pic_att14953311432 Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам.
table_pic_att14953311463 Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы.

Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.

Перемычка

Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.

Зачем она нужна?

Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.

Присоединение к подводкам

Возможны три схемы монтажа батареи:

Изображение Схема подключения радиатора
table_pic_att14953312520 Боковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций; при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам.
table_pic_att14953312521 Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке.
table_pic_att14953312532 Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание.

Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.

Сборка соединений

Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?

Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.

Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.

Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.

Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, камрады!

otoplenie-gid.ru

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как выбрать трубы из полипропилена читайте тут.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма. 

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

При однотрубной системе с вертикальными стояками (в квартирах) все выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

stroychik.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.