Сборка радиатора отопления

Правила установки

Прежде чем говорить об установке каждого вида ра­диаторов, следует рассказать об общих правилах монта­жа батарей.

При установке радиаторов обязательно использова­ние динамометрических ключей. Они предназначены для точного соединения всех элементов отопительной системы. Затягивать соединения «на глазок» нельзя, поскольку теплоноситель циркулирует под определен­ным давлением, а «недотянув» или «перетянув» соеди­нение, можно легко сорвать резьбу.

Во время замены радиатора необходимо полностью перекрыть воду в системе, с помощью насоса продуть ее, а затем перекрыть воду близко к заменяемому радиа­тору.

Прежде чем сливать воду, высчитайте ее объем, ко­торый вмещают радиатор и та часть отопительной систе­мы, где нельзя перекрыть воду. В местах демонтажа ба­тареи следует поставить емкости большего объема, чем рассчитанная величина.

Необходимо также заранее рассчитать схему под­ключения и в зависимости от нее и типа радиатора подо­брать нужные комплектующие.

Для замены радиатора потребуются:

• запорные вентили, позволяющие отключить от­дельный радиатор от отопительной системы и провести ремонтные работы;
• сгоны, используемые для монтажа радиатора. Втулка, накручиваемая на сгоны, после окончания ра­бот должна быть помещена внутрь радиатора;
• кран Маевского, позволяющий выпустить воздух из радиатора;
• трубы с резьбой, муфты, уголки, тройники раз­ных видов, ниппели (подбираются в зависимости от схе­мы подключения).

 

Для того чтобы в радиаторах не накапливался воз­дух, их следует устанавливать под небольшим углом. Если же воздух все же накопился, его необходимо стра­вить через специальный клапан, иначе мощность радиа­тора упадет.

Из-за того что отопительная система находится под высоким давлением, в квартирах рекомендуется ис­пользовать металлические трубы. В коттеджах высоко­го давления в отопительной системе нет, поэтому допу­скается установка труб и фитингов из металлопла­стика.

Любой радиатор после установки следует опрессо- вать. Делать это можно как самостоятельно, так и обра­тившись за помощью к профессионалу.

Упаковочную пленку следует снимать с радиаторов только после окончания всех работ.

Монтаж чугунных радиаторов

Работа с чугунными радиаторами отличается от уста­новки алюминиевых или биметаллических тем, что, во- первых, для них требуется монтаж межсекционных сое­динений, а во-вторых, их необходимо дополнительно окрашивать.

Несмотря на то что чугунные радиаторы уже переш­ли в разряд классики, сегодня мода на них возвращает­ся. Они долговечны и экономически гораздо более вы­годны в сравнении с другими видами батарей. Кроме того, их внешний вид претерпел изменения. Можно при

обрести чугунные радиаторы как привычного вида, так и винтажные и в стиле ретро.

Этапы монтажа

Группировка секций. Вначале радиатор разбира­ется на секции. Для этого его следует положить на вер­стак, закрепить, а затем два радиаторных ключа вста­вить в открытые ниппельные отверстия и повернуть.

Радиаторный ключ — это инструмент, на одном кон­це которого есть ушко для ручки, а на другом плоская отвертка. Ширина отвертки должна быть такой, чтобы она проходила через ниппельные отверстия и упиралась во внутренние выступы.

Радиаторные ключи вставляются в верхнее и ниж­нее ниппельные отверстия на соответствующую глуби­ну. Чтобы секции не перекосились, ниппели должны разворачиваться одновременно, поэтому операцию сле­дует проводить с помощником. Ниппели с разных сто­рон батареи имеют разную резьбу, и это влияет на на­правление вращения радиаторного ключа. Если нип­пель имеет левую резьбу, ключ вращается вправо, и наоборот — если у ниппеля правая резьба, ключ вра­щается влево.

Группировка секций начинается с укладки соединя­емых секций на верстак.

Ниппели смазывают олифой, затем надевают про­кладки и ввинчивают ниппели вручную на 1-2 нитки резьбы. Окончательно их закручивают с помощью ра­диаторных ключей, и делается это одновременно с двух сторон.

Гидравлическое испытание радиатора. После сборки радиатор должен пройти гидравлическое испы­тание на специальном стенде.

Для этого его подключают к гидравлическому прес­су, стравливают из него весь воздух и заполняют водой. Пресс позволяет создать в радиаторе требуемое давление 4-8 кгс/см², и если во время испытания стрелка мано­метра падает, значит, либо в секциях есть трещины, ли­бо они плохо соединены.

В первом случае небольшие трещины можно запол­нить эпоксидным клеем, а во втором — подтянуть нип­пели с помощью радиаторных ключей. В крайнем слу­чае бракованные секции заменяют, а если течь образует­ся в местах их соединения, ее можно устранить путем замены прокладок.

Окрашивание радиатора. После сборки и опрес­совки радиатор можно окрасить, предварительно нане­ся на его поверхность грунтовку.

Установка радиатора. В большинстве случаев ра­диаторы устанавливают под окнами. При уста­новке необходимо соблюдать следующие правила:

• ребра радиатора должны быть установлены верти­кально;
• центр радиатора должен совпадать с центром окна (допустимое отклонение — 2 см);
• для удобства ремонта и ухода за радиатором рас­стояние от его верха до подоконника должно быть не ме­нее 5 см;
• чтобы под радиатором было удобно мыть пол, рас­стояние от его низа до пола должно составлять не менее 6 см;
• оптимальное расстояние от стены до радиатора за­висит от способа его установки и материала стен.

 

 

Совет мастера

В одном помещении все радиаторы следует располагать на одном уровне.

Прежде чем навешивать радиатор, следует произве­сти разметку отверстий для кронштейнов. Для этого из фанеры изготавливается шаблон, размеры которого не­много превышают размеры радиатора.

В шаблоне следует высверлить отверстия в местах крепления кронштейнов в верхнем и нижнем ряду. Ко­личество кронштейнов определяется размерами радиа­тора — на каждый его квадратный метр должен прихо­диться 1 кронштейн. Шаблон устанавливается на то место под окном, где планируется разместить радиатор.

На месте предполагаемых отверстий с помощью шлям­бура пробиваются гнезда, которые затем просверлива­ются.

Размер гнезд должен позволять вставить в них крон­штейны на глубину не менее 12 см и затем закрепить их цементным раствором.

Чтобы кронштейны были прочно зафиксированы в цементе, рекомендуется изготовить второй шаблон из доски и куска стальной арматуры. Его нужно зафиксировать в месте выхода кронштейна из цемента и оставить до полного застывания цемента. После этого шаблон можно убрать.

Подсоединение радиатора к системе отопления. Для подсоединения к системе отопления нужно вывернуть заглушки радиатора, подключить к системе байпас с вентилем и с помощью сгонов вмонтировать радиатор в систему.

Монтаж алюминиевых радиаторов

Радиаторы следует устанавливать под окнами или на стойках у стены. Трубопровод может подключать­ся к прибору отопления с одной стороны или с разных сторон.

Тепловая эффективность прибора, заявленная про­изводителем, может меняться в зависимости от схемы подключения. Это следует принимать во внимание при тепловом расчете.

Максимальная теплоотдача радиаторов достигается при соблюдении следующих параметров установки:

• расстояние от пола до батареи 10-12 см;
• расстояние от радиатора до стены 2-5 см;
• расстояние от верхней части отопительного при­бора до подоконника 10 см.

Монтаж биметаллических радиаторов

Биметаллические радиаторы поступают в продажу уже в собранном виде и окрашенными. Если требуется перегруппировка радиатора, лучше доверить это про­фессионалу.

Перед установкой радиатора зеркала головок нужно тщательно очистить от старых прокладок. Поверхность с торцовой стороны прибора отопления в месте прилега­ния уплотнительной прокладки под ниппель или пере­ходник нельзя зачищать наждачной бумагой, напиль­ником или снимать в этом месте краску. При замене прокладок на радиаторе допускается использование только тех, которые были в комплекте прибора отопле­ния.

Стяжку секций следует осуществлять постепенно, чередуя затягивание снизу и сверху. Перекосы при этом недопустимы.

Важно соблюдать рекомендуемую величину динамо­метрического момента — для биметаллических радиа­торов она составляет 170-180 Н/м. Если радиатор под­вергался перегруппировке, следует проверить его гер­метичность.

Монтировать радиаторы следует не снимая пленки, удалить ее можно только после окончания работ. По­верхность стен должна быть заранее подготовлена — оштукатурена и окрашена.

Монтаж полотенцесушителя

Сегодня сложно представить себе ванную комнату без такого важного и полезного прибора отопления, как полотенцесушитель. В нашей стране установка потенце- сушителей имеет одну важную особенность. Дело в том, что, в отличие от большинства стран, где эти приборы монтируются в систему отопления, у нас полотенцесу­шители являются частью системы горячего водоснабже­ния. Полотенцесушители не только служат для обогрева помещения и сушки полотенец — они являются «ком­пенсирующей петлей» для водопровода, поскольку тру­бы горячего водоснабжения в соответствии с основными законами физики могут укорачиваться или удлиняться. Чтобы изменение длины водопроводного стояка не ста­ло причиной неприятностей, в жилых домах он пред­ставляет собой своего рода «гармошку» и полотенцнесу- шители являются его обязательной частью. Их монти­руют непосредственно в стояк, и если во время монтажа были допущены ошибки, это отразится на работе водо­проводной системы по всему стояку.

В настоящее время можно найти полотенцесушите­ли на любой вкус. Но не стоит делать покупку второпях или рассматривать при выборе прибора отопления лишь один параметр, например его форму.

Дело в том, что не все полотенцесушители импортно­го производства подходят для стандартного подключе­ния. Для установки полотенцесушителя в обычном са­нузле в типовом многоэтажном доме лучше выбрать прибор, произведенный в России и отвечающий всем требованиям ГОСТ и СНиП.

Если же речь идет о монтаже полотенцесушителя в загородном доме, можно остановиться и на импортном приборе отопления. В этом случае особое внимание следует обратить на рабочее и опрессовочное давление устройства и качество воды.

Основными параметрами полотенцесушителя явля­ются его размер, давление и, наконец, форма.

Размер

В первую очередь следует обратить внимание на по­садочное расстояние и диаметр посадки. Под посадоч­ным расстоянием понимается расстояние между ниж­ней и верхней трубой полотенцесушителя.

Расстояние между водопроводными трубами должно быть аналогичным. Диаметр посадки определяется ис­ходя из внешнего диаметра трубы, к которой будет под­ключен полотенцесушитель.

Если диаметр трубы равен 16 мм, посадочный диа­метр составит 1/2′, если 26 мм — 3/4′, а если 32 мм — 1′.

Давление

Как правило, при выборе полотенцесушителя обра­щают внимание на рабочее (не менее 6 атм.) и опрессо- вочное (до 10 атм.) давление.

Совет мастера

Наиболее качественными являются приборы отопления из нержавеющей ста­ли. С точки зрения эстетичности стоит обратить внимание на те из них, кото­рые покрыты хромом.

Форма

Полотенцесушители выпускаются в виде лесенки, П-, М- и Ф-образные. Остальные варианты разработаны на основе этих форм. При выборе формы устройства предва­рительно уточните тип подачи воды. При вертикальной подаче подойдут М- и П-образные полотенцесушители, а при подаче воды снизу следует выбрать прибор в виде лесенки.

Монтаж

Прежде чем приступать к монтажу полотенцесуши­теля, следует позаботиться об отключении горячей воды в стояке, поскольку с помощью вентиля в квартире это сделать не получится. Даже если установка производит­ся в период массового отключения горячей воды, воду в стояке все равно следует перекрыть, согласовав свои действия с местной организацией, ответственной за по­дачу горячей воды.

Перед установкой полотенцесушителя следует смон­тировать байпас. Перевод названия этого приспособле­ния с английского языка (обходной путь) говорит сам за себя — на самом деле это труба, по которой теплоноси­тель движется в случае перекрытия доступа к полотен­цесушителю.

Установка байпаса не обязательна, но сделав эту пе­ремычку, вы со временем поймете, чем она так полезна. Полотенцесушители подключаются к трубам посред­ством «американки» или соединения, в котором исполь­зуются резиновые или паранитовые прокладки. Со вре­менем они подлежат замене, и чтобы сделать это быстро и не перекрывая весь стояк, пригодятся байпас и шаро­вой кран.

С помощью шарового крана вода перекрывается и те­чет далее по перемычке с неизменным давлением в тру­бах. В это время можно монтировать не только проклад­ки, но и полотенцесушитель в целом.

Подводка к байпасу выполняется с помощью труб из нержавеющей стали. Сам байпас устанавливается на 2 тройниках посредством труб со сгоном.

Прибор оснащается 3 вентилями, один из которых перекрывает движение воды внутри байпаса, а два дру­гих стоят в местах соединения с полотенцесушителем. Это оптимальная схема установки, которая в дальней­шем позволит обеспечить замену полотенцесушителя без отключения всего стояка. Обычно вентили, соеди­няющие стояк и полотенцесушитель, открыты, а вен­тиль байпаса закрыт.

Если требуется монтаж полотенцесушителя, снача­ла следует открыть кран на байпасе, чтобы направить воду через него, а затем закрыть два других вентиля, чтобы вода не поступала в полотенцесушитель.

При установке полотенцесушителя в первую очередь устанавливаются кронштейны, на которые крепится прибор отопления.

Только после этого полотенцесушитиель можно под­соединять к вентилям на байпасе. Трубы соединяются с помощью втулок, наворачиваемых со сгона, или по­средством фитингов. Не стоит подключать полотенцесу­шители меньшего диаметра через переходники — это может привести к нарушению работы всей системы го­рячего водоснабжения в стояке.

 

housequestions.ru

Параметры отопления для выбора приборов

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

• Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
• Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
• 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
• 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.

Если технические возможности батареи ниже давления в отопительном контуре, есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева. Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

• Автономная = до 90⁰С.
• Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
• Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев автономных систем водоснабжения и отопления:

• Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
• Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
• Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Традиционные места установки батарей

Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки установки отопительных приборов. Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.

 

Зоны расположения батарей:

• Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
• Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
• Углы и «слепые» стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
• Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
• Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
• Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.

Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.

Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:

Конструктивная специфика приборов отопления

Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.

Обзор востребованных приборов отопления

Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.

Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется расчет в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.

Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.

Конвектор — цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:

• Настенные.
• Напольные (канальные)
• Плинтусные.

Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.

Подробно о разновидностях радиаторов

Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.

Рынок отопительных приборов может предложить:

1. Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
2. Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
3. Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
4. Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
5. Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
6. Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.

Самые чувствительные к условиям эксплуатации алюминиевые приборы. Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.

Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:

Характеристика конвекторной разновидности

Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:

1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.

А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.

2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.

3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.

Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.

Краткое описание регистров отопления

Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.
Современные производители «положили глаз» на эту группу отопительных приборов.

Расчет тепловой мощности батарей

Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения. Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:

Q = ( 100 x S ) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z, где S = площадь отапливаемого помещения, где:

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;
K – поправка на наличие внешних стен в комнате:
одна = 1,0;
две = 1,2;
три = 1,3;
четыре = 1,4;
U – коэффициент утепленности уличных стен:
низкая = 1,27 (без утепления);
средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);
T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:
до -10 = 0,7;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
ниже -35 = 1,5;
H – индекс высоты потолка в метрах:
до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;
W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:
неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак);
неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей);
отапливаемое = 0,8;
G – степень качества окон:
серийные деревянные рамы = 1,27;
рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;
X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:
до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;
Y – значение открытости поверхности батарей:
полностью открыты = 0,9;
прикрыты подоконником = 1,0;
заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
заграждены со всех сторон = 1,2;
Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).

Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.

Эффективные способы подключения

Прежде чем продолжить изучение, как правильно выбрать, установить и подключить радиаторы отопления и другие отопительные приборы, необходимо рассмотреть два основных вида разводки труб существующих систем отопления. Они различаются принципами организации подачи теплоносителя в батареи и возврата его в систему.

На практике труба, подающая тепло, именуется «подача». Труба, возвращающая теплоноситель – «обратка». Вертикальная труба разводки (подача или обратка) называется «стояк».

Традиционные варианты разводки:

• Однотрубная. Разводка устроена так, что роль подачи и обратки играет одна труба. Батареи в нее «врезаются» последовательно. Теплоноситель обходит отопительные приборы по порядку их подключения.
• Двухтрубная. В двухтрубной разводке одна труба – подача, другая – обратка. При таком варианте отопительные приборы батареи присоединяются одновременно к обеим трубам, параллельно друг другу. Теплоноситель циркулирует по всем батареям одновременно.

От вариантов присоединения отопительных приборов зависит коэффициент «Z» в формуле расчета тепловой мощности.

Наиболее широко применяемые на практике способы подключения:

Способ №1. По диагонали. Z = 1,0.
Такой порядок подключения – самый эффективный, особенно если система отопления работает плохо. Теплоноситель поступает в батарею с одной стороны сверху, проходит через всю внутреннюю полость и выходит снизу с другой стороны.

Тепловая энергия передается всей поверхности отопительного прибора. Для радиаторов длиной более 12 секций этот способ рекомендуется настоятельно.

Способ №2.  С боковой стороны (сверху – вход, снизу — выход). Z = 1,03.
До недавнего времени – самый распространенный прием подключения батарей. Он удобен при монтаже из-за малой протяженности подключений. Для радиаторов до 12 секций, почти не уступает по теплоотдаче диагональному способу подключения. Но это – в отлажено действующих системах отопления. Если системы функционируют вяло, горячий теплоноситель не будет достигать конечных отсеков радиаторов.

Способ №3. Снизу с двух сторон. Z = 1,13.
Несмотря на наименьшую эффективность, этот метод подключения быстро прижился в новом строительстве, благодаря пластиковым трубам. Разводки систем отопления монтируются в полу, и не омрачают дизайн помещений. При правильно настроенных системах отопления, все части батарей получают равномерный нагрев.

Завершающий этап выбора батарей

Окончательная стадия выбора базируется на полученных результатах требуемых от отопительных приборов мощностей.
Готовые цельные конструкции радиаторов, конвекторов или регистров подбираются во время покупки.

Из заводских паспортов изделий видны данные об их тепловой мощности. При приобретении батарей учитываются особенности мест установки (например, возможные габариты прибора).

Неразборные радиаторы и регистры с индивидуальными параметрами специализированные организации изготавливают под заказ. Разборные радиаторы следует присматривать по количеству секций, опираясь на их суммарную тепловую мощность.

Примерные отдельные мощности стандартных 500 мм секций из разных материалов (Ватт при теплоносителе в 70⁰С):

• Чугунных = 160;
• Стальных трубчатых = 85;
• Алюминиевых = 200;
• Биметаллических = 180.

Мощность разборных радиаторов регулируется присоединением дополнительных или отсоединением излишних секций.
При выборе батарей различных конструкций для одного помещения, правильнее начать их подбор с изделий неразборных.

Общие советы по установке батарей разных групп

Рекомендуется использовать для отопления приборы, оснащенные воздухоотводчиками.

Для других конструкций отопителей – крайняя верхняя точка со стороны, противоположной входу теплоносителя.
Также предлагается устанавливать между батареей и наружной стеной теплоотражающий экран. Для его изготовления можно обратить внимание на современные теплоотражающие материалы изоспан, пенофол, алюфом.

При закреплении отопительных приборов по месту не допускается их отклонение от горизонтального уровня. Разрешается до 1 см приподнимать сторону с воздухоотводчиком для лучшего сбора и выпуска воздуха.

При подключении отопительных приборов к системам со стояками, центры входных отверстий батарей должны быть не выше центров отводов от труб подачи. Если при присоединении к стоякам предполагается оснащение тепловых узлов кранами или приборами для регулировки температуры, в однотрубных отопительных системах дополнительно необходима установка байпасов при их отсутствии.

Байпас – это перемычка, параллельная подключению батареи. Этот элемент позволяет организовать управление работой отопительного прибора. Он представляет собой отрезок трубы, соединяющий вход и выход батареи. Диаметр трубы перемычки должен быть на один типоразмер меньше, чем у трубы стояка. В двухтрубных системах отопления установка байпасов не требуется.

Из-за сильно отличающихся коэффициентов расширения материалов, не рекомендуется подключать батареи с помощью пластиковой подводки к разводке из стальных труб. И наоборот, основная пластиковая разводка исключает переход на стальные детали присоединения.

До окончания монтажа желательно упаковочную оболочку с батарей стальных, алюминиевых и биметаллических не снимать во избежание их механического повреждения.

Подготовка разборных радиаторов к установке

Если приобретенные разборные батареи не обладают расчетными параметрами, следует произвести их доработку, отсоединяя лишние секции или добавляя до желаемого количества. Между собой отсеки радиаторов стягиваются при помощи сантехнических ниппелей через круглые герметизирующие прокладки.

Ниппель – короткая толстостенная трубка с наружной резьбой. На половину – правой, на половину – левой. Внутри трубки по всей длине располагаются два противоположных продольных технологических выступа.

Радиаторный ключ можно заменить зубилом подходящей длины, с шириной жала, достаточной для уверенного зацепа выступов ниппеля. Роль воротка сыграет разводной трубный ключ.
В конструкции разборного радиатора присутствует левая резьба.

Для правильного восприятия направления вращения выкручивать или закручивать ниппели рекомендуется, вставляя ключ или зубило в отверстия секций, где резьба правая. Чтобы избежать перекосов деталей, отверстия нужно чередовать через оборот-другой инструмента.

Закрепление разборных радиаторов по месту

Радиаторы разборные навешиваются на специальные кронштейны. Наиболее надежны дугообразные крюки, вмонтированные в капитальные стены помещений. При этом должны обеспечиваться расстояния:

• от пола = 6-12 см, достаточные для уборки и обогрева низа стены,
• до подоконника не менее 7 см для обеспечения эффективной конвекции,
• от теплоотражающего экрана или от стены = 3-5 см.

Кронштейны монтируются таким образом, чтобы попадать в межсекционное пространство радиаторов. По неписаному правилу при навешивании батарей торцевые пробки с правой резьбой должны быть справа, с левой резьбой – слева.

Разметка для крюков выполняется в следующем порядке:

1. Чертится вертикальная линия осевого центра радиатора (при установке батареи под окном, чаще всего – это и его центр) длиной не менее высоты батареи.
2. Измеряется расстояние между промежутками первой-второй секции радиатора и последней-предпоследней.
3. Проводится горизонтальная линия, соответствующая центру верхнего коллектора радиатора, длиной не менее измеренного расстояния (с учетом общих советов, изложенных выше).
4. Само расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для верхних крюков. Они будут держать вес конструкции.
5. От точки пересечения линий горизонтали и осевого центра вертикально вниз откладывается расстояние, равное межцентровому расстоянию коллекторов (стандартно – это 500 мм).
6. Через намеченную точку проводится горизонтальная линия, соответствующая центру нижнего коллектора радиатора.
7. Измеренное в пункте 2 расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для нижних крюков. Они будут обеспечивать неподвижность конструкции.
8. В намеченных точках сверлятся отверстия под дюбели, в которые заворачиваются кронштейны с резьбой или забиваются крюки с гладкими стержнями.

Процесс сверления описан для чугунных и биметаллических отопительных приборов, имеющих не более 10 секций, и алюминиевых радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций. При большем размере батарей в районе центра сверху и снизу следует добавить по крюку.

Закрепление по месту неразборных видов

Кронштейны для установки неразборных радиаторов обычно входят в комплект изделий. Последовательность разметки точек крепления кронштейнов для навешивания этих батарей описывается в приложенной схеме монтажа. Порядок действий напоминает расписанный для радиаторов разборных.

Выбор кронштейнов для закрепления конвекторов разнообразен. Он обусловлен расположением отопительного прибора.

Регистры, как и разборные радиаторы, навешиваются на дугообразные крюки, неподвижно заделанные в стены. Общее количество кронштейнов стандартно равно четырем (два – держат верхнюю трубу, два – нижнюю). Для нетяжелых регистров возможно применение держателей для труб соответствующего диаметра с хомутами.

Подключение батарей к системам отопления

В работах по подключению желательно использовать динамометрический инструмент. Необходимые усилия затяжки прописаны в паспортах приобретаемых отопительных приборов.
Для создания герметичности резьбовых соединений понадобится фторопластовый уплотнительный материал, коротко называемый «лента ФУМ», и сантехнический лен.

Если соединения батарей с разводкой системы отопления осуществляются пластиковой подводкой, дополнительно будут нужны:

• Аппарат сварки полипропиленовых деталей.
• Или обжимное приспособление для металлопластиковых труб.

При решении управлять нагревом батарей, приобретаются краны или терморегулирующие приборы. Некоторые готовые конструкции сразу оборудуются встроенными терморегуляторами.

Требуемое количество трубы для подводки, комплектация соединительными деталями (фитингами) зависят от вариантов присоединения к системе отопления и выясняются после закрепления батарей по месту. Приемы подключения «по диагонали», «с боковой стороны» или «снизу с двух сторон» определяются на стадии расчета тепловой мощности устанавливаемых отопительных приборов.

Один из вариантов сборки и установки неразборного радиатора. Предварительный этап — покупка самого прибора и запорной арматуры.

Когда все подготовлено, сначала присоединяем арматуру, устанавливаем переходники, а затем подвешиваем радиаторы к стене под окном по следующей схеме:

Выяснив, как грамотно установить радиатор отопления, можно без опасений приступать к ответственной работе. Перед монтажом приборов места их расположения должны быть отремонтированы и оштукатурены.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует варианты подключения:

Видео-урок по установке радиаторов:

Специфика обвязки батарей полипропиленом:

Глубоко верится, что полученные из статьи знания сделают монтаж любой конструкции радиатора отопления, конвектора или регистра своими руками доступным всякому хозяину. Главное в предстоящей работе – исключительная внимательность и ответственность на каждом шаге поставленной задачи.

sovet-ingenera.com

Особенности алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы отличаются небольшим весом, приемлемой стоимостью, способны выдержать довольно высокие температуры теплоносителя.

Кроме того, такие изделия отличаются привлекательным внешним видом, в отличие от чугунных батарей. Срок службы изделия — более 10 лет. Благодаря особым свойствам алюминия, приборы не подвержены воздействию коррозии. По своим характеристикам биметаллические и алюминиевые конструкции схожи.

В настоящее время существует два основных вида алюминиевых батарей:

• стандартные (или европейский тип) — способны выдерживать рабочее давление теплоносителя до 6 атмосфер. Такие изделия предназначены для отопления частных малоэтажных зданий;
• усиленные — выдерживают давление до 16 атмосфер. Такой вид используется в системе отопления многоэтажных домов.

Алюминиевые батареи относятся к секционному типу, и установка их осуществляется согласно общему принципу монтажа батарей данного типа. Установка оборудования осуществляется под окнами либо на стойках на стене. Установка чугунных батарей тоже осуществляется в данных точках расположения. Трубопровод к батарее может подключаться как с одной, так и с двух сторон. В зависимости от теплопотерь, алюминиевые радиаторы могут иметь различное количество секций.

При выборе батареи учитываются технические характеристики системы отопления: это рабочее давление теплоносителя, максимальная температура, давление опрессовки системы.

В комплекте с алюминиевыми радиаторами, как правило, идут следующие детали:

• стойки и кронштейны;
• заглушки;
• клапан Маевского или автоматический клапан выпуска воздуха;
• прокладки уплотнительные;
• запорная или терморегулирующая арматура.

Сборка алюминиевых радиаторов

Перед установкой радиатора необходимо его сначала собрать. Стоит отметить, что все работы по сборке и установке лучше доверить специалистам. Однако собрать и затем монтировать конструкцию можно и самостоятельно. Необходимо лишь четко следовать инструкции, а также проверять надежность креплений и всех соединений.

Сборка алюминиевого радиатора осуществляется непосредственно перед его установкой. Для этого вворачиваются заглушки и пробки, устанавливается запорная и терморегулирующая арматура. Зачистка конструкции на данном этапе категорически запрещена, так как это может привести к повреждениям и утечкам. Сборка чугунных радиаторов схожа с данной технологией, однако такие батареи идут цельной конструкцией. И если в дальнейшем алюминиевые радиаторы можно увеличить или уменьшить путем монтажа/демонтажа секций, то в чугунных приборах такие операции исключаются. Потребуется установка нового прибора.

Следующий этап — установка воздушного клапана, который необходим для выпуска воздуха. Клапан крепится выпускной головкой вверх. Сила затяжки не должна превышать значения 12 кг. Если автоматический клапан установлен правильно, то он сразу же закрывается после стравливания воздуха, а радиатор заполняется теплоносителем. Чтобы перевести клапан в рабочее состояние, следует немного ослабить его крышку, не отворачивая ее при этом полностью. Если в процессе эксплуатации в батарее часто образуется завоздушивание, то это говорит о неправильной работе системы. В этом случае следует обратиться к специалистам. Собирать чугунную батарею проще.

Монтаж и подключение радиаторов

Следующая операция — разметка мест крепления и установка кронштейнов. Следует сделать отметки согласно получению наиболее эффективной теплоотдачи: в 10 см от подоконника, в 11-12 см от пола, в 3-5 см от стены. На теплопотери влияют и другие параметры: установка в нише, наличие декоративного экрана, способа подвода теплоносителя. Для вставки кронштейна сначала в стену устанавливаются дюбели либо крепежные детали фиксируются цементным раствором в предварительно подготовленных отверстиях.

Далее навешивается сам алюминиевый радиатор. Крюки кронштейнов должны располагаться между секциями, нижние части коллекторов должны располагаться на крюках. Точность положения радиатора в горизонтальной плоскости необходимо проверять с помощью строительного уровня. При необходимости регулировка выполняется с помощью кронштейнов.

Заключительный этап — подключение алюминиевого радиатора к системе отопления. Для этого при помощи трубного ключа конструкция подсоединяется к подводящим теплопроводам, оборудованным на подводке вентилем, термостатом или краном. При монтаже алюминиевых батарей можно устанавливать запорную арматуру только на нижней подводке, так как в случае слива воды из стояка она остается в радиаторе при закрытии запорной арматуры. При заполнении новых радиаторов и всей системы отопления теплоносителем запорно-регулирующую арматуру необходимо открывать плавно, что поможет избежать гидравлических ударов.

При установке новых алюминиевых радиаторов следует помнить, что заводскую упаковку (полиэтиленовую пленку) снимать нужно только после окончания работ. Это убережет конструкцию от повреждений.

Правила установки и эксплуатации алюминиевых радиаторов

Трубопровод к радиатору может подключаться с одной или с обеих сторон. В первом случае не нужно устанавливать длинные радиаторы. При подводе с разных сторон в системах с искусственной циркуляцией длина радиатора должна быть не более 24 секций, в гравитационных системах — не более 12 секций.

На выходе и входе радиатора рекомендуется использовать запорно-регулирующую арматуру, так как ее использование несет ряд положительных моментов:

• позволяет осуществлять регулировку температуру в комнате в ручном или автоматическом режиме;
• позволяет отключать радиатор от системы отопления для замены, промывки, проведения ремонта, а также в случае аварийной ситуации.

При эксплуатации алюминиевого радиатора запрещается осуществлять следующие действия:

• отключать полностью радиатор от системы отопления, кроме аварийных ситуаций и проведения сервисного обслуживания и ремонта;
• покрывать поверхность «металлическими» красками типа серебрянки;
• использовать абразивные материалы и чистящие средства для очистки конструкции;
• опорожнять отопительную систему с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.

В процессе эксплуатации необходимо проводить очистку батареи в начале отопительного периода и 1-2 раза в сезон отопления.

В целом, алюминиевые радиаторы — оптимальный вариант для отопления как многоэтажного, так и частного дома. Они лучше многих других батарей, особенно чугунных, которые все реже можно встретить на современном рынке.

1poteply.ru