Как самому сделать душевую кабину

Душевая кабинка, устроенная собственными руками, не только сделает проживание более комфортным, но и позволит сэкономить. Самодельный бокс избавит от затрат на привлечение сторонних и не всегда добросовестных работников. Немаловажное значение имеет и моральное удовлетворение, полученное от результатов своего труда. Ведь правда?

Мы расскажем, как должна быть построена душевая кабина в частном доме своими руками, поможем в выборе оптимального сантехнического устройства. Подскажем, как разработать проект и воплотить задумку о строительстве гигиенической самоделки в жизнь.

В представленной нами статье по шагам описан процесс сооружения и обустройства душа. Технология установки кабинки и ее подключения к канализации во многом зависит от выбранной модификации поддона.

Конструктивные особенности душевых кабинок

Перед тем, как переходить непосредственно к описанию процесса сборки, кратко рассмотрим основные виды душевых кабинок, имеющихся в продаже, критерии их выбора.

Многообразие моделей: что лучше выбрать

Душевой уголок – это простая конструкция из поддона и шторок. Вместо стенок, которые характерны для полноценной душевой кабинки, используются стены помещения. Потолка у душевого уголка нет. Главные его преимущества – дешевизна и компактность.

У более «навороченных» моделей есть крыша и стенки. Дорогие многофункциональные агрегаты имеют богатое техническое оснащение: турецкая баня или душ шарко, режим ароматизированного пара, разные виды гидромассажа, дополнительные функции, различные подсветки.

Управление такими кабинками осуществляется сложной электронной системой. Перед покупкой дорогой кабинки, оснащенной функцией гидромассажа, предварительно необходимо выяснить уровень напора воды в трубах.

Комбинированные душевые кабинки – это своего рода компромисс для любителей принимать ванну с гидромассажем и иметь дома полноценную душевую кабину. Комбинированные модели отличает оригинальный и стильный дизайн – на рынке они часто позиционируются как домашние СПА центры.

Можно выбрать модель кабинки любой формы, наиболее подходящей под габариты и планировку вашей ванной комнаты: круглую, квадратную, овальную, многоугольную, и.т.д.

Для небольшой ванной комнаты лучше всего подойдет угловая кабинка, которая не занимает много места. Угловые кабинки пользуются большой популярностью у владельцев квартир типовой планировки, поэтому производители выпускают большое количество моделей в самых разных ценовых категориях.

Особое внимание следует уделить размеру душевой кабинки, особенно если предстоит обустройство совмещенного или компактного санузла.

Поддон как необходимый элемент душ-кабины

Одна из основных частей любой душевой кабинки – поддон. Его главное предназначение – сбор и удаление грязной воды через систему слива. Особенности монтажа поддона напрямую зависят от его формы – угловой, прямоугольной, круглой, овальной.

В зависимости от высоты бортиков различают два типа поддонов:

• плоские;
• глубокие, напоминающие ванну.

Плоские модели. Благодаря небольшой высоте борта таких изделий существенно повышается комфорт при использовании кабинки, так как не нужно перешагивать через высокое препятствие. Впрочем, такие поддоны требуют наличия эффективной системы слива воды, так как не могут вместить большой количество жидкости.

Поддон-ванна. В отличие от предыдущей модели этот поддон достаточно глубокий, что позволяет не переживать о скорости отвода воды. Некоторые модели предусматривают использование их в качестве небольшой ванны.

При покупке душевой кабинки в первую очередь нужно обращать внимание не на количество функций и внешний вид. Интересное решение – душевая кабинка с сауной.

Именно к поддону изделия предъявляют повышенные требования. Качественный поддон должен выдерживать большую нагрузку, а при максимально допустимом весе пользователя не треснуть, не прогнуться и не деформироваться.

Поддоны для душевых кабинок производятся из разных материалов.

Наиболее популярные модели:

• фаянсовые;
• из искусственного камня;
• эмалированные;
• акриловые.

Фаянс. Всем известный материал, используемый при изготовлении унитазов. Поддон из фаянса полностью гигиеничен, легко моется и выдерживает большой вес.

Искусственный камень – надежный и долговечный материал, красивый и гигиеничный, но дорогой.

Эмалированные поддоны для душевых кабинок дешевы и прочны. Из недостатков нужно отметить лишь недолговечность эмали. Впрочем, эмалевое покрытие можно легко восстановить или заменить акриловым. Дополнительный минус – грохот падающей воды на металлическую поверхность поддона.

Поддоны из акрила пользуются наибольшей популярностью. Акриловая поверхность совершенно не впитывает грязь, моментально прогревается, не темнеет со временем.

Недостаток акриловых поддонов – неудобство в монтаже, так как требуется установка специального каркаса. В качестве такового используется алюминиевая конструкция с регулировочными винтами, с помощью которых можно подобрать нужную высоту поддона.

Сравнительный обзор разных типов душевых поддонов представлен в этой статье.

Какими бывают шторки?

Второй по важности элемент – шторки кабины, которые могут быть распашными и раздвигающимися. Распашные дверцы требуют больше пространства. Они бывают одностворчатыми и двустворчатыми.

Что касается раздвижных шторок, то они имеют от двух до шести створок, которые удерживаются за счет резиновой магнитной ленты. Шторки двигаются на роликах, спрятанных внутри каркаса душевой кабины. Качественные шторки должны открываться и закрываться практически бесшумно.

Шторки для душевых кабинок изготавливают из полистирола или высококачественного каленого стекла. Изделия из полистирола достаточно дешевые и имеют небольшой вес, однако быстро теряют прозрачность, на них остаются разводы.

Стеклянные шторки – это дорогие высококачественные изделия.

Вода и грязь очень легко смывается с поверхности стекла – материал ничего не впитывает и не тускнеет с годами. Также можно купить кабинку со шторками из классического прозрачного, тонированного, цветного и шероховатого стекла.

Разработка проекта душевой

При кажущейся технической сложности, самостоятельное сооружение душевой кабины, на самом деле, вполне посильная процедура для простого обывателя, тем более, для работящего хозяина.

Как строительство любого капитального сооружения начинается с разработки проекта, так и перед началом работ по оборудованию душа в частном доме своими собственными руками, необходимо продумать.

Желательно обозначить на бумаге основные планы и схемы, например:

• план размещения душевой кабины в отведённом для этого помещении;
• схемы подключения к сетям электроснабжения, водопровода и канализации;
• порядок оборудования душевого помещения системой вентиляции.

Подготовка помещения для душа и непосредственно устройство кабины в нём производится в несколько этапов.

Необходимо рассчитать и нанести на план не только размеры самой кабины, но и все расстояния до точек подключения к инженерным сетям, что позволит избежать просчётов и сэкономить материалы

Монтаж и подключение готовой кабинки из акрила

Как правильно собрать душевую кабину по всем правилам без критических ошибок, которые повлияют на функциональность конструкции? Это вполне возможно и даже не очень трудно, если строго следовать инструкциям и соблюдать правила монтажа этого сантехнического изделия.

Собрать с нуля душевую кабинку сложно, если работать приходится в ограниченном пространстве, поэтому все манипуляции необходимо проводить не спеша, в несколько этапов, с досборкой и регулировкой готовой конструкции.

Такой подход позволяет обойтись только одной парой рабочих рук, в то время как профессионалы почти всегда работают вдвоем, чтобы сэкономить время.

Домашнему мастеру, решившему самостоятельно собрать и подключить поддон душевой кабинки, предстоит выполнить ряд стандартных действий:

Подготовка к качественной сборке

Необходим полный набор комплектующих. Перед покупкой следует тщательно проверить наличие всех деталей и их качество. При обнаружении дефектов, повреждений и несоответствия размеров необходимо потребовать заменить деталь или отказаться от покупки выбранной модели.

Также для сборки и монтажа душевой кабины своими руками потребуется подготовленное место.

Набор инструментов:

• дрель, а лучше шуруповерт на аккумуляторе;
• сверла по металлу (6 и 3 мм), бита для саморезов;
• строительный уровень (для регулирования поддона относительно пола);
• фигурная и плоская отвертки;
• разводной ключ или набор ключей нужных размеров;
• фум-лента или пакля;
• герметик для уплотнения соединений.

Если в комплекте нет шлангов для подключения горячей и холодной воды, о них тоже следует побеспокоиться заранее.

Установка кабинки: порядок работ

На подготовительном этапе работ выбирается рабочая площадка, где, собственно, и будет производиться сборка кабинки. Необходимо отметить, что многие модели имеют большой размер, поэтому рекомендуется производить сборку отдельных узлов в другом помещении, смежном с ванной.

Все инструменты должны быть расположены так, чтобы до них можно было свободно дотянуться в процессе работы. Собрать кабинку можно и самостоятельно, но все же настоятельно рекомендуется делать это вдвоем, так как на определенных этапах сборки требуется точная состыковка некоторых деталей.

Прилегающие к кабинке стены и пол должны быть ровными, без перепадов. Начать следует с установки слива. Для поддонов, изготовленных из акрила, место стыка обрабатывается прозрачным герметиком.

Следующий этап – установка конструкции из стального профиля на дно. На этот каркас немного позже будут устанавливаться шпильки для ножек.

Далее – монтаж шпилек. Их продеваем через предназначенные для этого отверстия в каркасе, в пазах поддона закручиваем как можно плотнее.

Короткая часть каркаса имеет специальную жестко приваренную гайку, которая нужна для монтажа центральной ножки. После того как вкручивается ножка, устанавливается гайка, после нее контршайба, далее еще одна гайка.

Устанавливаем все остальные ножки на шпильки, после чего поддон можно переместить на место монтажа и ровно выставить его с помощью уровня. Для глубоких поддонов-ванн достаточно будет более-менее ровной горизонтали, а вот мелкие поддоны нужно выставлять строго по инструкции, придерживаясь указанных углов наклона.

При подключении к канализации готового душевой поддона необходимо:

• к сливному отверстию подсоединить сифон для душа;
• с сифоном состыковать гофрированную трубу;
• соединить второй конец гофры с отверстием канализационного слива и зафиксировать его;
• обработать все соединения водостойким герметиком.

Все подключения производятся резьбовым методом или спайкой. Для отвода канализационных стоков обязательно используется сифон, так как он создаёт водный запор, не допускающий проникновения в душевое помещение запахов из канализации.

Обратите внимание на зазор между дном изделия и полом — его должно быть достаточно для прокладки и возможного ремонта коммуникаций.

Теперь можно приступать к сборке стенок, шторок и монтажу всего остального оборудования, в частности – к сборке каркаса. Для предотвращения возникновения коррозии каркасы чаще всего делают из алюминия. Каждую сторону каркаса, в зависимости от типа кабины, собирают отдельно.

Все стыки с наружной части рекомендуется обработать герметиком на акриловой основе. Для внутренних стыков лучше использовать бесцветный санитарный герметик. Почти все крепления в недорогих моделях производятся с помощью саморезов по металлу.

Для большей прочности и долговечности соединений рекомендуется заменить саморезы на болты М5, гайки и шайбы. Все крепления не нужно сразу же зажимать до упора – это делают только после монтажа.

Окончательно фиксируют крепеж после того, как все элементы душевой кабины проверены на функциональность. После этого можно герметизировать все швы, стыки и приступать к сборке каркасных профилей.

Особенности монтажа разных покупных моделей

Каждый тип конструкции имеет свои особенности, которые следует учесть в процессе установки.

Нюансы установки открытых кабинок

Так как конструкция кабинок открытого типа довольно проста и состоит из одного алюминиевого каркаса, сборка обычно не вызывает особых затруднений. Собрав алюминиевую раму, сразу же приступают к ее монтажу на поддон.

Торец алюминиевого каркаса прикрепляют к крылу переходного профиля крепежными элементами или специальными защелками. Все швы на стыках обрабатывают герметиком. Как только рама надежно прикреплена к стене, монтируют глухие прозрачные элементы.

В комплекте обязательно должны идти специальные крепежные клипсы, которые нужны, чтобы зафиксировать глухие стекла в раме душевой кабины.

Стекло крепят, плотно прижимая его к раме и фиксируя клипсами, но не слишком зажимая, чтобы оно не треснуло. В открытых моделях кабинок чаще всего предусмотрены раздвижные дверки. На каркасе дверей есть специальные ролики. Они устанавливаются в нижние и верхние направляющие пазы.

Специфика установки стекла на кабинку зависит от типа конструкции дверок. Чтобы створки плотно примыкали друг к другу, на их наружные торцы устанавливают магнитную пластиковую накладку.

Сборка закрытых конструкций

Этот вариант почти идентичен описанной выше методике, но с некоторыми незначительными отличиями.

Стенки душевой кабинки собирают отдельно и крепят к поддону в уже готовом, собранном виде. В первую очередь крепятся задние стенки кабины, в которых расположены форсунки для гидромассажа, и только после этого устанавливают лицевую часть.

В процессе монтажа придерживаются правил техники безопасности и максимально качественно соединяют гибкие шланги кабинки с системой подачи горячей и холодной воды.

В закрытых моделях по-другому устанавливаются глухие части лицевой панели. Чаще всего для этого используется дополнительные детали из алюминиевого профиля.

Для установки лист прикладывают к краю рамы, отмечают место нахождения крепления усилительного профиля, который одновременно играет роль ребра жесткости для всей конструкции.

Затем дрелью или шуруповертом делают отверстия для болтов или саморезов, плотно прижимают профиль к стеклу и крепят его к каркасу. Герметизируют все швы и стыки, проверяют элементы душевой кабинки на функциональность, после чего устанавливают декоративную панель (фартук) на поддон.

Помните, что ориентироваться необходимо на инструкцию и схему по сборке душевой кабины.

Специфика установки угловой кабинки

Угловые – самые распространенные варианты душевых кабинок, так как занимают немного места и стоят недорого.

Перед началом монтажа обязательно убедитесь, что расстояние между стенами на разной высоте одинаковое. Каркас угловой кабинки очень жесткий, и все неровности стены после монтажа будут видны под каркасом, кроме того, через щели в помещение будет попадать вода.

Если попытаться поплотнее притянуть каркас к стене, он может деформироваться, после чего нельзя будет установить двери и глухие части кабинки.

Технология монтажа усиленных моделей из металла требует особого подхода и создания надежного основания.

Обустройство кабинки с самодельным поддоном

Если не учитывать все нюансы сооружения самодельных поддонов, зависящие от выбранного варианта проекта кабины, то на примере поддона из бетона или кирпича, как наиболее востребованных материалов, рассмотрим пошаговую инструкцию.

Этап #1 – выполнение подготовительных работ

Самый первый шаг – подготовка. Она будет выглядеть следующим образом:

1. Произвести тщательную очистку пола душевой и примыкающих участков стен.
2. Выполнить гидроизоляцию основания поддона.
3. Устроить первичную цементную стяжку, если её не было.
4. Прогрунтовать и обработать основание будущей кабины высокоадгезивным гидроизоляционным составом, например, битумной мастикой.
5. Установить в выбранном месте, строго по уровню, душевой трап и, в соответствии с инструкцией, подключить его у канализации.
6. Смонтировать опалубку.
7. Залить бетоном или выложить из кирпича внутреннюю часть душевого поддона и бортики.

После того, как выполнены все подготовительные работы, произведены расчёты, выбраны и приобретены все необходимые комплектующие, можно приступать к основным работам по её сооружению.

Этап #2 – подводка водоснабжения

При правильном подборе всех материалов и наличии необходимого инструмента, подключение душевой кабины к сетям водоснабжения и канализации не составит большого труда. Как правило, в частном доме подача горячей воды к душу производится от газового или электрического бойлера Для этого используются тройники или фитинги с резьбовым соединением.

Основные нюансы подводки водоснабжения:

1. Расстояние между трубами горячей и холодной воды, для исключения их температурного влияния друг на друга, должно быть не менее 10-15 см.
2. Диаметр труб подбирается в зависимости от давления воды, оптимальным является 27-30 мм.

Для подачи воды непосредственно к душевой панели или смесителю применяются гибкие шланги. Все соединения необходимо производить, используя уплотнительные прокладки и ФУМ-ленту.

Пошаговая инструкция по подключению к водоснабжению:

• перекрыть подачу воды на основных трубопроводах;
• вставить уплотнительные прокладки в гайки гибкой подводки со стороны подключения к трубам горячей и холодной воды;
• подключить шланги к трубопроводам, не прилагая больших усилий.

Запорные краны должны быть установлены на всех подводках к сантехническим приборам.

Этап #3 – обеспечение гидроизоляции

Очень важным моментом в устройстве поддона является первичная гидроизоляция. Она выполняется до устройства стяжки, путём укрытия специальной плёнкой или рубероидом мест стыковки пола со стенами, с заведением на них гидроизоляционного материала.

Для планирования дальнейших работ необходимо учитывать, что полное высыхание слоя бетона, из которого сооружается основание поддона, тем более, если этот слой достаточно толстый, происходит не менее чем за неделю.

После высыхания цемента перед началом облицовочных работ производится финишная гидроизоляция. Поверхности и стыки поддона промазываются водоотталкивающей мастикой, а по всему периметру укладывается специальная лента – гидроизоляционная.

Этап #4 – возведение поддона

Как альтернатива классическому варианту кабинки с готовым поддоном, можно соорудить душевую полностью своими руками, начиная с устройства её основания.

Для этой цели можно использовать кладку из кирпича, бетонных блоков или цементную стяжку. Отвод воды в таких поддонах производится с использованием душевых трапов, об особенностях установки которых речь пойдёт ниже.

К использованию не пригодны цементно-известковые составы. Бетон готовится из смеси цемента и чистого песка или применяются готовые смеси, но, обязательно, помеченные как водостойкие.

При устройстве поддона полностью из бетона сооружается слив, а затем, уже при помощи опалубки, наливной пол поднимается до уровня трапа.

К трапу должен быть выдержан не только уклон, но и предусмотрен запас на толщину облицовочной плитки. Решётка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже пола.

Этап #5 – сооружение каркаса и отделка

Наиболее распространённый и оптимальный выбор места для сооружения душевой кабины — в углу помещения. При таком размещении экономится не только пространство, но и отпадает необходимость в устройстве двух стенок, которые заменяют стены самого помещения.

Устроенная конструкция поддона и стены облицовываются. К выбору способа отделки душевой кабины следует подойти с особой ответственностью, поскольку это помещение с высокой степенью влажности и подвержено постоянному воздействию воды и пара.

Особенности отделки плиткой

Как правило, для облицовки стен и других элементов душевого бокса применяется керамическая плитка, гармонично вписывающаяся в общий дизайн душевой кабины и самого помещения.

Выбирая вариант отделки душевой плиткой, необходимо учитывать хрупкость этого материала при сильных механических воздействиях. В случае необходимости крепления с использованием дюбелей полок и других предметов к стенам санузла, отверстия в плитке или на её стыках следует сверлить очень аккуратно.

Вместе с тем, плитка имеет много неоспоримых преимуществ перед другими материалами и является лидером по применению в помещениях такого типа.

К достоинствам плитки можно отнести:

• герметичность;
• значительный срок службы, который при правильной технологии укладки составляет 20 — 25 лет;
• простота в уходе;
• относительно доступная цена;
• устойчивость к температурным воздействиям;
• возможность облицовки не только стен, но также поддона, бортиков и пола в помещении душевой.

Не следует забывать о том, что мокрая плитка довольно скользкая, поэтому, чтобы не травмироваться, желательно использовать на полу в душевой кабине резиновый коврик, который можно без труда подобрать как по размеру, так и по цвету.

Для нанесения плиточного клея используется гребенчатый шпатель. Начинать укладку плитки рекомендуется с пола. В зависимости от варианта рисунка уложенного на полу кафеля, производится облицовка стен. Приступать к укладке плитки на стенах необходимо от центрального угла, по направлению к краям.

Поскольку размер душевой кабины не слишком велик, можно предварительно спланировать вариант укладки плитки на поверхность пола или стены и произвести разметку. Цель разметки — добиться, чтобы на углах не пришлось подрезать плитку, часть которой будет меньше половины целой пластины.

Правила облицовки панелями

Использование пластика или сайдинга — более бюджетный вариант отделки стен кабины. При наличии необходимых навыков в монтаже панелей из этих материалов будет достигнута качественная герметичность в помещении и сохранён на долгое время привлекательный внешний вид душевой.

Для монтажа панелей на отделываемую поверхность крепится вертикальная или горизонтальная обрешетка с шагом 50-60 см. Пластиковыми панелями и сайдингом можно также закрыть потолок. Материал не требует больших усилий в уходе.

Нанесение латексной краски

Наличие современных отделочных материалов не отодвигает на задний план старый проверенный способ — окраски стен. Это наиболее простой и наименее затратный, как по времени, так и финансово, вариант отделки душевых.

Использование латексной краски совсем не предполагает, что гидроизоляционные качества и эстетика помещения будут принесены в ущерб ценовому преимуществу.

Основным залогом отсутствия необходимости в скором повторном ремонте душевого помещения после его окрашивания является тщательная подготовки поверхности.

Кроме приведённых материалов, применяемых для отделки душевых, существуют и ряд других, сравнительно дорогих и технически сложных в работе. Например, мрамор, гранит или декоративный камень. Выбор остаётся за хозяином дома.

Этап #6 – устройство ограждения кабины

Устройство ограждения кабины, как правило, производится после подключения поддона к канализации.

Конструкция самодельной душевой кабины может иметь несколько вариантов:

• угловая квадратная или прямоугольная;
• в виде граней;
• с полукруглым соединением 2-х стенок.

Способы, которые применяются при монтаже стенок кабины с готовым поддоном и поддоном, сооружённым своими руками, практически одинаковы.

Не зависимо от выбранного типа кабины, двери на неё устанавливаются распашного или раздвижного типа.

Передняя часть кабины может оборудоваться дополнительными боковыми стенками, как правило, из такого же материала как и створки. Эти стенки монтируются при помощи вертикального профиля. К створкам крепятся специальные уплотнители, которые рекомендуется обработать силиконом.

Установка распашных дверей

Процесс навешивания распашных дверок в устроенной своими руками душевой кабине не представляет большой сложности. Для этого применяются имеющиеся в продаже мебельные петли. На стыках устанавливаются герметизирующие элементы.

Установка раздвижных створок

Для раздвижных откатных дверей в основании и верхней части кабины монтируются каркасы или ниши, по которым они будут двигаться на роликах. Такая дверка вывешивается на профиле и устанавливается на роликах.

Этап #7 – подключение самодельного поддона

На первом этапе устройства самодельного поддона монтируется сливная система, в которой используются не привычные гидробоксы, а душевые трапы. Трапы бывают двух видов: щелевой и с квадратной решёткой.

При подборе трапа, в целях исключения в поддоне эффекта “бассейна с грязной водой”, необходимо сопоставить показатель его пропускной способности с производительностью душевых леек. Хорошей считается пропускная способность трапа в пределах 30 — 48 л/мин.

Место для установки щелевого трапа выбирают у стены кабины. Пропускная способность подобной конструкции будет выше. К трапу любого вида необходимо создать уклон по норме, не менее 3 мм/м.п. Все трубы, отводящие воду, монтируются в пол.

Ещё один способ отвода для самодельного поддона — через дренажный канал, который можно расположить по всей ширине душевой кабины, чем будет обеспечиваться равномерный сброс воды в канализацию. Монтаж и подключение трапов и дренажных систем к системе канализации производится при помощи входящего в их комплект оборудования.

С технологией сооружения душевой кабинки без поддона ознакомит следующая статья, в которой приведена пошаговая монтажная инструкция.

Выводы и полезное видео по теме

Узнать больше о сборке душевых кабинок вы можете, просмотрев следующие видеоматериалы.

Видео #1. О том, как своими руками соорудить поддон для душа из бетона пойдет речь в следующем ролике:

Видео #2. Еще один вариант самостоятельного обустройства поддона для душевой кабины:

Видео #3. Доступно и быстро обо всех этапах сборки акрилового поддона душевой кабины:

Если все рекомендации и инструкции выполнены, то сделанная своими руками душевая кабина не принесет ни капли разочарования. Она не только обустроит быт и создаст дополнительный комфорт, но и гармонично впишется в интерьер любого дома, придаст современный и эстетичный вид жилищу.

Хотите рассказать о том, как сооружали душевую кабинку собственными руками? В вашем арсенале имеются технологические тонкости, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки с процессом устройства, задавайте вопросы.

Источник: sovet-ingenera.com

Плюсы и минусы душевой кабины

Достоинств у гидробоксов, оцененных пользователями, немало:

1. Необязательно устанавливать в санузле. Конструкция изолированная, отвечает санитарным нормам, поэтому можно расположить в любом месте, лишь бы подключить к коммуникациям.
2. Позволяет реализовать дизайнерские замыслы. Если в доме остаются ниши, закутки, в них можно втиснуть душевую кабину.
3. Возможны различные конфигурации: полукруглые, прямые, треугольные, неправильной формы.
4. Занимает меньше пространства по сравнению с ванной.
5. Экономное расходование воды: хватает 50 л.

Небольшие проблемы, такие как протечки при некачественной гидроизоляции, можно предотвратить. Фирменные изделия стоят дорого, а дешевые не отличаются качеством и продолжительной службой. Добросовестно выполненное своими руками устройство прослужит дольше, чем заводское изделие.

Выбор конструкции

От выбора места для расположения кабины зависит ее форма:

1. Угловые конструкции самые удобные и компактные. Конфигурация прямоугольная, квадратная, треугольная, с прямыми сегментами или полукруглыми. Размещают в углу между 2 стенками.
2. Изделия с 2 закрытыми боковинами и дверью устанавливают задней открытой стороной к стене.
3. Если у кабинки только 1 передняя сторона, ее можно разместить в нише комнаты. Часто возводят перегородку, чтобы ограничить душевой отсек.

Дверки у промышленных изделий часто выпуклые, самодельные устанавливают прямые, чтобы упростить конструкцию.

Основание бывает с поддоном разной высоты, поднятым на подиум, на уровне пола помещения. Слив воды происходит через установленный душевой трап и канализационные трубы.

Для установки душевой кабины можно отдельно приобрести поддон, дверки, смеситель, строительные материалы, фурнитуру. Сложнее всего, но экономически наиболее выгодно — все сделать собственноручно. Самостоятельно сооружается поддон, подводятся коммуникации, устанавливается сантехника, осуществляется отделка.

Функционал и размеры

Стандартные габариты гидробокса с низким поддоном — 900×900 мм, высота — 2,0 м. Размеры можно уменьшить до 800×800 мм, если пользоваться кабинкой будут невысокие худощавые люди. Если конструкция без поддона, параметры увеличивают до 1,1×1 м, чтобы уменьшить вероятность падения на скользком основании.

Душ с поддоном 47 см увеличенной высоты — 2,2 м. Минимальные размеры — 1200×800 мм. Если сделать меньше, неудобно заходить и выходить. Глубокий поддон может использоваться как сидячая ванна для взрослых. Детям заменит полноценную купель. В емкости можно стирать крупные вещи.

Выбор места установки

Для больших квартир и частных домов проблем с выбором места нет. Основные требования к размещению — соответствие дизайну интерьера, возможность подвода коммуникаций. Устанавливают, кроме санузлов, в других помещениях. Проектируя дом, предусматривают возможность установки кабины.

Труднее выбрать место в малогабаритных квартирах. Кроме санузла, установить больше негде, и то он небольшой площади. Убирают ванну, иначе поместить душ не получится. Остается больше пространства для стиральной машины, умывальника, переодевания. Для рационального размещения делают чертеж с указанием размеров помещения и оборудования.

Материалы для стен

В гидробоксе повышенная влажность, которая разрушает назащищенные стены. Они могут быть из любого материала, даже дерева, но его обязательно обрабатывают антисептиком, влагоотталкивающим составом. Выравнивают влагостойким гипсокартоном, наклеивают кафель.

Панели монтируют на обшивку. Ее делают из оцинкованного металлопрофиля для гипсокартона. Если используют деревянные рейки, обрабатывают антисептиком и влагоотталкивающим средством.

Перегородки можно построить из кирпича, камня. Если воспользоваться стеклоблоками, получится теплая и светлая кабинка. Среди других материалов поликарбонат, пластик, стекло. Можно комбинировать несколько видов, например кирпич и стеклоблоки.

Учитывают, что на стенах от воды и мыльной пены остается налет. Поверхность должна легко мыться.

Дверь или ограждение выбрать

Дверь предпочтительнее: полная изоляция кабинки, брызги воды не вылетают наружу, ограничено проникновение пара в помещение. В некоторых случаях устанавливают шторы. Это возможно в санузле: ограждение предохранит от брызг стоящую рядом сантехнику. Повышенная влажность помещению не страшна — оно приспособлено к таким условиям.

Запрещено строительными правилами устанавливать кабинки с ограждениями за пределами санузла. Влага будет разрушать помещение, а если это многоквартирный дом, наносить вред соседям. В таких случаях применяется только дверь.

Какую делать дверь

Решается 2 вопроса — какие нужны материал и конструкция. Листовые материалы некрасивые, к ним неприятно прикасаться. При высокой влажности и температуре могут оказаться недолговечными. Замену стеклу или пластику найти трудно.

Конструкция может быть сдвижной или распашной. Первая не рекомендуется по таким причинам:

1. Нужна особая фурнитура, которую дома невозможно сделать. Цена покупной высокая.
2. Соображения гигиены. В направляющих собирается пыль, которая от постоянной влажности превращается в грязь. Это рассадник всевозможных бактерий.
3. Чистить механизмы раздвижной двери неудобно, приходится разбирать. Делать это требуется часто.

Остается распашная дверь. Для нее понадобится немного свободного пространства в помещении. Если открывается внутрь, нужно увеличить на 200 мм минимальные размеры. В обоих случаях место найдется.

Простой выход — купить готовую стеклянную дверь для душевой кабины. Можно пластиковую складную. Она предназначена для других целей, но подойдет и для гидробокса, если самому сделать небольшую модернизацию.

Стекло, акрил или поликарбонат

Для прямоугольной конструкции дверь можно сделать стеклянной. Лучше обратиться в специализированную мастерскую — там вырежут по размерам, просверлят отверстия под навесы и фурнитуру.

Оконное стекло не годится — оно хрупкое, если разобьется, легко пораниться. Берут закаленное с закругленными кромками. Разбить трудно, но, если такое случится, пораниться сложно: грани осколков тупые. Стоимость в среднем превышает цену оконного в 2 раза. Недостаток материала — вес. Нагрузка на гидробокс и перекрытие будет большой.

Умельцы сами делают стеклянную дверь, которая не опасна, если разобьется. Вырезают деталь из оконного стекла толщиной 5 мм, оклеивают полимерной пленкой с обеих сторон. Предварительно моют, обезжиривают, клеят пленку на мокрую поверхность, выгоняя пузырьки воздуха.

Акрил — хороший вариант, материал легкий и прозрачный. По стоимости — на уровне закаленного стекла или даже выше. Теоретически можно придать ему любую форму, нагревая до +120°С. На практике это трудно: понадобится тепловая пушка и строгое соблюдение технологии. Если нарушить процесс, пойдут помутнение, пузырьки, волны.

Поликарбонат производится монолитный и сотовый. У него много положительных свойств:

• вязкий, легко обрабатывается;
• трудно разбить;
• стоимость небольшая;
• легкий вес.

Сотовый — полупрозрачный: видны только контуры человека. Прозрачность у монолитного большая, кабинка просматривается насквозь. Сотовый поликарбонат легко гнется, радиус изгиба — от 60 см. Изогнутый лист фиксируется в таком положении нержавеющим уголком. Для прямой кабины обрамление не нужно.

В каналы сотового поликарбоната, если применить его для двери душевой, попадает влага, что недопустимо. Чтобы предотвратить такое, устанавливают обрамляющий профиль на силиконовом клею. Каналы ориентируют кверху. Для двери подойдет материал из 3-5 слоев толщиной 6-8 мм. Защитное покрытие с маркировкой ориентируют внутрь конструкции — тогда долговечность изделия обеспечена.

Поддон и без поддона

Отличия душа с поддоном и без такового только внешние — в последнем не видно бортов. Туда удобно заходить — пол и в боксе, и основной на одинаковом уровне. Но часто это причина травматизма: человек не видит преграды между сухим и мокрым полом, поскальзывается, падает.

Поддоны высотой до 10 см также опасны, за них часто цепляются ногами. Такие изделия промышленность не производит. Высота 12-15 см оптимальная: хорошо видны бортики, которые легко переступают дети, старики. При высоте 20-30 см изделие может служить ванной для ног. Высокие борта от 40 до 50 см дают возможность поставить сиденье и превратить поддон в ванну.

Вариант без поддона

В зоне размещения бесподдонного душа обеспечивают отток воды в канализацию. Для этого используют трап или каналы. Независимо от схемы отвода, пол в боксе делают с наклоном 3° в сторону решетки стока. Уклон выполняется в зависимости от размещения и типа слива:

• если трап по центру, делают уклон с 4 сторон;
• в углу — с 2;
• для канала рядом со стеной — уклон от противоположной;
• в углу — 2 наклонных плоскости.

Пол исполняет роль поддона, это главный элемент душевой. Ошибки в монтаже имеют плохие последствия: протечки к соседям, подтопление собственного помещения или постепенное разрушение стен и перекрытия. Это следствие неправильно выполненной гидроизоляции. Рекомендуется установка в загородном доме, где нет угрозы затопления соседей.

Пол, он же поддон в душевой, состоит из таких слоев:

• черновой пол из бетонной стяжки;
• утеплитель из пенопласта толщиной 5 мм с отводами в канализацию;
• гидроизоляция;
• 4 см бетона;
• финишное покрытие из плитки.

Трап для стока

Трапы производят разными по конструкции: круглыми и линейными. Они приспособлены к специфическим стокам, в которых много волос. Ими быстро засоряются трубы. Чтобы этого не происходило, в трапе предусмотрен щелевой гидрозатвор. Он улавливает волосы, к другим бытовым стокам трап не приспособлен — забивается.

У круглых трапов сток нижний и боковой. Волосы в отводную трубу попадают редко. Их удаляют прочисткой тросом после снятия крышки. Можно не снимать, а воспользоваться вантузом. Чтобы установить круглый трап с боковым стоком, требуется пространство 120 мм от черновой стяжки до верхней.

У линейных трапов отвод только боковой. Чтобы установить, хватает 80 мм от пола вниз, для некоторых моделей — 60 мм. Волосы улавливает хуже, комки часто попадают в трубы. Прочистка трудная, трос не подходит. Пользуются ручным экстрактором.

С поддоном

Вариант с установкой готового эмалированного, из нержавейки или акрилового поддона — самый надежный. Металлические скользкие — на дно укладывают резиновый коврик. Акрил желтеет, зато теплый. Под них делают основание из кирпича или пеноблоков.

Продаются металлические изделия с подножками. Такие поддоны вставляют в постамент или обрамляют экраном. В последнем случае нет необходимости в трапе — устанавливают сифон для ванны, сток делают в стене. Акриловому поддону необходим трап.

Самодельные поддоны делают из кирпича или монолитного бетона, затем облицовывают плиткой. Если внизу есть соседи, требуется надежная гидроизоляция.

Промежуточный вариант — сварить металлическое корыто, хорошо обработать антикоррозионным материалом. Из блоков или кирпича делают подставку. Внутри встроенного поддона наклеивают мозаичную плитку.

Пошаговая инструкция устройства душевой кабины

Для самостоятельного изготовления душевой кабины рекомендуется выбрать конструкцию:

• с гранями и распашной дверью;
• с низкими бортами — высокие от брызг не защищают;
• с поликарбонатным остеклением;
• если позволяет помещение, выбирают прямые формы — треугольное изделие сложнее.

Работы проводятся в несколько этапов: готовят стены, монтируют поддон, устанавливают оборудование.

Подготовительный этап

Строительство душевой начинают с выбора места, учитывают возможность сделать сток и подвести воду. Осматривают и оценивают канализацию, водопровод. Если состояние неудовлетворительное, меняют или реконструируют. Отвод в душевой отличается от того, который был для ванны. Его в большинстве случаев удаляют, заменяют новым.

Если стены и пол после недавнего ремонта квартиры, понадобится только усилить гидроизоляцию. Когда состояние плохое, старое покрытие удаляют, проводят гидроизоляцию, готовят поверхность к отделке.

Подводка водоснабжения

Современный способ монтажа водопровода — скрытый. Его выполняют в штробах, которые делают немного больше диаметра труб, чтобы поместилась теплоизоляция. Для нее используют специальные рукава или эковату. Трубы лучше брать полипропиленовые. Желательно использовать цельный отрезок, чтобы места пайки не были скрытыми.

Краны для регулировки подачи воды устанавливают снаружи кабины, внутри — только смеситель. Когда водопровод проложен, штробы оштукатуривают, облицовывают. Концы труб обрезают, напаивают фланцы под резьбу накидных гаек смесителя.

Обеспечение гидроизоляции

Применяют материалы:

• проникающие — для бетонных поверхностей;
• рулонные — самоклеящиеся, наплавляемые, на клею;
• обмазочные — битум и полимерно-цементные смеси.

Если стены, потолок старые, удаляют отделку, штукатурку до основания. Все поверхности внутри душевой обрабатывают гидроизоляцией. В местах перехода от горизонтальной поверхности к вертикальной делают нахлест 25 см. Если перегородка прозрачная, рулонные материалы на нее не заводятся — тщательно изолируют стыки. Между полом и стенкой дополнительно наклеивают уплотнительную ленту.

Сооружение поддона

Готовый поддон устанавливают в такой последовательности:

• выравнивают основание, делают черновую стяжку;
• прокладывают трубы оттока, устанавливают сифон или трап;
• монтируют изделие.

Самодельный поддон сооружают из кирпича. В цементный раствор для кладки добавляют жидкое стекло, ПВА или специальные водостойкие примеси. Стенки поддона возводят такой высоты, чтобы поместилась сантехника. Если предусмотрен металлический каркас для остекления, в кладку устанавливают крепление для него.

Внутри выложенного контура делают черновую стяжку. По ней выполняют гидроизоляцию. Устанавливают трап, трубы, выдерживая уклон. Укладывают утеплитель — пенопласт толщиной от 5 см, опять слой гидроизоляции и еще стяжку. В нее помещают арматуру — металлическую сетку с ячейками 10×10 мм. Стяжку делают с уклоном в сторону слива. Когда отвердеет, выполняют гидроизоляцию, затем отделывают плиткой.

Сооружение каркаса и отделка

Каркас делают из профиля для гипсокартона или деревянных реек, обработанных антисептиком. На краю основания укладывают горизонтальную рейку, проверяют уровнем. Ответный профиль монтируют на потолке. Сверлят отверстия под дюбеля, закрепляют. Устанавливают вертикальные стойки — сначала на стене, фиксируя дюбелями. Выставляют промежуточные профили. Конструкцию укрепляют отрезками реек, закрепленных горизонтально.

Фиксируют листы отделочного материала, оклеивают армирующей пленкой, покрывают штукатуркой. Когда поверхность высохнет, оклеивают гидроизоляционным полотном. У него высокие адгезивные свойства, поэтому возможно оклеить плиткой.

Особенности отделки плиткой

Для крепления кафеля покупают водостойкий клей. Укладку начинают с пола, а на стенах — от угла к краям. Работать в ограниченном пространстве неудобно, поэтому рекомендуется спланировать действия. Проводят измерения, обрезают плитку.

Если необходимо просверлить отверстия в плитке для крепления полочек, пользуются сверлом с твердосплавной напайкой. Чтобы оно не скользило, в месте будущего отверстия наклеивают кусочек лейкопластыря. На полу лучше укладывать плитку с ребристой поверхностью — не такая скользкая.

Правила облицовки панелями

Пластиковые панели — бюджетный вариант. При правильном монтаже обеспечивают герметичность конструкции, долго не теряют привлекательность. В элементах предусмотрены замки, при помощи которых изделия соединяются. Для крепления готовят обрешетку из вертикальных и горизонтальных реек, которые устанавливают через 0,5 м. К ней панели ПВХ привинчивают саморезами или используют специальный крепеж.

Нанесение латексной краски

Перед покраской стены тщательно выравнивают, покрывают шпаклевкой в 2 слоя: стартовой, затем для финишной отделки. После высыхания грунтуют.

Латексная краска делается на водной основе, поэтому безопасна для здоровья. Цвет выбирают по собственному усмотрению. Разнообразить оформление можно с помощью трафаретов. Сначала окрашивают в основной цвет, затем валиком по трафарету наносят узор.

Устройство ограждения кабины

Ограждение монтируют после установки поддона и подключения к канализации. Независимо от конфигурации гидробокса, способы монтажа не отличаются. Стенки монтируются на профиль. Между створками устанавливают уплотнитель, обработанный для герметизации стыков силиконом.

Установка распашных дверей

Монтаж распашных дверей в душевой кабинке мало отличается от установки в других помещениях. Повышенные требования предъявляются к навесам. Они должны выдерживать высокую влажность, не ржаветь. Стыки герметизируют уплотнительными прокладками.

Установка раздвижных створок

Для откатных дверей устанавливают направляющие для передвижения на роликах. В зависимости от конструкции монтируют 2 рельсы или только 1 в верхней части. Регулировку осуществляют эксцентриками на роликах. Замыкание производится встык при помощи магнитной прокладки.

Подключение кабины к канализации

Способы отвода стоков зависят от варианта основания душа.

Подключение покупного поддона

Готовый поддон подключают в такой последовательности:

• на сливное отверстие устанавливают сифон;
• к нему подключают гофру;
• ее второй конец соединяют с входным отверстием канализации;
• соединения обрабатывают герметиком.

Прямое подключение слива без сифона не допускается — из канализации в помещение будут проникать неприятные запахи. Трубы, идущие к стояку, диаметром 50 мм. Их укладывают с уклоном 3°.

Подключение самодельного поддона

Сливная система монтируется по черновому полу поверх гидроизоляции. Устанавливают трапы, пропускная способность которых от 30 л/мин. Если меньше, вода не будет успевать уходить. Квадратную разновидность монтируют по центру, делая уклон отделочной поверхности 3° от всех стенок. Щелевой трап устанавливают рядом со стеной. Он обладает большей пропускной способностью. Вместо трапа в самодельном поддоне можно сделать канал на всю ширину кабины.

Похожие статьи

Источник: stroitelniportal.ru

Устройство душевой кабины

Душевая кабина своими руками в частном доме позволяет сэкономить пространство и время на приеме душа. Она обладает большим количеством дополнительных функций, отсутствующих у обычных ванн – гидромассаж, тропический душ.

Устройство кабины состоит из:

• поддона, в котором расположен слив;
• стенок;
• дверц или шторки;
• душевой системы – лейки, крана и других;
• опционально – потолка, если требуется ограничить слив.

Поддон выполняет функцию слива и “пола” для душевой кабины – подробно речь об этом пойдет ниже, в двух соответствующих пунктах.

Стенки ограничивают пространство – они не дают попадать воде из кабины в остальное помещение. Их делают как прозрачными, так и непрозрачными, создавая подсветку. Стенки выполняют из разных материалов – стекла, пластика или акрила. Иногда их заменяют шторками, как и дверь.

Душевая система разнообразна – она включает и обычную ручную лейку, и потолочный, “тропический” душ, и разные виды гидромассажей. Частым явлением считается потолочный душ и ручная лейка с дополнительными точками и обычными ручками управления на одной панели.

Наличие потолка зависит от высоты потолка в самом помещении и установки разных элементов душевой системы в нем. При необходимости создается второй, “фальш” потолок, в котором находятся краны или трубы, или кабина сверху ограничивается панелями.

С поддоном

Душевые кабины с поддоном – классический вариант устройства. Продаются в магазинах, в виде готовых изделий. В поддоне имеется слив воды и иное оборудование, повышающее комфорт использования, например, подогрев пола.

Душевые кабины своими руками с поддоном легко сделать из акрила, пластика – любых материалов, которые устойчивы к воде. Создание дна кабины из пола не является таковым.

Некоторые поддоны, выпускаемые производителем для самостоятельного создания готовой конструкции имеют серьезный минус – неправильный расчет ножек или экономия на производстве приводят к малой устойчивости. Плюсом является возможность перенести кабину в будущем.

Без поддона

Варианты без поддона отличаются установкой прямо на пол помещения. Пространство предварительно подготавливают – выкладывают плиткой и реализуют слив. У подобного решения существуют как положительные стороны (большая прочность и полная устойчивость), так и отрицательные (невозможность при необходимости переместить душевую кабину).

Для подготовки пола проводится несколько последовательных процессов:

1. Подготовить канализацию, для отвода воды, падающей на нишу.
2. Сделать гидроизоляцию и разместить отделку поверх изоляции.

Создать пол для душевой кабины возможно не на каждом фундаменте – деревянный, с использованием обвязки из дерева, попросту сгниет.

Таблица: основные отличия душевых с поддоном и без него

Выбор места для установки душевой кабины своими руками

Место установки зависит от:

• массы кабины и материалов изготовления;
• удобства использования;
• подведения коммуникаций к месту.

Вес кабины важен при выборе места тем, что большая кабина воздействует на фундамент. Если тип фундамента под ванной комнатой предварительно неизвестен, желательно дополнительно свериться перед началом проектирования. Пол не провалится под кабиной моментально, но тяжелая конструкция будет оказывать постоянное давление, что рано или поздно приведет к просадке.

Кабины без поддона приводят к повышенной сырости в фундаменте. По данной причине следует обходить стороной использование кабин без поддона на деревянных фундаментах или фундаментах с малой гидроизоляцией. Под постоянным воздействием влаги в бетоне возникнут трещины и плесень.

Удобство использования заключается в возможности свободно зайти в кабину. Все зависит от типа установленных дверей – откатным требуется меньше места, распашным – больше. Откатные двери требуют подходящего расстояния в стенках.

При расположении относительно места в помещении все зависит от размеров и типа кабины. При малом размере помещения разумное решение – расположение в углу. При большом следует занимать либо часть комнаты, у стены, экономя на создании стенок, или располагая в центре, создавая уникальный интерьер.

Чем ближе к стене находится кабина, тем проще в ней создать удобную систему коммуникаций. Коммуникации обычно проводятся в стенах и полу. Если кабина создается уже после окончания оформления помещения, следует рассчитывать места подключения и делать кабину как можно ближе к ним. В ином случае, установка душевой кабины своими руками связана с необходимостью разобрать готовое покрытие и дополнительно провести коммуникации.

Расчет размеров душевой кабины

Расчет связан с учетом минимальных адекватных размеров и прочности материала, используемого для создания стенок. Минимальными размерами считаются 80х80 или 90х90 сантиметров – в меньшем помещении некомфортно мыться. Минимальная высота – 1900 мм с установкой тропического душа и 1850 мм без неё, но показатели уже неудобны – поднять руки в кабине сложно.

При желании увеличиваются размеры кабины в различную сторону, закладывая размер панели душа или других коммуникаций. При создании кабины с большей шириной следует добавлять расстояние и увеличивать на размер максимального выступающего элемента.

Для точного расчета показателей рассчитывайте от роста и размеров использующих их людей. К ориентировочному росту прибавляйте 300–500мм, так во время мытья станет достаточно места для поднятия рук. Дополнительно увеличивайте расстояние, если планируется установка тропического душа.

Удобно работать с материалами тогда, когда они сразу готовы к использованию. При создании стенок используются стекло, пластик, или поликарбонат, и акрил. Стекло имеет оптимальную ширину, когда сочетаются прочность на изгиб и толщина. Расстояние берется равное 1200мм – в таком случае удобно делать стенки шириной 1200мм, что избавит от необходимости резки стекла.

При создании кабины из стекла возьмите ширину и длину с размером в 1200 мм и высотой 2000 мм за минимальные значения, а максимальные выбирайте исходя из возможностей и собственного желания. Удобными считаются кабины размером 120х80.

Гидроизоляция

Герметизация применяется для защиты фундамента и стен от развития плесени из-за повышенной влажности. Гидроизоляция необходима всем видам кабин и с поддоном, и без него. Процесс условно разделяется на два подвида:

• изоляция кабины;
• изоляция ванной комнаты.

Гидроизоляция кабины зависит от наличия поддона и дверей. Кабины с плотными дверями и поддоном считаются защищенными за счет установки в них герметичных резинок. В зависимости от вида дверей, уровень гидроизоляции меняется – раздвижные проще сделать герметичными, нежели распашные.

Сборка душевой кабины своими руками подразумевает самостоятельное создание изоляции, что предъявляет повышенные требования к подбору размера дверей и их подгонке. Следует закладывать в размер дверей толщину прокладки. Такой проблемы не возникает с покупными дверями, поскольку сборка в них упрощена.

Изоляция технически невозможна у вариантов со шторками и без поддона. Вода попадет за её пределы, потому следует прибегать к герметизации ванной комнаты.

В данном случае герметичность достигается у всей ванной комнаты. После попадания на пол или стены вода испаряется, а пар удаляется в в систему вентиляции. Подобный метод более надежен, но требует ряда дополнительных процессов подготовки.

В первую очередь выполняется полная стяжка пола с использованием гидроизоляционной подложки. Для этого освобождается пол и заливается специальным раствором. После дождитесь равномерного высыхания.

Стены не изолируются (кроме стыков – они дополнительно обрабатываются стяжкой или шпаклевкой), но требуют гидрофобных материалов – плитки или разных полимерных плит, подходящих для высыхания воды. Обычные бетонные стены впитывают воду и со временем рассыпаются – связи между цементом и песком разрушаются за счет гидратации.

Все стыки в плитке или панелях обрабатываются антисептическими средствами, которые не дают развиваться плесени. В противном случае, через несколько лет грибок и бактерии будет вывести сложнее – особенно критично это для душевой кабины в деревянном доме или на даче, в бане.

Коммуникации

Под коммуникациями понимается подведение воды и отведение канализации. В частном доме момент следует продумывать заранее, поскольку подводить трубы к месту предполагаемого расположения нужно ещё на этапе закладки первичных коммуникаций строения.

Подключение к канализации

Подключение душевой кабины к канализации своими руками для поддонных и бесподдонных вариантов осуществляется по разному. Поддонные подключаются через муфту необходимого размера с помощью резьбы или спайки. Канализационный выход располагается под кабиной, но для решения проблемы используются переходники с коленом – они избавляют кабину от неприятных запахов.

Кабины без поддона требуют предварительного создания сливной системы. Осуществляется сбор при помощи небольшого наклона в сторону сливной точки, в которую собирается вода. Слив закрепляется в полу и подключается к общей канализации через колено, прячущегося в подиум.

Подключение к водопроводу

Подключение душевой кабины к водопроводу своими руками проще, чем к канализации. Для эффективного вывода воды без видимых элементов трубы следует заранее разметить место расположения душевой панели или смесителя. Переходник под горячую/холодную воду от трубы располагается на расстоянии в 100–150мм – в противном случае горячая вода будет нагревать холодную.

Касательно диаметра, все зависит от напора системы. Универсальным является размер в 27-30мм, который обеспечит достаточную силу напора для использования как обычных леек, так и тропического смесителя. Делайте трубы одинаковыми по ширине и направлению – так смешение холодной и горячей воды будет оптимальным.

Подключение к водопроводу осуществляется переходниками под выбранную систему смешения. Для повышения герметичности используются либо стойкие к воде и температуре силиконовые герметики, либо сантехническая нить.

Инструменты и материалы

Материалы изготовления разнообразны. Для создания стенок кабины используются:

• стекло;
• акрил;
• пластик;
• бетонные перегородки;
• гипсокартон с последующей облицовкой кафельной плиткой.

Все материалы отлично смотрятся в качестве стенок. Бетонные перегородки и стенки из бетона выступают не совсем классическими в понимании, но помогут отделить помещение и кабину, разделив пространство. К кабине с поддоном подходит акрил или пластик за счет малого веса, бетон и стекло используются для бесподдонных. Дополнительно популярны варианты из поликарбоната.

Поддон создается из плотного пластика или бетона с последующей обкладкой подходящим отделочным материалом. Пластиковые изготавливаются уже нужной формы, с нишами для установки стенок. Самостоятельное изготовление пластикового поддона сложно, потому придется обратиться к покупным вариантам.

Набор инструментов зависит от используемых материалов. К наиболее требуемым относятся:

• пистолет для жидких гвоздей или герметика;
• уголок;
• метр.

Все остальные инструменты используются по необходимости. Для работы с пластиковыми трубами дополнительно нужны:

• паяльник;
• шуруповерт для прикрепления клипс к стенам;
• ножовка или нож для резки пластиковых труб.

Для создания ниши для кабины из бетона потребуются следующие инструменты:

• строительный миксер (для больших объемов);
• насадка для дрели или шуруповерта для замешивания;
• мастерок.

При работе с бетоном его необходимо впоследствии отделывать. Для работы с плиткой может потребоваться плиткорез, разрезающий плитку по нужному размеру без раскалывания.

Для работы с поддоном из пластика и создания стенок из пластика или акрила потребуется шуруповерт и герметик. Все крепление деталей происходит на специальных клипсах – листы могут расколоться от иного вида воздействий.

Стекло потребует хорошего стеклореза, причем, чем толще лист, тем труднее разрезать его. Желательно заранее заказывать подготовленное по размерам стекло, поскольку имеется риск расколоть все полотно при резке или установке. При работе с уже готовыми и закаленными листами такого не случится.

Душевая кабина своими руками в частном доме: пошаговый мастер-класс

Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию как создается душевая кабина своими руками в частном доме из гипсокартонного каркаса с облицовкой из плитки. Помимо этого разобран процесс как установить простейшую кабину.

Для создания кабины потребуются:

• гипсокартон;
• профили;
• кирпичи для создания поддона;
• кафельная плитка;
• слив;
• смесь для кладки или цемент;
• стяжка;
• жидкая латексная гидроизоляция;
• клей для плитки.

Несмотря на использование гидроизоляции, необходимо покупать стяжку, клей и смесь для кладки с пометкой “Водостойкое”. В противном случае после использования душа, вода просочится сквозь структуру, разрушив прочность соединений

Создание поддона

Поддон создаем из кирпичей. Подобные самодельные поддоны удобны при возможном ремонте.

Возведение каркаса

Каркас создается из металлических профилей – поверх будут крепится гипсокартонные листы. Профиля используются двух видов – направляющие и рейки. Профиля вкручиваются на дюбеля в стены и кирпичную кладку.

Облицовка плиткой

Душевая кабина закончена. При необходимости установите в нее распашную дверь или обычную шторку.

Видео: установка душа своими руками

Больше информации, как происходит создание и установка душевой кабины своими руками в видео ниже.

Выбор смесителя

Как правильно выбрать смеситель ответит только владелец. Выбор опосредован двумя важными моментами:

• размерами кабины;
• требованиям к внешнему виду и функционалу.

Если второй пункт полностью ложится на плечи владельца, о первом следует поговорить отдельно. Душевая кабина – ограниченное пространство, где ценен каждый лишний сантиметр. Большие размеры панели или смесителя могут сделать маленькую кабину неудобной.

Вне зависимости от размеров, отличным вариантом для экономии пространства и повышения эргономики считаются смесители со скрытыми элементами – трубами, основной системой. На поверхность кабины выступают только рычаги управления и лейка, остальное находится в стене.

Тропический душ для полноценного использования требует 100-300мм над головой человека – меньшее расстояние делает его неудобным.

Распашные или раздвижные двери?

Выбор дверей зависит от типа кабины и места в ванной комнате. В маленькой ванной более удобными считаются раздвижные двери, в большой – распашные. Надо учесть, что для установки раздвижных дверей необходимы специальные ниши и крепления.

Еще 5 важных советов

Предлагаем вам еще несколько практических хитростей при сооружении конструкции:

1. Создавать дизайн кабины рекомендуем заранее, до монтажа первых элементов водопровода и канализации. Этот фактор позволит избежать сложностей с подводкой в будущем.
2. Если мыслей по внешнему виду кабины нет, на выручку придет фото готовых изделий – как серийных, так и самодельных. Заимствовать не возбраняется.
3. Угловая кабина хоть и является самой маленькой по размеру, её самостоятельное создание трудно. Если решено создавать её своими руками, стоит приобрести хотя бы полноценные двери, обеспечивающие герметичность конструкции.
4. При создании поддона из кирпича купите новый кирпич, даже если кабина создается на улице и требований к ее качеству нет. Со временем старый кирпич расколется, вызвав разрушение поддона.
5. При выборе плитки остановитесь на больших размерах отдельной плиты. Маленькие требуют больше опыта в обращении, поскольку их сложнее выравнивать друг с другом.

Источник: TvoiDvor.com