Самодельный поддон для душа

Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.

Виды готовых моделей

Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:

• стали,
• чугуна,
• акрила.

По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:

• квадратными,
• угловыми,
• округлыми.

Поддоны могут отличаться также и по глубине.

Преимущества самодельных поддонов

Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.

Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.

Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.

Приготовить надо:

• ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
• мастерок, шпатель и зубило,
• валик или малярная кисть,
• линейка, угольник и карандаш для разметки,
• дрель с насадками,
• правило и уровень для выравнивания поверхности.

Набор материалов включает в себя:

• цемент,
• кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
• гидроизоляционную покупную смесь или битум,
• облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
• водостойкий клей для плитки,
• саморезы.

На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.

Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.

• Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
• Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
• Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.

Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.

После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.

• Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
• Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.

Монтаж водостока

В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.

Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
2. Стыки всех элементов должны быть герметичными.
3. Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
4. Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.

О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом, читайте в другой статье.

В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте.

А про виды счетчиков воды есть информация по этому адресу http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/schetchiki/kak-vybrat-schyotchiki-vody.html

Отделка поверхностей

Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.

Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.

Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.

Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.

1. Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
2. Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
3. Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
4. Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
5. Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
6. Оклеивать поверхность следует от угла.

Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.

Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:

• Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
• Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.

Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.

Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.

Как происходит отделка мозаикой душевого поддона своими руками можно посмотреть на видео.

okanalizacii.ru

Какие инструменты понадобятся для работы

Если в ванной комнате достаточно места, то с помощью кирпича и бетона можно создать конструкцию любой формы. Размер и высота поддона зависит от личных предпочтений. Когда габариты будущего устройства определены и прорисованы, можно запасаться материалами.

Необходимо приобрести:

• цемент;
• кирпич;
• металлическую сетку;
• специальную смесь для гидроизоляции;
• грунтовка;
• песок.

Инструменты для выполнения работ:

• дрель;
• шпатель;
• кисть;
• уровень;
• рулетка.

Если душевая кабина проектируется после постройки здания или в городской квартире, то с помощью этих материалов необходимо соорудить подиум. Он будет располагаться выше отметки уровня пола во всем доме. При строительстве дома можно сразу учесть наличие душевой. За счет этого отметка уровня пола в душе будет совпадать с уровнем пола в доме, что очень удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.

Из каких слоев состоит поддон

Простой, на первый взгляд, поддон состоит из надежной системы:

• бетонного основания со слоем пенополистирола;
• канализационного стока, вмонтированного в пенополистирол;
• слива, который присоединяется к стоку;
• бетонной стяжки из 2 слоев, между которыми укладывается слой гидроизоляции;
• финишной отделки плиткой.

Как уже было отмечено выше, душевой трап можно сделать 2 способами: на готовом полу или перед заливкой бетоном основного слоя пола. Во втором случае все трубы проходят ниже основного уровня пола.

А вот в первом скрыть трубы не всегда возможно, ведь необходимо выдерживать определенный угол наклона монтируемой канализационной системы. В этом случае необходимо произвести необходимые расчеты и прорисовки. Трубы могут проходить как поверху душевого трапа, так и находиться в скрытой прокладке. При необходимости за консультацией можно обратиться к специалистам.

Подготовка

В примере будет учитываться ванная комната с бетонным полом. В ней при постройке дома не планировалось обустройство места под душевую кабину. При наличии канализации вода из поддона будет отводиться в канализационную трубу. Систему слива необходимо собрать и примерить, на месте будущего поддона.

Желательно сделать пластиковый слив вместо металлического. Он более надежный и долговечный. Ведь после окончания работ заменить эту часть будет уже невозможно. Пластиковые трубы отлично стыкуются друг с другом, что обеспечивает простоту монтажа.

Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Из комнаты выносится все лишнее, чтоб не повредилось и не мешало в процессе работы. Затем:

• основание пола и стена очищаются от пыли и грязи. Старые плитки с пола снимаются – на них сверху использовать бетонную стяжку нельзя;
• пол покрывается битумной мастикой. Желательно сделать небольшой заход материала на стены – это обеспечит гидроизоляцию;
• выполняется стяжка пола всего помещения. Это необходимо в том случае, если пол в ванной имеет значительные неровности;
• после застывания смеси пол покрывается грунтовкой и гидроизоляцией. Это предотвратит появление грибка и плесени;
• выжидается время до высыхания защитного слоя.

Гидроизоляция наносится с помощью малярной кисти тонким слоем. При желании можно оборудовать систему «теплый пол». Вся необходимая электрическая проводка для этого укладывается под поддон и на его боковые стенки.

При подготовительных работах нужно:

• работы производить с использованием уровня;
• стяжку делать с применением армирующей сетки – это обеспечит прочность конструкции;
• при утеплении пола учитывать то, что уровень пола поднимется. Система «теплый пол» или изоляция листами пенополистирола поднимет конструкцию на несколько сантиметров. Но высота конструкции только обеспечит хорошую систему слива воды в канализацию.

Если поддон получится слишком высоким, то с его внешней стороны можно соорудить ступеньку.

Сооружение системы слива

Слив состоит из трапа (или горловины слива) и отводной трубы в канализацию. Для того, чтоб обеспечить качественный отвод воды, необходимо создать необходимый угол наклона. Рекомендуется обеспечить угол примерно 3 градуса.

Для создания необходимого наклона можно использовать деревянные подставки для отводной трубы. Они делаются разной высоты, что обеспечит нужный наклон. Большая высота ближе к трапу, а меньшая – к канализационной трубе.

Вода должна уходить из поддона самотеком, а не скапливаться в одном месте. Это приведет к засорам, что крайне нежелательно. Сифон для слива лучше всего подбирать съемный, что даст возможность его чистки в дальнейшем.

Следует обратить внимание на то, что решетка сливного отверстия должна быть металлическая. Ведь она должна выдерживать вес человека.

Создание бортиков

Когда слой гидроизоляции полностью высох, формируются бортики поддона из кирпича. Работы производятся в такой последовательности:

• в отдельной емкости разводится цементно-песчаный раствор в необходимой пропорции;
• укладывается кирпич на подготовленный раствор. При выборе высоты кладки кирпича нужно ориентироваться на высоту душевого трапа. Примерно высота должна быть 7 см.
• оставляется на просушку. На это уйдет примерно 3 дня.

Вместо кирпича можно сделать стяжку пола под душевую кабину. Для этого делается опалубка из деревянных досок. Для этого используются стальные уголки, саморезы и другие элементы для закрепления опалубки. Затем заливается бетонная смесь и выжидается время до полного ее высыхания. Через несколько дней снимаются доски. Такой способ упрощает облицовку стенки кафелем, так как бортики получаются идеально ровными.

При создании стенки необходимо обеспечить достаточную ее высоту. Ведь главная задача контура – это предотвращение растекания воды по всему помещению.

Заливка бетоном

Когда бортики готовы, нужно сделать заливку. Для этого бетонная смесь заливается внутрь бетонной кладки. Для этого необходимо следить за тем, чтоб ближе к горловине был сделан небольшой уклон. Это обеспечит стекание в него воды с любой точки поддона.

Когда смесь высохнет, поверхность грунтуется и покрывается гидроизоляцией. Желательно делать 2 слоя изоляции. После просушки выполняется последняя заливка бетоном. Для последнего этапа используется плиточный клей и раствор цемента. Разведенная смесь выкладывается внутри и снаружи бортиков. Нужно не забывать о том, что нужно выдерживать воронкообразные горловины. Резких линий перехода при этом не должно быть.

Когда смесь просохнет, ее необходимо натереть наждачной бумагой. Для образования гладкой поверхности используется сначала крупнозернистый. А затем мелкозернистый материал. Затем щеткой удаляется лишняя пыль.

Декорирование

Для декорирования понадобится:

• плитка;
• влагостойкий плиточный клей;
• шпатель зубчатый;
• шпатель резиновый;
• рулетка;
• дрель с насадкой «миксер»;
• затирка для швов;
• водоотталкивающая смесь для швов;
• строительный уровень;
• плиткорез;
• плоскогубцы.

Сначала подготавливается клеевая смесь, которая разводится с водой. Точная инструкция указана на упаковке. С помощью дрели и насадки «миксер» смесь тщательно размешивается:

• плитки укладывается с бортиков от угла;
• зубчатым шпателем наносится на стену клеевая смесь;
• прикладывается кафель и придавливается;
• вторая плитка прикладывается так же, как и первая. Чтоб обеспечить ровную кладку, можно воспользоваться специальными крестиками;
• откорректировать уровень плитки можно с помощью резинового молотка. Им легонько постукивают по поверхности кафеля в разных местах;
• через сутки отделывается пол душевой;
• через время, когда клей высохнет, удаляются крестики и выполняется затирка швов;
• водоотталкивающая затирка разводится согласно инструкции и наносится резиновым шпателем;
• после высыхания затирки плитка промывается влажной тряпкой.

В конце работ плитки хорошо натираются чистой сухой тряпкой. Облицовку можно сделать мозаичным видом. С ним немного легче работать, ведь режется она ножом или ножницами. А вот с керамической придется потрудиться. Для того, чтоб подучить кусок нужного размера, необходимо пройтись саморезом по отмеченной линии, а затем откусить ненужную часть кафеля плоскогубцами.

vannayasovety.ru

Виды поддонов, их преимущества и недостатки

Поддон служит основанием душевой кабины и необходим для того, чтобы пол в ванной комнате не прогнивал. Сейчас строительные магазины предлагают ряд готовых продуктов, но у каждого есть как плюсы, так и минусы.

Достоинством акриловых поддонов является легкость и простота монтирования, а существенным недостатком тот факт, что эксплуатировать их надо с большой осторожностью – они легко подвергаются механическому воздействию и со временем могут пожелтеть.

Самыми прочными считаются поддоны из мрамора или керамики, но цена на такие изделия на порядок выше.

Поддоны из чугуна отлично эксплуатируются, но приходят в негодность при малейшем сколе или трещинах в эмали – такое основание будет быстро ржаветь и пачкаться, кроме того, при неправильном монтаже и недостаточной звукоизоляции в ванной комнате может наблюдаться повышенный уровень шума.

Заводские поддоны могут быть выполнены в виде квадрата (0,8х0,8 м, 0,9 х 0,9 м, 1х1 м, 1,2х1,2 м), овала или прямоугольника (1х1.5 м, 0,9х1,2м, 0,8х1,2 м). По расположению поддоны бывают угловыми и универсальными. По высоте выделяют глубокие и низкие, соответствующей будет и высота их бортиков.

Но даже при таком многообразии форм, иногда очень сложно найти походящий именно для какой-то конкретной ванной комнаты поддон.В этом случае есть отличная альтернатива — создать поддон самостоятельно. По себестоимости это может выйти немного дороже, чем монтировать, скажем, акриловую основу под кабинку, но все вложенные средства будут оправданы.

Кроме того, поддон, созданный своими руками, имеет неоспоримый ряд плюсов:

• благодаря собственноручно выбранным материалам, можно быть уверенным в долгой эксплуатации и надежности конструкции, легкости в уходе и удобстве использования;
• при самостоятельной проектировке поддона есть возможность создать его согласно требуемым параметрам, нужной формы, глубины и дизайна, выбирая при этом подходящие по цене строительные и отделочные материалы, комплектующие и расходные элементы;
• общая себестоимость самостоятельных работ будет намного ниже подобных услуг профессиональной бригады.

Необходимый инструмент и материалы

Для строительства поддона потребуются следующие материалы и инструментарий:

• правило;
• рулетка;
• нож строительный;
• кусачки;
• строительный уровень;
• мастерок;
• шпатель обыкновенный и шпатель зубчатый;
• зубило;
• пластиковые трубы (отводная труба слива);
• канализационный трап (горловина слива);
• деревянные чурки (подставки);
• бетонная стяжка (сухая смесь);
• пленка или кусок рубероида;
• облицовочный силикатный или красный кирпич;
• гидроизоляционный состав (Файберпул, Декопроф);
• плиточный клей ЕК-1000 и ЕК-6000;
• резиновый мастерок для плиточного клея;
• наждачная бумага;
• мозаика и керамическая плитка водостойких марок;
• затирка для плитки;
• цемент.

Важные моменты

1. Душевой поддон имеет бетонное основание.
2. Поддон обязательно примыкает к одной из стен ванной, она же служит преградой от водных брызг.
3. Внутри бетонного основания под небольшим наклоном прокладывается трап для слива воды в общую канализацию.
4. При возведении поддона бетонное основание обрабатывается гидроизоляционными растворами, в составе которых присутствует цемент. Дополнительной гидроизоляцией может служить слой рубероида, уложенный на пол и стены (высота перекрытия материалом плоскости стен примерно 40-60 см).
5. Облицовочная плитка кладется с использованием водостойкого клея, швы обрабатываются специальной затиркой.

Поддон для душа своими руками

Этап 1. Подготовка и гидроизоляция пола

Гидроизоляцию рекомендуют проводить независимо от того, какие полы постелены в ванной: бетонные или деревянные. Подобранный для установки поддона участок пола нужно освободить от всего лишнего, подмести. Лучше, если поддон будет размещена на месте расположения ванны.

Кафельную плитку можно демонтировать перфоратором или покрыть битумной мастикой, что предотвратит возможное отсыревание пола. Поверх мастики располагается двойной полиэтиленовой слой пленки или рубероида. Очень важно поднять гидроизоляцию на стены! В процессе выполнения этого этапа можно использовать фиброрезину или любой привычный в работе герметик.

Этап 2. Установка душевого трапа и слива

Прежде чем приступать к монтированию трапа, следует при необходимости выполнить подводку труб от центральной канализации. Специалисты рекомендует применять трубы из пластика – они долговечны, быстро и легко монтируются, стыкуются плотнее, чем чугунные.

Подводная труба может выводиться в центр поддона, так проще производить установку сливного трапа, но на самом деле месторасположение стока роли не играет, главное, чтобы оно не мешало процессу мытья и органично смотрелось в общей конструкции поддона.

Монтаж общей системы сливных труб трапа производится при помощи деревянных подставок, что позволит создать нужный уклон по направлению к трубам канализации. Вода должна уходить в канализацию непременно самотеком, в противном случае неизбежно скапливание водных масс в колене, а как следствие возможные засор и прочие неприятности.

Рекомендуемый угол наклона 4-7%. Как правило, этот момент обуславливает некую возвышенность поддона над основным полом ванной, если душевая кабина устанавливается на уже готовый пол. Если пол еще не заливался, есть возможность вывести все коммуникации на один уровень .

При выполнении работ важно произвести качественную стыковку всех элементов, предотвращая возможные протечки. Если необходимо, можно обработать места стыков труб герметиком или специальным клеем.

Установленный патрубок при выполнении дальнейших работ нужно обмотать тряпкой в целях предотвращения его засорения строительным мусором.

Важно! Лучше всего делать коммуникации со съемным сифоном, чтобы иметь возможность беспрепятственно удалить засор в трубе.

Этап 3. Выстраиваем бортики

Менее трудоемким является вариант, при котором бортики выкладываются из влагостойкого кирпича по той части периметра, что не примыкает к стенам и вдоль линии гидроизоляции. Рекомендованная высота бортов не менее 5-7 см от предполагаемой высоты поддона (ориентироваться нужно на выступ сливного трапа – это и будет точкой отсчета высоты бортов).

В целях безопасности можно скосить уголки, сделав их не такими выступающими. Кирпич кладется на влагостойкий раствор, обеспечивающий прочность кладки, например, ЕК-1000. На этом этапе пригодятся шпатель или мастерок. На просушку бортиков уходит в среднем 2-3 дня.

Этап 4. Заливаем пол

После того как кирпичная кладка высохла, приступаем к заливке бетонной стяжки. Чаще всего предпочтение отдают самовыравнивающейся бетонной смеси. Она заливается толщиной 5-8 см равномерно по всему поддону внутри кирпичной опалубки.

Важно! Уровень трапа должен быть идентичным высоте бетонной стяжки. К самой горловине с днища поддона нужно создать небольшой уклон, чтобы вода в нее беспрепятственно стекала с любой точки. Этот нюанс удобно прорабатывать на этапе бетонной стяжки, залив ее наподобие воронки.

Далее стяжке дают высохнуть, и весь поддон, включая наружные стороны, обрабатывают грунтовкой, а после — гидроизоляционным составом или мастикой, желательно в два слоя. Лишний рубероид со стен срезается.

По мере высыхания гидроизоляционного слоя готовятся к последнему слою заливки. Для этого замешивается состав из раствора цемента и плиточного клея (подойдет ЕК-1000). Этой смесью выкладывают поддон изнутри, а также обрабатывают бортики со всех сторон, выдерживая его «воронкообразность» от горловины слива и, если требуется, корректируя ее, избегая грубых и резких линий переходов. После высыхания поверхность поддона нужно затереть наждачной бумагой, придав ему безупречную гладкость.

Этап 5. Финальная отделка поддона

Как и чем декорировать поддон каждый решает сам, но наиболее популярны мозаика и керамическая плитка. Очень важно выбрать влагостойкие марки, то же самое относится и к используемому клею. Хороший водостойкий плиточный клей ЕК – 6000, он белого цвета и подходит под мозаику любой фактуры, не желтеет от воды и химикатов. Мозаичную плитку предпочтительней укладывать на днище поддона, так как она хорошо принимает форму и не нарушает геометрию уклона к сливной горловине, кроме того, мозаика хорошо скроет оставшиеся после шлифовки неровности.

Начинать укладку мозаики надо с одного угла. Плиточный клей наносится зубчатым шпателем, после чего сверху кладется лист мозаики (бумагой или сеткой вверх) и слегка прижимается ладонью или пальцами. Постепенно укладывается все дно, где необходимо – керамика пристукивается резиновым молотком. При выкладке горловины ненужные части мозаики откусывают кусачками, соблюдая форму и размер сливной решетки.

Бортики и внешнюю часть поддона (а также нижние части примыкающих к поддону стен) можно выложить плиткой, используя тот же клей. По мере выкладки плитки излишки клея удаляются не более чем через полчаса. Через сутки снимают бумагу с мозаики, предварительно увлажнив ее водой.

Поддон нужно хорошо просушить и обработать швы водостойкой затиркой, используя для этого резиновый шпатель. Смесь готовят небольшими порциями и сразу же используют, а излишки – удаляют через 25-30 минут. Этот этап самый кропотливый. Очень важно добиться идеально ровной поверхности без выпуклостей и провалов.

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой, тщательно следя, чтобы на ней не осталось затирочного материала, и вытирают насухо.

При желании и соответствующем проекте ванной комнаты для облицовки внешней стороны поддона можно использовать декоративный камень специальных марок.

Этап 6. Оборудование сливного отверстия

Не стоит использовать пластиковую решетку слива, даже если она идет в комплекте к трапу. Прочность такого изделия сомнительна. Решетку следует ставить латунную или стальную – прочность таких изделий на несколько порядков выше. Чтобы поставить ее вровень с керамическим полом, нужно просто аккуратно и точно подрезать уплотнительную гильзу на нужную высоту и вставить решетку в отведенное для нее место. Поскольку она съемная, ее легко чистить, а материал выдерживает вес человека.

Остается только установить дверцы или повесить шторку.

svoimi-rykami.ru

Поддоны и их виды

Кратко, поддоны можно поделить на типовые (заводские) и индивидуально изготовленные — самостоятельно или под заказ.

Типовые поддоны душевой кабины изготавливают из акрила, эмалированной стали и чугуна, а также из искусственного или натурального камня.

В качестве альтернативы стандартным заводским изделиям, можно сделать душевой поддон своими руками. Такой поддон душевой кабины монтируют, исходя из размеров и особенностей помещения. Этот способ позволяет устроить свой собственный уникальный и неповторимый интерьер.

к оглавлению ↑

Делаем поддон из кирпича и бетона

Наиболее распространенный материал для самостоятельного устройства поддона душевой кабины — это кирпич, бетон или их комбинация.

Процесс изготовления поддона можно разделить на следующие этапы:

• Выбор формы поддона и места его установки.
• Подготовка материалов и инструментов.
• Подготовка системы слива и установка трапа.
• Подготовка поверхности под основание поддона и первичная гидроизоляция.
• Формирование (заливка или кладка) основания поддона и защитного бортика.
• Гидроизоляция поддона.
• Подготовка поверхности для поклейки плитки.
• Поклейка плитки или мозаики.
• Монтаж дверей.

к оглавлению ↑

Форма поддона и место его установки

Форма такого поддона душевой кабины может быть абсолютно произвольной. Единственное условие — это соответствие общему интерьеру и размерам помещения, в котором он устраивается. Все остальное — на ваше усмотрение.

Касаемо размещения — на наш взгляд наиболее разумным решением будет его размещение в углу комнаты. Этот вариант минимально съедает такие дефицитные метры и при этом очень эффектно выглядит.

При выборе места установки желательно учитывать расположение канализационных конструкций и размещать поддон как можно ближе к ним. Но это не принципиально, поскольку всегда можно сделать отдельный слив и подвести водопроводные трубы в нужное место, особенно в случае комплексного ремонта помещения.

к оглавлению ↑

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует приобрести необходимые материалы:

1. Трап (система слива).
2. Кирпичи или бетонные (пенобетонные) блоки.
3. Цемент, песок и желательно пластификаторы.
4. Полиэтиленовая пленка или рубероид, водоотталкивающая мастика, лента или их аналоги.
5. Отделочные материалы – скорее всего это будет кафель или мозаичные плитки.
6. Клей и затирка для кафеля.

Список необходимых инструментов будет примерно следующим:

1. Ведерко для замешивания раствора, миксер.
2. Строительный мастерок (кельма).
3. Водяной или лазерный уровень.
4. Дрель, перфоратор, отвертки.
5. Валик и шпатели.

к оглавлению ↑

Собираем конструкцию

Такая работа делается в несколько этапов. Мы опишем детально каждый из них в последовательности.

• Заливка стяжки.

  Для начала очищаем поверхность от старой плитки, грязи, пыли и грунтуем ее двумя слоями. Желательно подобрать влагоустойчивую грунтовку с антигрибковым эффектом. После высыхания грунта проводим гидроизоляцию основания (см. фото).

  

  Для этого, промазываем специальной водоотталкивающей мастикой, например фиброрезиной «KIILTO FIBERPOOL», весь пол, а стены на высоту 40 – 50 см. Особенно тщательно обрабатываем углы – желательно поклеить специальную битумную ленту. После этого укладываем на пол полиэтиленовую пленку (лучше в два слоя), внахлест по краям стыков таким образом, чтобы пленка загибалась на стены, примерно на 50-70 см по высоте (см. фото).Стыки пленки проклеиваем скотчем и наносим поверх нее гидроизоляционную мастику по всей площади.

  После высыхания мастики, заливаем цементную стяжку на пол ванной комнаты. Раствор готовим в пропорциях – 1 часть цемента марки 400 или 500, 2 части песка. Замешиваем все это на воде. Толщина стяжки зависит от прочности основания и желаемого уровня пола, как правило, она составляет 5 -8 см (см. фото).

  При желании дополнительного комфорта можно уложить на стяжку систему теплого пола (схема на фото). Сделать это можно, например, с помощью электрического кабеля Тhermо (шведского производства). В этом случае нужно учесть еще один слой заливки (поверх кабеля) стяжки, а так же тепловое ее расширение. Для компенсации такого расширения, перед заливкой стяжки, по периметру пола обязательно прокладываются полоски из пенопласта или экструдированного пенополистирола, толщиной 10 -20 мм.

  Важно! При укладке пленки не допускайте воздушных прослоек, особенно на стыках пола и стен.

  Если образуются такие воздушные карманы, высока вероятность, что слой цементного раствора, залитого поверх пленки, своей тяжестью порвет пленку и уложенный сверху слой мастики. Таким образом весь эффект гидроизоляции сведется «на нет».

• Подвод канализации и установка трапа.

  

  Для установки сливного трапа душевой кабины, необходимо предварительно подвести канализационную трубу к месту стока воды и подключить к ней трап (см фото).Он устанавливается на высоте, которая обеспечит необходимый уклон сливной трубы (минимум 3 градуса) и жестко фиксируется цементно-песчаным раствором. Для этого трап со сливной трубой укладывают на подставки из подручных материалов и плотно со всех сторон обмазывают раствором. Сделать крепеж трапа можно специальными хомутами, прикрученными к полу с помощью анкеров. В этом случае места креплений обязательно обрабатываются гидроизоляцией.

  Надежность крепления трапа очень важна, поскольку, если при последующей заливке поддона произойдет сдвиг конструкции слива, возможны протекания внутри поддона, которые визуально не видны, но внесут свой негатив в конструкцию. Постоянно мокрый кирпич, например, весьма скоро утратит прочность и расслоится. При этом нарушится вся система – придется ее разобрать и сделать заново.

  Устанавливают трап, как в центре поддона душевой кабины, (см. фото) так и в любом из его углов (см. фото)Существуют схемы его установки в нишу, примыкающей к поддону стены. В любом случае, плоскость поддона должна иметь наклон в сторону сливного трапа для стекания воды.

• Монтаж борта поддона и заливка его основания.

  

  После устройства гидроизоляции, заливки общей стяжки пола и установки трапа, можно приступать к формированию душевого поддона. Как это сделать, мы рассмотрим на примере конструкции из кирпича.

  Для начала размечаем его форму. Если вы планируете использовать готовые, стандартные двери, очень важно соблюсти форму поддона, повторяющую изгиб конструкции таких дверей. Разметку нужно сделать на полу маркером или другим способом, согласно предварительно изготовленного шаблона.

  Выкладываем по разметке бортик поддона из кирпича на цементно-песчаном растворе (см фото).

  Раствор советуем использовать в тех же пропорциях, что и на стяжку – ½. Высота борта поддона должна соответствовать уровню решетки трапа, плюс 12-15 см, для предотвращения вытекания воды на пол ванной.

• Заливка основания поддона.

  

  Делается она из той же смеси на основе цемента, в которую мы советуем добавить специальные гидроотталкивающие компоненты, например, жидкое стекло.

  Сначала заливают горизонтальный слой до уровня трапа за минусом толщины последующей отделки (плитки и клея под ней). После высыхания устанавливаются специальные маячки (штукатурные маячные рейки) таким образом чтобы сделать равномерный уклон в сторону сливного отверстия трапа и формируют наклонную плоскость поддона душевой кабины укладкой того же цементного раствора.

  Важно! Перед заливкой основания, обязательно убедитесь в прочности перекрытия, поскольку толщина бетонного основания поддона, как правило, весьма существенна и, соответственно, довольно много весит.

• Гидроизоляция поддона.

  

  Поскольку осторожность лишней не бывает, следует сделать еще один слой гидроизоляции, на этот раз уже готовой конструкции поддона кабины.

  Для этого промазываем основание поддона, его внутренние и внешние бортики мастикой два раза, с промежутком на высыхание первого слоя (см. фото).

  Такая изоляция считается вполне надежной и достаточной. Защита поддона не даст воде проникнуть внутрь его конструкции, а если все же что-то пошло не так и часть воды просочилась на пол, то он имеет свою собственную гидроизоляцию и не пропустит влагу далее в перекрытие.

  Важно! Особенно ответственно следует отнестись к гидроизоляции трапа. Желательно, место его стыка с трубой и конструкцией поддона дополнительно обработать силиконовым герметиком.

• Подготовка к декорированию.

  

  После полного высыхания водоотталкивающей мастики, поверхность поддона и его бортики следует покрыть специальной цементной штукатуркой с повышенной устойчивостью к влаге, например, «Основит Т-22 БИГВЭЛЛ». Обязательно использовать штукатурную сетку с малой ячейкой – она даст дополнительную прочность слою штукатурки.

  После высыхания поверхности, грунтуем ее влагостойкой грунтовкой два-три раза, ждем пока подсохнет и приступаем к декорированию.

к оглавлению ↑

Варианты декора и его устройство

Можно воспользоваться наливным акрилом, но это требует особой подготовки поверхности и не очень оригинально (похоже на типовое заводское изделие). Иногда заливают поддон и его бортики искусственным камнем. Такая процедура требует профессионального подхода и весьма недешева, поэтому мало популярна.

Максимально простой и при этом очень эстетичный и индивидуальный способ декора – поклейка кафеля, мозаичной плитки или их комбинации.

Поскольку поддон – место максимального сосредоточения влаги, не советуем выбирать плитки с основой из обожженной глины. Даже самые качественные плитки с такой основой не прослужат в этих условиях долго. Предпочтение следует отдать керамической или стеклянной плитке – они не чувствительны к повышенной влаге и могут практически все время находиться в воде без потери свойств.

Поклейка плитки на поддон ничем не отличается от поклейки на пол или на стены и проводится в той же последовательности – наносится клей гребенчатым шпателем на основание, затем на плитку и проводится ее укладывание на место, после высыхания клея выполняется затирка швов. Пожалуй, единственная особенность в такой укладке – это необходимость применения клея и затирочных составов с повышенной устойчивостью к влаге.

к оглавлению ↑

Двери

Наиболее простой вариант – защитная шторка. Для ее изготовления приобретается нержавеющая труба, крепежные фланцы и собственно сама шторка. Труба на фланцах крепится к стене и на нее навешивается защитная шторка.

Более интересный вариант – раздвижные стеклянные двери. Для их устройства заказываем стекла с обработанными (шлифованными) торцами, приобретаем комплект направляющих и роликов для них (все это можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры).

Одна направляющая крепится на потолок, вторая к бортику поддона, между ними на роликах устанавливаются стеклянные двери.По высоте на торцы стекол одевается прозрачный резиновый уплотнитель для смягчения удара при соприкосновении стекол, а на сами стекла обязательно наклеивается пленка. Она защитит вас от травм в случае случайного разбивания стекла на осколки.

При изготовлении угловых поддонов, обычно используют стандартные раздвижные системы из ремкомплектов для душевых кабин. Такие комплекты можно приобрести в специализированных магазинах. Установка таких систем аналогична описанному выше.

к оглавлению ↑

Следует учесть

Монтаж поддона на деревянный пол возможен только при устройстве такого пола на основании из бетонных плит.

Минимальная толщина цементной стяжки, на котором будет смонтирован поддон, должна быть не менее 5 см. Желательно усилить бетон специальными добавками и армировать 2 – 3 слоями металлической сетки.

Все электрические подключения предпочтительно делать на 12 вольт через понижающий трансформатор, а металлические детали обязательно заземлить. Все электроподключения только через УЗО.

к оглавлению ↑

Краткий итог

Как видите самостоятельное изготовления душевого поддона — не самый простой процесс, но несмотря на это, он позволяет добиться впечатляющих результатов особенно в плане индивидуальной эстетики.

strojvannu.ru