Ну, теплицы поливать слишком часто мне не понравилось, это приводит к плесени, даже если поливать по чуть-чуть. Опыт с более редким, но обильным поливом (проливом, скажем так) мне более подошел.
По ёмкостям — тут их много. Баки — по тонне. Два бака возле гаража, три возле дома (и в этом году по ходу буду еще два с другой стороны дома ставить, доделав наконец все водостоки), два бака возле хлева, потом еще две бочки возле хлева (там так сделано, умышленно — основная вода в бак, кусочек слива — в бочку), бак возле помидорной (гусиной) теплицы, потом там еще у домика гусей бочка, бочка с другой стороны, ванна у теплицы гусиной, еще бочка (короче три ёмкости чуть более 600 л, считая с ванной на 250 л). У уток (огуречная теплица) с другой стороны бочка, с еще одной — пока ничего, но явно надо лепить или бочку, или бак (бак предпочтительнее). Еще где-то болтается стопудовая, но маленькая (литров на 150) чугунная ванна, но я уже не помню где конкретно, помню что тоже под водосток.
Во время дождя всё это торжественно наливается, причем удачно — реально полные баки и бочки, аж перехлёстывает.
А вот колодцы — с ними не разгуляешься, тонна в сутки с одного и 500 л в сутки с другого, причем другой на нужды дома, а не на полив.
Во время жары и засухи — где-то 10 тонн на полив и улетает. Но — полив редкий, просто полить всё от души и успокоиться на неделю или на полторы. Набрать столько воды с колодца — я попросто не смогу раз, да и одурею наливать — это два.
Колодец для полива (огородный) глубокий, не помню точно, но где-то метров 25 подъема. Поэтому стоит не дренажный (дренажный не поднимет), а шестеренчатый насос. Вот только дальше — я не доделал, по нормальному нужно ввести воду в хлев (про животноводство тоже не забываем, там тоже вода нужна), ну и там всё как обычно — бак накопительный, реле, ну и дальше поплясали — в дровяную колонку, на перощипальную машину уже горячую воду и т.п.
Не то, чтобы я уж такой прям безрукий и ленивый, но пока всё по человечески сделаешь — реально одуреешь ))
Пока всё свелось к тому, что возле баков под крышей стоят древние насосные станции (им лет по двадцать, но чаще итальянского производства, вполне приличные, и еще одна новая российская стоит), и на них завязан полив, всё поделено на секции. Но — от самих станций я воду не тянул никак, просто как попало шланги бросил. Вот это дико напрягает. Плюс — вода ограничена, и нужно контролировать, не кончилась ли. Датчик сухого хода не спасёт — я же не буду знать, нормально ли полился огород, я как то не умею без визуального осмотра поливать. Мало ли, может там полбака только налило, а не полный.
Ну и естественно, где насосных станций нет, там разбросаны малыши, один какой-то дренажник и один шестеренчатый, но дрянной насос (с колодца он не поднимает в силу износа, но с бака по верху еще сносно качает, поэтому я решил его пока додолбать).
Вот такая вот фигня. Участок примерно полгектара, гуси, утки, грядки, теплицы, сад и миниатюрный цветник, в проекте поросята (им тоже надо полоскальни какие-то) и козы. В жару на полив воды уходит примерно 10 тонн, в противном случае — будет плохое плодоношение, могут ягоды осыпаться усохнуть. Еще применяю для полива грязную воду из поилок живности, иной раз её набирается тоже с полтонны, но это уже, конечно, таскание в лейках, там насосом не прокачаешь.
Естественно, в грядках применяю мульчирование.
Полив идёт где-то на 80% дождевой водой и на 20% докачка воды в баки из колодца. Как-то так ))
Вот хочу развести воду трубами и краны выпустить, а от них огрызки шлангов. Идеологически — более-менее представляю, а вот когда у меня до этого руки дойдут — неизвестно. Начну с того, что втяну с колодца воду в хлев, причем по зимнему варианту. Колодец просто новый, ну как новый, два года уже, но я всё никак.
Источник: 7dach.ru
Выбираем источник водоснабжения
Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.
Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:
- главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
- скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;
- колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;
- бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
- природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.
Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики
| Насос Малыш, характеристики | Показатели |
|---|---|
| Тип насоса | Бытовой вибрационный погружной |
| Сила потребляемого тока | 3 А |
| Мощность | 165 Вт |
| Забор воды | Нижний |
| Напор | 40 м |
| Производительность | 432 л/мин |
| Длина кабеля | 10-40 м |
| Непрерывная работа | Не более 12 часов подряд |
| Необходимость отключения питания на 15-20 минут | Через каждые 2 часа |
| Подклключение | К гибкому шлангу |
Делаем полноценный автоматический полив
Чертим план
Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.
На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива
Выбираем метод орошения
В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.
Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.
Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.
Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.
Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.
Составляем схему полива
Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:
- по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
- вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
- по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
- по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.
Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.
В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:
- сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
- по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
- в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.
Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.
Проверяем водозабор на пропускную способность
Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:
- берем метровый шланг диаметром порядка 2 см и подключаем его к источнику воды;
- погружаем второй конец шланга в 10-литровое ведро и замеряем время, за которое оно наполнится водой. Для получения более точных результатов измерения проводим несколько раз, в запланированное время полива участка;
- измеряем расстояние между точкой водозабора и наиболее удаленным дождевателем. Далее на каждые 15 м полученного расстояния добавляем по 1 секунде к времени, затраченному ранее на наполнение ведра водой. В нашем примере пропускная способность источника составляет 60.
Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:
- устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
- дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
- устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
- прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
- дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.
В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.
Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.
Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.
Автоматизируем систему
Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.
Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.
Мы обустроили линии следующим образом:
- одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
- вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
- третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.
Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.
Подключаем и настраиваем полив
Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.
Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.
Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.
Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.
Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.
Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.
Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.
Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.
Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.
Бюджетный вариант полива
Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.
Первый шаг
Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.
Второй шаг
Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.
Третий шаг
На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.
Четвертый шаг
Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.
Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.
Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.
Удачной работы!
Источник: stroyday.ru
Что требует обязательного полива?
|
Перед тем как преступить к проектированию полива, потребуется подготовить чертеж участка. Важно соблюдать точность замеров и точность при переносе размеров на чертеж, т.к. в будущем на чертеж будут наноситься дождеватели, которые имеют свои точные размеры. Для переноса реальных размеров на бумагу нужно выбрать масштаб переноса – это отношение реального размера к размеру на чертеже. Допустим, что 1 сантиметр на чертеже будет равен 1 реальному метру на участке. |
 |
Базовые линии
От базовых линий производятся все замеры и построения на эскизе. Базовые линии нужны для того, чтобы свести к минимуму ошибки при составлении чертежа. Итак, проведите на чертеже первую линию, отражающую самую длинную сторону вашего участка. Следующей базовой линией должна быть соседняя сторона участка, расположенная под прямым углом к первой.
Только в крайних случаях, когда доступ к базовым линиям затруднен, производите замер от противоположных сторон участка.
Выбираем тип дождевателей.
Различают два основных типа дождевателей подземного размещения в системах автоматического полива: роторы и статические дождеватели.
Роторы применяют в основном для полива открытых больших газонных территорий, т.к. некоторые модели роторов достигают дальности 30 м. Их стараются не применять для полива цветников из-за мощной струи, которая может повредить нежные бутоны цветов.
Статические дождеватели применяют во всех типах ландшафтных территорий. А с появлением многоструйных ротационных форсунок, с радиусом полива до 11 м., стало возможным поливать и довольно большие газоны. Большой ассортимент форсунок для статических дождевателей позволяет использовать их в ландшафтах сложных конфигураций.
Когда система полива выключена, дождеватель и все его элементы скрыты под землей. Когда идет полив то вода под давлением (1,5 – 4 Атм) поднимает внутренн.. часть над землей (шток). На конце штока имеется форсунка со специально профилированными отверстиями, сквозь которые проходит вода, и достигая заявленной дальности равномерно заполняет площадь.
СТАТИЧЕСКИЕ дождеватели используются в системах полива чаще роторов, так как они подходят для полива всех типов ландшафта: открытых газонов, цветников и кустарников. Сопла для этих дождевателей формируют мягкие струи воды, которые не повреждают растения и цветы, в отличии от жестких струй роторов.
Нельзя использовать в одной зоне разные типы дождевателей!
Роторы в единицу времени дают меньшее количество осадков, чем форсунки статических дождевателей. В свою очередь веерные форсунки дают больше осадков чем многоструйные (ротаторы). В одной зоне должны работать однотипные дождеватели!
В данной статье мы, в качестве примера, рассмотрим применение статических дождевателей PROS-04 от Hunter и форсунок для них Hunter MP Rotator. Дождеватели и форсунки такого типа выпускаются всеми известными производителями (Rain Bird и Irritrol и пр.) и помимо этого все они взаимозаменяемы.
Особенность каждого дождевателя в том, что вода от начала до конца радиуса полива распределяется неравномерно. Чем дальше от дождевателя, тем больше осадков. Поэтому дождеватели размещают на расстоянии радиуса друг от друга для того чтобы компенсировать неравномерность осадков. Например, если радиус дождевателя равен 6 м., то следующий дождеватель должен находиться от него на расстоянии 6 м. Это правило очень важно. Именно так достигается равномерность распределения воды.
Учитывайте «тень» от кустарников
Форсунка (Сопло)
Форсунка является тем самым исполнительным устройством, которое формирует струи воды. Форсунка крепится на верхней выдвижной части дождевателя. Роторы поставляются с набором форсунок, каждая из которых соответствует определенному радиусу полива. Форсунки для статических дождевателей выпускаются отдельно от дождевателей. Любые форсунки любых производителей взаимозаменяемы, т.к. имеют стандартную посадочную резьбу. До недавних пор форсунки для сатических дождевателей были только щелевого типа (веерные), но на смену им пришли более технологичные – многоструйные (ротаторы). Веерные форсунки дешевле в 7 раз, но ротаторы имеют неоспоримые преимущества в экономичности, дальности, ветроустойчивости и повсеместно вытесняют веерные в современных проектах.
Принципы проектирования остаются одинаковыми для любого типа дождевателей и форсунок. Мы в этом руководстве будем рассматривать пример проектирования используя форсунки MP Rotator, как наиболее популярные на сегодняшний день.
Случаи использования
Весь ассортимент форсунок MP Rotator
Расставляем дождеватели на чертеже
Радиус дождевателя нужно выбирать таким, чтобы он охватывал как можно больший участок газона не задевая при этом строения и заборы (по возможности). Сектор так же выбираете соответственно месту установки. Форсунка имеет небольшую регулировку: ее можно «ужать» на 10-15%, т.е. уменьшить радиус. Учитывайте такую возможность.
Итак, выбираем из таблицы ниже:
-
Сначала сектор полива
Допустим сектор 180 градусов. -
В следующем столбце выбирайте давление воды, которое предполагается в системе автополива. В среднем система должна работать на давлении от 2,5 до 3,5 Бар.
-
Найдите радиус, который наиболее близок к тому, который вам нужен – это и будет искомая форсунка
-
Значение расхода (потока) понадобится, когда будем объединять дождеватели в группы
В таблице есть еще один столбец с параметром Норма – он говорит о том, сколько осадков создают форсунки при совместном их расположении друг относительно друга. Расположение треугольником дает больше осадков, чем квадратом (это очевидно). Этот параметр будет полезен при настройке в контроллере времени полива каждой зоны. Сейчас он не понадобится.
Таблица характеристик форсунок MP Rotator
Для нанесения форсунок на эскиз удобно будет взять циркуль, отмерить радиус действия форсунки и нарисовать секторы покрытия форсунок начиная с любого места на эскизе и постепенно заполнять всю территорию максимально стараясь придерживаться принципа "перекрытия" дождевателей.
Как быть с дорожками?
Опыт показывает, что сохранять дорожки сухими (то есть огибать их дождевателями) не имеет большого смысла, т.к. полив обычно ведется ночью и ли рано утром, когда дорожки не эксплуатируются. Имеет смысл обходить дорожки шириной более 1,2-1,5 м., т.к. на широких дорожках уже становится заметным неэфеективное использование воды. Какой-либо урон материалу или конструкции дорожек поливочная вода не нанесет, – негативное влияние природных осадкав куда более значительное.
«Мокрые» дорожки снижают общую стоимость автополива, но только если они узкие. Широкие лучше оставлять сухими.
Разделение системы автополива на зоны
Почему автополив делят на зоны? Вся система автоматического полива может включать в себя 50, 100 и более дожевателей, каждый из которых потребляет достаточно много воды. Например, 100 дождевателей с форсункой MP Rotator 2000 360°, если их включить одновременно, будут потреблять 30 м.куб/ч воды. Это очень большой расход воды! Магистральная водопроводная труба, к примеру, которая имеется на среднестатистическом участке в коттеджном поселке, может выдавать максимум 3-5 м.куб/ч., а насос который мог бы создать такой напор в 30 м.куб/ч потребует 8 кВт 3-х фазного электричества и цена его будет около 1500 долл. Но и это еще не все. Чтобы передать всю эту воду от насоса в систему полива потребуется труба диаметром более 100 мм! Поэтому запускать одновременно все дождеватели экономически невыгодно.
Поэтому придумали делить всю систему полива на зоны (отдельные группы дождевателей), каждая из которых будет потреблять ограниченное количество воды. Зоны отделяются электро-магнитными клапанами и включаются поочередно по программе от контроллера полива.
Когда время полива одной зоны закончится, то закроется путь к этой зоне и откроется к другой, и так далее. Таким образом вся вода, производимая насосом, отправляется только в одну работающую в данный момент зону. Расход воды одной зоны равен тому, что производит насос. Иными словами, насос должен производить не меньше воды, чем требуется одной зоне.
|
Не используйте в одной зоне разные типы дождевателей!Роторы в минуту времени дают меньшее количество осадков, чем форсунки статических дождевателей. В свою очередь веерные форсунки дают больше осадков чем многоструйные (ротаторы). В одной зоне можно объединять только оборудование одного типа: роторы одной модели, форсунки одной модели! |
|
Как рассчитать размер одной зоны полива?
1. Норма полива
Норма полива для газона – 5 л/сутки на м.кв. газона в средней полосе. А для засушливых зон, как например, в Краснодаре, расчетная норма 10 л/сутки.
Исходя из нормы полива можно высчитать, какой объем воды в сутки требуется для вашего газона.
Приведем некий пример:
– 10 соток (1000 м.кв) – площадь газона
– норма полива 5 л/сутки на 1 м2 (для Москвы)
– 5х1000= 5000 л – требуемый объем в сутки
Значение нормы полива потребуется, когда система полива уже будет собрана, чтобы рассчитать время (длину) полива каждой зоны. Об этом чуть позже.
2. Количество и размер зон.
Приведем пример параметров системы полива на участке 12 соток:
– размеры участка для полива 40х30 м
– зон дождевального полива – 4
– зон капельного полива – 1
– расход одной зоны – 3 м3/ч
– магистральная труба – 1" (один дюйм)
– размер клапанов – 1"
Чтобы определить количество зон полива дождевателями, нужно общий расход всех дождевателей поделить на расход одной зоны. Возникает вопрос: какой именно расход одной зоны выбрать? Будем опираться на имеющийся ассортимент оборудования, в частности эл.магнитные клапаны. В ассортименте имеются следующие размеры клапанов: 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2" и даже 3"
Каждый размер клапана имеет свои расходные характеристики, которые можно соотнести с расходами труб соответствующего диаметра.
| Труба ПНД | Клапан | Расход, м3/ч |
| 25 | 3/4" | 1,8 |
| 32 | 1" | 3,2 |
| 40 | 1 1/4" | 5 |
| 50 | 1 1/2" | 7,7 |
| 63 | 2" | 12 |
Итак, посчитайте расход всех дождевателей и поделите это число на расход одной зоны. При выборе размерности одной зоны вы должны обеспечить в будущем именно такой расход зоны. Например, если вы выбираете размер зоны 1" (один дюйм), то соответствующий расхд 3,2 м3/ч (при давлении 2-2,5 Атм) должен быть обеспечен источником воды, который вы планируете использовать (насос, водопровод), и в каждой из этих зон должно присутствовать количество дождевателей с тем же общим расходом 3,2 м3/ч (=/- 20%). Надо сказать, что подавляющая часть всех систем автополива для приусадебных участков площадью до 20 соток используют 1"-дюймовые зоны полива с соответствующим расходом 3,2 м3/ч.
Приведем расчет системы полива с источником не от насоса, а от водопровода с расходом воды 1,5 м3/ч и давлением 2,5 Атм
Параметры водопровода:
– производительность (расход) 1,5 м3/ч
– давление 2,5 Бар,
Возьмем условный участок, где суммарный расход всех форсунок составит 9 м3/ч
Размер одной зоны определяется возможностями водопровода, т.е. 1,5 м3/ч.
Отсюда легко оределить общее число зон 9 / 1,5 = 6 зон
Выбираем из таблицы размер клапана исоответственно магистральной трубы, которые соответствууют расходу одной зоны – 3/4" (труба 25)
Рассмотрим этот же случай, но с использованием насоса
Параметры насоса:
– производительность (расход) 3 м3/ч
– давление 2,5 Бар,
– общий расход всех дождевателей 9 м3/ч
– число зон 9 / 3 = 2 зоны
– размер клапана (зоны) – 1"
3. Группирование дождевателей в зоны.
Зная расход одной зоны и расход каждого из дождевателей, нужно объединить дождеватели в группы (зоны), каждая из которых суммарно не должна превышать рассчетный расход одной зоны.
Принцип группировки дождевателей.
Магистральная трубу от источника воды (насоса или водопровода) прокладывается вдоль клапанных коробов. Или, можно сказать, короба с клапанами стараются располагать рядом с магистралью. Диаметр магистральной трубы выбирают в соответствии с производительностью насоса. В таблице выше можно видеть соответствие расходов воды с диаметрами труб.
Однако, когда расстояние от последнего клапана по пути к насосу превышает 100 м, то диаметр магистральной трубы нужно увеличить до следующего номенклатурного размера, т.к. возрастают потери давления по длине. То есть, если магистраль была 32-го размера, то после 100 метров труба должна быть увеличена на 40 мм.
Автоматическая система полива полностью исключает ваше участие. Но, возникнут ситуации, когда потребуется набрать воды в ведро или помыть дорожки, или полить кустарник из шланга и тп. В таком случае не обязательно проделывать путь к единственному водопроводному крану – можно воспользоваться водорозеткой. Водорозетка (или иначе гидрант) – это устройство для ручного полива, которое устанавливается в напорную магистраль, которая всегда под давлением.
Специальные водорозетки устанавливаются так же под землю, как и дождеватели и есть двух типов: с шаровым краном и быстроразъемные.
Гидранты устанавливаются равномерно по участку и для их использования достаточно использовать короткий шланг.
Рекомендуется располагать водорозетки на расстоянии друг от друга 10-15 метров устанавливая их у бардюров дорожек, чтобы можно было подключать шланг не сходя с дорожки на газон.
Отметьте их местоположение на вашем чертеже.
Для управления клапанами используется двухжильный кабель типа ПВС. Провода прокладываются в гофротрубах ПНД или ПВХ в одних траншеях с трубами. Требуемое сечение провода 0,75 мм². При длине провода свыше 100 м используют сечение 1,5 мм²
Траншеи прокапываются на глубину 20-30 см. Все трубы, провода и все клапанные сборки располагаются так же на этой глубине.
Контроллер полива располагается традиционно там же, гда расположен насос полива или, если система от водопровода, то там, где имеется подключение к водопроводу. Все провода от клапанов подводятся к контроллеру.
Все, что делается на бумаге, когда-то наконец, материализуется в систему полива и тогда вам понадобится еще один этап, связывающий проект с рабочей системой – это настройка.
Выше мы кже затронули тему нормы полива и теперь мы к ней вернемся.
Итак, у нас есть некие данные:
– норма полива в Москве –5 л/сутки на м2
– нам требуется вылить 5000 л/сутки воды.
– есть 6 часов ночного времени для этого.
– имеется емкость с водой 2000 л объемом.
– насос с произв-ю 3000 л/ч,
– расход одной зоны полива 3000 л/ч
Вот и давайте определим сколько времени будет работать наш автополив.
В таблице характеристик форсунок есть такой важный сейчас столбец – НОРМА мм/ч
Этот параметр говорит о том, сколько осадков в час выпадает при размещении дождевателей квадратом или треугольником. Треугольником воды выливается больше, т.к. такое размещение плотнее сдвигает дождеватели друг к другу – это очевидно.
Таким образом, зная давление, при котором работает наша система (допустим 3,0 Бар), возьмем из таблицы соответствующее значение нормы полива для квадрата (условно) – 10 мм/ч
Если в час выливается 10 мм осадков. значит для нашей нормы (5 мм осадков в сутки) нам понадобится 0,5 часа, чтобы выполнить суточную норму.
У нас, допустим, 6 зон полива. Кажая из них должна отработать те самые полчаса. Соответственно, совокупное время работы системы полива :
6х0,5=3 часа
Эти 3 часа можно выработать сразу, задавая каждой зоне продолжительность работы 30 минут или разнести полив на два этапа (два старта в разное время) и задать длину полива одной зоны – 15 минут.
Мы ("Технологии полива") в настройках своих систем разделяем весь полив на 2 старта.
Если запрагроммировать контроллерна два старта полива, то получится что-то типа:
– старт №1 в 22-00 (он отработает до 23-30)
– старт №2 в 05-00 (он отработает до 06-30)
Каждый из них система проработает 1,5 ч включая поочередно каждую из 6-ти зон по 15 минут
Все эти настройки обязательны в любом из контроллеров. В большинстве контроллеров есть возможность задавать 3-4 старта в течении суток и каждой зоне можно задавать длину полива до 3-10 часов.
Почти у всех контроллеров есть возможность управления по календарю и само собой автоматического отключения по датчику дождя.
Как рассчитать объем емкости?
Если производительности водопровода не хватает для системы автополива, то применяют емкости. В зависимости от размеров системы полива и мощности насоса, объем запаса воды может достигать 20-30 тонн. Для среднего участка площадью 10-15 соток требуется емкость до 4000 л.
Объем емкости кроме прочего зависит от скорости ее наполнения и количества стартов полива.
Скорость расходования – Скорость наполнение = Скорость расходования емкости
Допустим емкость наполняется со скоростью 1000 л/ч
Тогда в нашем случае, при расходе 3000 л/ч (расход насоса), мы получим
3000-1000 = 2000 л/ч – скорость опустошения емкости
2000 л/ч нам явно не хватит, т.к наша система расходует 3000 л/ч и один старт длится 1,5 часа (90 минут). Нам требуется 4500 л. для одного старта. Что можно стделать?
1) Увеличить емкость.
2) Увеличить количество стартов, тем самым уменьшив объем воды, расходуемый за один старт. Однако нужно помнить об ограниченном времени для всего полива с 22 до 07 утра. Хотя, нужно признаться, что системы полива на площадях 1 Га и больше работают круглые сутки – там невозможно успеть полить за ночное время. Возможно и вы сможете себе позволить увеличить временные рамки.
Факторы, влияющие на скорость заполнения емкости
1) Диаметр трубы для заполнения емкости должен быть не меньше той, где была врезка. Желательно не использовать диаметр меньше ПНД 25-го диаметра. Если врезка находится дальше 50 м., то диаметр стоит увеличить.
2) Не заужайте канал по пути прокладки трубы. Используйте краны того же диаметра, что и труба.
Для справки:, в среднем, водопровод частного дома дает около 3000 л/ч, если нет разбора воды внутри дома.
Как выглядят проекты автоматического полива смотреть
Источник: polivtec.ru