Как сделать септик своими руками

Дачи и загородные дома давно уже перестали быть жильём с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткий срок построить полноценную систему канализации, которая обеспечит отвод стоков из кухни, туалета, ванной или бани. Чаще всего подключить сливную магистраль к централизованной сети нет возможности, поэтому проблему удаления нечистот с участка приходится решать самостоятельно, пользуясь услугами ассенизатора или сбрасывая сточные воды в грунт. Конечно, в последнем случае можно соорудить простую сливную яму из подручных материалов и тем самым избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс нечистот в землю может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседних участках.

Для того чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и соорудить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. А чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем заняться строительством самостоятельно.

Септик — устройство, как работает

Вопрос утилизации бытовых стоков на загородных участках можно решить двумя способами. Первый заключается в накоплении и последующем вывозе нечистот при помощи ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов по их фильтрации, поглощению и обеззараживанию.

Использование герметичной ёмкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом в том случае, когда в загородном доме или на даче появляются по выходным и количество используемой воды невелико. Если же планируется регулярная эксплуатация ванной, туалета и бытовой техники, то объём воды увеличивается настолько, что откачивать сливную яму придётся еженедельно. Чтобы избежать этого неудобства сооружают выгребные ямы фильтрационного типа, в которых жидкость из канализации впитывается в грунт. Там она при помощи бактерий перерабатывается на воду и безопасные органические вещества. По сути, септик является именно таким сооружением, однако, его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать стоки ещё до их сброса в грунт.

В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

1. Однокамерный септик небольшого объёма. Представляет собой ёмкость с переливной трубой и применяется в небольших домовладениях с водопотреблением не более 1 куб. м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки канализационных стоков оставляет желать лучшего.


2. Малый двухкамерный септик. Состоит из двух ёмкостей, соединённых системой перелива. Простота и эффективность подобной конструкции делает её самой популярной для изготовления своими руками.
3. Многокамерные конструкции. Благодаря наличию нескольких камер очистка стоков происходит в течение длительного периода времени. Это позволяет получить на выходе воду, которую можно безопасно сбрасывать в природные водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы малочисленны на частных подворьях в силу своей сложности и высокой стоимости.

Для того чтобы понять как работает септик, рассмотрим наиболее популярную двухкамерную конструкцию.

После того как нечистоты попадут из канализации в первую камеру очистного сооружения, происходит их гравитационное разделение на жидкость и твёрдые вещества. Одновременно с этим начинается переработка органических отходов аэробными и анаэробными бактериями, которые развиваются при отсутствии или избытке кислорода. При этом на воду и безвредную органику перерабатываются не только жидкие отходы, но и фекальные массы. К слову, работа микроорганизмов позволяет многократно уменьшить объём твёрдой фракции, оставляя лишь небольшой осадок в виде ила.

В верхней части первой камеры расположен переливной канал, посредством которого очищенная жидкость попадает во вторую камеру, где происходит её доочистка. Ниже уровня входного канала во втором резервуаре находится выходной патрубок, из которого производится отбор очищенной жидкости для полива огорода или отвода в грунт. В последнем случае обустраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь соприкосновения очищенных вод с грунтом.

Преимущества и недостатки септиков

Вопрос о том, что лучше — выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания. При этом важно помнить о безопасности сооружения.

Заметим, что по большинству параметров побеждает именно септик, который выделяется такими достоинствами:

• высокая степень очистки бытовых стоков — воду на выходе из устройства можно использовать в хозяйственных целях;
• отсутствие неприятного запаха на участке;
• герметичная конструкция снижает риск попадания нечистот в грунтовые воды и делает сооружение безопасным для окружающей среды;
• нет необходимости в регулярной откачке — удаление илового остатка можно проводить один раз в несколько лет.

К недостаткам септиков можно отнести:

• более сложную конструкцию;
• увеличение стоимости строительства;
• жёсткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придётся использовать специальные составы;
• уменьшение активности бактерий при снижении температуры — при 4°С и ниже процесс переработки нечистот останавливается.

Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранять природу и здоровье окружающих, а это тот плюс, который не перечеркнуть никакими трудностями и финансовыми расходами.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Кажущаяся простота конструкции септика весьма обманчива — чтобы построенное сооружение было безопасным и производительным, необходимо сделать небольшие расчёты и тщательно подойти к выбору места.

Выбор расположения на участке. Санитарные нормы

При выборе места для установки септика ориентируются на нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и акты СНиП:

• местные канализационные сооружения разрешается устанавливать на удалении не менее 5 м от фундамента жилого здания и 1 м — от построек хозяйственного и бытового назначения, расположенных на участке;
• удаление от колодцев и скважин определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаной почвы;
• установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещается. Требуется выдержать расстояние не менее 1 м от забора и 5 м — от дороги;

Кроме этого, не надо забывать, что время от времени всё же придётся использовать илосос, поэтому необходимо обязательно продумать, каким образом ассенизационная машина будет подъезжать к сточным сооружениям.

Можно обойтись без услуг ассенизатора, если откачку осадка производить приобретённым для этих целей фекальным насосом, а ил из септика использовать как удобрение для огорода.

Выбор и расчёт материала. Необходимый объём

Для устройства камер септика можно использовать как готовые резервуары, так и ёмкости, построенные своими руками:

• объёмные металлические бочки;
• колодцы, изготовленные из сборных железобетонных конструкций;
• пластиковые еврокубы;
• монолитные бетонные сооружения;
• колодцы из кирпича.

Расчёт количества необходимого материала зависит от объёма септика, поэтому основной расчётной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков. Точно определять этот параметр не потребуется, достаточно принять водопотребление 150–200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно для пользования ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машиной. Чтобы определить объём приёмной камеры септика, полученное значение умножают на три. Например, если в доме, оборудованном всеми удобствами, постоянно живут пять человек, то потребуется резервуар, рассчитанный на 3 куб. м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).

Вторую камеру рассчитывают исходя из размеров приёмного резервуара. Если его объём принимают равным 2/3 всего размера септика, то габариты камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объёма конструкции. Если брать пример, рассмотренный выше, то рабочий объём сооружения будет равняться 4.5 куб. м, из которых 1.5 куб. м отводят под второй резервуар.

Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

При проектировании септика можно использовать чертежи и схемы работающих конструкций.

Расчёты внешних размеров ведут при использовании всем известных геометрических формул для определения объёма цилиндрической конструкции и прямоугольной ёмкости.

Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не замёрзнет благодаря тёплым стокам, поступающим из дома, температуре грунта и работе микроорганизмов. Тем не менее, углублять конструкцию всё же придётся. Зазор между крышкой и верхним уровнем сточных вод принимают равным величине промерзания грунта в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Следовательно, надо опираться на то, что расчётный рабочий объём будет находиться ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут активнее перерабатывать нечистоты, способствуя увеличению производительности септика.

В холодных регионах крышку септика рекомендуется устанавливать на 30 – 40 см ниже уровня почвы, засыпая оставшееся пространство керамзитом или другим утеплителем.

Какая форма лучше

Вопрос о том, какой септик лучше — круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, поскольку форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее, конфигурация сооружения имеет огромное значение при выборе материалов. Все знают, что круглые строения являются наиболее оптимальными с точки зрения расхода необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если его изготавливают из кирпича, то выбор цилиндрической формы позволит сократить расход на 10 – 15%. Кроме того, круглые стенки отлично противостоят механическим нагрузкам со стороны грунта. Если же выбирают монолитную двухкамерную конструкцию, то её лучше сделать квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стенки будут противостоять изгибающим усилиям, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.

Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить своими руками. Если рассматривать стоимость септика, то она будет не намного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности сооружения, то ни о каком сравнении не может быть и речи, поэтому даже более трудозатратная технология оправдает себя многократно. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из армированного бетона, расскажем детально.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки бетонного очистного сооружения понадобятся:

• щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
• стальные прутья или арматура диаметром не менее 10 мм;
• металлические уголки, трубы или швеллеры для сооружения перекрытия;
• доски, брус и рейки для опалубки;
• плёнка для гидроизоляции;
• бетономешалка;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• болгарка;
• ручная трамбовка;
• пила по дереву;
• сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
• молоток;
• строительный уровень;
• рулетка.

При необходимости утепления септика этот список должен быть дополнен применяемым теплоизолятором, например, керамзитовой крошкой.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

1. После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.
   

   Не стоит вывозить весь грунт с участка. Обязательно оставьте его часть для обратной засыпки септика.

2. Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
3. Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.
4. Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.


5. Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.
   

   Объёмный армирующий каркас при изготовлении септика не требуется: достаточно простого плоскостного усиления.

6. Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.
7. После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.
   

   Если для сооружения опалубки на всю высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую скользящую конструкцию, которую заливают бетоном, а после его схватывания передвигают вверх.

8. На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.
9. После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
10. Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки.
11. Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.
12. После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
13. Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая. Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка. Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Обустройство фильтрационных сооружений

Для того чтобы отводить очищенные воды в грунт, используют дренажные системы различного типа. Наиболее распространёнными конструкциями считаются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

Первые представляют собой систему трубопроводов, размещённых в земле и подключённых к выходному патрубку септика. Благодаря установке под наклоном обеспечивается движение очищенных стоков по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и слою дренажа, в который и помещают всю конструкцию.

Вторые являются частным случаем выгребной ямы без дна и могут сооружаться из перфорированных бетонных колец, кирпича, выложенного в шахматном порядке, или старых автомобильных шин. Для обеспечения поглощающей способности днище фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что в отличие от выгребной ямы производительность конструкции, соединённой с септиком, практически не уменьшается со временем. Это объясняется отсутствием твёрдых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

Рекомендации по эксплуатации септиков

Пользуясь септиком, необходимо в корне пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня запуска системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и выливать в унитаз или раковину любые агрессивные вещества. Необходимо помнить о том, что очисткой стоков отныне занимаются живые существа — бактерии и прочие микроорганизмы. Конечно же, это не значит, что для стирки и уборки теперь придётся использовать золу и простое хозяйственное мыло, подобно нашим предкам. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Eco» хрупкой экосистеме септика ничто не будет угрожать, а вы получите хороший результат при уборке и стирке.

Не следует сливать в канализацию и неорганические отходы и мусор — для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель сточного сооружения, они будут собираться на дне и мешать его нормальной работе, а при откачке ила могут забивать шланги фекального насоса.

Для улучшения работоспособности септика в приёмную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий. Выбирая биопрепараты обязательно надо обращать внимание на их назначение, поскольку подобные составы выпускаются как для обычных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязнённых стенок септиков, стоков с увеличенным содержанием жира и т. д. К слову, применять составы надо в точности, как это указывает производитель на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

Время от времени придётся проверять уровень осадочных отложений. Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объёма и снижению производительности септика, поэтому периодически ил надо будет откачивать или удалять при помощи илососа, фекального насоса или длинного шеста с приспособлением-черпалкой. Конечно, механизированные способы откачки будут предпочтительнее.

Видео: самодельное бетонное сооружение для частного дома

Несмотря на то, что процесс изготовления септика связан с определёнными временными и материальными затратами, в дальнейшем построенное своими руками очистное сооружение оправдает себя не раз. Вам не придётся постоянно думать о том, что канализация может «встать» в самый неподходящий момент или заботиться о регулярной откачке ёмкости. Септик сможет функционировать долгие годы, не загрязняя окружающую среду и не доставляя никаких проблем.

Источник: legkovmeste.ru

Как работает септик?

Для начала немного теории. Емкость септика напрямую зависит от суточного объема канализационных стоков из туалета и кухни. Если на даче постоянно проживает 3 человека, то ежедневное количество стоков, как правило, не превышает 400 литров.

Однако, копать септик ровно такого объема мы не станем, потому что он должен не только принять сточные воды, но и разбавить их до безопасной концентрации. Поэтому рабочий объем емкости септика для семьи из 3 человек должен быть не менее 1 м3 (1000 литров). Яму под него нужно копать шире и глубже на толщину стенок и днища (15-20 см).

Тот, кто хочет сделать септик своими руками грамотно и качественно, должен понимать принцип его работы. Демонстрационную модель такого сооружения можно сделать и у себя на кухне, взяв обычную тарелку и наполнив ее до краев водой. Будем считать, что это чаша нашего септика. Теперь дольем в нее немного воды и увидим, что ровно столько же жидкости перелилось через края тарелки.

Именно так работает самый простой однокамерный септик. Сначала его наполняют до уровня отводной трубы чистой водой. После этого каждая новая порция канализационных стоков растворяется в его объеме, повышая на несколько сантиметров общий уровень жидкости. Этот излишек вытекает в отводную трубу, уложенную в траншее с фильтрующим грунтом.

На рисунке 1 схематично представлено устройство септика на даче из которого видно, что сточная труба у него ровная. Однако, на самом деле это не лучший вариант, потому что не все, что попадает в септик, падает на его дно. «Кое-что» свободно плавает по поверхности, поэтому может уйти вместе с водой в отводную траншею, что весьма нежелательно.

Для устранения этой проблемы конец отводной трубы делают изогнутым, опуская его в воду на 5-10 см. Такое простое решение надежно отсекает плавающие нечистоты от сточной трубы.

На практике я сделал такой отвод очень просто. Использовал стандартную пластиковую трубу диаметром 100 мм, а на ее конец насадил обычный фасонный «угол 90 градусов».

Конструкция чаши септика

Слово конструкция в данном контексте звучит громко. На самом деле для того, чтобы построить септик в частном доме мне пришлось выкопать прямоугольную в плане яму глубиной 1,4 метра, шириной 1,2 метра и длиной 1,6 м. В итоге я получил объем 2,68 м3.

Может показаться, что это слишком много, но не забывайте о том, что 60 см длины и 15 см глубины «съедят» стенки бетонной чаши. Поэтому ее итоговый объем будет не 2,68 м3, а всего 1,46 м3. Кроме этого, для септика нужна бетонная крышка с армированием, которая заберет еще 0,17 м3 его объема.

Подающая и сточная трубы у нас не будут лежать на грунте, поэтому их установка на глубине 0,2 метра от низа крышки септика уменьшит его полезный объем еще на 0,23 м3. В итоге мой септик будет вмешать 1,46 – 0,17 – 0,23 = 1,06 м3, то есть ровно столько, сколько нужно для семьи из 3-х человек.

Строительство емкости начинается с установки опалубки в вырытую яму. Для этого подойдут любые ровные доски. Из них я сделал каркас и обшил его обычной 5 мм фанерой. Для того, чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, поверху  и по диагонали опалубки нужно установить распорки из толстых брусков. Сухой глинистый грунт – хорошая замена опалубки, поэтому я использовал его стенки в этом качестве.

Для исключения трещин в бетонных стенках септика я проармировал их стальной проволокой диаметром 5 мм, установив ее вертикально и горизонтально по всему периметру опалубки. Бетонирование начал со дна ямы, уложил туда бетон толщиной 15 см. Раствор для приготовления бетона сделал крепким в соотношении цемент-песок 1 к 3.

Поскольку толщина стенок относительно невелика (15 см), то щебень для бетона я привез мелкий (фракция «семечка» 5-10 мм). После заливки опалубки бетону нужно дать время для набора прочности. Для этого хватит 2 недель. Марочную прочность по СНиП он набирает за 28 суток.

Вот такой получился у меня однокамерный самодельный септик после снятия опалубки. Сняв щиты, не забудьте обработать стенки бетонной емкости гидроизолирующей жидкостью.

Крышку емкости не обязательно делать слишком толстой, но непременно нужно хорошо проармировать стальной арматурой толщиной не менее 14 мм, ставя ее через 20-30 см.

Как сделать опалубку для крышки? Вот вопрос! Ее же потом нам снять не удастся. Лучшим выходом из положения будет обычный оцинкованный профлист, в «ручейки» которого удобно ложится арматура.

Только не забудьте сделать дистанционный зазор. Для этого все арматурные прутки по периметру крышки нужно приподнять на 3-4 сантиметра и подвязать к ним проволокой (через 15-20 см) профилированный лист опалубки (рис. 2)

Что делать, если грунт глинистый?

Обычная выгребная яма будет нормально «работать» только в песчаном грунте, который хорошо впитывает стоки. Если же почва на участке суглинистая или глинистая, то в выгребную яму можно направить только стоки из туалета. Большие объемы грязной воды из кухни и душа в нее сбрасывать нельзя, потому что уже  через 1 неделю она переполнится (глина не дает воде быстро впитаться в грунт). Получается, что альтернативы септику при постоянном проживании в частном доме и на даче не существует.

Что же делать, если природа не одарила ваш участок песчаным грунтом? Эту проблему мы устраним, грамотно сконструировав дренажную траншею.

Отводная труба, по которой очищенные стоки поступают в грунт, должна иметь много мелких отверстий. Сегодня в продаже есть готовые гофрированные трубы, в которых на заводе уже пробиты дренажные отверстия.

Поскольку грунт у меня на участке глинистый и очень плохо впитывает воду, я купил дренажную трубу длиной 15 метров. 10 метров проложил по прямой линии, а оставшийся «хвостик» завернул под углом 45 градусов за угол дома к забору. Для подстраховки предусмотрел дополнительный резерв: если бы впитывающей способности грунта на такой длине оказалось недостаточно, то вдоль забора я бы выкопал еще метров 7-8 дренажной траншеи.

Однако, как показали испытания после завершения строительства, стокам вполне хватило 15 метров дренажной трубы, чтобы благополучно впитаться в почву.

Глинистый грунт хоть и медленно, но все-таки впитывает воду, поэтому для увеличения площади контакта с ним дренажная труба должна лежать в слое крупного щебня. Он принимает основной объем поступающей воды и равномерно распределяет его по всей площади траншеи.

Важная деталь! Для защиты от заиливания щебень нужно «упаковать» в геотекстиль – синтетическую ткань с многочисленными микроотверстиями. Общий конструктив дренажной траншеи, которую я построил на своей даче, указан на рисунке 3.

Для защиты от промерзания – главного врага септика в период сильных морозов, нужно уложить на щебень траншеи и крышку емкости слой листового пенопласта толщиной не менее 5 см. После этой операции все сооружение можно спокойно засыпать слоем грунта толщиной 15-20 см.

Бактерии придут на помощь

Несмотря на простоту конструкции, однокамерный септик работает эффективно и полностью отводит все бытовое стоки. Однако, для лучшей очистки ему нужна наша помощь. Для этого в септик добавляют сухую культуру бактерий, которые в тысячи раз ускоряют процесс биологического разложения нечистот, разлагая их на безопасные составляющие – воду и углекислый газ.

Выбор таких препаратов сегодня достаточно велик. Средства для выгребных ям линейки «Биосептик» и других компаний продаются почти в каждом хозяйственном магазине. Засыпав в септик нужную порцию этих микроскопических тружеников, мы очистим сточные воды до такого состояния, что ими можно будет без опасения поливать свой сад или огород.

Для их успешной работы нужно соблюдать одно важное условие – никакого хлора в сточных водах. Поэтому сразу же перейдите на кислородосодержащие моющие средства и не выливайте в канализацию другую «едкую химию».

Вот, собственно и все полезные практические советы, которые помогут вам приблизить комфорт своей дачи к городскому уровню.

Источник: greensector.ru

Устройство септика

Септиком называется емкость, расположенная в грунте на территории придомового участка и соединенная с канализационной системой дома. Ранее в этом качестве использовались обычные выгребные ямы – вырытые в земле выемки.

Но сегодня подобные конструкции являются совершенно неприемлемыми с точки зрения санэпидемстанции, удобства и эргономичности эксплуатации. Поэтому в нынешнее время требуется значительно основательнее подходить к вопросу обустройства канализации в доме своими руками.

Схема септика для частного дома своими руками выглядит таким образом:

В целом, современные септические системы состоят из трех отдельных резервуаров, соединенных между собой посредством сантехнических труб.

В первый попадает вся масса хозяйственно-бытовых стоков. Крупные и тяжелые фракции оседают на днище емкости, жидкие составляющие по достижении уровня переливной трубы перетекают во второй резервуар.

Там осуществляется биологическое разложение жидкости и первичная ее очистка. Опять же по достижении необходимого уровня сточная масса перетекает в третий резервуар, где происходит ее вторичная очистка и окончательное биологическое разложение.

Фото септиков своими руками для частного дома можно посмотреть на много численных тематических интернет-сайтах.

Виды септиков, их недостатки и преимущества

В частном доме либо на дачном участке можно организовать таковое несколькими способами:

• Приобрести полностью готовую к использованию очистную станцию. Это самый дорогостоящий путь к решению проблемы, но и самый надежный. Установка очистной станции заводского изготовления позволит осуществлять максимально полную очистку сточной жидкости, что в свою очередь позволяет минимизировать затраты на эксплуатационное обслуживание. Откачка септиков подобного конструктива практически никогда не производится. С течением времени монтаж малообслуживаемой очистной станции окупается, поэтому лицам, имеющим возможность единовременно затратить достаточно внушительную сумму, рекомендуется именно этот вариант. Также к преимуществам данных конструкций относится огромное разнообразие существующих моделей, позволяющее обустроить автоматизированную сливную яму для комфортного использования семьей любой численности.
• Установить простую пластиковую емкость. Данный метод больше подходит для зданий, находящихся неподалеку от обслуживающих ассенизаторских организаций, поскольку в этом случае потребуется периодическая выкачка скопившихся отходов по мере наполнения. Достоинства подобной конструкции – простота установки и надежность при условии соблюдения рекомендуемой технологии монтажа и режима эксплуатации. Недостаток – необходимость в регулярном опорожнении заполнившейся емкости, что влечет за собой достаточно объемные эксплуатационные затраты. В полной мере это устройство септиком назвать нельзя, поскольку в нем практически не осуществляются переработка отходов человеческой жизнедеятельности.

• Третьим вариантом обустройства сливной ямы является ее самостоятельное изготовление (либо с привлечением соответствующих строительных организаций). В первом случае обычно ограничиваются простейшей конструкцией из автомобильных покрышек. Но эта система достаточно ненадежна и не гарантирует абсолютной герметичности, отсутствия протечек в прилегающие грунтовые массы. Во втором случае получаемый продукт полностью соответствует любым требованиям, поскольку резервуары для него производятся по технологии, схожей с изготовлением внешних бассейнов. Такие системы состоят из железобетонной формы с дополнительной гидроизоляцией. Преимуществами данных септиков считаются долговечность, надежность и возможность производства конструкций любой конфигурации и объема. Недостаток – довольно значительное время их обустройства.

Как определить объем?

Перед производством работ по обустройству септического устройства обязательно необходимо произвести расчет оптимальной конфигурации, объема, дабы была возможность эффективно его эксплуатировать в дальнейшем.

Основными данными для правильного расчета являются:

• Количество потребляемой для хозяйственно-бытовых нужд жидкости одним человеком.
• Количество человек, постоянно пользующихся домашней канализационной системой.

Усредненно можно принять объем отхожей ямы для семьи, состоящей из четырех человек, равным 2 м3. Для пяти в большинстве случаев оказывается достаточным объем в 3 м2.

Чтобы обеспечить нужды большего количества людей используется формула, требующая полезного объема септического устройства в расчете 0,4-05 кубометра на каждого.

Необходимые инструменты и материалы

В случае принятия вами решения устройства септика в частном доме своими руками (современного образца) вам потребуются такие расходные материалы, оснастка и инструменты:

• Готовая бетонная смесь либо компоненты для ее изготовления – песок, щебень (мелкофракционный), цемент и вода.
• Арматура для усиления конструкции и повышения ее долговечности.
• Полимерная канализационная труба (можно обрезки).
• Панели OSB либо другого подобного листового материала и деревянный брус для обустройства опалубки.
• Стальной лист либо бетонная плита с ревизионным люком.
• Лопаты – совковые, штыковые, при необходимости – ручная, бензиновая либо электропила для подрезки крупных корней деревьев.
• Ведра оцинкованные.
• Бетономешалка электрическая.
• Строительный уровень, рулетка.
• Электролобзик (ручная пила), гвозди (шурупы) и молоток (шуруповерт).

Установка своими руками: пошаговая инструкция и видео

Для начала нужно произвести выкопку общего котлована либо, если это будет более удобным, отдельных ям необходимых габаритов. Выравниваем и утрамбовываем (для первой/второй емкости) дно ям. Засыпаем «подушку» из песка, щебня.

После этого по периметру устанавливаем опалубку из листового древесного материала и деревянного бруса. Скрепляем конструкцию посредством гвоздей либо шурупов, устанавливаем распорки.

Монтируем решетку из арматуры. Лучше ее обустраивать с помощью проволочных креплений, а не сварочных соединений – так она прослужит дольше.

Осуществляем монтаж трубных соединений между резервуарами.

Заливаем опалубку и дно будущего устройства бетонной смесью, руководствуясь следующим правилом: единовременная высота заливки каждого слоя не должна превышать полуметра. Заливку дна третьего резервуара не осуществляем, для должной абсорбции почвой достаточно дренажного слоя из щебня. Даем выстояться до полного затвердения (в идеале – тридцать дней).

Далее устанавливаем в подготовленные конструкции пластиковые емкости либо осуществляем герметизацию стен и днища резервуаров слоем гидроизоляции.

Накрываем полученные конструкции листом металла либо устанавливаем бетонную плиту с ревизионными лючками, тщательно заделывая стыки посредством цементного раствора.

Облагораживаем окружающее пространство: удаляем строительные отходы, выравниваем почвенный слой.

Все, наш септик готов к эксплуатации.

Если вам недостаточно понятен вышеописанный процесс обустройства септика своими руками для частного дома, видео с подробным описанием каждого строительного этапа всегда можно посмотреть в сети.

Посмотрев видео, вы можете узнать об особенностях обустройства септика из бетонных колец:

Как продлить срок службы?

На срок эксплуатации отхожей ямы при прочих равных условиях влияет, в первую очередь, уровень впитывания грунтом влаги из третьей емкости.

Для улучшения распространения очищенных стоков следует в ней установить дополнительно заглубленные металлические трубки, дно которых засыпается дренажной смесью, а верхняя часть во избежание засорения перекрывается металлической сеткой.

Также необходимой мерой является обустройство вентиляции последнего отсека – венттруба поспособствует дополнительному влагоотведению через испарения.

Основные правила пользования

Основным правилом эксплуатации септических устройств, позволяющим рационально их использовать, является недопущение перегрузки отходами человеческой жизнедеятельности.

Также следует ограничивать поступление в них внешней жидкости в результате чрезмерного полива окружающих участков земли либо атмосферных осадков.

Источник: klimatlab.com

Принцип работы септика без откачки

Принцип работы септика достаточно простой. При переработке стоков используется два способа очистки – механический (отстаивание) и биологический (анаэробное брожение и аэробное очищение на полях фильтрации).

Очищенная от примесей вода фильтруется в грунт. Если септик сроится в глинистой почве, которая плохо впитывает воду, то приходится иначе осуществлять отвод воды, сооружая кольцевой дренаж вокруг очистной установки.

Основные требования

Перед тем, как сделать септик своими руками, важно запомнить основные принципы его эффективной работы:

• Многоступенчатость. Эффективность процесса отстаивания обеспечивается тем, что стоки проходят несколько стадий очистки. Для этого установку разделяют на 2-3 камеры. В каждой камере происходит процесс отстаивания, причем, в первом отсеке происходит осаждение крупных включений, а в последующих камерах в осадок выпадают мельчайшие загрязнения. Именно такая организация отстаивания позволяет добиться лучших результатов;

• Герметичность. Это  условие сооружения септика обеспечивает экологическую безопасность установки. Герметичность отстойников исключает возможность просачивания грязной воды в грунт, поэтому и угрозы загрязнения грунта и почвенных вод не возникает. Кроме того, герметичность камер исключает возможность проникновения внутрь почвенных вод, что могло бы привести к затоплению;

Совет! При строительстве септика нужно заботиться не только о герметичности самих камер, но и мест соединения корпуса с трубами. Для уплотнения соединений широко используется герметик на основе силикона или эластичные уплотнения из резины.

• Объем. Качество очистки стоков напрямую зависит от того, сколько времени загрязненные жидкости находятся в камерах. Чтобы стоки могли хорошо отстояться, необходимо их нахождение в септике не менее трех суток. Следовательно, объем камер очистного сооружения должен быть достаточно большим, чтобы в них могли поместиться стоки, образующиеся в течение трех суток;
• Термоизоляция. Для осуществления биологических процессов очистки необходимо, чтобы в установке было достаточно тепло. Поэтому, если септик устанавливается на недостаточной глубине, то необходимо произвести работы по утеплению корпуса очистной установки;
• Вентиляция. В процессе брожения органика разлагается на простые составляющие, в числе этих составляющих метан и другие газы. Для отведения газообразных продуктов разложения необходимо снабдить септик вентиляционной трубой.

Выбор места строительства и оценка местных условий

Крайне важно правильно выбрать место расположения септика. Кроме того, необходимо будет принять во внимание такие условия, как структура грунта и уровень залегания грунтовой воды. При выборе места установки нужно будет выполнить требования СанПиН и СНиП. Среди этих требований:

• Септик должен быть расположен на максимальном удалении от места водозабора. Минимально допустимое расстояние – 30 метров;
• От дома септик должен быть удален не меньше, чем на 5 метров;
• Не разрешается строить очистную установку вплотную к забору с соседским участком, необходимо отступить от него не менее чем на метр;
• Желательно, выбрать место строительство так, чтобы к площадке могла подъехать техника. Техника потребуется в процессе строительства (для подготовки котлована, установки тяжелых деталей и пр.). Кроме того, проезд техники необходим для выполнения периодической откачки осадка из камер.

Совет!  Это требование обосновано тем, что при близком расположении очистной установки возможно подмывание и преждевременное разрушение фундамента.

Строительство септика предполагает не только постройку отстойников, но и сооружение полей фильтрации, которые необходимы для выполнения доочистки стоков и фильтрации очищенной воды в грунт. При устройстве таких полей очень важно правильно оценить структуру грунта, а также уровень, на котором проходят грунтовые воды.

При высоком УГВ или при строительстве на глине приходится организовывать отвод воды альтернативными способами, так как строительство септика по стандартной схеме при таких условиях невозможно.

Совет! Под альтернативными соскобами при строительстве септика в сложных условиях подразумевается устройство наземных кассет фильтрации, использование биофильтров, сооружение полей фильтрации путем частичной замены на площадке глинистого грунта и пр.

В некоторых случаях необходимо организовывать принудительный отвод воды. К этому варианту приходится прибегать, если отвод самотеком невозможен. Принудительный отвод воды осуществляется при помощи дренажного насоса, отвод возможен в сточную канаву или фильтрующий колодец.

Подготовка котлована

Разберемся, как сделать септик своими руками. Какой бы вариант строительства септика не был выбран, работы всегда начинаются с подготовки котлована. Эту работу можно выполнить несколькими способами:

• Вырыть котлован вручную самостоятельно. Это самое дешевое решение, но на земельные работы придется потратить много времени и сил;
• Вырыть котлован, наняв бригаду землекопов. В этом случае, копка котлована обойдется недешево, а по времени выигрыш будет небольшой;
• Вырыть котлован, взяв в аренду экскаватор с водителем. При выборе этого варианта котлован будет готов быстро, стоимость аренды техники сравнима со стоимостью работы бригады землекопов. Однако использовать технику не всегда возможно, например, из-за отсутствия проезда;

• Размер котлована должен быть больше корпуса, чтобы к стенкам установки в процессе работы был свободный доступ;
• Дно котлована тщательно выравнивается. Затем необходимо выполнить подсыпку песка и грунта на дне. Высота этого амортизационного слоя – 20-30 см;
• Для установки некоторых видов септиков необходимо на песчаную подушку уложить плиту из железобетона.

Совет! Если нужно самому сделать септик на участке с высоко поднимающимися почвенными водами, то на этапе сооружения котлована необходимо соорудить кольцевой дренаж, чтобы обеспечить отвод поднимающейся воды от корпуса установки.

Варианты строительства

Существует несколько вариантов строительства переливной очистной установки. Рассмотрим, из чего можно построить очистную установку и как правильно сделать септик.

Монолитный

Это наиболее прочный и долговечный вариант. Строительство начинается с выполнения заливки дна. Для армирования бетона используют металлические пруты или готовую сетку из металлической проволоки.

После высыхания дна приступают к сооружению опалубки для заливки стен и внутренних перегородок. Толщина корпуса монолитного септика должна быть не меньше 20 см. При этом нужно помнить о необходимости установки закладных деталей на местах прокладки труб:

• Труба впускная должна располагаться на 5-10 см выше уровня, на который будет заполняться септик;
• Труба переливная, соединяющая первую и вторую камеру располагается немного ниже – на уровне заполнения первой камеры;
• Переливы выполняются с небольшим уклоном и выполняются из труб диаметром 150 мм;
• Сверху септик должен быть закрыт плитой перекрытия, в которой отставлены отверстия для установки вентиляционной трубы и люков для откачки осадка из камер.

Из колодезных колец

Из чего можно максимально быстро построить переливной септик? Камеры удобно собирать из готовых ЖБИ – колодезных колец. Для строительства такого септика использование грузоподъемной техники обязательно:

• Камеры сооружаются путем установки колец одно на другое;
• Для придания септику прочности кольца между собой скрепляются скобами;

• Важно хорошо загерметизировать места соединения колец. Для этого стыки замазываются цементным раствором, а потом обрабатываются гидроизоляционными мастиками;
• Верх колодцев закрывается плитой с отверстием для установки люка.

Из еврокубов

Удобно строить очистную установку из пластиковых емкостей – еврокубов. Эти емкости можно приобрести относительно недорого. Для строительства производят врезку в пластиковый корпус труб. Для большей прочности рекомендуется соединить методом сварки металлический решетчатый каркас еврокубов.

Чтобы защитить легкий пластиковый септик от всплытия, емкости крепят бандажными ремнями к закладным деталям железобетонной плиты, уложенной на дно котлована. При постройке любого из перечисленных вариантов септика отвод воды из очистной установки организуется так, чтобы жидкость попадала в установку доочистки.

А вот вариант установки для доочистки выбирается в зависимости от геологических условий на участке. Это может быть фильтрующий колодец, площадки с дренажным слоем или дополнительный биофильтр. Сброс воды из септика без доочистки категорически запрещен.

Итак, перед тем как сделать очистную установку необходимо правильно определить объем ее камер, запомнить основные требования к размещению септика на участке, грамотно оценить характеристики грунта и подобрать место строительства.

Источник: SeptikMaster.ru

Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков. За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров. От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Т.е. если у Вас семья из 4-человек, расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м³).

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м³), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца. Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м³ + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко ? .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом ? .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

 

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором ?

 

Так как у меня уровень грунтовых вод (УГВ) высокий (около 1,5 метров), вырытая котлован сразу начала заполняться грунтовыми водами! Нужно было как можно скорее засыпать дно котлована щебнем для дренажа и лучшей фильтрации сточных вод.

Засыпка котлована щебнем

Чтобы дно фильтрационного колодца (ФК) не заилилось как можно дольше и для лучшего дренажа сточных вод, необходимо дно ФК засыпать щебнем толщиной не менее 20 см. Щебень для дренажа нужен крупный (фракция 40-70 мм).

Щебень необходимо засыпать на дно котлована, на место предполагаемой установки ФК. Так как у меня септик без дна, щебень я засыпал по всей поверхности котлована. Сыпать щебень пришлось в уже залитый грунтовыми водами котлован, и разравнивать его уже в воде лопатой.

Такой же щебень я засыпал на дно ямы для фильтрационной кассеты

Установка бетонных колец

Затем устанавливаем бетонные кольца. Процесс установки я на фото не запечатлел, так как был занят и направлял ж/б кольца во время спуска их в яму манипулятором.

Кольца я посадил не идеально ровно друг на друга, но ничего, держаться будут ?

 

Вообще, нужно было стыки между ж/б кольцами загерметизировать, но я не придал этому значения и не стал заморачиваться.

Пока ставили ж/б кольца, котлован начал уже осыпаться с боков, так как грунт намокал из за повышающегося уровня грунтовых вод. Некоторое количество попало в колодец, пришлось залазить в сапогах в котлован и разбрасывать мокрый грунт по углам котлована. Некоторое количество грунта все равно осталось на щебне, что конечно не есть хорошо.

Так как въездные ворота во двор у меня узкие, КАМАЗ-манипулятор (воровайка), который мне привез ж/б кольца, еле протиснулся в них и погнул мне столбы от этих ворот. Положение усугубилось еще тем, что он не мог проехать под газовой трубой, которая проходит у меня над воротами, конец его крана упирался в трубу. Пришлось подкапывать в этом месте грунт примерно на 30 см.

Более того, манипулятор застрял на этой вырытой площадке и начал буксовать, а водитель матерится (я это заметил по злостной мимике его лица и движущимся губам J).

Матерится водителю пришлось 2 раза, так как четвертое ж/б кольцо на манипуляторе оказалось выше уровня газовой трубы и ему пришлось одно кольцо сначала разгрузить за двором, а после установки трех колец в котлован, возвращаться за ним…

В общем, все обошлось, я имею в виду газовую трубу, а вот ворота придется ремонтировать ? .

Так что учитывайте габариты манипулятора и трактора при проведении работ на участке!

Установка фильтрационной кассеты

 Для увеличения дренажной способности септика и фильтрационного колодца в целом, я дополнительно установил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны. Вместо ванны Вы можете использовать любую другую емкость, выдерживающую массу грунта и длительное время не подвергающееся коррозии.

Фильтрационную кассету также следует установить на слой крупного щебня, высотой не менее 20 см.

 

В сливное отверстие ванны я вставил муфту от канализационной трубы (50 мм) для установки в нее вентиляционной трубы

 

Вставил в эту муфту вентиляционную трубу в виде обычной канализационной трубы (50 мм) ? и закрепил ее двумя саморезами

 

Вентиляционную трубу сделал из двух половинок, соединив их при помощи муфты, это как бы “защита от дурака”, если кто захочет выдернуть данную трубу, она оторвется в месте соединения этих двух половинок над землей, а не под землей, в месте соединения с ванной… Да и проверять уровень стоков в ванне удобнее будет через короткую трубу, предварительно их разъединив

 

Получилось вот такая вентиляционная труба, по нормам она должна быть установлена на 70 см. выше уровня земли

 

В торце ванны я болгаркой вырезал квадратное отверстие для вставки в ванную канализационной трубы (110 мм)

 

И соединил данную трубу с фильтрационным колодцем, просверлив предварительно отверстие в ж/б кольце фильтрационного колодца

 

Внутри колодца на данную трубу я надел тройник с увеличенным нижним коленом. Тройник используется для забора более нижнего слоя стоков (для задержания плавающих веществ)

 

Получилось все вот так (без вентиляционной трубы)

Подводка канализационных труб

Теперь осталось подвести к септику канализационные трубы от дома и соединить трубой септик и фильтрационный колодец.

Для этого роем траншею, закладываем в нее канализационные трубы и соединяем их между собой.

В качестве труб я использовал трубы наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм и длиной 2 м. Уклон трубы старался делать по нормам – 2 см/метр.

Расстояние от дома до септика у меня получилось приличное – 16 метров

 

Чтобы как можно больше использовать эффективный объём септика, канализационную трубу у дома я заложил на глубине 5 см под землей (от верхней стенки трубы). На входе в септик глубина залегания трубы под землей составила 52 см.

Отверстие для входящей трубы в септик просверлил перфоратором (со сверлом по бетону) по окружности с последующим выбиванием отверстия молотком

 

К началу канализационной трубы (у дома) подсоединил фановую (вентиляционную) трубу и вывел ее на крышу дома

 

Теперь септик и фильтрационный колодец вместе с фильтрационной кассетой будут вентилироваться входящим воздухом от вентиляционной трубы на фильтрационной кассете (ванна) до фановой трубы на крыше дома.

Выходящие трубы из дома подсоединил через тройник (110/110х90) к основной трубе

 

В начале и в середине трубы установил ревизии

 

Так как участок трубы проходит под въездом машины у ворот, одел данный отрезок канализационной трубы в асбестовую трубу

 

Теперь осталось соединить трубой колодец септика и колодец фильтрационного колодца. Для этого просверлил перфоратором отверстия в ж/б кольцах и вставил в них отрезок трубы 110 мм, тем самым соединив эти два колодца

 

В колодце септика надел на конец этой трубы тройник

 

С другой стороны данной трубы (в фильтрационном колодце) ничего одевать на трубу не нужно

 

Просверлил в стенах фильтрационного колодца несколько мелких и два крупных отверстия в противоположных сторонах колодца для дренажа сточных вод.

В одно из крупных отверстий вставил кусок канализационной трубы (50 мм). В другое отверстия ничего не вставлял. Не знаю, какое из этих отверстий дренировать будет лучше…

 

Заложил данные отверстия крупным бетонным камнем, оставшимся после вскопки траншеи, для улучшения дренажа

 

Вы можете просверлить большее количество дренирующих отверстий в фильтрационном колодце или сразу приобрести ж/б кольца с заготовленными отверстиями.

На этом основные работы по постройке септика были проведены. Осталось сделать опалубку для трубы-ревизии, закопать котлован и траншею и сделать или приобрести крышки на люки.

Источник: free-pc.ru