Септик без откачки

Как известно, установка накопительного септика или создание выгребной ямы является одним из наиболее востребованных способов обустройства канализации на загородном участке. Но так как такой метод подразумевает регулярную откачку накопленных сточных вод, и, соответственно, регулярные финансовые траты, домовладельцам стоит обратить внимание на септик для дачи без откачки. О том, существует ли такое оборудование, сегодня и пойдет речь.

Септик без откачки — это реально?

При поступлении в любое очистное сооружение стоковые воды подразделяются на составляющие: более крупные и тяжелые частицы оседают на дно, а наиболее легкие взвеси всплывают на поверхность и образуют плотную жировую пенку.

Слой выпавших в осадок органических веществ подвергается воздействию анаэробных микроорганизмов, разделяющих сложную органическую составляющую на растворимые соединения и безопасный ил.

Таким образом, любой септик нуждается в регулярной откачке содержимого с той лишь разницей, что одно оборудование нуждается в ежемесячной очистке, а другому достаточно вызова ассенизаторской машины раз в несколько лет.

Как устроен: принцип работы

Септики, которые ориентированы не только на накопление, но и на очищение стоков, представляют собой конструкцию из двух-трех смежных камер, соединенных между собой посредством переливных труб.

Первая камера всегда используется в качестве отстойника, в котором происходит осаждение наиболее крупных взвесей. Во второй секции осуществляется отстаивание частично осветленных стоков с осаждением более мелких частиц.

Во избежание попадания загрязненной воды в грунт или затопления септика грунтовыми водами первые две камеры устройства изготавливаются полностью герметичными.

Последний отсек септика чаще всего выполняет роль фильтрующего колодца – емкости без дна и с отверстиями в нижней части. Колодец заполняется на 2/3 высоты щебнем или керамзитом, вследствие чего попадающая в колодец жидкость, проходит дополнительный этап очистки.

При относительно небольшом расходе воды специалисты рекомендуют сооружать двухкамерный септик, исключив из схемы трехкамерного вторичный отстойник.

Периодичность откачки осадка из оборудования зависит от частоты использования канализации. При регулярном использовании рекомендуется проведение ежегодного технического обслуживания, включающего в себя откачку содержимого.

При отсутствии своевременного очищения септика осадок на дне резервуара будет увеличиваться и уплотняться, что приведет к снижению эффективности работы, заиливанию полей фильтрации и, в конечном итоге, поломке оборудования.

Виды

Энергонезависимый с самоочисткой

Особенностью энергонезависимого септика является очищение сточных вод без доступа к электроэнергии – полностью в автономном режиме.

Главным достоинством энергонезависимого очистного сооружения пользователи считают отсутствие необходимости в откачивании стоков. После прохождения всех этапов очистки, где сточные воды фильтруются, окисляются и разлагаются за счет жизнедеятельности микроорганизмов, вода по дренажным системам направляется в канаву.

Для бани

Септик без откачки для бани чаще всего выполняется в виде двухкамерной конструкции, в которой производится гравитационное и биологическое очищение стоков. При монтаже отсеки соединяются между собой с помощью трубы.

Автономный септик для дачи, ориентированный на обслуживание до четырех человек вполне подойдет и для бани. Однако при наличии туалета в бане рекомендуется использовать конструкции глубокой очистки.

Какие фирмы производят септики без откачки?

На данный момент на рынке производителей очистных сооружений, существует огромное количество компаний, специализирующихся на изготовлении септиков без откачки.

Наиболее популярными и востребованными в нашей стране являются септики марок «Топас», «Тверь» и «Тополь». Все модели перечисленных производителей являются очистными сооружениями, работающими по принципу биологического разложения органики.

Как и из чего сделать самостоятельно?

Как показывает практика, для создания самодельной станции очистки подойдут практически любые материалы, имеющиеся в наличии у домовладельца.

Из бетонных колец

Для септика из бетонных колец в качестве стен колодца могут быть использованы:

• железобетонная конструкция;
• автомобильные покрышки;
• старые пластмассовые или металлические бочки.

Одним из наиболее распространенных вариантов является создание забетонированной ямы, для создания которой потребуется:

• бетонный раствор;
• материал для создания стен колодца;
• трубы (асбестовые, металлические или ПВХ) для организации вентиляции, перелива и откачки;
• трубы (ПВХ) для организации водовода от здания до септика;
• строительная герметизирующая смесь (для уплотнения стыков и швов между бетонными кольцами);
• чистый песок и мелкий график для создания фильтрационного слоя второй камеры.

Алгоритм создания септика из бетонных колец выглядит следующим образом:

• рытье котлована;
• выравнивание дна;
• сверление стенок (для повышения впитывания влаги);
• установка колец;
• перекрытие септика.

Из еврокубов

Для создания септика из еврокубов понадобится две емкости.

Перед началом работ необходимо правильно подготовить комплектующие, поместив в горловину емкости тройники. Если размеры горловины не позволяют произвести данное действие, необходимо сделать технологический разрез, который впоследствии нужно будет заделать.

Затем в боковых частях кубов нужно вырезать отверстия для выходной трубы.

В первой емкости создается отверстие, в которое впоследствии будет подведена канализационная труба. Для устройства вентиляции над тройником необходимо вырезать еще одно отверстие и вставить в него фрагмент трубы диаметром в 50 миллиметров.

К трубе, соединяющей емкости, необходимо установить тройники, а сверху создать вентиляционные выходы.

Важно: Все стыки и щели необходимо тщательно обрабатывать герметиком.

Технологический разрез также необходимо заделать с помощью заклепок и герметика. Сверху нужно наплавить слой гидроизоляционного материала.

Во избежание смещения емкостей по отношению друг к другу специалисты рекомендуют соединить их каркасы с помощью сварки, а также использовать арматуру для более надежной фиксации.

Из кирпича

Для создания кирпичного септика потребуются такие материалы, как:

• полнотелый кирпич;
• цемент;
• канализационные люки для каждой камеры;
• битумная мастика для обработки кирпича от внешних воздействий;
• стальные прутья для армирования (при создании герметичной конструкции).

Алгоритм создания кирпичного септика выглядит следующим образом:

• подготовка котлована;
• подготовка цементного раствора;


• выкладка стен в один кирпич;
• гидроизоляция кладки (обмазывание битумом или мастикой);
• обмазывание стен глиной или создание глиняного замка (пространство вокруг септика заполняется глиной слоем в 20-30 сантиметров);
• заделывание шва между основанием и стенами септика;
• создание перемычек из материалов с хорошими антикоррозийными свойствами;
• оштукатуривание внутренней поверхности сточной ямы, гидроизоляция битумом;
• перекрытие септика из кирпича.

Где разместить на участке?

При обустройстве системы канализации крайне важно правильно определить будущее место расположения очистного сооружения.

При определении места необходимо учитывать следующие правила:

• септик должен располагаться ниже «по течению» грунтовых вод от источников питьевой воды (колодца, скважины и тому подобного);
• расстояние между септиком и источником питьевой воды должно быть не менее 25 метров;
• расстояние между септиком и фундаментом здания не должно быть меньше 20 метров;
• септик должен располагаться на расстоянии как минимум 50 метров от открытых естественных водоемов.

Обслуживание: очистка и препараты

Что нужно делать регулярно?

Любая станция локальной очистки стоков нуждается в регулярном техническом обслуживании. Заводские модели такого типа, как «Топас», «Тополь» и «Тверь» нуждаются в своевременной замене известковой засыпки или иного основания для обитания микроорганизмов, а также в удалении продуктов распада.

Во время технического обслуживания также необходимо производить осмотр компрессоров.

Как очистить?

На данный момент существует целый ряд средств для удаления накопившегося в септике ила. Препараты для очистки септиков без откачки можно условно разделить на две категории:

• биологические препараты;
• химические препараты.

Биологические препараты представляют собой штаммы бактерий, разлагающие органическую составляющую сточных вод. В то же время в составе химических веществ есть коагулянт, предназначенный для слипания мелких частиц в крупные элементы с дальнейшим осаждением на дно.

Препараты для септика без откачки

Наиболее востребованными препаратами для очищения септика являются:

• Средство по уходу за септиком «Доктор Робик 309»;
• Биоактиватор в таблетках «BioExpert» (Польша);
• Бактерии для септика «Roetech K-37» (США);
• Биоактиватор для септика «Биосепт» (Франция);
• Средство для септиков «Доктор Робик 109» (в порошке).

Процесс откачки

Очищение приемной камеры септика может производиться как через специально отведенную под это трубу, так и через технологические вентиляционные отверстия. Во втором случае потребуется дополнительная насадка из ПВХ или пластика, плотно входящая в основную трубу.

Для удобства работы трубу, через которую осуществляется откачка содержимого, можно оснастить стандартным европереходником для подключения насосного шланга.

В связи с тем, что мощность насосного оборудования большинства ассенизаторских машин, ограничена глубиной в два с половиной метра, длина шланга ограничена тем же параметром.

Оптимальным вариантом для откачки септика является переносная модель фекального насоса, с помощью которой можно обслуживать несколько станций локальной очистки стоков.

Однако самым простым вариантом является вызов ассенизаторского автомобиля. Современные модели машин могут быть оснащены не только емкостью для сбора отходов и насосным оборудованием, но и системой для промывки и дезинфекции внутренних поверхностей септика.

Цена под ключ

На стоимость септиков без откачки влияет множество факторов, в том числе производительность, объем, материал и способ очистки. В среднем, цены на такие модели начинаются от 50 тысяч рублей.

При выборе очистного сооружения без откачки важно понимать, что чем больше функциональность септика, тем выше его стоимость.

Таким образом, установка септика без откачки является оптимальным вариантом для обустройства канализации в загородном доме, так как не требует пристального контроля и частого вызова ассенизаторской машины. В большинстве случаев об откачке содержимого такого септика можно забыть на несколько лет.

howseptik.com

Работы по устройству септика

Итак, сразу нужно отметить, что речь идёт о строительстве двухкамерного сооружения. Такую конструкцию также можно назвать биологической, поскольку осуществляется правильная очистка и фильтрация канализационных вод. Септик своими руками можно сделать для дачи или загородного дома. В данном случае разница может заключаться в ёмкости устройства и выборе места его расположения.

Преимущества подобных сооружений заключается в том, что не возникает необходимости их очищать с помощью ассенизаторской машины, услуги которой стоят недёшево.

Принцип работы этих септиков заключается в очистке стоков за счёт размножения бактерий, для жизни которых не требуется присутствие кислорода. Такие составляющие способствуют активному разложению органических веществ, в результате чего образуется газ и вода. Газ выходит сквозь специальную трубку, при этом нет неприятного запаха.

Исходя из норм и правил, если суточный объём приходящей в септик воды составляет 5 кубических метров, то расстояние от построек дл него должно быть около 15-ти метров.

Одним из основных условий долговечности является надежное и правильно выполненное утепление системы. Кроме этого желательно сделать систему аварийного оттаивания, которая спасает во время сильных морозов.

Пошаговое строительство септика

Весь комплекс работ по устройству септика занимает около трёх-шести дней. Как правило, во многом время зависит от использования строительной техники. Поэтому вопрос, как сделать септик самому будет решаться, исходя из возможности и необходимости использования той или иной техники.

Сначала выбирается место

При устройстве любого септика состав грунта играет достаточно важную роль. Если же такая техника всё-таки используется, то важно обеспечить её подъезд к объекту работ. Не обязательно арендовать профессиональный экскаватор, так как вполне подходит обычный трактор с ковшом.

В частых случаях нет возможности выполнять землеройные работы с помощью спецтехники, поэтому приходится всё делать своими руками, ограничившись лопатой и ведром.

Неудачным вариантом считается грунт в виде тяжелой глины с камнями, поскольку канализация должна располагаться в понижении, а этого обеспечить не получится. Таким образом, выбор грунта является немаловажным вопросом при выборе места для размещения септика.

Как правильно вырыть яму для септика?

Для рытья ямы можно воспользоваться лопатой или техникой, если позволяют возможности и средства. В независимости от выбранного способа, она должна иметь размеры 2,5 на 3,5 метра.

Чтобы входная труба слива для стоков не промерзала, её нужно устанавливать как минимум на метровой глубине. До дна устройства должно быть 80-120 см.

Не рекомендуется делать слишком глубокую яму. Вышеуказанные размеры подходят для устройства сооружения для четырёх человек. Если она будут больше – ничего страшного, в некотором случае это даже хорошо.

Также стоит учитывать и другую особенность, а именно уменьшение габаритов ямы за счёт толщины бетонных стенок. В результате может получиться сооружение с размерами 2 на 3 метра.

Исходя из строительных норм, объём конструкции должен быть больше трёхсуточного слива. Все специалисты рекомендуют сделать запас в 20 %, например, на случай приезда гостей. Несмотря на то, что объём септика рассчитывается индивидуально, нужно также учитывать банно-прачечные дни, когда расход воды значительно больше.

Выбирая форму для устройства сооружения, специалисты рекомендуют именно квадратный вид, поскольку отмечается меньший расход бетонного состава при одинаковом объёме. Необходимо помнить, что при любых изменениях размеров ёмкостей высота от сливной трубы до дна должна быть в пределах 80-120 см.

Для того чтобы сливная труба не промерзала, её нужно закапывать на глубине равной не меньше метра. Желательно выкапывать углубление до того слоя земли, который хорошо будет пропускать стоки, например, это может быть песок с мелкими камнями.

Чтобы не выполнять землеройные работы по несколько раз, можно разведать обстановку, расспросив соседей, которые возможно уже сталкивались с подобной задачей. Иногда люди сталкиваются с проблемой плохого пропускания стоков только через время, и оказывается, что глубина в 50 см была недостаточной.

Опалубочные и бетонные работы

После подготовки котлована и выравнивания стен можно переходить к работам по устройству опалубки. Если есть необходимость сэкономить на материалах, можно воспользоваться недорогим набором, для этого потребуются:

• старые доски;
• гвозди;
• пила;
• молоток.

В процессе бетонирования важно соблюдать четкую последовательность действий:

• Необходимо заранее учитывать, что опалубку нужно будет поднимать после схватывания бетонного слоя. Одноразовая высота поднятия должна быть не больше 50-ти см. В худшем случае есть риск образования пустот в бетоне и ухудшения качества конечного результата.
• Каждый бетонный слой рекомендуется армировать с помощью железной проволоки, также не помешает бутирование камнями. Для выполнения армирования могут подходить любые детали металлолома, например, спинки и сетки от ненужных кроватей и прочее.
• Нежелательно делать все слои в один день, лучше каждое утро поднимать опалубку для последующего слоя. Исключением могут быть только те ситуации, когда в наличие есть вибратор для набивки бетонного раствора. Таким приспособлением нужно обходить весь периметр по мере его заливки.
• Если предусматривается использование гравия, то рекомендуется использовать его помельче. Это объясняется тем, что крупный гравий снижает прочность тонких стен конструкции.
• Для разделения цельной камеры следует использовать специальную стенку. В первый отсек будет заходить труба со стоками, поэтому он должен быть больше второго отсека. Оптимальным решением будет яма, где размер первой камеры будет составлять 2*2 метра, а второй – 2*1 метр.
• Когда определена линия разделительной стенки, можно переходить к этапу строительства двухсторонней опалубки. Заливая бетон, нужно не забыть вставить в эту стенку тройник для труб диаметром примерно 10 см.
• Кроме этого в стену обязательно вставляют трубу для слива, которая будет входить в конструкцию через деревянную коробку. Таким образом, за счёт терморасширения труба не повредится.
• Тройник устанавливается на таком уровне, чтобы его верхний край, находящийся в первой камере был ниже кромки трубы для слива.

Чтобы проверить точность установки тройника, можно воспользоваться уровнем, при этом проверку нужно делать до момента схватывания бетонного раствора. Таким образом, если есть какие-то неровности, их можно легко исправить.

За счёт послойного заливания бетона, поверхности септика будут значительно плотнее, и они не будут иметь пузырей с воздухом. Кроме этого появляется возможность сэкономить расходные материалы и сделать прочную конструкцию.

Так как предусматривается эксплуатация септика на протяжении длительного времени, его стены нужно сделать толстыми и надёжными. Как правило, предполагается немалый расход бетона, поэтому у всех появляется необходимость сэкономить. Чтобы это сделать, рекомендуется класть больше камня. С целью экономии бетона можно сделать перегородку на пару сантиметров ниже нижнего края трубы для слива.

Далее на перегородку нужно положить два листа шифера, в результате чего должны образоваться отверстия. Сверху на эту конструкцию ставится железная деталь для создания опоры перекрытия. Верхним слоем снова будет бетон.

Для замешивания бетона можно использовать самодельное корыто, сделанное из досок и жести. Но, если есть финансовая возможность, можно воспользоваться бетономешалкой, которая значительно сокращает время работ и физические затраты.

Если для замешивания раствора выбирается первый вариант, то целесообразно применить тяпку, имеющую лезвия с вырезными отверстиями.

Если бетонные работы проводятся в холодное время года, то нужно добавлять стиральный порошок, исходя из расчёта 1 столовая ложка на ведро воды. За счёт таких мер бетонный раствор приобретёт пластичность, при этом будет обеспечиваться защита от растрескивания.

Другой вариант самостоятельного строительства септика

Если в наличие имеются бетонные кольца, то их можно смело использовать для устройства надёжного септика. Более простым способом является септик из цистерны своими руками, только он не считается долговечным. В первом случае объём бетонных работ существенно сокращается. Так или иначе, предусматривается выполнение конструкции из двух отсеков. Так как готовые кольца из бетона отличаются немалым весом, то для их установки лучше воспользоваться лебёдкой или подъёмным краном.

Обратите внимание:

• бетонные кольца нельзя класть ребром даже на незначительное время, поскольку они могут треснуть;
• яма всегда выкапывается с запасом. В этой ситуации при опускании колец нельзя допускать прикосновения к стенам котлована;
• если бетонный элемент застрянет, то его нельзя поднимать с чрезмерной силой для расклинивания.

Устройство перекрытия для септика

Нет необходимости заливать бетоном дно двух камер, оно должно быть сделано в комбинации с дренирующим грунтом, поэтому при выкапывании ямы важно дойти до него.

Обратите внимание! Чтобы бетон получил необходимую прочность, он должен высыхать на протяжении трёх суток.

В процессе работ нельзя спешить, так как ремонт септика и его перекрытия будет стоить недешево, при этом придётся потратить немало усилий.

Устройство перекрытия должно производиться по определённому алгоритму:

• когда строительство стен полностью закончено, и бетон приобрёл все прочностные характеристики, можно приступать к устройству деревянного настила;
• на деревянные доски укладываются арматурные элементы, которые фиксируются к основанию с помощью гвоздей. Как правило, прочность перекрытия во многом зависит от количества используемого металла;
• на высоту крышки по всему периметру нужно собрать бортики опалубки. Когда перекрытие располагается ниже уровня грунта, нет смысла ставить эти борта;
• нужно не забыть забетонировать в перекрытие две трубы, одна из них будет использоваться для обеспечения вентиляции, а вторая – для откачки отходов, если вдруг это потребуется;
• после установки труб нужно забетонировать перекрытие, при этом слой бетонного раствора должен составлять минимум 15 см. Для упрочнения бетона целесообразно добавить мелкозернистый щебень.

Полезные советы

• Лучше всего устанавливать вентиляционную трубу не из металла, а из асбеста. Идеальным вариантом является полихлорвиниловая труба. Если нет ничего подходящего, можно сделать желоб из досок небольшого размера. Сделанную конструкцию изнутри нужно пропитать солидолом, а наружную поверхность лучше покрасить. Если используется обрез трубы, то его нужно сверху прикрыть небольшим жестяным зонтиком.
• Во второй трубе, предназначенной для откачки отходов нужно сделать отверстие в несколько сантиметров. Оно должно располагаться на расстоянии примерно 15 см от обреза трубы. Такое отверстие делается для того, чтобы при откачке земля не засасывалась.
• При желании можно сделать вентиляционную трубу таким образом, чтобы она при надобности использовалась и для откачки. Подобная доработка будет осуществляться по типу матрёшки, когда в часть трубы для откачивания будет вставляться узкая вентиляционная труба.

abvseptik.ru

Как построить септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Оптимальный вариант, несмотря на то что работа тяжелая, занимает много времени, – очистное сооружение из монолитного бетона. Его преимущества в практически неограниченном сроке службы, превосходной герметичности. Можно выбрать любое расположение – вертикальное или горизонтальное. Если разобраться с устройством, без труда удастся сделать из другого материала, ведь основные элементы присутствуют в каждом.

Этапы строительства:

• рытье котлована по размерам;
• установка опалубки;
• монтаж арматуры;
• заливка раствора;
• внутренняя перегородка;
• изготовление крышки.

Любой септик для дачи своими руками начинают строить с траншеи. Если расчеты проведены правильно, то объем совсем небольшой. Для обычной семьи из трех человек достаточно двух кубических метров объема. Это размеры 2×1×1 м с любой ориентацией в пространстве. Выкапывают общий котлован сразу под все емкости. Всегда его глубина не менее одного метра.

Отойдя от стенок на 10–15 см, устанавливают щиты для опалубки. Для изготовления используют доски или листы фанеры, OSB, ДСП – так быстрее. Их прибивают гвоздями или крепят на шурупах саморезами к брускам. Оставляют места для слива отходов из канализации и перетока между соседними камерами. Для этого в отверстия, сделанные в щитах, вставляют отрезки труб. Они располагаются на высоте 30 см от верха.

Конструкция укрепляется распорками, установленными внутри. Рекомендуется в опалубке установить арматуру, чтобы бетон был крепким и монолитным. Дальше готовят раствор из песка, мелкофракционного щебня и цемента в соотношении 2:2:1. Сначала тщательно перемешивают насухо, затем добавляют воду. Смесь заливают постепенно, слоями приблизительно по 20 см, по кругу проходят железным прутом, чтобы вышел воздух и не оставалось пустот. Так продолжают, пока не достигнут верха.

В последнем колодце, если схема не предусматривает устройство фильтрующего поля, делают дренаж. В земле пробивают отверстия или выбирают буром. Туда вставляют трубы, закрывают сеткой. Сверху засыпают нетолстым слоем щебня. Такая конструкция не позволит заиливаться, вода буде беспрепятственно уходить в грунт, устройство служит до 10 лет. В остальных камерах дно герметичное, для чего заливают бетон.

Когда через несколько дней стены подсохнут, приступают к внутренней перегородке, или двум, если септик трехкамерный. Устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия с трубами, через которые будет перетекать вода. Перелив располагают ниже на 40 см от магистрали, по которой в емкость попадают отходы из дома или бани. Допускается делать перегородки из кирпича, только требуется надежная герметизация.

Остались крышки. Можно просто уложить лист железа, но лучше использовать бетон. Укладывают швеллера, на них толстые доски, обработанные гудроном, затем рубероид, и все заливают бетоном. Не забывают оставить места для люков и вентиляционные отверстия. В них вставляют отрезки канализационные труб и выводят на поверхность. Это обязательно, чтобы выходили образующиеся газы и поступал свежий воздух, что повышает качество очистки стоков.

obustroen.ru

Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков. За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров. От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Т.е. если у Вас семья из 4-человек, расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м³).

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м³), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца. Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м³ + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко ? .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом ? .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

 

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором ?

 

Так как у меня уровень грунтовых вод (УГВ) высокий (около 1,5 метров), вырытая котлован сразу начала заполняться грунтовыми водами! Нужно было как можно скорее засыпать дно котлована щебнем для дренажа и лучшей фильтрации сточных вод.

Засыпка котлована щебнем

Чтобы дно фильтрационного колодца (ФК) не заилилось как можно дольше и для лучшего дренажа сточных вод, необходимо дно ФК засыпать щебнем толщиной не менее 20 см. Щебень для дренажа нужен крупный (фракция 40-70 мм).

Щебень необходимо засыпать на дно котлована, на место предполагаемой установки ФК. Так как у меня септик без дна, щебень я засыпал по всей поверхности котлована. Сыпать щебень пришлось в уже залитый грунтовыми водами котлован, и разравнивать его уже в воде лопатой.

Такой же щебень я засыпал на дно ямы для фильтрационной кассеты

Установка бетонных колец

Затем устанавливаем бетонные кольца. Процесс установки я на фото не запечатлел, так как был занят и направлял ж/б кольца во время спуска их в яму манипулятором.

Кольца я посадил не идеально ровно друг на друга, но ничего, держаться будут ?

 

Вообще, нужно было стыки между ж/б кольцами загерметизировать, но я не придал этому значения и не стал заморачиваться.

Пока ставили ж/б кольца, котлован начал уже осыпаться с боков, так как грунт намокал из за повышающегося уровня грунтовых вод. Некоторое количество попало в колодец, пришлось залазить в сапогах в котлован и разбрасывать мокрый грунт по углам котлована. Некоторое количество грунта все равно осталось на щебне, что конечно не есть хорошо.

Так как въездные ворота во двор у меня узкие, КАМАЗ-манипулятор (воровайка), который мне привез ж/б кольца, еле протиснулся в них и погнул мне столбы от этих ворот. Положение усугубилось еще тем, что он не мог проехать под газовой трубой, которая проходит у меня над воротами, конец его крана упирался в трубу. Пришлось подкапывать в этом месте грунт примерно на 30 см.

Более того, манипулятор застрял на этой вырытой площадке и начал буксовать, а водитель матерится (я это заметил по злостной мимике его лица и движущимся губам J).

Матерится водителю пришлось 2 раза, так как четвертое ж/б кольцо на манипуляторе оказалось выше уровня газовой трубы и ему пришлось одно кольцо сначала разгрузить за двором, а после установки трех колец в котлован, возвращаться за ним…

В общем, все обошлось, я имею в виду газовую трубу, а вот ворота придется ремонтировать ? .

Так что учитывайте габариты манипулятора и трактора при проведении работ на участке!

Установка фильтрационной кассеты

 Для увеличения дренажной способности септика и фильтрационного колодца в целом, я дополнительно установил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны. Вместо ванны Вы можете использовать любую другую емкость, выдерживающую массу грунта и длительное время не подвергающееся коррозии.

Фильтрационную кассету также следует установить на слой крупного щебня, высотой не менее 20 см.

 

В сливное отверстие ванны я вставил муфту от канализационной трубы (50 мм) для установки в нее вентиляционной трубы

 

Вставил в эту муфту вентиляционную трубу в виде обычной канализационной трубы (50 мм) ? и закрепил ее двумя саморезами

 

Вентиляционную трубу сделал из двух половинок, соединив их при помощи муфты, это как бы “защита от дурака”, если кто захочет выдернуть данную трубу, она оторвется в месте соединения этих двух половинок над землей, а не под землей, в месте соединения с ванной… Да и проверять уровень стоков в ванне удобнее будет через короткую трубу, предварительно их разъединив

 

Получилось вот такая вентиляционная труба, по нормам она должна быть установлена на 70 см. выше уровня земли

 

В торце ванны я болгаркой вырезал квадратное отверстие для вставки в ванную канализационной трубы (110 мм)

 

И соединил данную трубу с фильтрационным колодцем, просверлив предварительно отверстие в ж/б кольце фильтрационного колодца

 

Внутри колодца на данную трубу я надел тройник с увеличенным нижним коленом. Тройник используется для забора более нижнего слоя стоков (для задержания плавающих веществ)

 

Получилось все вот так (без вентиляционной трубы)

Подводка канализационных труб

Теперь осталось подвести к септику канализационные трубы от дома и соединить трубой септик и фильтрационный колодец.

Для этого роем траншею, закладываем в нее канализационные трубы и соединяем их между собой.

В качестве труб я использовал трубы наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм и длиной 2 м. Уклон трубы старался делать по нормам – 2 см/метр.

Расстояние от дома до септика у меня получилось приличное – 16 метров

 

Чтобы как можно больше использовать эффективный объём септика, канализационную трубу у дома я заложил на глубине 5 см под землей (от верхней стенки трубы). На входе в септик глубина залегания трубы под землей составила 52 см.

Отверстие для входящей трубы в септик просверлил перфоратором (со сверлом по бетону) по окружности с последующим выбиванием отверстия молотком

 

К началу канализационной трубы (у дома) подсоединил фановую (вентиляционную) трубу и вывел ее на крышу дома

 

Теперь септик и фильтрационный колодец вместе с фильтрационной кассетой будут вентилироваться входящим воздухом от вентиляционной трубы на фильтрационной кассете (ванна) до фановой трубы на крыше дома.

Выходящие трубы из дома подсоединил через тройник (110/110х90) к основной трубе

 

В начале и в середине трубы установил ревизии

 

Так как участок трубы проходит под въездом машины у ворот, одел данный отрезок канализационной трубы в асбестовую трубу

 

Теперь осталось соединить трубой колодец септика и колодец фильтрационного колодца. Для этого просверлил перфоратором отверстия в ж/б кольцах и вставил в них отрезок трубы 110 мм, тем самым соединив эти два колодца

 

В колодце септика надел на конец этой трубы тройник

 

С другой стороны данной трубы (в фильтрационном колодце) ничего одевать на трубу не нужно

 

Просверлил в стенах фильтрационного колодца несколько мелких и два крупных отверстия в противоположных сторонах колодца для дренажа сточных вод.

В одно из крупных отверстий вставил кусок канализационной трубы (50 мм). В другое отверстия ничего не вставлял. Не знаю, какое из этих отверстий дренировать будет лучше…

 

Заложил данные отверстия крупным бетонным камнем, оставшимся после вскопки траншеи, для улучшения дренажа

 

Вы можете просверлить большее количество дренирующих отверстий в фильтрационном колодце или сразу приобрести ж/б кольца с заготовленными отверстиями.

На этом основные работы по постройке септика были проведены. Осталось сделать опалубку для трубы-ревизии, закопать котлован и траншею и сделать или приобрести крышки на люки.

free-pc.ru