Септик для дачи своими руками без откачки


Септик для дачи своими руками без откачкиСептики для дачи без откачки бюджетные являются прекрасным вариантом очистительной системы, если нет возможности присоединится к городской канализационной сети.

Это один из главных факторов комфортного проживания за городом, помимо электричества и водопровода.

Подобная конструкция практична тем, что не нуждается в регулярной очистке. Сконструировать ее может каждый дачный домовладелец без особых затрат денежных средств и времени.

 

  • Что собой представляет и для чего он нужен
  • Преимущественные особенности использования в дачных домах
  • Принцип работы
  • Особенности конструкции
  • Выбор места и параметры
  • Самостоятельное поэтапное строительство
  • Септик из еврокубов
  • Монтаж
  • Септик из кирпичей
  • Монтаж
  • Септик из бетонных колец
  • Монтаж
  • Септик из бочек
  • Монтаж
  • Обзор производителей
  • Строительство на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Что собой представляет и для чего он нужен

Септик для дачи своими руками без откачкиБольшинство владельцев дачных участков строят на территории своих владений очистительные конструкции.

Септик – это специально предназначенное сооружение, исполняющее роль очистителя, работающее без задействования электрической энергии, в котором сточные воды проходят переработку на территории отстойника.

Здесь разложение отходов происходит благодаря системе подземной фильтрации, не требующей поступления кислорода. Система выполняет роль очистителя водных стоков небольших по объему.

Преимущественные особенности использования в дачных домах

Септик для дачи своими руками без откачкиБез наличия очистительной системы в загородных домах и дачных участках практически не обойтись. Если это будет биологическая конструкция без откачки, то она обладает целым рядом положительных моментов, главными среди которых есть:


  1. Очистка стоков, согласно данным СНиП, происходит на 98%. При этом никакого негативного влияния на окружающую среду и жизнь человека не наблюдается.
  2. Работая по принципу активности биологических компонентов очистки, нет надобности в регулярном привлечении специальной техники для откачки. Следовательно, экономия средств будет обеспечена.
  3. Органический ил, который остается в результате фильтрации, не требует частой очистки (раз на 4-5 лет). Это прекрасное средство органического удобрения огородных участков.
  4. Качественно сделанный септик практически исключает возникновение неприятного запаха от стоков в области его расположения.

Во время очищения камер биосептика от ила, необходимо оставлять 1/6 часть накопленного осадка. Это необходимо для дальнейшей работы анаэробных бактерий.

Принцип работы

Сооружение для очистки можно планировать на расстоянии до 20 метров от дома. Поступление отходов происходит по специальным отводам в стоковою емкость. Компоненты стоков, не поддающиеся самостоятельному растворению, опускаются на дно.

Септик для дачи своими руками без откачки

При помощи специальных анаэробных бактерий запускается процесс брожения, в результате которого выделяется метан. Отводит его специальная трубка, установленная на уровне 1-2 метров выше крыши дома. Очищенная на 50-75% жидкость попадает в грунт для дальнейшей полной очистки. Осадок, который скопился на дне очистительной конструкции, извлекается из нее при помощи специальной ассенизированной техники.


Для того, чтобы качество сточных вод было выше, в септик устанавливается специализированный биологический фильтр. Наиболее широко здесь используют керамзит. Очищение сточных вод может проводится и при помощи анаэробных бактерий. Так, вода попадая в биофильтр, предварительно поддается осветлению.

Септик для дачи своими руками без откачки

Затем происходит расщепление примесей, которые переходят в ил. Этот осадок время от времени убирается из септика по мере накопления. Очищение воды при таком процессе происходит до 90%.

Когда она будет очищена, происходит попадание в специальный колодезь с анаэробными бактериями для дальнейшего расщепления имеющихся примесей на окончательном уровне. Полная очистка полученной жидкости переходит в стадию спуска в почву потому, как именно подземная фильтрация обеспечивает лучшее очищение.

Чтоб обустроить систему на определенной территории, необходимо прокладывать несколько слоев фильтрующего песка. Система состоит из труб, имеющих небольшие отверстия. По периметру они обкладываются щебнем.

Особенности конструкции


Септик для дачи своими руками без откачкиСептик являет собой герметичную конструкцию, обладающую особой фильтрационной системой сточных водных потоков. Здесь они максимально очищаются, выводятся в землю, либо накопительную емкость.

Септики без откачки характеризуются частичной фильтрацией. Для того, чтобы процесс очищения был более существенным, необходимо добавить в систему немного анаэробных бактерий. Они могут обитать в среде без кислорода, помогая расщеплять отходы в более мелкие частицы, превращая их в осадок высокой активности.

Нужно следить за количеством игловых отложений. Если оно превысит допустимую норму, то от септика будет исходить неприятный запах, тем самым снижая уровень фильтрации.

Выбор места и параметры

Септик для дачи своими руками без откачкиДля того, чтобы сооруженный септик бесперебойно выполнял свои функции, важно ответственно подойти к каждому пункту строительства. Так, необходимо правильно рассчитать, какого объема он должен быть.

Параметры системы напрямую зависят от количества потребляемой воды. Оптимальной расходной нормой ежедневного потребления на одного человека — 200 л воды. Трехкратное значение — суточная норма семьи на 3-4 человека. К объему советуют прибавить еще около 20 %.


После того, как объем септика будет высчитан, нужно определиться с его размерами. Если, к примеру, необходимо сконструировать септик 18 м3 объема, то его оптимальной глубиной будет 3 м, длина 3 м, ширина 2 м (если умножить все стороны, получиться нужный объем). Расстояние от дна системы до трубы слива лучше брать от 0,8 м.

Правильное расположение септика также играет важнейшую роль в его дальнейшем служении. Так, не рекомендуется его располагать ближе чем 5 м от дома. Но и далеко от него также строить не нужно – дополнительное увеличение растрат на прокладывание магистрали.

Самостоятельное поэтапное строительство

Септик для дачи своими руками без откачкиНа сегодняшний день изготовление септика собственноручно можно совершить из различных видов материала. Так, наиболее популярными из них есть: пластиковые кубы, кирпич, бетонные кольца, бочки и т д.

Несмотря на то, с какого материала будет изготовлена очистная система, ее конструкция должна быть монолитной, надежной, тяжелой. Или же, она должна быть надежно внедрена в почву.

 

 

Септик из еврокубов

Септик для дачи своими руками без откачкиЕсли выбор строительного материала пал на еврокуб (прочный пластиковый материал), то стоит отметить его положительные стороны:


  • небольшой вес, упрощающий монтаж конструкции;
  • длительный срок эксплуатации;
  • высокий уровень герметичности;
  • доступность по цене.

Главным негативным аспектом пластикового резервуара есть обязательное надежное крепление на плиту из бетона. В противном случае, в сезон активности грунтовых вод он может всплыть на поверхность.

Монтаж

Септик для дачи своими руками без откачкиДля сооружения очистной системы из еврокубов, необходимо:

  1. Вырыть котлован нужного объема. Его величина должна быть на 30 см больше со всех сторон, нежели размеры кубов. Свободное пространство между стенками и котлованом заполняется веществом из песка и цемента в соотношении 3:1.
  1. Уплотнение котлована насыпом песчаного слоя толщиной 20-30 см, который нужно тщательно утрамбовать.
  2. На подушку из песка опускают бетонную плиту, производят крепление к кубам анкерами и цепями.
  3. Проделывают соединение камер очистительного сооружения между собой при помощи труб.

  1. Срезают дно третьей по счету камеры, насыпают слоем песка (20 см толщины) и щебня (30 см толщины). Чтобы дренаж был более надежным, делают перфорацию относительного нижнего края стенок куба.
  2. Последним этапом есть укладка бетонной плиты поверху конструкции, оставляя пространство для прокладывания вентиляционной трубы для камер, люков для осмотра.

После того, как все будет готово необходимо запустить анаэробные бактерии и приступать эксплуатировать септик.

Септик из кирпичей

Септик для дачи своими руками без откачкиВряд ли станет кто сомневаться в прочности и надежности кирпича в качестве материала для септика. Он характеризуется долговечностью, высоким уровнем стойкости к воздействию агрессивной среды, не боится пучений грунтовых вод.

качестве строительного материала для септика без откачки использовать огнеупорный вид кирпича. Но, толщина стенки такой конструкции должна быть не менее 25 см, камерных перегородок – не менее 12 см.

 

Монтаж

Септик для дачи своими руками без откачкиПоэтапная работа по строительству кирпичного септика состоит из пунктов:


  1. Выкопка необходимых размеров котлована. Уплотнение дна.
  2. Укладывание кирпичей для септика. Причем форма его может быть любой, как квадратной, так и полукруглой.
  3. Монтаж переливных труб производится параллельно с закладкой кирпича между камерами.
  4. Когда раствор укладки застынет, необходимо обработать стенки септика с внешней и внутренней стороны битумной мастикой. Третью по счету камеру можно не обрабатывать.
  5. Дно отсеков септика усыпают песком (толщина 20 см), трамбуют.
  6. Дно закладывается армирующей сеткой, заливается бетоном (толщина 20 см).
  7. Дно третьей по счету камеры системы делают дренажным, насыпая по очереди слой песка и щебня.
  1. Поверху септика укладывают бетонную плиту, оставляя пространство для труб вентиляции. Но, прежде необходимо стенки укрепить металлическими уголками.

Если ширина септика планируется более 1,5 м, то для поддержки бетонной плиты рекомендуется устанавливать в центре каждой камеры столб опоры.

Септик из бетонных колец

Септик для дачи своими руками без откачкиВозведение септика из бетонных колец является достаточно трудоемким процессом (если речь идет о бетонной монолитной заливке). Однако, это достаточно стойкий, монолитный и долговечный материал. Септик из него служит до 50 лет.

Главным минусом такой конструкции есть необходимость привлечения специальной техники в процессе сооружения, поскольку бетон очень тяжелый неподъемный материал.

 

 

Монтаж


Септик для дачи своими руками без откачкиПроизведение монолитного септика своими руками из бетонных плит состоит из следующих этапов работы:

  1. Выкопка котлована необходимого размера под установки 3-х камер.
  2. Формирование отверстий на конструкции при помощи перфоратора для произведения монтажа канализационной трубы, шлангов.
  3. Установка колец совершается друг на друга.
  4. Совершается обработка стыков бетонных колец битумной мастикой (для достижения герметичности).
  5. У первых двух камер бетонируют дно, но предварительно засыпают его песчаной подушкой, закладывают армирующую сеть.
  6. Делают дренаж третьей камеры при помощи песка и щебня (поэтапно слом в 20 см каждый).
  7. Поверху, вмонтированную конструкцию накрывают бетонной плитой, оставляя отверстия под люки для осмотра и вентиляционной трубы.

Септик из бочек

Септик для дачи своими руками без откачкиЕсли речь идет о строительстве септика для загородного домика, то вполне целесообразно в качестве строительного материала использовать бочки. Идеальным вариантом станут пластиковые.


Не рекомендуется использовать железные емкости, поскольку они склонны поддаваться коррозии. Монтирование септика из пластиковых вод возможно на территории, где уровень грунтовых вод не превышает 4 м.

Установка септика должна совершатся не ближе чем на 20 м от колодезя (или какого-либо другого источника питьевой воды).

Монтаж

Септик для дачи своими руками без откачкиДля сооружения септика из пластиковых бочек понадобиться 3 емкости: две на отстойники, одна – для дренажа. Если в доме проживает 2-3 человека, то объем одной бочки должен быть не менее 1 куба.

Монтаж конструкции из пластиковых бочек состоит из следующих этапов:

  1. У бочек, которые будут служить септиком необходимо срезать дно.
  2. Вырыть необходимого объема котлован (с расчетом того, что 1 м глубины должен быть еще и для бочки, служащей дренажом, а также слоя засыпки).
  3. На дно засыпать поочередно слой песка и щебня (по 20 см каждый).
  4. В бочку вмонтировать сточную трубу при помощи вреза в боковую стену емкости, или же путем опускания трубы в септик на глубину не менее 50 см, при условии, что водоотвод будет находиться под наклоном.
  5. Поверху накрыть конструкцию металлической пластиной или крышкой. Засыпать землей (примерно 50 см слоя).

Обзор производителей

Септик для дачи своими руками без откачкиСтоимость промышленных септиков без откачки во многом зависит от следующих факторов:

  • сложности конструкции;
  • объема септика;
  • изготавливаемого материала.

Если рассматривать покупку септика в связи с выбором производителя, то наиболее востребованными марками отечественного производства считаются «Танк» и «Топас». Если говорить о первой модели, то она состоит из двухкамерного устройства.

Стоимость в среднем составляет около 36 тысяч рублей. Модель септика «Топас» имеет встроенные системы перекачивания отходов до 98 % очистки. Стоимость составляет около 80 тысяч рублей.

Стоит учитывать тот факт, что одной стоимостью за септик здесь не обойтись. Его установка будет в общей сложности составлять около 50 % от сумы самой очистительной системы.

dachniki.guru

Как построить септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Оптимальный вариант, несмотря на то что работа тяжелая, занимает много времени, – очистное сооружение из монолитного бетона. Его преимущества в практически неограниченном сроке службы, превосходной герметичности. Можно выбрать любое расположение – вертикальное или горизонтальное. Если разобраться с устройством, без труда удастся сделать из другого материала, ведь основные элементы присутствуют в каждом.

Септик для дачи своими руками без откачки

Этапы строительства:

  • рытье котлована по размерам;
  • установка опалубки;
  • монтаж арматуры;
  • заливка раствора;
  • внутренняя перегородка;
  • изготовление крышки.

Любой септик для дачи своими руками начинают строить с траншеи. Если расчеты проведены правильно, то объем совсем небольшой. Для обычной семьи из трех человек достаточно двух кубических метров объема. Это размеры 2×1×1 м с любой ориентацией в пространстве. Выкапывают общий котлован сразу под все емкости. Всегда его глубина не менее одного метра.

Септик для дачи своими руками без откачки

Отойдя от стенок на 10–15 см, устанавливают щиты для опалубки. Для изготовления используют доски или листы фанеры, OSB, ДСП – так быстрее. Их прибивают гвоздями или крепят на шурупах саморезами к брускам. Оставляют места для слива отходов из канализации и перетока между соседними камерами. Для этого в отверстия, сделанные в щитах, вставляют отрезки труб. Они располагаются на высоте 30 см от верха.

Конструкция укрепляется распорками, установленными внутри. Рекомендуется в опалубке установить арматуру, чтобы бетон был крепким и монолитным. Дальше готовят раствор из песка, мелкофракционного щебня и цемента в соотношении 2:2:1. Сначала тщательно перемешивают насухо, затем добавляют воду. Смесь заливают постепенно, слоями приблизительно по 20 см, по кругу проходят железным прутом, чтобы вышел воздух и не оставалось пустот. Так продолжают, пока не достигнут верха.

Септик для дачи своими руками без откачки

В последнем колодце, если схема не предусматривает устройство фильтрующего поля, делают дренаж. В земле пробивают отверстия или выбирают буром. Туда вставляют трубы, закрывают сеткой. Сверху засыпают нетолстым слоем щебня. Такая конструкция не позволит заиливаться, вода буде беспрепятственно уходить в грунт, устройство служит до 10 лет. В остальных камерах дно герметичное, для чего заливают бетон.

Когда через несколько дней стены подсохнут, приступают к внутренней перегородке, или двум, если септик трехкамерный. Устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия с трубами, через которые будет перетекать вода. Перелив располагают ниже на 40 см от магистрали, по которой в емкость попадают отходы из дома или бани. Допускается делать перегородки из кирпича, только требуется надежная герметизация.

Септик для дачи своими руками без откачки

Остались крышки. Можно просто уложить лист железа, но лучше использовать бетон. Укладывают швеллера, на них толстые доски, обработанные гудроном, затем рубероид, и все заливают бетоном. Не забывают оставить места для люков и вентиляционные отверстия. В них вставляют отрезки канализационные труб и выводят на поверхность. Это обязательно, чтобы выходили образующиеся газы и поступал свежий воздух, что повышает качество очистки стоков.

obustroen.ru

Почему рекомендуется построить септик самостоятельно?

На самом деле установить самостоятельно септик не так тяжело, как кажется изначально, важно только обладать базовыми знаниями и навыками.

Септик без откачки
вариант септика без необходимости откачки

Несмотря на простоту строительства, есть некоторая сложность, которая заключается в большом объёме земляных работ, но и здесь всё можно сделать правильно, следуя рекомендациям специалистов.

Самым подходящим септиком для дачи является двухкамерная конструкция без откачки. Если его правильно обустроить, то можно забыть о необходимости его очистки на несколько лет.

Как работает сооружение без откачки?

Конструкция септика без откачки состоит из нескольких рядом расположенных отсеков. Чаще всего можно встретить устройства с двумя или тремя отсеками, первый из которых используется в качестве отстойника.

Если септик двухкамерный, то объём в первом резервуаре будет занимать 3/4 от всей конструкции, а в трёхкамерном сооружении – половину.

Когда стоки приходят в первый отсек, происходит их предварительная очистка, при которой тяжелые включения собираются на дне. Сравнительно легкие фракции переходят во второй резервуар. Окончательная доочистка стоков происходит в последнем отсеке, после которого вода поступает на поля фильтрации либо в специальный колодец.

Все ёмкости подобного септика должны быть герметичными, исключением является только последний отсек. Исходя из конструкции, в последнем отделе в стенах и дне могут быть отверстия, которые способствуют быстрому удалению лишней влаги.

Поскольку в стоках кроме органических веществ присутствуют включения нерастворимых примесей, то в любом случае приходится иногда чистить септик от этого накапливающегося осадка. Осадок можно откачать с помощью дренажного насоса и использовать его как удобрение. Периодичность такого обслуживания будет зависеть от его габаритных размеров и состава стоковой воды.

Какого размера должен быть септик и где его лучше устанавливать?

Перед тем как сделать септик без откачки своими руками, нужно заранее определиться с его объёмом. Это сделать не сложно, если знать общий объём водопотребления. Рассчитывая такой показатель, нужно учитывать средний расход воды на человека, а это примерно 200 литров. Таким образом, суммируют суточную норму всех проживающих в доме людей, умножают на 3 и прибавляют ещё 20 процентов.

Далее нужно определить размер самого устройства. Если требуется сделать конструкцию объёмом 18 м3, то септик должен иметь глубину, равную 3 метра, при этом его длина будет 3 метра, а ширина 2 метра.

Расстояние от дна конструкции до крепления сливной трубы должно составлять минимум 0,8 метра.

Кроме этого немаловажной задачей является выбор места размещения септика. Расстояние до дома должно быть не менее пяти метров, при этом не обязательно делать септик слишком далеко, поскольку из-за этого вырастут расходы на прокладку канализационных труб. Также следует сказать, что слишком длинный трубопровод может стать причиной быстрого его засорения.

Устройство септика в зависимости от используемого материала

Чтобы построить сооружение своими руками, можно воспользоваться:

  • кирпичом;
  • монолитным бетоном;
  • бетонными кольцами;
  • еврокубами.

Сооружение котлована для септика

Перед тем как переходить к рытью котлована, сначала нужно определиться с местом его расположения. Как правило, он должен находиться на некотором расстоянии от дома и точек забора воды. Также стоит сказать, что немаловажным фактором при подборе места является состояние грунтового слоя.

Расположение септика
выбор расположения септика

Септик можно конструировать за домом или возле него, если:

  • котлован не будет являться причиной ослабления грунта под фундаментом строения;
  • земля между котлованом и фундаментом не будет подвергаться частому увлажнению. В худшем случае стенка конструкции может просесть или треснуть, это же касается и самого фундамента;
  • его строят не способом заливки бетона, а при использовании колец бетона или специальных емкостей из пластика.

По закону санитарно-защитная зона вокруг конструкции должна составлять 15 метров при условии суточного слива 5 м3. Такое явление может обеспечиваться, если непрерывно будут работать все источники канализационных устройств.

Если к месту рытья котлована будет обеспечиваться проезд специальной техники, то получится его сделать за пару часов. Несмотря на это, не всегда есть такое подходящее место для расположения септика, поэтому приходиться рыть котлован самостоятельно.

Как говорилось ранее, перед устройством биологического септика без откачки важно рассчитать его размер. По строительным нормативам нужно брать во внимание суточный объём слива воды. В результате объём ёмкости должен быть в три раза больше, при этом важно добавить запас, равный 20 процентов.

В данном случае самым важным параметром является именно объём очистителя, а его габаритные размеры при необходимости могут изменяться.

Если в загородном доме или на даче будет проживать 4 человека, то оптимальными размерами для устройства котлована – 2,5 на 3 метра и глубина 2-2,5 метра. Конечно, это не окончательные размеры, они могут быть и меньше, только будет риск необходимости периодического откачивания. Если есть возможность сделать септик большого размера своими руками, то делайте его смело.

На что обратить внимание? При расчете глубины котлована нижний край выводящей трубы следует взять за точку отсчёта. В идеале он должен находиться на расстоянии от 80 до 150 см от дна конструкции. Если проектировка септика осуществляется совместно с проведением канализационной системой на участке, то её месторасположение можно продумать, учитывая определённое расстояние от выхода канализации и уклон выводящего трубопровода.

Рыть грунт нужно так, чтобы достать до пропускающих воду пород, это может быть песок или гравий. В некоторых случаях придётся углублять котлован, немного сужая его. Так или иначе, перед работами нужно обязательно изучить почвенный профиль, в результате устройство септика значительно облегчится.

Использование еврокубов
использование еврокубов для устройства септика без откачки

Важно! Есть возможность улучшить производительность септика, при этом нужно в дне сделать узкие цилиндрические углубления до двух метров. Таким образом, получится значительно увеличить площадь всасывания. Верхушки этих углублений нужно накрыть мелкой пластиковой сеткой и присыпать её крупным гравием.

Правильное устройство опалубки

Для того чтобы сэкономить средства на устройстве опалубке для септика, можно использовать старые доски. Если же финансовое положение позволяет, то в качестве опалубки могут использоваться ориентировано-стружечные плиты.

В этом материале нужно сделать дренажные отверстия, так как это необходимо для эффективного дренажа в стенах очистителя. В плитах они делаются на расстоянии до 30-ти сантиметров друг от друга, в которые будут вводиться отрезки канализационных труб.

Вырытый котлован для септика требуется разделить на два отсека, первый будет иметь примерные размеры 2 на 2 метра, а второй – 1 на 2 метра. Исходя из этих параметров, нужно подготовить опалубку.

Чтобы сэкономить время и деньги, нужно подобрать оптимальный способ устройства котлована для септика. Таким образом, сначала нужно подготовить опалубку для двух стен, после чего переместить по периметру. После этого потребуются соединение противостоящих стен с помощью перемычки из бетона или кирпича.

Внимание! По сравнению со стенками септика, в сделанной перемычке не нужно делать дренажные отверстия. Несмотря на это, одно всё-таки придётся сделать для осуществления перелива стоков.

Монтировать опалубку нужно непосредственно в котловане септика. Чтобы конструкция не обвалилась из-за большого веса бетона, нужно укрепить её с помощью набивания продольных деревянных брусьев.

Чтобы обеспечить жесткость конструкции на изгиб, брусья нужно монтировать вертикальными ребрами, соблюдая шаг равный до 70 см. Используя брусья потолще, можно распереть опалубку в котловане.

Далее в уже готовую опалубку вводятся пластиковые трубы, именно для этого предварительно делались отверстия. Они должны проходить насквозь листовой материала. Чтобы труба хорошо зафиксировалась и не выпадала под большим весом бетона, нужно забить её в грунт как минимум на пять сантиметров.

После установки опалубки можно приступать к бетонным работам, а именно к его заливке.

Работы с бетоном

На следующем этапе строительства септика на даче без откачки своими руками нужно заполнить пространство между стеной ямы и опалубки бетонным раствором.

Бетонная выгребная яма
сооружение бетонной выгребной ямы без необходимости откачки

Для подготовки раствора нужно обзавестись:

  • цементом М300 или 400 – потребуется одна часть;
  • просеянным песком – достаточно будет две части;
  • мелкофракционным щебнем – также нужно две части.

Для замешивания бетона можно воспользоваться специальным корытом и тяпкой с отверстием или бетономешалкой. Выбирать способ замеса бетона нужно в зависимости от того, какой способ его заливки будет использоваться, а именно частями или одноразово на всю высоту.

На что обратить внимание? Способ заливки бетона частями обладает рядом преимуществ, несмотря на то, что это достаточно хлопотное дело. Необязательно пользоваться бетономешалкой, поскольку небольшое количество бетона можно самому замешать в корыте. Для удобства можно воспользоваться разборной опалубкой, при этом работы будут выполняться так: после высыхания первого слоя бетона опалубка переставляется. Такие же манипуляции можно осуществлять и с пластиковыми трубками, использующимися в качестве гильз для отверстий дренажа.

Для повышения надёжности септика можно заранее произвести армирование бетона. Как правило, железобетон по своим прочностным характеристикам во много раз лучше обычной бетонной конструкции, но, несмотря на это, его вес больше.

К преимуществам армированного бетона также стоит отнести и то, что не придётся так часто ремонтировать септик, а может и вообще ремонт не понадобится.

Чтобы произвести армирование стенок и перегородки конструкции, можно воспользоваться любой металлической продукцией, это могут быть уголки, прутья или швеллеры. Другими словами, можно использовать различные металлические предметы, даже каркасы от старых кроватей и трубы.

В идеальном случае лучше воспользоваться арматурными прутками или сварной сеткой, выполненной из этих же прутков.

По правилам арматуру нужно устанавливать между стенами ямы и опалубкой до момента заливания бетона.

Итак, работы производятся в таком порядке:

  • когда подготовлен котлован, установлена опалубка и арматура, можно заливать бетонный раствор. С целью экономии бетона или при дефиците армирования можно укладывать колотый камень между стеной ямы и опалубкой;
  • после просыхания слоя бетона опалубку стоит снять и переставить на другие стенки. Из высохшего бетона также нужно вытащить отрезки пластиковой трубы для дренажа. Если в качестве опалубки используются большие листы материала, то уже через неделю корпус септика будет готов;
  • когда стены будущего септика полностью подготовлены, можно смело монтировать перегородку. Если есть необходимость сэкономить, можно использовать не новый кирпич. По высоте такая перегородка не должна доходить до самого верха септика.

Строительство кирпичного септика

Чтобы построить септик без необходимости откачки, можно воспользоваться клинкерным кирпичом, при этом форму конструкции можно выполнить круглую или прямоугольную. Для улучшения гидроизоляционных свойств септика внешние стены рекомендуется обработать мастикой и засыпать зазор глиной. Что касается внутренних стенок, их лучше обмазать раствором цемента, а дно просто забетонировать. Это требуется сделать, чтобы грязные стоки не проходили в землю.

На дно последнего отсека рекомендуется насыпать песок со щебнем, при этом стены желательно выкладывать с маленькими зазорами. Таким образом, избыток профильтрованной воды сможет беспрепятственно проходить в грунт. Для соединения резервуаров между собой целесообразно использовать тройники.

Возведение монолитной бетонной конструкции

Чтобы обеспечить достаточную герметичность такого септика, его основание нужно залить бетоном сверху слоя из песка. Когда раствор полностью застыл, можно приступать к устройству опалубки и к заливке стен бетонным раствором.

В процессе работ нельзя забывать об устройстве переливов между отсеками. Для этого вполне подходят обычные тройники для канализационных труб.

Бетонный септик
сооружение бетонного септика с переливной системой и системой дренажа

Верхнюю часть септика также потребуется залить раствором, при этом важно оставить специальные отверстия, закрывающиеся люками.

Дренаж можно улучшить, вкапав в дно последнего отсека трубки, только в этом случае дно не заливается бетоном, а просто присыпается щебенкой.

При строительстве монолитной конструкции можно значительно упрочнить бетон, используя арматуру.

Устройство септика из бетонных колец

Диаметр таких колец может отличаться, и этот параметр будет зависеть от итоговых расчётов размера септика. Для сооружения одного отсека в среднем необходимо четыре бетонных кольца. Так как они достаточно тяжелые, их лучше устанавливать с помощью спецтехники, поскольку есть риск образования трещин и сколов. Такие изделия нужно закапывать последовательно.

Когда первое кольцо установлено, под ним нужно сделать подкоп, далее монтируют остальные части конструкции. Отдельные элементы обязательно скрепляются между собой с помощью специальных арматурных деталей. Швы, образованные между кольцами нужно обязательно заделать бетонным раствором и нанести на них слой гидроизоляции. Также требуется забетонировать дно.

В качестве материала для заделки швов рекомендуется использовать обычную битумную мастику, гидроизол или гидротекс.

Обустроив необходимое количество ёмкостей, можно проложить между ними трубы для перелива стоков. По окончанию работ все отсеки закрываются люками. Можно сделать глиняный замок для достижения надежность вокруг сооружения.

abvseptik.ru

Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям

Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.

В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:

  • накопительные сооружения без дна;
  • герметичные сточные ёмкости.

Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.

К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.

Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.

Преимущества выгребных ям без откачки:

  • простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
  • возможность использования различных материалов для строительства;
  • увеличенный интервал между откачками стоков;
  • низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.

Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:

  • высокие требования к выбору места установки;
  • уменьшение поглощающей способности со временем;
  • возможность появления неприятных запахов на участке;
  • экологическая опасность;
  • применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.

Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.

Устройство и особенности септиков без откачки

Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения — септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.

Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.

Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.

Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:

  • отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
  • можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
  • многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
  • система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
  • септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.

К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:

  • усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
  • необходимость полной герметичности сооружения;
  • более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.

Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.

Плюсы и минусы откачки

Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая — фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.

Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:

  • более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
  • высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
  • длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
  • отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
  • нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
  • возможность использования бытовой химии любого типа.

Минусы систем с откачкой:

  • усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
  • необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
  • невозможность использования химических моющих средств в быту;
  • потребность в биозагрузке;
  • повышение стоимости сооружения;
  • более высокие требования к строительным материалам.

Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.

Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков

При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.

Подготовительные мероприятия

На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.

Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.

Инструменты и материалы

Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:

  • металлическая или пластиковая бочка;
  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • электрическая дрель и набор свёрл;
  • лопата;
  • муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
  • сантехнический герметик;
  • рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
  • мелкий щебень и гравий.

Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.

Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками

Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.

  1. В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.
    Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.
  2. На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.
  3. Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
  4. Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
  5. На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.
  6. Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
  7. Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.
  8. Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.

Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится — врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.

Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке

Как построить септик на даче

Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

Проектирование и расчёт

Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.

Фотогалерея: чертежи будущей конструкции

Инструменты и материалы

Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

  • бетонные кольца — 9 шт.;
  • крышки с люками — 3 комплекта;
  • отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • арматура или стальной пруток;
  • гидроизоляция;
  • лопаты и вёдра;
  • ёмкость для приготовления раствора;
  • перфоратор.

Как сделать септик из бетонных колец

  1. Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.
  2. Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
  3. На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
    Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.
  4. После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.

    Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.

  5. Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.
  6. После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.
  7. На верхние кольца монтируют крышки резервуаров.
  8. Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция — отводить очищенные стоки в грунт.
  9. На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.

При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

Рекомендации по эксплуатации выгребной ямы и септика

Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.

Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.

Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.

Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение — это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.

Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.

legkovmeste.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.