Септик для канализации загородного дома

Проживание в собственном доме будет комфортным, если хозяевами предусмотрены для этого все необходимые условия. Мало кого уже привлекают варианты с доставкой ведрами воды из колодца, с дощатым туалетом на участке. Все это допустимо для дачных условий с периодическими наездами на выходные, но выглядит совершенным анахронизмом, если семья проживает в доме постоянно. А это означает, что нормальное жилье должно быть оборудовано водоснабжением и канализацией. Хорошо, если в населенном пункте имеется возможность подключения к центральным магистралям и коллекторам. Но такие случаи достаточно редки, и чаще приходится создавать полностью автономные системы.

 

Водоснабжение – это отдельная многогранная тема, а в данном случае нас интересует создание независимой канализации. Сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду – категорически запрещен. Значит, необходима установка специальных сооружений или устройств для сбора, отстаивания, очистки, осветления стоков. В практике частного домостроения оптимальным решением данного вопроса является применение специальных емкостей — септиков. Такой элемент автономной канализации можно соорудить собственными силами или же приобрести уже в готовом виде. В настоящей публикации будет рассмотрено, как выбрать септик заводского изготовления, то есть на какие критерии оценки изделия стоит обратить особое внимание.

Что собой представляет септик. Принцип его действия

Септик – важнейший элемент автономной системы канализации или очистной станции. И, хотя он сам по себе не является законченной схемой очистки сточных вод, его роль чрезвычайно важна.

Основное предназначение любого септика – это сбор всех канализационных стоков из дома (группы домов), их отстаивание и предварительная биологическая очистка различной степени глубины. Прошедшие такой цикл стоки отводятся в устройства или сооружения грунтовой фильтрации, либо подлежат регулярному откачиванию с помощью специальной техники. В любом случае, исключает попадание в окружающую среду загрязнённых, представляющих химическую и бактериологическую опасность для нее, стоков.

По сути – септик всегда представляет собой изолированную от грунта накопительную емкость, и может состоять из одной или нескольких камер. Схема простейшего однокамерного септика показана на рисунке:

Канализационные стоки из дома поступают по трубе (поз. 1) самотеком, для чего при прокладке соблюдается определенный уклон  (около 5° или 20÷30 мм перепада на каждый погонный метр трубы). Камера септика (поз. 2) имеет надежную гидроизоляцию или выполнена из полностью водонепроницаемых материалов.

Твердые включения под действием гравитационных сил оседают на дно в виде ила (поз. 3). Те примеси, которые имеют плотность меньшую, чем у воды, наоборот, всплывают наверх, образуя пленку или корку. Таким образом, происходит самопроизвольное расслоение стоков.

В этой же камере постоянно происходят процессы биологического разложения отходов жизнедеятельности людей. Активизировать эти биохимические реакции помогают специальные анаэробные бактерии, которые перерабатывают органику на инертные минеральные осадки, газы, которые отводятся наружу, и чистую воду. Одновременно это должно приводить к гибели всей болезнетворной микрофлоры.

Получившая такую очистку и осветление вода через переливную трубу (поз. 4) передается на участок фильтрации. Забор воды организуется так, чтобы он производился из центральной части расслоенной жидкости, не допуская перетекания плавающей корки. Для этого парубок снабжается постоянно погруженным в воду вертикальным участком.

Окончательная почвенная доочистка может организовываться различными способами.

данном случае показан фильтрующий колодец (поз. 5) с дренажным слоем снизу. Однако, это может быть поземное фильтрационное поле с использованием особых перфорированных труб. и Применяются фильтрующие или впитывающие траншеи, Можно приобрести специальный инфильтрационный блок, так называемый «туннель». Выбор конкретного типа окончательной почвенной фильтрации зависит от уровня очистки стоков, типа грунтов, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и т.д. – в любом случае, здесь потребуется рекомендация специалиста.

Фильтрационный модуль (колодец, тоннель, поле и т.п.) уже не рассматривается как камера септика – это оконечное звено в цепи автономной канализации. Иногда, при использовании септиков с многоуровневой очисткой, применяют даже накопительные резервуары, вода из которых может расходоваться, например, для орошения приусадебного участка.

Однокамерные септики, надо сказать, не отличаются высокой степенью очистки стоков. Их обычно применяют при небольших объемах стоков (не превышающих 1 м³ в сутки) и в том случае, если в септик не выводится фекальная канализация. В противном случае он попросту не будет справляться со своей прямой задачей полноценной очистки перед инфильтрацией, а ассенизационную машину для откачки придется вызывать слишком часто.

Оптимальное решение – многокамерные септики. Пример приведен на схеме:

Канализационные стоки по трубе (поз. 1) поступают в первичную камеру (поз. 2), которая в данном случае служит в основном для отстаивания жидкости, ее расслоения на легкие и тяжелые нерастворимые фракции. Здесь же скапливается основной объем илистого осадка (поз. 3).

По переливной трубе (поз. 4) с системой блокиратора (гидрозатвора) частично прошедшие первоначальную очистку стоки попадают во вторую камеру (поз. 5). Этот отсек (часто его называют метантанком) предназначен для биологической очистки воды под действием анаэробных бактерий. Происходит разложение химических органических составляющий на твёрдый нерастворимый нейтральный осадок (поз. 6), воду и газообразную составляющую, которая выходит в вентиляционную трубу (поз. 10). Так достигается намного более высокая степень очистки любых бытовых стоков, в том числе и фекальных масс.

Далее, по переливному патрубку (поз. 7) прошедшая очистку вода переходит или в инфильтрационное устройство (в данном случае показан колодец, поз. 8), с засыпанным дренажным слоем (поз. 9), или в третью камеру септика, где происходит окончательное осветление и тонкое отстаивание.

Нередко вторая или третья камера используется для более тонкой очистки аэробными микроорганизмами, для чего предусматривается насыщение ее кислородом – аэрация, то есть периодическое пропускание мелких воздушных пузырей. Для этого септики оснащаются специальными компрессорами-аэраторами, которые потребуют, правда, подведения электропитания.

Для выравнивания давления в отсеках септика, они соединены воздушным каналом (поз. 11). Обязательно предусматриваются ревизионные и очистные горловины, закрытые люками.

Если к уровню очистки воды предъявляются повышенные требования (например, для возможности ее вторичного использования в технических целях или если такие условия выдвигаются местной санитарно-эпидемиологической службой), то септик может быть оснащен и биофильтром, со специальным минеральным или полимерным наполнителем. Биофильтр может быть одним из конструктивных элементов последней камеры септика, сам по себе являться таким заключительным отсеком, либо представлять собой отдельный модуль, который устанавливается после септика перед полем фильтрации или накопительным резервуаром для очищенной воды.

В септиках с биофильтром достигается максимальная высокая степень очистки воды из канализационных стоков, и такие системы уже практически можно отнести к разряду локальных очистных станций (ЛОС). Естественно, что стоимость подобных установок – весьма высока.

В условиях индивидуального строительства септики чаще всего выполнялись из железобетонных колец или же сооружались самостоятельно с выкапывание необходимых емкостей и цементированием их стенок. И тот и другой вариант имеют характерный недостаток – сложность в обеспечении полной герметизации камер септика от окружающего грунта, необходимость постоянного контроля за состоянием стыков, мест прохождения труб и т.д.

Но в наше время в продаже представлен широкий ассортимент готовых инженерных решений, изготовленных из современных материалов. Чаще всего это многокамерная конструкция, собранная в одном корпусе, но может быть и модульное исполнение.

Различаются между собой септики по общему объему, производительности, габаритам, материалу изготовления, компоновке, и по другим параметрам. Все это важно учитывать при выборе конкретной модели.

Где разрешено разместить септик?

Прежде чем приобретать септик, необходимо заранее определиться с местом его будущей установки. Мало того, что это очень часто – весьма внушительная по размерам конструкция – расположение подобного очистного сооружение должно соответствовать определенным правилам, предписанным регламентирующими документами — СНиП 2.04.03-85, 2.04.02-84 и 2.04.01-85, СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.2.1/2.1.1.1200-03. При желании, все эти документы несложно отыскать в интернете.

• Эти требования придуманы не на пустом месте – любой септик представляет собой объект потенциальной экологической или техногенной угрозы, которая может заключаться в следующем:
• Подтопление грунта и фундамента зданий и сооружений вследствие нарушения герметичности самой емкости или соединения труб.
• Загрязнение территории участка в случае переполнения емкости, например,  из-за несвоевременной откачки скопившихся иловых отложений или вследствие явлений природного характера – паводка, обильного таяния снегов, затянувшихся дождей.
• Проникновение жидких отходов и переносимых ими микробиологических культур в источники воды или в близко расположенные водоносные горизонты.
• Проникновение неприятных запахов в жилые помещения.
• Отравление органикой плодородного слоя почвы, приводящее к гибели растений.

Итак, при выборе места расположения септика придерживаются следующих нормативов:

• Расстояние до фундамента жилого дома должно составлять не менее 5 метров, от других хозяйственных построек — не менее метра. В исключительных случаях, когда применяется ЛОС закрытого типа с полной биологической переработкой отходов, расстояние до жилого дома может быть уменьшено, но этот вопрос требует дополнительного согласования.
• Важнейшим параметром является удаленность септика от источника воды. Если это колодец, питающийся от верхних водоносных слоев, то расстояние должно быть порядка 50, а иногда, при легких песчаных грунтах – даже 80 метров. Расстояние до глубинной водозаборной скважины – не менее 25 метров. Если позволяет рельеф участка, то септик следует установить ниже по склону – так вероятность проникновения стоков в водоносные слои существенно уменьшится.

Точное расстояние должно определяться каждый раз индивидуально, на основании исследования грунта и сложившейся взаимосвязи между водоносными и фильтрующими его слоями.

• Водопроводные трубы не должны проходить ближе 10 метров от септика.
• Минимальная дистанция от стоячего водоёма (озера, водохранилища, пруда) – 30 метров, от поверхностного ручья или речки – 10 метров.
• Если рядом с домом проходи трасса с оживленным движением транспорта, то минимальное расстояние от нее выдерживается 5 метров.
• Вокруг септика в радиусе 3 метров не должно быть деревьев или кустарников. Во-первых, растения могут получить интоксикацию от перенасыщения почвы органикой и погибнуть. Во-вторых, такое расстояние предотвращает вероятность повреждение емкости корневой системой деревьев или кустов.
• Следует предусмотреть расстояние не менее 2 метров от границы соседнего участка. И при этом, безусловно, должны быть соблюдены все выше перечисленные нормы, вне зависимости от того, что постройки, деревья, точки водозабора не ваши и находятся за оградой. Вообще, конечно, чтобы избежать недоразумений в будущем, установку септика следует «полюбовно» согласовать и с соседями.

Как видно их перечисленных требований, найти оптимальное место для установки септика может быть не так то и просто. При этом следует еще учесть и то, что для регулярной откачки необходимо предусмотреть подъездной путь для ассенизационной машины.

Если оптимальное место найдено, то это еще вовсе не означает, что можно сразу переходить к установке септика. Устройство сооружения подобного типа обязательно требует составления проекта, который согласовывается в местной санитарно-эпидемиологической службе. При составлении проекта специалисты должны учесть все особенности участка и характер грунтов, чтобы уже точно определиться с необходимыми расстояниями до других объектов.

Строительство должно вестись точно в соответствии с проектом – выявленная позднее «самодеятельность» хозяев будет рассматриваться как серьезное административное правонарушение со всеми вытекающими последствиями.

Какой объем септика потребуется

Следующая определяющая стадия выбора необходимого септика – это определение его объема, чтобы обеспечивалось максимальное очищение канализационных стоков, полноценное разложение органических компонентов, и исключалось быстрое переполнение емкости. Вместе с тем, должна соблюдаться и разумность в подходе к выбору – слишком большой септик будет стоить намного дороже, места занимает значительно больше, его установка потребует серьезных трудозатрат.

Существует несколько методик расчета необходимой емкости септика, но во всех учитывается время, необходимое для полноценного процесса отстаивания и первичного разложения органики. Например, можно привести такую, достаточно «тяжеловесную» формулу:

W – искомый объем камер септика на одного человека;

Q – усредненный расход стоков, кубометров в сутки;

t – время, необходимое для очистки и оседания стоков (суток);

С – концентрация неосевших взвесей на выходе из септика, мг/л.;

N – нормативный показатель водоотведения на каждого члена семьи, л. в сутки;

Т – средняя температура стоков, °С.

Концентрация взвесей при этом берется из таблицы, исходя из средней температуры сточных вод и среднего расхода воды на человека в день:

Концентрация не осевших взвесей на выходе, мг/л	Средняя температура стоков, °С	Необходимый период отстаивания стоков (суток) в зависимости от нормы водоотведения на 1 человека (л./сутки)
		50	100	150	200	300
50	7	11.1	6.4	4.6	3.5	2.4
	10	10.3	5.8	4	3	2
	15	9.5	5.2	3.5	2.6	1.6
	20	9	4.8	3.2	2.8	1.4
70	7	7.7	4.5	3.2	2.4	–
	10	7.2	4	2.8	2.1	–
	15	6.6	3.6	2.4	1.8	–
	20	6.2	3.3	2.2	1.6	–
100	7	5.2	3	2.1	1.6	–
	10	4.8	2.7	1.9	1.4	–
	15	4.47	2.4	1.6	1.2	–
	20	4.2	2.2	1.5	1.1	–
150	7	3.3	2	–	–	–
	10	3.1	1.7	–	–	–
	15	2.9	1.6	–	–	–
	20	2.7	1.4	–	–	–

Формула выглядит «устрашающе», включает возведение показателей в сложные степени, что требует специального инженерного калькулятора, и очень сомнительно, что отыщется хоть один хозяин частного дома, который прибегнет к таким расчетам. Но вполне можно пойти и упрощенным путем.

Санитарные нормы требуют, чтобы стоки в септике проходили хотя бы трёхдневный цикл очистки. Это значит, что камеры устройства должны помещать в себя трёхкратное количество воды, потребляемое всеми членами семьи.

W = 3 × n × Qn

n – количество членов семьи.

Qn – средний расход на одного человека.

Существует еще одна формула, которую часто применяют для расчета объема двухкамерных септиков, в которой учитывается еще и определенная вероятность максимального использования всего запланированного расхода всеми потребителями (это, согласитесь, тоже бывает не столь часто).

W = (n × Qn + Qn) × 2

Значит, все подсчитывается просто, если знать базовую величину – сколько воды тратит в день каждый человек. А вот это уже величина – достаточно «зыбкая».

Принято считать, что в среднестатистической реальности суточное потребление составляет 200 литров на человека. Однако, этот показатель далеко не всегда верен. Расход может быть и ниже, например, в домах, не оборудованных ванными или душевыми кабинами. А в случае если в доме имеются все «удобства», да ко всему этому установлена современная бытовая техника, использующая воду (стиральные, посудомоечные машинки), то потребление будет значительно выше.

Кроме того, необходимо учитывать вероятность увеличение количества потребителей, временное (приезд гостей или даже постоянное (расширение семьи. Септик закладывается на много лет вперед, то есть определенный резерв, хотя бы на 30% – так или иначе, необходим. Кроме того, запас необходим и потому, что в период между откачками вместительность септика постепенно снижается за счет осевших илистых отложений.

Ниже читателю будет предложен удобный калькулятор, который позволяет быстро и с достаточной степенью точности определить необходимый объем септика. Необходимо будет указать количество потребителей воды, а в одном из полей запроса исходный данных отметить галочками необходимые варианты — наличие некоторых видов сантехники или бытовой техники и примерный режим их использования.

Калькулятор расчета рекомендуемого объема септика для частного дома

Перейти к расчётам

Такой расчет применим для септика, сооружаемого собственными силами, и для готового приобретаемого. Если планируется самостоятельная постройка, то необходимо учесть – рассчитанный объем должен быть правильно распределен между камерами. С однокамерным — все просто. В двухкамерном 75% от объема должно приходиться на первичную камеру, остальные 25 – на вторую. В трехкамерном 50% емкости отдается первой камере, и по 25 – второй и третьей.

В приобретаемых септиках, естественно, это соотношение уже принято в расчет разработчиками моделей.

К вопросу о количестве камер принято подходить так:

А – однокамерный септик, с последующим выводом на поля фильтрации или в дренажный колодец, будет достаточен при суммарно суточном водоотведении, не превышающем 1 м³.

Б – двухкамерный септик обычно приобретается, если суточный объем стоков лежит в пределах от 1 до 10 м³.

В – трехкамерный септик обязателен при больших объёмах стоков, свыше 10 м³ в сутки.

Это – рекомендация, и в случае с небольшими объемами правилом не считается. То есть, и при не слишком высоком уровне расхода воды можно приобрести компактный двух- или даже трехкамерный септик, оснащенный еще и биофильтром – такие модели есть в продаже. Качество очистки воды от этого только повысится. Кроме того, вполне возможно, что местные требования санитарно-эпидемиологической или природоохранной службы могут напрямую указывать на обязательное применение септиков той или иной конструкции.

Дополнительные критерии выбора септика

Размеры септика и его компоновка

Безусловно, размеры септика в первую очередь зависят от необходимого объёма камер.  Однако, часто бывает возможность выбрать из предложенного в продаже, при примерно одинаковом объёме и равном количестве камер модель вертикального или горизонтального исполнения.

Прежде всего необходимо исходить от площади участка, которая может быть отведена для установки септика. Естественно, септик горизонтальной компоновки потребует больше места. Но зато для установки вертикальной модели придется выкапывать более глубокий котлован.

Здесь учитывают еще и глубину зимнего промерзания грунта. Понятно, для того, чтобы септик функционировал круглогодично, необходимо предотвратить замерзание жидкости в нем, то есть разместить его так, чтобы накапливающиеся стоки располагались ниже уровня промерзания (эту величину несложно узнать в любой местной строительной или гидрометеорологической организации).

Если грунт промерзает на большую глубину, то, безусловно, оптимальным вариантом станет модель вертикального исполнения. Но если на участке отмечается высокое расположение водоносных горизонтов, то, конечно, следует отдать предпочтение горизонтальному.

Общая проблема объемных септиков – «всплывание», выталкивание их вверх при сезонных перепадах температур. Во избежание этого явления очистные станции рекомендуется устанавливать на подложенные снизу бетонные плиты и связывать их с ними якорными стяжками. Вертикальный септик в этом плане выигрывает – он отличается большей стабильностью за счет меньшей площади сечения в плане.

При выборе модели, особенно горизонтального исполнения, обязательно учитывается необходимая высота ревизионных горловин – при монтаже септика на большую глубину они должны достигать уровня поверхности грунта.

Учет особенностей грунта на участке

На выбор септика серьезно влияет характер грунтов на участке.

• При легких песчаных грунтах, при глубоком расположении водоносных горизонтов оптимальным выбором станет септик с выводом прошедшей первоначальную очистку воды на поля фильтрации. Это – наиболее экономичный вариант.

• Если на участке глинистый грунт с низкой дренажной способностью, то, скорее всего, придется задуматься о приобретении полноценной станции биологической или биохимической очистки. Вода, прошедшая полный цикл такой доочистки, может уже сливаться на поверхность, например, в водоотводную канаву, или же накапливаться в аккумулирующем резервуаре с периодической откачкой на грунт или для хозяйственных нужд.

Стоимость таких комплексов – достаточно высока, и в них обычно предусматривается установка дополнительного насосного оборудования.

Другой вариант – самостоятельная организация фильтрующего поля, но это очень трудоёмкий и затратный вариант. Предстоит сныть и вывезти большой объем глинистого грунта, заменить его песчано-гравийной засыпкой – работа чрезвычайно масштабная и дорогостоящая. Прибегают к такому подходу только в тех случаях, когда невозможно применить септик с биохимической очисткой.

• Если на участке  отмечается близкое расположение водоносных горизонтов, то почвенная фильтрация стоков без предварительной биохимической очистки полностью исключается.

Септик должен быть полностью герметизирован, иметь специальную систему клапанов, исключающих попадание грунтовых вод в камеры, оснащен биофильтрами, насосным оборудованием для перекачки очищенной воды из колодца на оросительный купол или искусственно сделанное поверхностное поле фильтрации. Наверняка, все эти требования будут предъявлены владельцу участка при составлении проектной документации.

Материал изготовление септика

Представленные в продаже септики могут быть полимерными или металлическими. У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки.

• Простейшие металлические септики отличаются вполне доступной ценой. Основным их преимуществом считается большая масса – такой резервуар менее других подвержен «всплытию». Однако, массивность создает и ряд трудностей, связанных с транспортировкой, погрузочно-разгрузочными и монтажными работами – в большинстве случаев потребуется специальная техника.

Металлический септик обязательно должен иметь качественную гидроизоляционную и антикоррозионную обработку, и снаружи, и изнутри, иначе в агрессивных условиях эксплуатации он долго не прослужит.

Еще один недостаток – в связи с выраженно большой теплопроводностью металла, такие септики больше рискуют замерзнуть, даже если расположены ниже уровня промерзания грунта. Это означает, что придется продумывать вопрос их эффективной термоизоляции, например, с использованием минеральной ваты. Все это – дополнительные затраты материальных средств и времени.

Тем не менее, металлические септики достаточно широко распространены, особенно среди дачников, видимо, из-за простоты конструкции и невысокой цены.

• Пластиковые септики в настоящее время пользуются самой большой популярностью. Они представляют собой законченную конструкцию, обычно усиленную ребрами прочности, сравнительно небольшую по массе, что существенно облегчает ее перевозку и самостоятельную установку.

1 – септики из полиэтилена низкого давления (ПНД) – наиболее легкие из всех, относительно недорогие. Отливаются по практически бесшовной технологии, в любой конфигурации. что обеспечивает гарантированную герметичность емкостей. Есть ограничения по максимальным температурам стоков.

2 – очистительные станции из полипропилена – более устойчивые к абразивной истирающей нагрузке, к акцентированным ударам.. Плотность материала даже несколько ниже, чем у ПНД. Обладают отличной устойчивостью к повышенным и пониженным температурам – вполне могут применяться для очистки горячих стоков.

3 – септики из стеклопластика, наиболее прочие и надежные среди всех полимерных. Материал изготовления обладает выраженной химической стойкостью даже к агрессивным органическим растворителям, поэтому такие емкости вполне могут применяться для очистки промышленных стоков. Цена на стеклопластиковые септики – самая высокая (при других равных параметрах).

Все современные пластиковые септики рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию – до 50 и более лет. Их общий недостаток проистекает из их достоинства – небольшая масса емкости делает более вероятным ее «всплытие» на поверхность, то есть вопрос фиксации септика в грунте должен быть всесторонне обдуман.

Краткий обзор моделей септиков

И в завершение публикации – краткий обзор моделей наиболее популярных у российского потребителя производителей.

Серия «Танк»

Наверное, это лидеры по популярности, за счет невысокой цены, простоты устройства и эксплуатации, высоких показателей очистки стоков.

Септики имеют характерную оребренную форму для повышения жесткости конструкции, а толщина ПНД-стенок достигает на ровных участках -10 мм, а на пиках ребер – до 17 мм. Это гарантирует длительную безаварийную эксплуатацию септика, сроком не менее 50 лет.

Ассортимент выпуска включает модели, рассчитанные как на небольшие семьи (1 ÷ 3 человека), так и на большое количество потребителей воды (до 9 ÷ 10). Кроме того, модульная схема позволяет собирать общие системы любой необходимой производительности.

При желании или при необходимости в септик легко встраивается биофильтр, предусмотрена возможность установки насосного оборудования.

Минимальный объем – 1,2 м³, с производительностью до 600 л./сутки. При этом масса такого септика – всего 85 кг, то есть для его установки вовсе не обязательно применять строительную технику.

Серия «Биотанк»

Септики «Биотанк» представляют собой полноценную автономную очистную установку, воду из которой допустимо просто отводить на рельеф.

Это – четырехкамерная конструкция вертикального или горизонтального исполнения, с полным циклом очистки, в том числе – с аэрацией и биохимическим фильтром. Выпускается в различных модификациях, как с принудительной перекачкой воды, так и с ее перемещением самотеком.

Ассортимент изделий предусматривает модели емкостью от 1000 до 3000 литров (от 3 до 10 потребителей).

Септики «Тритон Т»

Недорогие, простые в устройстве, но вместе с тем – производительные и надежные септики серии «Тритон Т». Представляют собой трехкамерную емкость горизонтального исполнения, выполненную из прочного полиэтилена, с толщиной стенок от 14 до 40 мм.

Размещенная по центру горловина обеспечивает доступ ко всем трем отсекам емкости. Горловина может наращиваться цилиндрическими сегментами высотой 500 мм. Предусмотрена установка специального колодца для насоса.

Модельный ряд – от 1 до 40 м³, то есть такой септик нужного объема может использоваться для создания системы канализации сразу для нескольких домов.

Очистительные станции «Топас»

Септики «Топас» – это полноценные системы автономной канализации, проводящие глубокую очистку воды, после которой допускается ее сброс на грунт, на поля фильтрации или даже в естественные проточные водоемы.

Четыре камеры установки оснащены всеми уровнями очистки – от обычного отстаивания до биохимической фильтрации. Предусмотрена аэрация с полным окислением органики. Предусмотрена возможность самостоятельной регулярной очистки камеры от иловых отложений с помощью эрлифта или дренажного насоса, не прибегая к вызову ассенизационной машины.

Выпускаемый ассортимент включает модели, рассчитанные на различное количество потребителей – от 5 до 20 человек.

Видео: установка локальной очистной станции «Топас»

Характерно, что все рассмотренные выше модели – российского производства.

Уделить внимание всем производителям – в масштабе одной публикации очень сложно. Можно упомянуть заслуживающие положительных отзывов септики зарубежного производства «Uponor Bio», «Alta Bio», «Fast», «Evo Stok Bio», отечественные «Юнилос», «БИОзон», «Тополь», «Чисток». Хорошо в повседневной эксплуатации себя показывают септики марки «Тверь», но, правда, их установка должна выполняться исключительно специалистами – слишком уж много нюансов по монтажу и отладке оборудования.

И последнее. Если семья проживает за городом лишь эпизодически, наездами на выходные, то полноценный септик, скорее всего, и не нужен, тем более, что биокультуры в нем могут погибнуть просто из-за недостаточности питательной среды. В этом случае разумнее будет установить так называемый накопительный септик, а иначе – просто герметичную накопительную емкость необходимого объема. пример такой модели – септик «Тритон Н», емкостью от 1000 и более литров.

Процесс биологического разложения и отстаивания стоков будет проходить и в таком септике. Но, безусловно, ни о каком сбросе воды на фильтрующие поля или в дренажные колодцы речь не идет. Просто по мере наполнения емкости придется вызывать ассенизационную машину.

stroyday.ru

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, достаточно смонтировать внутреннюю разводку и подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

• внутренней разводки;
• наружной канализационной сети;
• накопителя, отстойника или септика.

Внутренняя канализация для частного дома как правильно установить. Она представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Возможно, Вас заинтересует информация —утепление труб канализации

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

• герметичные колодцы;
• колодцы с фильтрующим дном;
• колодцы-отстойники;
• септики с механической очисткой;
• станции биологической очистки.

Эффективность системы очистки сточных вод для частного дома в разных емкостях сильно отличается: колодцы с фильтрующим дном способны очистить сточные воды только на 40-60%, доочистка происходит за счет работы почвенных бактерий. Их необходимо добавлять в строгом соответствии со СНиП, в противном случае возможно заражение почвы микроорганизмами и токсинами.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.03-85

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

• объемы и состав стоков;
• площадь участка и его рельеф;
• близость источников водоснабжения и водоемов;
• близость грунтовых вод и возможность затопления;
• регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. Расстояние от септика до колодца и других объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть биотуалет.

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

• установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
• установка вертикального септика с якорением;
• обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
• в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Возможно, Вас заинтересует проектирование наружной канализации

Для работы необходимы инструменты:

• ножовка по пластику или металлу;
• мелкозернистый напильник;
• уровень и рулетка;
• хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Возможно, Вас заинтересует информация-клапан обратный канализационный

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Возможно, Вас заинтересует информация-отстойники для очистки сточных вод

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дома.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Возможно, Вас заинтересует информация-септики для частного дома

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, еврокуб.

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м³ в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными  бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Численность семьи, чел.	Количество камер в септике	Объем септика, м3
1-2	1 или 2	1,0
3-4	2 или 3	2,0
5-7	2 или 3	3,0
8-9	2 или 3	4,0
10-12	2 или 3	5,0
12-18	2 или 3	8,0
Более 18		10,0 и более

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

kanalizaciyaseptik.ru