Септик своими руками из бетона

Большинству жителей частного сектора (особенно среднего и пожилого возраста) хорошо знаком запах, исходящий из выгребной ямы и не имеет значения, свой это отстойник или соседский. Но, сегодня ситуация изменилась и многие начали устанавливать ассенизационное оборудование и зачастую это септик для частного дома из бетонных колец (не из магазина). В 99% случаев монтаж производят своими руками, не пользуясь услугами каких-либо фирм или компаний.

Плюсы и минусы, принцип работы септиков

Начнём с того, что такая канализация является самодельной, следовательно, добиться идеальных параметров при её создании практически невозможно, хотя такой септик очень хорош. Попробуем сравнить его положительные и отрицательные качества.

Положительные стороны

Посмотрим основные доводы, которые можно привести в пользу строительства подобных очистных устройств:

простота инженерного сооружения – для установки септика, как заводского, так и самодельно, не потребуются какие-либо специальные профессиональные навыки;

скорость монтажа – для запуска проекта в эксплуатацию не потребуется много времени. Всё зависит от скорости рытья ям и траншей;
относительная дешевизна оборудования – финансовые затраты в основном нужны для покупки бетонных колец и канализационных ПВХ труб;
автономный режим работы – ассенизационное сооружение не нуждается в каких-либо источниках энергии (электричество, газ, жидкое и твёрдое топливо);
чистый воздух на участке – при фильтрации канализационных стоков на улицу не попадают дурные запахи, даже если вы будете находиться в непосредственной близости от очистной ёмкости.

Что можно отнести к недостаткам

Недостатков здесь немного и то, насколько они существенны, решать вам самим:

масса колец – бетон достаточно тяжёлый материал, поэтому при загрузке, выгрузке и монтаже колец потребуется несколько человек или даже техника;
герметизация – придётся самому герметизировать стыки;
расстояние от других объектов – при монтаже обязательно нужно учитывать расстояние до других объектов.

Принцип работы септиков

Существует три типа ассенизационных инженерных устройств такого назначения:

Накопительные.
Фильтрационные.
Биологические.

Накопительные устройства

Накопительные септики по принципу сбора канализационных стоков очень схожи с выгребной ямой, только в данном случае резервуар плотно закрывается крышкой и имеет высокую вентиляционную трубу. Такие сооружения больше подходят для загородных домов, коттеджей и дач, то есть, для мест с сезонным проживанием или для тех случаев, когда хозяева появляются там на несколько дней и уезжают. Это позволяет раз в несколько лет заказать ассенизационную машину и никаких проблем с переполнением ёмкости или с присутствием дурного запаха не возникнет.

Фильтрационные устройства

На верхнем изображении вы видите схему, по которой производится очистка канализационных стоков в бетонном септике, собранном из трёх ёмкостей. Из дома стоки по наклонной трубе попадают в резервуар грубой очистки, где выпадают в осадок все крупные элементы. Выход из ёмкости расположен на 10-15 см ниже входа и когда уровень жидкости поднимается до этой точки, начинается перелив в следующий отсек, где происходит вторичная очистка (вторичный отстой). Вход и выход воды здесь действует так же, как и в первом случае. И, наконец, когда стоки переливаются в третий отсек, они уже попадают в грунт (предусмотрено в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 32.13330.2012), но при этом проходят через дренаж (об устройстве дренажа поговорим ниже).

Биологическая очистка стоков

На данный момент это самое лучшее ассенизационное очистное устройство, которое только может применяться в частных загородных домах, где отсутствует централизованная канализация. Здесь, точно так же, как и в фильтрационных септиках, стоки сначала подвергаются разным степеням очистки. В первом отсеке происходит механическая фильтрация, то есть, здесь остаются жиры, поверхностно-активные вещества, входящие в состав любых бытовых моющих средств и крупные твёрдые частицы, которые выпадают в осадок. Во втором отсеке, по сути, происходит тот же процесс, и там задерживаются те вещества, которые миновали первое отделение.

Самое основное происходит в третьем отделении, где анаэробные бактерии разлагают органические отходы продуктов человеческой жизнедеятельности, создавая особую флору. В результате на выходе из инженерного сооружения вода превращается в техническую, то есть, нею можно поливать садовые растения, а чистить устройство нужно один раз в 7-8 лет. К сожалению, это удовольствие не из дешёвых и позволить себе подобную установку на участке сможет далеко не каждый.

Расчёт, сборка и полный монтаж септика

Итак, если вы задумали сделать септик для частного дома из бетонных колец своими руками, то следует учесть, как часто кто-то станет его использовать. Но мы рассмотрим фильтрационное устройство, которое чаще всего монтируется в частном секторе, где проживают не сезонно, а постоянно.

Видео: Монтаж септика с помощью экскаватора

Как вычислить необходимые размеры

Чтобы приблизительно знать предполагаемый расход воды вашей семьёй, воспользуйтесь таблицей, основанной на исследованиях.

Целевое назначение	%	Кол-во л/сутки
Личная гигиена (душ, ванна, умывальник и др.)	35	60
Туалет	32	45
Стирка	12	17
Мытьё посуды	10	14
Питьевое потребление и приготовление пищи	3	4
Уборка помещения, поливка цветов и др.	8	11
Итого	100%	151 л

Таблица среднего расхода воды человеком в сутки

Чтобы рассчитать количество бетонных колец для одного резервуара, вам нужно сопоставить количество потребляемой воды в сутки с объёмом одного резервуара. Например, если у вас жилой дом с водопроводом, канализацией, ванной и твердотопливным котлом, то на одного человека, согласно таблице, приведенной выше, расход составляет 151 л/сутки. Семья из 4-х человек в сутки будет потреблять 4*151=604 л и даже если исключить сброс в канализацию воды для питья и приготовления пищи, то останется 604-4*4=588 л или 0,588 м3, то есть, немногим более половины куба.

Чтобы вычислить объём бетонного кольца, нам понадобится формула для расчета объёма цилиндра: V= πr2h, где:

V – объём цилиндра (бетонного кольца);
π – постоянная величина, равная 3,1415;
r – радиус окружности цилиндра (бетонного кольца);
h – высота цилиндра (бетонного кольца).

В данной ситуации используют такие же кольца, как и для колодцев, а там есть определённый стандарт.

Маркировка	Высота h, мм	Ø внутренний D, мм	Ø наружный D, мм	Масса , кг
КС 7.3 П	290	700	840	130
КС 7.5 П	490	700	840	220
КС 7.6 П	590	700	840	270
КС 7.9 П	890	700	840	380
КС 10.3 П	290	1000	1160	200
КС 10.5 П	490	1000	1160	330
КС 10.6 П	590	1000	1160	400
КC 10.9 П	890	1000	1160	600
КС 15.3 П	290	1500	1680	340
КС 15.5 П	490	1500	1680	550
КС 15.6 П	590	1500	1680	660
КС 15.9 П	890	1500	1680	1000
КС 20.3 П	290	2000	2200	480
КС 20.9 П	890	2000	2200	1480
КС 24.6 П	590	2400	2600	1350
КС 24-12 П	1190	2400	2600	2700
КС 24-20 П	1990	2400	2600	4500
КС 30.10-I П	1000	3000	3300	3900
КС 30.10-III П	1000	3000	3300	3800

Перейдём к расчётам по формуле, чтобы вычислить нужный объём резервуара и для примера возьмём модель КC 10.9 П:

V= πr2h=3,1415*0,4452*1=3,1415*0,198025= 0.6220955375 м3

Следовательно, в вашей ситуации можно использовать для одного резервуара одно кольцо с внутренним ø0,89 м (r 0,445 м) и h1 м. Объём в данном случае получится несколько больше требуемого, значит, вы со спокойным сердцем можете принимать гостей на несколько дней.

Нормы расположения фильтрационного септика по отношению к другим объектам

Установка фильтрационного септика требует соблюдения определённых параметров, которые зависят от обустройства участка. То есть, резервуары должны находиться от определённых объектов на расстоянии не менее:

собственный дом – 3 м;
колодец или скважина – 60 м;
дорога на улице – 6 м;
река -10 м;
пруд или озеро – 30 м;
фруктовые деревья и кустарники 2-4 м.

Что потребуется для работы

Чтобы сделать фильтрационный септик из бетонных колец, необходимо запастись:

бетонными кольцами, днищами, крышками и вкладышами к ним;
канализационными трубами ПВХ ø110 мм (DN 100 мм) и фитингами к ним;
вставками в бетонные кольца;
утеплением для труб (минеральная базальтовая вата для обмотки или скорлупы);
цемент М400 или М500;
песок сеянный, без глины (желательно речной);
щебень гранитный фракции 5×20 мм.

Также понадобится ряд инструментов:

лопаты (штыковая, совковая), но можно заказать экскаватор;
перфоратор с комплектом свёрл, зубилом и фрезой ø120 мм;
маленькая болгарка с обрезным диском 125 мм по металлу;
строительный длинный уровень;
карандаш, рулетка.

Рытьё траншеи и котлована

Как правило, для двух или трёх резервуаров, фильтрующих канализационные стоки, копают общий котлован, но при желании можно сделать отдельную яму для каждого кольца, как это показано на верхнем фото. Важно утопить кольцо глубже, если не ниже точки промерзания грунта, то хотя бы на полметра от поверхности (потом его можно утеплить). Например, для кольца метровой высоты понадобится яма, минимум, 1,7-1,8 м глубиной, чтобы можно было снизу насыпать щебневую подушку 20-30 см высотой (это значительно снижает пучение грунта, так как вода уходит сквозь щебневый слой).

Глубину траншеи обычно определяют не по уровню промерзания грунта, а по глубине первого резервуара септика. Если прокладка канализации оказывается в зоне промерзания, то трубу утепляют. В домашних условиях диаметр ПВХ труб для стока обычно составляет 100 мм, а это значит, что её уклон должен составлять от 15 до 20 мм на погонный метр. Значит, траншею сразу следует копать с уклоном и запасом для песочной подушки (высота засыпки не менее 5 см).

Установка и подключение септика

Отверстия в бетонных кольцах для труб можно делать на земле, либо уже в котловане, если, конечно, позволяет место – этот вопрос вы уже решите самостоятельно. Просто хочу сосредоточить ваше внимание на самом отверстии. Просверлить его не так то и просто, так как стенки здесь армированы стальной проволокой сечением 6 мм, следовательно, фреза через них не пройдёт, а победитовые зубья поломаются.

Для успешного создания прохода на нужном месте (входе и выходе) чертят окружность соответствующего диаметра и сверлят её по периметру, как это показано на фотографии вверху. Но ещё удобнее всё-таки использовать корончатую фрезу, хотя и частично — просто проходят ней не более 5 мм по отдалённым краям (вверху и внизу она войдёт чуть глубже – на 7-8 мм). Полученная таким способом канавка не даст сверлу соскочить в сторону, и можно будет делать отверстия точно по окружности. Затем центр выбивают зубилом, а армирование подрезают болгаркой.

Опускать кольца в котлован без каких-либо приспособлений (подъёмного крана или лебёдки) крайне сложно, а порой даже невозможно. Модель КC 10.9 П весит 600 кг и без лебёдки или техники здесь не обойтись никак, хотя вы можете использовать облегчённые варианты, где самая малая масса составляет 130 кг (см. таблицу).

На этом этапе установки многое зависит от комплектующих, которые вы приобрели вместе с кольцами. То есть, если вы купили бетонные днища, то на дно котлована засыпается только песчано-щебневая подушка высотой 20-30 см, нивелируется по горизонтали, трамбуется, а потом собирается резервуар в последовательности: днище-кольца-крышка-вставка люк. Но если бетонного днища нет в наличии, то на подушку заливают бетонную смесь высотой 7-10 см и на этот слой сразу укладывают кольцо.

Кольца опускают в котлован на бетонный раствор или готовое днище с раствором по периметру и монтируют из них резервуары, как на верхней фотографии. Процесс монтажа происходит в следующем порядке:

на герметично закупоренное снизу кольцо укладывают следующее (по потребности), скрепляя стык цементным раствором или универсальным плиточным клеем;
на кромку кольца накладывают цементный раствор и надевают крышку;
в отверстие крышки устанавливают вкладыш (вставку), с таким расчётом, чтобы она оказалась выше уровня земли на 7-10 см;
в первый резервуар (лучше в крышку) врезают 100-миллиметровую трубу для вентиляции и поднимают её выше свесов крыши дома;
резервуары между собой соединяют трубами перелива по принципу, указанному в разделе «Фильтрационные устройства»;
зазоры в местах входа и выхода труб заделывают плиточным клеем.

На выходную трубу желательно надеть уголок отверстием вниз – так масла и поверхностно-активные вещества поднимутся выше, оставаясь в отсеке грубой очистки. То есть здесь перелив возможен только тогда, когда вода поднимется до горизонтального уровня трубы.

Резервуар с дренажом заглубляют примерно на метр ниже соседнего фильтра, но укладывают его на дренаж, который состоит из:

геотекстиль с заворотом на стены;
слой щебня – 50 см;
слой песка – 30 см;
грунт.

В том случае, когда внизу третьего резервуара делают перфорацию, то по бокам тоже засыпают щебень фракции 5×20 мм. Это позволяет воде стекать по сторонам ёмкости и опускаться вниз к основному дренажу.

Видео: Монтаж септика из бетонных колец

Заключение

В этом материале я рассказал, как сделать септик для частного дома из бетонных колец своими руками, но ничего не говорил о том, как его зарывают. Дело в том, что ещё нужно утеплить резервуары и трубы, но это уже тема для отдельной статьи.

mainavi.ru

Принцип действия

Монолитные септики из бетона могут быть одно-, двух- или трехкамерными.

У каждой разновидности свой принцип работы.

Однокамерный

Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными бактериями на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.

Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.

Двухкамерный

Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.

Трехкамерный

В такую конструкцию дополнительно устанавливают компрессор и насос. Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.

В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.

Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.

Достоинства и недостатки

У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:

Значительная механическая прочность;
Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и недалеко от водоемов;
Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты септиков из еврокубов или бетонных колец.

К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.

Установка септика

Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.

Расчетно-проектные работы

Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.

Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).

Строительно-монтажные работы

Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.

Земляные работы

Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки труб. Данные работы можно выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.

Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до полей фильтрации или дренажной системы.

Работы перед заливкой бетона

До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.

Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.

В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).

Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.

Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.

Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.

Бетонные работы

Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:

Цемент – 400 кг;
Песок – 600 кг;
Жидкий суперпластификатор – 5 л;
Вода – 200 л;
В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.

Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно: высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.

Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.

Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.

Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.

Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.

При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.

Монтаж верхнего перекрытия

Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.

При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.

При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.

Стоимость установки

Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.

Обслуживание канализации

В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.

Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.

Монолитный септик из бетона – надежная и недорогая конструкция для обслуживания загородного дома. Главным условием долговечной работы является грамотное выполнение земляных работ, правильное сооружение опалубки и соблюдение сроков застывания бетона.

greenologia.ru

Какие бывают бетонные септики

Количество секций фильтрации – 1 до 4;
Тип конструкции – монолитная, сборная (из ж/б колец) или готовая (заводского производства).

Однокамерный септик — самое простое устройство для утилизации стоков, но при этом и наименее практичное. Поскольку все процессы отстаивания и разложения бактерий происходят в одной камере, засоряется она довольно быстро. Такой вариант не обходится без почвенной доочистки, которая обустраивается подушкой из нескольких фракций гравия и песка.

Двухкамерный бетонный септик чаще используется, поскольку он представляет собой уже более технологичное решение по отстаиванию и фильтрации стоков. Обе камеры сопровождают ревизионными лючками, предполагая также наличие вентиляционных труб. Принцип действия простой: в первой камере происходит отстаивание и впоследствии переработка и фильтрация тяжелых и маслянистых стоков. Также здесь и задерживаются ПАВ и не растворяемые частицы, которые образуют на поверхности плотную флотационную пленку. Через отверстие блокиратора, расположенного в перегородке между камерами, стоки попадают во вторую камеру, откуда естественным путем или с помощью насосного агрегата выводятся наружу.

Трех- и четырехкамерные септики позволяют очистить сточные воды максимально продуктивно. На заключительной стадии в них нередко используются биофильтры. Надежная система гидрозатворов между камерами обеспечит фильтрацию и отстаивание на должном уровне и без обратного эффекта смешивания и засорения отфильтрованных стоков.

Размеры септика из бетона подбираются на общих основаниях по соответствующему СниП 2.04.03 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Начинаем обустраивать септик из бетона

Перед началом всего комплекса работ необходимо определится с самой конструкцией, количеством камер и размерами септика. На этом этапе стоит проконсультироваться с опытными специалистами, выяснить особенности данного строительства и составить плановый чертеж данного устройства.

1. Поскольку конструкция из бетона монолитная, необходимо выполнить объем земляных работ, соответствующий размерам септика. Рытье котлована стоит проводить в период отсутствия дождей, а также сильных морозов, поскольку такое строительство может затянуться надолго.

Котлован под септик — Котлован под бетонный септик

Котлован чаще всего роют с помощью небольших экскаваторов. Однако можно это сделать и посредством ручного труда. После завершения земляных работ, стенки котлована стоит защитить полиэтиленовой пленкой от непредвиденного дождя и осыпания грунта в период последующих работ.

Котлован накрытый пленкой — Котлован для септика накрытый пленкой

2. Следующим этапом будет установка армирующего каркаса. Для данного устройства подойдет ребристая арматура класса А2 или А300 (ГОСТ 5781-82). Диаметр произвольный (10-16мм), можно использовать отходы, купленные на металлоприемных базах. Их готовых, порезанных по размеру прутов арматуры, сооружают каркас в виде сетки с ячейками в среднем 150-200 мм. в местах перекрестий вяжут эти пруты мягкой вязальной проволокой.

Армирующий каркас в котлован под септик — Установка армирующего каркаса

При наличии хотя бы нескольких камер, септик можно сделать полностью герметичным. В этом случае на данном этапе необходимо будет залить дно конструкции бетоном, которое также должно быть армировано каркасом из арматуры.

3. Далее происходит установка опалубки. Предварительно рассчитанные щиты выставляются изнутри и закрепляются таким образом, чтобы толщина стенок септика составляла около 150мм. Со стороны грунта опалубка не нужна, однако полиэтиленовая пленка создаст дополнительную гидроизоляцию, которая будет не лишней для бетона. Также необходимо проделать в опалубке отверстия для входной, выходной труб и для гидрозатворов, выставив заранее эти трубы по месту.

4. Заливка бетонного раствора будет следующим и наиболее важным этапом данного комплекса работ. Для раствора подойдет портландцемент М-400 (1 фракция), песок речной или карьерный (3 фракции), щебень обычный 10-20мм (1 фракция). Допустимо незначительное наличие металлургического шлака небольших фракций (2-4см). Для равномерной заливки удобно использовать металлический желоб, который можно будет перемещать по всему периметру конструкции, без напряга тщательно утрамбовывая раствор.

5. Через несколько дней можно будет снять опалубку и заняться перекрытием. Его также можно сделать монолитным, обложив стенки септика каркасом из металлических уголков. На них удобно будет расположить опалубку из досок.

6. Здесь необходимо сразу предусмотреть установку вентиляционной трубы и ревизионных люков, к которым должен быть обеспечен свободный доступ. Заливка перекрытия составляет завершающий этап строительства нашего монолитного септика.

Септики из бетонных колец также могут быть сопряженными из нескольких камер-колодцев. Кольца выставляются одно на другое, металлические скобы обвариваются, а щели между отдельными элементами замазываются раствором. Снаружи такие септики проходят обмазочной гидроизоляцией.

Установка колец — Установка бетонных колец

Бетонный септик, обустроенный по всем правилам строительного дела не только удобен, прочен и практичен, но и способен функционировать достаточно длительное время без ущерба окружающей среде, почве и грунтовым водам.

kanalizacijapro.ru

Септик из бетона своими руками — правила устройства

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: «Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод «).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно «). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.
Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: «Устройство септика своими руками в частном доме «).

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.
А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок «). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.
Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное, набраться терпения и сил.

Септик из бетона своими руками

Комфортное жилье — это желание любого человека, однако не все могут купить готовый дом со всем необходимым. Но это не означает, что все желаемое нельзя сделать самостоятельно, требуется для этого совсем немного денег и терпения. Любое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации. С наличием канализации на даче не составит труда подключить всю необходимую сантехнику. Лучшим выбором будет установить бетонный септик своими руками. В данной статье постараемся разобрать все нюансы и тонкости бетонного септика из железобетонных колец .

Назначение

Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.

На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.

Преимущества

Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.

Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.

Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.

Виды и схемы

Схема бетонного септика.

Подобные сооружения могут быть разных видов – полностью монолитными либо сборными, из отдельных колец. Оба варианта обладают как достоинствами, так и отрицательными моментами. Несмотря на то, что при правильной организации установки септика из сборных колец. выполнить работу не сложно, все же многие специалисты и потребители предпочитают монолитные сооружения.

Септики из бетона смонтировать самостоятельно не трудно, однако, важно не забыть о наличие в них системы доочистки сточных вод. Все, что будет попадать внутрь камер, подается на очистку. Когда очистка будет закончена, то стоки попадут либо в специальный резервуар, либо на удобрение растений. Все это нужно учесть еще при проектировании будущего участка.

Монолитный бетонный септик в свою очередь также бывает разных типов:

однокамерные установки;
двухкамерные сооружения;
трехкамерное бетонное сооружение.

Большое количество отсеков в септике не используют, так как это не рационально. Во всех септиках присутствуют свои нюансы и особенности.

В однокамерном септике тяжелые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные химические элементы образуют на поверхности особую разделительную корку. Данная корка забивает трубы, по которым все поступает. Поэтому при монтаже необходимо помещать туда тройники.

Ввиду того, что распад стоков осуществляется совместно с выделением газовых испарений, то обязательно должна быть вентиляция септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется при помощи специального поплавкового индикатора:

Схема трехкамерного септика.

Однокамерная установка легко монтируется и довольно проста в использовании. Однако, нужно помнить, что ее система очистки часто засоряется, в особенности трубы.
Монолитный бетонный септик двухкамерного типа не обладает подобным минусом, его дренажная конструкция может работать без дополнительного очищения гораздо дольше. Там также устанавливается вентиляция. Дно второго отсека можно заполнить щебнем, это поможет защитить фильтры от засорения твердыми частями органических отходов.
Трехкамерному септику необходимо уже более сложное устройство. В первом отсеке выполняется очистка сточных вод. Отходы органического происхождения распадаются под влиянием анаэробных микробов, а более твердые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит уже во втором отсеке. Благодаря давлению воздуха, которое создается компрессором, отходы смешиваются со специальными бактериями и при помощи такого маневра органика быстрее распадается. Третий отсек необходим для более тщательной дополнительно очистки оставшихся сточных вод. Полученная жидкость в итоге попадает на земляную доочистку.

Технология сооружения

Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:

установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
обязательно устанавливать резиновые резервуары;
труба, по которой текут отходы, должна находиться ниже уровня промерзания земли;
труба должна иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.

Далее понадобится произвести расчеты по выяснению необходимого объема резервуара. Чтобы это сделать, нужны такие данные:

общее количество органических отходов и стоков за 1 сутки;
объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее количество поступаемых сточных вод;
если расход воды в сутки не больше 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.

Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:

цементный раствор для бетонирования;
трубы для канализации;
битум;
тройник;
вентиляционные трубы;
щебень;
шифер;
ножовка для обрезки труб;
лопата;
мастерок;
лестница;
емкость для замешивания раствора.

Вставка в септик трубы из дома.

Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован. Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов. Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.

Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.

Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.

Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – бетонные блоки. камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.

Металлические уголки придадут конструкции прочность.

Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют заливку выгребной ямы бетоном. Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.

Требования к готовой конструкции

Дабы полученное сооружение было качественным и ми можно было пользоваться долгие годы, оно обязано соответствовать таким требованиям:

сточные воды после очистки обязаны быть хорошо профильтрованы;
камеры обязаны принимать необходимый объем органических отходов;
простота в эксплуатации;
аккуратно смонтированное сооружение;
установка с минимальными финансовыми расходами;
возможность обслуживания при низких температурах.

Полезные советы

прежде чем начать монтирование выгребной ямы обязательно стоит произвести необходимые расчеты;
не применять в процессе установке чересчур дешевые либо плохого качества строительные материалы;
чтобы не возникли неприятные запахи, обязательно выполнить установку вентиляции;
при установке, не забыть взять во внимание уровень промерзания почвы.

Точное следование рекомендациям и требованиям при монтаже септика даст вам итоге сооружение, которым можно будет пользоваться не один десяток лет.

Варианты, преимущества конструкции монолитного септика из бетона

Септик из бетона для загородного домовладения формируют из камер. Число составных элементов различается. Именно поэтому отстойник бывает трех видов.

Однокамерный септик. Фракции твердого состояния отходов человеческой жизнедеятельности поступают в резервуар и оседают на низ. Осуществляется их разложение при помощи активных микроорганизмов. Образуется осадок. Легкие вещества поступают в колодец с фильтром либо поле.
Двухкамерный отстойник. Стоки проникают в камеру для разделения на легкие и тяжелые фракции. Первые вкупе с жидкими отходами транспортируются во вторую камеру. Последние осаживаются на дно. Легкие фракции проходят доочистку и выбрасываются в фильтрационную систему.
Трехкамерный септик. На первый отсек септика приходится шестая часть всей постройки. В нем скапливаются нерастворимые вещества. Второй отсек занимает половину агрегата. Это обитель бактерий. Для того чтобы ускорить их «труд», в камеру нагнетается воздух с помощью компрессора. Контролируется работа энергетической машины посредством заданной программы. Она оснащается таймером. В конечном итоге стоки транспортируются в последнюю камеру. Там осуществляется заключительная аэрация. Отсек комплектуется дренажным насосом, который систематически сбрасывает воду в систему.

Создать бетонный септик своими руками возможно. Агрегат разных конструкций популярен, потому что он обладает кучей достоинств. Грамотно выстроенный отстойник славится прочностью и долговременно выполняет свои функции. Ремонт никогда не требуется. Емкость камер меняется. В отличие от сборных агрегатов на монолитных не обнаруживаются швы. Минимален риск утечки загрязненной воды в землю. Бетонное сооружение в сравнении с пластиковым сооружением выигрывает, потому что оно никогда не всплывет во время паводка. Также агрегат не пострадает от «пучения» земли во время сильных морозов. Материал, применяемый в строительстве агрегата приемлемый по цене. Нет необходимости в аренде подъемной техники для возведения камер.

При обустройстве септика следует учесть санитарные правила и нормы для данных конструкций

Располагают монолитный бетонный септик на расстоянии не меньше 4 метров от здания. При создании отстойника нельзя устанавливать чрезмерно длинный трубопровод. Чем он короче, тем меньше засорений в трубах. Промежуточные монолитные колодцы понадобятся, если трубопровод будет длинным и образуются участки с изгибом водопровода.

Не обойтись без учета санитарных норм для рассматриваемого агрегата. Определяя зону для строительства, учитывают течение вод под грунтом. Неравномерная местность на участке? Тогда располагайте отстойник ниже уровня здания.

Фильтрационное поле делают на расстоянии 5 метров от основания. От водохранилища дистанция составляет 30 метров, а от источника воды – 50 метров. Септик из бетона должен быть выполнен согласно всех правил СНИП.

Руководство для возведения отстойника: как залить дно и сооружение своими руками лучшей маркой бетона, состав раствора

Чаще для строительства предпочитают конструкцию, включающую две камеры. Изначально делают расчеты, устанавливают размеры и расположение отстойника. Этапы возведения

Земляные работы. Подготовка котлована: стенки и днище выравнивают и уплотняют. Формирование траншей для установки труб от здания к септику и к устройству почвенной доочистки. Монтаж труб внешнего трубопровода. Глубину рвов формируют таким образом, чтобы трубы не перемерзли в минусовую погоду.
Днище и стены ямы застилают гидроизоляционным материалом, который должен выглядывать по краям бортиков котлована.
Укрепляют арматуру. Берут арматурные прутья цилиндрической формы. Дно ямы засыпают песком (25 см) и заливают раствором из бетона.
Если стяжка затвердела, приступают к созданию опалубки для формирования стен. Например, досок. Для образования перекрытия между отсеками выстраивают двухстороннюю опалубку. Упрочение осуществляют распорками.
Заливка раствора. Перемешивают часть цемент и три части песка. Наполнителем выступает щебень. Заливка производится послойно. Высота пластов – не больше полуметра. Иногда применяют вибратор для уплотнения смеси.
Создание перекрытия. Когда затвердел бетон, изготавливают крышку для отстойника. На готовую постройку выкладывают металлические уголки. Наверх укладывают доски или шифер. Вершина конструкции армируют и заливают раствором. Затем собирают из уголка короб над люком. Его боковушки закрывают с помощью кирпичной кладки, а верхотуру прикрывают доской, которая укрыта рубероидом.

После необходимо сделать вентиляционную трубу. Люк оставляют над первым отсеком и используют его для очищения отстойника от осадка. Его ограждают дощечками, устанавливая их «на ребро». Оставшуюся поверхность перекрытия агрегата засыпают с помощью керамзита, грунта.

Как правильно эксплуатировать трехкамерный септик для частного дома

Канализация не будет доставлять неудобств при соблюдении простых 5 правил:

твердые отходы запрещено смывать в канализацию;
требуется ежегодное обследование состояния сооружения;
для дренажных либо ливневых вод создается индивидуальная система отвода, не рекомендуется сливать их в канализационную систему;
запрещается сливать в отстойник жидкости в горячем состоянии, иначе бактерии, борющиеся с отходами, погибнут;
срок службы постройки будет продлен, если своевременно осуществлять ее очистку.

Бетонный отстойник – прочный и практичный агрегат, который может создать любой желающий собственноручно при большом желании. Доступное и безопасное устройство идеально подходит для частных домовладений.

Септик из бетона — это отличный вариант для дачников и владельцев частного загородного дома.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/septik/septik-iz-betona-svoimi-rukami-pravila-ustroystva.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/betonnyj-septik-svoimi-rukami.html, http://trubexpert.ru/sewerage/monolitnyj-betonnyj-septik-kak-sdelat-samostoyatelno/

septikman.ru