Строительство септика


Для начала следует подобрать материалы для создания очистного сооружения в частный дом. Самым экономически выгодным материалом для создания септика является бетон, исключая еврокубы и авто покрышки. Такой материал, как еврокуб не подойдет для строительства, так как имеет малую вместимость и из-за тонких стенок, быстро поддастся воздействию грунта или грунтовых вод. А колесные покрышки вообще не пригодны потому, что не смогут создать герметичную емкость для стоков и нечистоты отравят окружающие грунты.

Бетонные кольца – это идеальный вариант, чтобы создать конструкцию для очистки сточных вод у себя на участке, при этом значительно сэкономить бюджет. Средняя стоимость такого септика 20 000-25 000 рублей, главная решающая составляющая цены – это монтаж. Если вы самостоятельно будете работать, то экономия будет больше. При условии найма бригады рабочих, вам придется заплатить более дорогую стоимость.

Основные принципы работы

Самое простое устройство состоит из двух элементов: отстойник – емкость с изолированным дном, куда поступают стоки из жилища, и происходит их 3-х суточное отстаивание и расслойка на твердые остатки и воду.


да по трубе попадает в следующее отделение, именуемое колодцем для фильтрации, который не имеет дна и отводит очищенную воду в грунт. Для улучшения работы очистного сооружения следует создавать несколько отстойников, которые будут связаны по цепочке друг с другом. Таким образом, вы сможете создать очищающую систему, которая будет лучше фильтровать стоки и менее заиливать дно колодца.

Септик, состоящий из нескольких камер, не способен обеспечить идеальной очистки стоков (идеал БКП>2мг/л), поэтому такую воду не стоит сбрасывать в водоемы. Высокую степень очистки способны обеспечить только готовые заводские очистные сооружения.

Перечень условий, при которых строительство септика исключено

  • Если участок расположен в зоне, граничащей с водоемом для подачи питьевой воды;
  • Не позволяет состав грунта (пролегают не фильтрующие породы, например скальный грунт);
  • Повышенная опасность оползней, так как участок находится на склоне;
  • Повышенный уровень грунтовых вод;
  • Не представляется возможным соблюдение необходимых санитарно-строительных норм, которые регламентируют расстояние от жилых домов до фильтрующих сооружений почвы.

Где на участке расположить септик

Как правильно оснастить септиком ваш частный дом собственными руками и не потратить много денег рассмотрим в статье поэтапно.

Соблюдая законы Российской Федерации размещать сооружение по очистке бытовых стоков необходимо в 5 метрах от жилых строений и ближайшей дороги. Запрещено ближе 4-х метров строить септик от соседнего участка, так как есть вероятность размывки грунта.

Обязательно следует продумать расстояние в 2-4 метра до ближайших зеленых насаждений, в виде деревьев и кустарников, так как корни могут нанести вред конструкции.


Место расположения очистного сооружения

Так же следует соблюдать расстояние в 20 метров от колодцев с питьевой водой и водозаборных шахт, но это расстояние может иметь и другое значение, если имеется связь слоев фильтрации воды и водоносных слоев грунта. В этом случае необходима помощь специальной бригады гидрогеологов, которые и смогут рассчитать необходимое расстояние.

Как рассчитать правильный объем и количество камер для очистных сооружений

Для правильного расчета принято брать средний показатель суточных сточных вод для одного пользователя равный 200 литрам в сутки. Меньший объем не следует брать, так как это может привести к ухудшению отношений с соседями и плохой очистке стоков, а как следствие неприятными запахами и штрафами. Для пяти человек следует строить септик объемом в 3 куб. метра для трехсуточного отстоя стоков.

Если стоить самостоятельно, то вам понадобиться 3 ж/б кольца, диаметр которых будет равен 1,5 метра и высота 90 см, плюс плита для перекрытия и люк. В случае использования опалубки и бетона для заливки на 8 кубовый септик необходим котлован с длиной каждой стороны в 2 метра (т.е. длина*ширина*высота=2*2*2).


К положительным сторонам многосекционного очистного сооружения можно причислить, что каждая секция позволяет продлить жизнь и адекватную работу фильтрующего сооружения. Качество стоков тоже играет важную роль. Когда колодец для фильтрации уже заполнился илом, его можно очень просто очистить, чего не сделаешь с полями фильтрации под землей и траншеями фильтрации. Их нужно создавать заново, так как чистка этих элементов не возможна.

Подготовительные работы

Приступая к рытью котлована нужно помнить, что УГВ должен пролегать на расстоянии 3 метров для создания фильтрующего колодца, а так же 1,5 метра от поверхности грунта при создании поля для фильтрации под землей.

Как только будет заметно, что почва стала более влажной, то стоит прекратить работы и дальше не копать. Если вы углубились на достаточное расстояние от поверхности, тогда все хорошо и можно возводить колодец для фильтрации, но если это не так и расстояние едва более 1 метра, тогда нет смысла в дальнейших работах.

Если вы будете строить септик в несколько секций, то каждая должна быть погружена в основание из бетона для герметичности, кроме последней секции. Именно эту секцию нужно снаружи обязательно обсыпать щебнем или гравием, так как она и будет выполнять важную роль фильтра.

Если будет производиться заливка бетона, тогда нужно изолировать котлован пленкой для сохранения гидроизоляции и попадания земли внутрь.

Установки отстойника


Монтаж септика из двух камер. В яме идеально выровнять дно и засыпать слой песка в 15 сантиметров, полить сверху водой и хорошо утрамбовать. Нижнее кольцо должно обязательно иметь дно. В ином случае нужно прибегнуть к бетонированию.

Следующую часть конструкции необходимо сажать на раствор из цемента песка и жидкого стекла в пропорциях 1*3*0,1. Этот состав быстро застывает, поэтому готовить его необходимо порционно.

Если у вас грунт имеет неустойчивую природу, тогда следует использовать дополнительно скобы из металла или пластины.

Верхняя крышка вместе с люком размещается на стандартный раствор из песка и цемента.

Отстойник необходимо хорошо изолировать составом из двух слоев битума в горячем виде или покрыть специальным составом в нутрии, а снаружи использовать рулонную изоляцию из битума.

Если будет применен метод заливки бетоном, тогда необходимо все внутренние поверхности армировать арматурой и проволокой. Для упрочнения дна септика нужно поднять арматуру на 5-6 см вверх, т.о. решетка будет в толще монолита. Из раствора цемента, песка и шлака создается оптимальный состав для заливки дна в 15 сантиметров.

Через несколько дней раствор полностью затвердеет и можно заливать стены. При этом не стоит торопиться, а работать поэтапно и выжидать время для застывания раствора. В опалубке необходимы отверстия для монтажа труб, которые будут осуществлять ввод, перелив и вывод. Помните, что трубы для перелива нужно устанавливать на 50 см ниже входящих, а так же их обязательно нужно закрепить.


В конце уложить швеллера, а на них шифер или щиты из деревянных досок, обязательно наличие вентиляционных труб.

И финальным аккордом будет армирование горизонтальной опалубки и заливка раствора. Не забудьте, что необходимо наличие двух люков для беспрепятственного попадания в разные части камер очистного сооружения.

Колодец для фильтрации

Низ колодца не может быть установлен ниже, чем на 1 метр до УГВ. Если этот показатель составит 2 и более метра, то вы сможете увеличить нагрузку до 20% на этот элемент конструкции.

На стенах колодца необходимо сделать отверстия в 4-6 см для расширения поверхности, которая будет впитывать, но не более 10% от площади.
Роль дна могут выполнять мелкие камни, кирпичный бой, щебень, гравий или шлак в 20-30 см.

Для соединения колец конструкции можно применять обычный раствор цемента и песка.

Рекомендуем прочитать инструкцию о строительстве дренажного колодца.

Монтаж труб для перелива

Для Москвы и области минимальная глубина для закладки труб перелива составляет 1,1 – 1,2 метра от поверхности грунта, согласно требованиям СНиП 2.04.03–85.


Лоток, который подводит стоки в колодец, должен быть размещен на 10 см выше, чем фильтрующее дно.

Переливная труба обязательно должна располагаться под небольшим наклоном порядка 2 см на каждый метр длины. Это не позволит образовываться засорам, соответственно сохранит ваши средства и спокойствие.

Для системы наружного трубопровода не следует использовать трубы из пластика, так как они не устойчивы к перепаду температурного режима и могут быстро выйти из строя.

Чтобы направить поток воды вниз используйте специальный тройник для канализации, который следует крепить вертикально.

Система вентиляции

Наличие вентиляционной трубы в 10 см с выходом над грунтом в 70 см. в каждой камере септика исключит накапливание газов и взрывоопасность.
Чтобы частный дом не заполонили неприятные запахи, следует создать такую систему вентиляции с выходом на крышу не более чем на 30 см. Эта высота позволит не накапливаться инею и исключит замерзание трубы, что может привести к выходу из строя системы канализации в целом.

Помните, что в климатических условиях России не стоит снабжать частный дом наружной системой вентиляции, так как она будет постоянно замерзать и терять свои функции. Система вентиляции нужна только внутренняя.

Вытяжка не должна быть частью дымохода или системы вентиляции. Она обязана быть отдельным элементом общей системы.

Горловины для осмотра секций необходимо накрывать люками, но не плотно для процесса вентиляции.

Наладка правильной работы септика


Когда строительные работы уже завершены, следует следующий этап, который запустит работу новой очистной системы. Для этого нужно запустить осадок из старого сооружения в количестве 15-20% от объема камеры септика, но обычно эту норму сложно выполнить. Поэтому наладка работы растягивается на срок в 6 и более месяцев.

Когда работа по очистке будет налажена, вы почувствуете отсутствие сероводородного запаха. А пока придется подождать.

Срок службы отстойной камеры при правильной эксплуатации составляет около 18 лет, а колодца фильтрации около 10 лет. Помните, что если увеличить число камер, то и продлится срок службы очистного сооружения в целом.

Правила чистки

Помните, что граница между осадками и сточной трубой не должна превышать 25 см. Это можно проверить деревянной рейкой, которая погружается в септик. Если граница дошла до этого показателя, то следует срочно воспользоваться услугами службы по очистке (ассенизаторская служба).

Но помните, что откачивать под ноль осадок нельзя, необходимо оставить 10 — 30% для оптимальной работы системы в целом.

Источник: SeptikKatalog.ru

Строительство септика в частном доме

Львиная доля частной застройки в мелких городах и весях обитаемых просторов нашего обширного отечества не имеет (и никогда не будет иметь) центральной канализации.


её отсутствие совсем не означает, что граждане должны смириться с «удобствами во дворе». Скорее, наоборот. К примеру, в самой богатой стране мира, США, загородные посёлки с просторными домами, бассейнами, террасами и гаражами на 2-4 машины не канализованы. Все они снабжены локальными очистными сооружениями (биофильтрами). А наличие и местоположение обязательной зелёной лужайки нередко определяется подземным полем фильтрации: сажать деревья и кусты на этом месте не рекомендуется.

Технически локальное очистное сооружение (септик или аэротенк) — довольно простое сооружение. Правильно рассчитанное и построенное, оно без проблем обеспечит эффективную очистку сточных вод в течение многих лет. Чтобы эксплуатация биофильтра обходилась недорого и не приносила хлопот, владелец дома, проектировщик или строители должны чётко понимать, что и зачем они делают.

Руководство по самостоятельному проектированию и строительству септика

 

Немного о микробиологии септика

Очистку стоков обеспечивают наши очень маленькие помощники — полезные бактерии. Они с большим аппетитом перерабатывают органические загрязнения, окисляя и разлагая их на простейшие составляющие.


результате их работы получается чистая вода, минеральный осадок, богатый полезными для роста растений микроэлементами и дурнопахнущий газ. В очистном сооружении обитают два типа бактерий: анаэробы и аэробы. Первые не нуждаются в кислороде, отлично себя чувствуют в стоячей воде, обитая во всей её толще. Вторые, наоборот, не могут обойтись без кислорода. В застойной воде они могут жить только близко к поверхности, там есть растворённый газ.

За счёт того, что кислород используется ими в качестве катализатора в обменных процессах, метаболизм аэробных бактерий значительно интенсивнее. Соответственно, разлагают они органику намного быстрее.

 

Септик и аэротенк — различия 

В зависимости от преобладания тех или иных видов бактерий биофильтры бывают двух типов:

  • Септик (правильное определение — гнилостный септик) — простое сооружение, где очистку производят, главным образом, анаэробы. Жидкость в септике слабопроточная, среда бескислородная. Скорость очистки невысока.
  • Аэротенк, в отличие от предыдущего типа фильтра, даёт приют аэробам. Чтобы обеспечить насыщение воды кислородом, стоки аэрируют и перемешивают, воздух нагнетают с помощью компрессора. Это удорожает систему и усложняет её эксплуатацию, но даёт выигрыш в эффективности.

В септике и аэротенке происходит, по сути, один и тот же процесс. Разница лишь в скорости разложения органики. В «быстром» аэротенке очистка происходит почти в пять раз интенсивнее, чем в «медленном» септике.

Соответственно, при более высокой скорости очистки, объём резервуара с аэрацией может быть впятеро меньше.

 

Санитарные нормы при строительстве септика


Главный документ, регламентирующий нормы строительства септика для нас — СНиП 2.04.03.85 «Канализация и наружные сети и сооружения». Очистное сооружение, выполненное в соответствии с нормами, районная СЭС обязана принять в эксплуатацию, если разрешение на строительство септика не предусматривает иной вариант. Возможно, придётся представить несложный расчёт.

  • Местоположение. СНиП гласит, что очистное сооружение не должно располагаться ближе 7 метров от скважины питьевой воды и на расстоянии не менее 8 метров от дома. Мы рекомендуем размещать септик ближе к дороге и въезду на участок, чтобы обеспечить при необходимости подъезд ассенизационной машине. А скважину пробурить подальше, во дворе с обратной стороны дома.
  • Степень очистки. От этого показателя зависит характер отвода очищенных стоков. Чтобы сбросить воду в грунт, степень очистки должна составить не менее 65%. В водоём или на поверхность почвы, в канаву — от 98% и выше.

 

Выбрать септик или аэротенк? 

Готовый заводской биофильтр или капитальный резервуар? Ответы неоднозначны.

Стоимость усиленного пластикового резервуара почти всегда выше, чем ёмкостей, которые можно соорудить самостоятельно. К тому же, резервуары довольно малы и нуждаются в дополнительной доочистке: фильтрующей траншее или поле. Это тоже деньги. И срок службы полимерной бочки, как минимум, не будет выше, чем у бетонной конструкции. Аэротенк, особенно с принудительным переливом стоков между камерами, обойдётся ещё не в пример дороже. К тому же придётся учесть расходы на электроэнергию и обслуживание оборудования: компрессора и, возможно, насосов. К тому же без наличия системы резервного энергообеспечения установка аэротенка не имеет большого смысла: в случае отсутствия аэрации в течение 6 часов гибнет до 30% аэробов, суток — почти 100%. Полное восстановление полезной микрофлоры и производительности аэротенка займёт не меньше двух месяцев.

Если уровень грунтовых вод слишком высок, воду просто невозможно будет сбросить в грунт. В этом случае придётся оборудовать аэротенк, глубоко очищать стоки до 98% (гнилостный септик вообще не справится с такой задачей), отводить их в канаву. Разрешается и даже рекомендуется использовать такую воду для полива огорода и сада. Огурцы, помидоры и газонная трава будут только рады естественному и полезному удобрению. В этом случае рациональным решением будет заводской герметичный резервуар, оснащённый соответствующим комплектом оборудования.

Наличие на участке места — ещё один фактор, определяющий конструкцию очистного сооружения. «Правильный» септик потребует немалой площади. Если места нет, придётся поставить компактный готовый биофильтр. Совсем небольшую площадь займёт аэротенк.

С точки зрения экологии, конечно, предпочтительней установить аэротенк. Хотя, при отводе жидкости в грунт, это не имеет решающего значения: почвенные бактерии также прекрасно окисляют органику.

Вывод: при ограниченном бюджете стройки, невысоком уровне грунтовых вод и наличии необходимого места на земельном участке наиболее рациональным вариантом будет сооружение обычного септика без аэрации с применением традиционных строительных материалов.

Руководство по самостоятельному проектированию и строительству септика

Из чего строить септик?

Конструктивно биофильтр — одна или несколько ёмкостей, не всегда герметичных. Теоретически, не имеет значения, из чего их соорудить. Главное, чтобы они были прочны, долговечны и не пропускали ливневую воду с поверхности. Самые распространённые варианты:

    • Септик из старых покрышек. Используют тракторные, побольше и от грузовика, поменьше. Укладывают стопкой, одна на другую. Нередко внутренние борты подрезают. Чтобы не допустить проникновения дождевой воды в ёмкость, сверху покрышки придётся изолировать рубероидом, плёнкой, бетоном или другими подручными материалами. Крышку и люк делают из деревянного настила, металлического листа и что под руку попадётся. Достоинство: практически бесплатно, если есть доступ к резине. Недостатки: общая хлипкость и недолговечность, перекосы при движении грунтов, сложно (практически невозможно) обеспечить герметичность, ограниченный объём.
    • Списанные железные бочки.  Также резервуары и прочий ценный железный хлам. Достоинство: бесплатно или очень дёшево. Недостатки: металл в земле быстро сгниёт, зачастую недостаточный объём.
    • Еврокубы для септика.Пластиковые ёмкости с заливной горловиной и в металлическом каркасе кубической формы с метровыми габаритами. Списанные кубы из-под реактивов порой можно купить за смешные деньги. Несложно прорезать в пластиковых стенках отверстия, вставить туда переливные и сливные трубы, замазать щели силиконовым герметиком и обернуть стыки строительным армированным скотчем. Воду можно отвести в фильтрующую траншею. Однако, обеспечить стабильность такой конструкции сложно. В среднерусских широтах небольшие кубы зимой может выдавливать из грунта силами морозного пучения, если их не закопать ниже глубины промерзания. Тонкие стенки может сдавить. К тому же невелик объём и всё равно придётся что-то «колхозить» для обслуживания баков через узкую горловину. Такое исполнение больше подойдёт для бюджетной дачи, чем для хорошего загородного дома.
    • Монолитный железобетобетон — отличный вариант.Главная сложность и трудозатраты состоят в изготовлении опалубки. Затраты оправданы, если поблизости нет домостроительного комбината, откуда можно привезти готовые кольца колодцев.
    • Сборные заводские железобетонные конструкции для септика.Это может быть и бракованная сантехкабина, используемая в крупнопанельном домостроении, купленные по случаю б/у телефонные колодцы. Однако, наилучший вариант — стандартные железобетонные кольца колодцев диаметром 1; 1,5 или 2 метра и крышки к ним. О строительстве септика с использованием стандартных колец и расскажем подробнее.
    • Строительство септика из кирпича.Кирпич отечественного производства, к сожалению, имеет низкую морозостойкость, высокое водопоглощение и малопригоден для строительства подземных резервуаров. Но если удастся приобрести новый или оставшийся от разборки старых построек хорошо обожженный полнотелый керамический кирпич, почему бы и нет? Можно использовать и бетонный кирпич. Наиболее рациональная конфигурация такого резервуара — цилиндр. Круглая в плане форма лучше держит нагрузку и требует меньшего расхода материала. Если покупать кирпич качественный, новый и за полную стоимость, такой септик обойдётся дороже железобетонного.

Как рассчитать общий объём септика?

СНиП рекомендует принимать при расчёте на одного человека 200 литров стоков в сутки. Предписано обеспечить общую ёмкость резервуара не менее трёхсуточного стока. На семью с двумя детьми выходит 800 литров в сутки. Трое суток — 2400 литров. Однако, санитарные нормы не разрешают отводить бытовые стоки от гнилостного септика в грунт ранее, чем через 14 суток после поступления их на очистку. Это время необходимо для 65%-ой очистки. Уже получаем 11200 литров. На практике сегодня мы стали расходовать воду гораздо экономнее. Не оставляя кран открытым без надобности, вполне можно вложиться в половину рекомендуемого расхода. Очистное сооружение в 6-8 м3 вполне удовлетворит умеренные нужды средней семьи. Если есть бассейн, большая спа-ванна и прочие чудеса сантехники, объём нужно увеличить. При наличии поля фильтрации объём септика можно уменьшить на треть. Если же оборудовать резервуар компрессором, мы получим аэротенк. Это вместительность может быть впятеро меньше. Объём резервуара считают от дна до входной трубы.

Сколько делать камер в септике?

СНиП разрешает сооружать септик при поступлении стоков до 1 м3 в сутки однокамерными, до 10 м3 — двухкамерными, более — трёхкамерными. В каждой из камер сепарируются нерастворённые частицы, это повышает степень очистки на выходе. К тому же в многокамерной ёмкости стоки в последнем резервуаре находятся дольше и подвергаются большей биологической очистке. Но нам важно не только не нарушить экологию, но и минимизировать затраты на обслуживание. В однокамерном очистном сооружении все нерастворённые загрязнения (тугоплавкие жиры, целлюлоза от туалетной бумаги, кофейная гуща, минеральный осадок, ил) осядут на поверхность фильтрующего дна и быстро его закупорят. Фильтрующая траншея тоже вскоре забъётся. В многоступенчатой конструкции основные загрязнения, с трудом подверженные переработке, останутся на дне предварительных резервуаров. Раз в полгода их можно будет откачать. А на фильтрующий слой почвы поступит почти чистая вода. Ответ на вопрос о количестве камер таков: чем больше, тем лучше. Оптимальный вариант три. Одна камера с фильтрацией через дно — невыгодное решение. Возможно, уже через несколько месяцев система заилится, придётся чистить поглотитель или регулярно заказывать ассенизационную машину. Дополнительные расходы на увеличение числа камер впоследствии окупятся сторицей за счёт низких расходов на обслуживание.

Технология монтажа

Есть два варианта: вручную и при помощи крана.

Строительство септика из бетонных колец

  • Вручную. Кольца подкатывают к месту монтажа, устанавливают на место и выбирают грунт снизу, постепенно опуская кольцо. Когда нижняя секция опустится вровень с поверхностью земли, на него устанавливают следующую. Необходимо постоянно контролировать горизонтальность дна при удалении грунта, иначе кольцо может перекосить. Если оно опускается с трудом, наружную поверхность можно пролить водой, она размягчит грунт и подействует как смазка. Управиться с метровыми кольцами вполне смогут два здоровых мужика. Полутораметровые с трудом подкатят и поставят четверо-шестеро. Строительство септика из бетонных колец своими руками это дешевле, чем с техникой. Но при ручном монтаже с двухметровыми элементами связываться не стоит.
  • С помощью техники. Нанимать отдельно кран дороговато. Дешевле обойдётся заранее выбрать котлован бульдозером, а кольца доставить на грузовой платформе с манипулятором. Весят они относительно немного, с борта их можно будет сразу смонтировать на место. Правильно спланировав работы, септик можно сделать за пару дней.

Нужна ли гидроизоляция?

Нередко бетонные резервуары оклеивают снаружи рулонной гидроизоляцией. В этом нет большого смысла. Гораздо важнее тщательно, хорошим раствором зачеканить стыки между секциями. Если уж очень хочется изолировать ёмкость, лучше сделать это изнутри, нанеся кистью недорогой цементный гидроизоляционный состав. Не нужно сушить бетон, получается дёшево и быстро.

Распределение объёма по секциям

Наибольший объём должна иметь вторая секция — метатенк. Именно в ней происходит основные биологические процессы. Она должна иметь около 50% от общего объёма. Первая, в которой будут оседать крупные частицы и жировые плёнки и третья, осветлитель — примерно по 25%. Это оптимум. Но если отсеки будут одинаковыми, никакой беды не случится. Просто степень очистки снизится на несколько процентов.

Внутренние объёмы колец:

  • метрового — 0,7 м3;
  • полутораметрового — 1,57 м3;
  • двухметрового — 2,8 м3.

Если устроить первую камеру из двух метровых элементов, вторую из двухметровых, а последнюю из полутораметровых, получим примерно 10 м2. Так как камеры будут заполняться стоками только до отметки входной трубы, объём брутто составит искомые 8-9 м3.

Горловина

К каждой секции должен быть обеспечен доступ. Резервуары септика могут быть закопаны достаточно глубоко, поэтому от крышки колодца придётся выложить кирпичом или забетонировать достаточно широкую горловину, на которой будет установлен люк. Чугунные нынче дороги, полимерные в несколько раз дешевле.

Поглотитель

Стоки отводят в грунт двумя путями:

  • Через дно последнего, поглотительного, колодца. В первых секциях днище бетонируют, в последнем насыпают слой щебня в 30-40 см. В стенках нижней секции имеет смысл насверлить побольше отверстий диаметром 10-12 мм, поглощать будут и стены. Стоки уходят практически в любой грунт, даже чистую глину.
  • Через фильтрующую траншею или поле фильтрации. Устройство такой системы — тема для отдельного разговора. Она эффективней, но и дороже предыдущего варианта. Одна из сложностей состоит в большом объёме земляных работ и необходимости располагать подающие трубы ниже глубины промерзания грунта.

Трубопроводы

Желательно, но необязательно закапывать подающую канализационную трубу ниже глубины промерзания. В септике тепло, если он расположен не дальше 10 метров от дома, подачу можно закопать на полметра выше отметки промерзания. Правда, трубу и горловины резервуаров нелишним будет утеплить материалом с низким водопоглощением. Например, пенопластом. На переливные трубы между секциями необходимо во избежание перетекания крупных частиц установить тройники с обеих сторон. Первый перелив должен располагаться ниже входа, последующий ниже предыдущего. Горизонтальный уклон труб не должен быть слишком большим, оптимальное значение — 2%.

Вентиляция

Отдельная вентиляционная труба, как рекомендуют во некоторых пособиях, совершенно не нужна. Вентиляция прекрасно осуществляется через неплотности и специальное отверстие в люке. Воздух проникает в септик, проходит по трубам в домовую канализацию, выходит через выведенный на крышу стояк. Уменьшать диаметр стояка на выходе не рекомендуется.

Проблема дурного запаха

Септик вонять не должен. Наличие через пару месяцев после первой загрузки ощутимого при закрытом люке дурного запаха говорит о неблагополучной среде для бактерий. Это может произойти от наличия в стоках ядовитых для микрофлоры веществ. Чем меньше объём очистного сооружения, тем выше концентрация «ядов». Фекальные стоки бактериям не страшны. Им наносят урон стиральные порошки, дезинфицирующие средства, солевые сбросы мощных фильтров для умягчения воды и слив от современных конденсационных газовых котлов. Конечно же, нельзя спускать в канализацию органические растворители и прочую химическую гадость. Рациональным решением будет отвести стоки от этих приборов в отдельный небольшой поглотительный колодец, это может быть простая закопанная в землю бочка. И умеренно пользоваться разрекламированными «утятами» и «досями» для унитазов. Кстати, зловоние от плохо работающего аэротенка на порядок выше, чем от септика: ведь среда в нём постоянно перемешивается, а объём выделяющихся газов больше.

Эксплуатация

Правильно рассчитанный и построенный септик практически не нуждается в обслуживании. Раз в год стоит заказать ассенизационную машину и откачать осадок со дна. Когда-нибудь, очень нескоро, поглотитель заилится. Придётся заменить слой щебня и 30-40 см грунта. Или, не трогая колодец, добавить к нему фильтрующую траншею.

Источник: www.baurum.ru

Септик – что он собой представляет

«Что такое септик шамбо, чертеж его можно посмотреть в нашей статье»                                  Септик – это один из важнейших элементов системы канализации, которая оборудуется на территории частного дома. Это герметичное сооружение, обычно сделанное из нескольких камер, предназначается для того, чтобы аккумулировать и затем очищать бытовые сточные воды (канализационные). Попросту говоря, грязная вода в нем отстаивается и становится чистой. Септики для частного дома, как выбрать, цена, Вы можете прочитать в нашей статье.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Работает септик очень просто.

  1. Сначала сточная вода по трубам попадает из дома в одну из камер септика – первую, которую можно назвать первичным отстойником.
  2. Именно здесь вещества начинают как бы расслаиваться, разделяясь по удельному весу. Например, отходы жизнедеятельности и прочие элементы, которые тяжелее воды, опускаются на дно. А вот жиры и все, что легче воды, поднимаются и плавают на ее поверхности.
  3. Далее отстоявшаяся вода перетекает во второй отстойник, где происходит аналогичное «отсеивание» мелких фракций.
  4. Затем еще более чистая вода попадает на специальные поля фильтрации или в фильтрационный колодец, где очищается от загрязнений окончательно и уходит в грунт.

На заметку! Третья камера у септиков бывает не всегда. Это зависит от типа сооружения.

Вот такую нехитрую конструкцию вполне можно построить самостоятельно, не приглашая мастеров. При этом в настоящее время септики строятся по новым технологиям, и поэтому часто становятся более выгодными, чем использование централизованной канализационной системы.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от септика до колодца.

Таблица. Основные разновидности септиков.

Вид Описание
Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

  • недолговечность использования;
  • обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
  • сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
  • велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
  • неприятный запах, витающий рядом с ямой;
  • проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное средство для септиков. Хотя внешне очистная установка очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для чего нужен

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.

Септик Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Перейти к расчётам

Возможно, Вас заинтересует информация о том,как сделать канализацию на даче

Расположение септика: правила

Септик нельзя построить там, где вздумается – конструкция сооружается обязательно с учетом всех строительных и санитарных норм. Если место выбрано правильно, то система будет работать долгие годы без нареканий и не вызовет вопросов у надзорных органов в случае проверок.

  1. Устройство септика из бетонных колец зависит от глубины пролегания грунтовых вод на вашем участке и от того, как глубоко в вашем климатическом поясе промерзает грунт в зимний период. Например, подземные воды не должны протекать (по крайней мере, это очень нежелательно, но допустимо при наличии качественной гидроизоляции) на расстоянии менее 1,5 м до системы очистки. А оптимальной глубиной промерзания грунта является 1,4 м либо меньшая.
  2. Лучше всего септик обустраивать на песчаных, песчано-гравийных либо гравийных грунтах – это облегчит организацию правильного процесса фильтрации. Хуже всего, если ваш участок располагается на глинистых почвах.
  3. В обязательном порядке учитывается и рельеф участка.
  4. Расстояние от септика до места забора чистой воды зависит от структуры почвы и должно быть не менее 20 м (глинистый грунт).
  5. Обустройство септика не может производиться рядом с жилым домом и другими постройками, имеющими фундамент – отводимая вода способна подмыть его. Минимальное расстояние канализационной системы от жилого дома – 5 м.
  6. Также септик не должен находится рядом с дорогами и заборами, которые отделяют участок от соседнего.

Как рассчитать размеры

Чтобы точно определиться с количеством строительных материалов, важно правильно рассчитать объем септика. Этот показатель зависит от количества проживающих в доме человек и интенсивности использования воды в течение дня.

Возможно, Вас заинтересует информация — септик на дачу какой лучше

Рассчитать объемы септика просто. Для этого следует ориентироваться на средние показатели потребления воды в сутки на одного человека – 200 л. Это число умножается на количество проживающих в доме людей (например, 5*200=1000 л). Это суточный объем всей потребляемой семьей воды. И полученное число еще умножается на 3 (количество дней, необходимых на очистку воды). Получаем 3000 л, что равно 3 кубометрам.                               «Как установить септик из бетона своими руками видео, вы можете просмотреть в нашей статье».

Теперь можно определить и размеры камер септика. Объем первого отстойника будет равен 3 кубометрам.

На заметку! Если расход воды небольшой (до 1 кубометра), то можно строить септик по простейшей схеме – отстойник и фильтрующий колодец. Если расход больше, то сооружают трехкамерные септики. Если же объемы стоков очень велики (более 20 м3), то сооружают еще один дополнительный отстойник перед колодцем.

Материалы

Септик своими руками можно сделать из различных материалов. Они отличаются качеством, прочностью, стоимостью и другими факторами.

Таблица. Из чего можно построить септик.

Материал Характеристика
Достаточно дорогой, но один из самых быстрых в постройке вариантов септика. Основные работы – точный расчет и установка бетонных колец. Самостоятельно без спецтехники работать с этим стройматериалом достаточно сложно, так как кольца имеют большой вес. Такой септик будет обладать хорошей герметичностью при правильной сборке.
Септик, который представляет собой котлован, в котором при помощи опалубки и цемента сделаны бетонные стены. После того как залитый цемент застынет, в котловане делаются перегородки, разделяющие емкость на камеры. Такой септик обладает высокой прочностью, служит долго, не пропускает воду, но достаточно дорого обходится и сложен в обустройстве.
Распространенный, простой способ соорудить отстойники. Недорогой, но прочный и надежный. Стенки выкладываются из кирпича. Такой септик надежен, долговечен, экономичен, но часто может быть не полностью герметичен и возводится дольше, чем септик из бетонных колец.
Быстро и просто. Делается такой септик из еврокубов, которые были придуманы для перевозки жидкостей в больших объемах. Надежен, герметичен, обходится недорого, но требует проведения определенных подготовительных работ, так как стенки котлована следует дополнительно усиливать, чтобы они поддерживали стенки емкостей. Еще такие септики не отличаются большими объемами. Покупные септики также выполнены из пластика.
Это – отличный способ создать септик из подручных материалов. Чаще всего таким образом его сооружают на дачах, где люди не проживают постоянно. В ямы выкладываются очень большие покрышки. Но, несмотря на доступность и дешевизну, у такого септика есть свои недостатки – он недостаточно герметичен и недолговечен.

Строим септик своими руками

Рассмотрим, как же сделать септик своими силами из железобетонных колец. Можно использовать кольца с диаметром 1 или 2 м – выбор зависит от необходимого объема конструкции.

Возможно, Вас заинтересует информация-накопительный септик для дачи

Шаг 1. На расстоянии не менее 5 м от жилого дома или другого строения с фундаментом выкапывается котлован необходимых параметров. На дно выкопанной ямы помещается бетонное основание, при этом его толщина не может быть менее 100 мм. Именно на него будут устанавливаться бетонные кольца. Чтобы прочность дна была выше, его можно укрепить арматурой. Также для этого можно купить готовое круглое основание. При этом все стыки между бетонными деталями должны быть хорошо заделаны цементным раствором. Если дно сооружения расположилось ниже уровня грунтовых вод, то следует выполнить и гидроизоляцию сооружения.

На заметку! Можно установить кольца и не в одну общую яму, а поодиночке. Для этого на поверхность грунта в нужном месте устанавливается кольцо, а грунт выкапывается прямо изнутри него. Таким образом, кольцо будет под своим весом уходить постепенно в землю. Когда одно кольцо опустится вниз, на него устанавливается второе, и работы по удалению грунта продолжаются.

Шаг 2. В двух верхних кольцах обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, в фильтрационном колодце сооружается одно отверстие – впускное.

Шаг 3. Труба канализации (вставляется во входное отверстие), по которой будут стекать воды в септик, устанавливается на 150 мм выше трубы выходной (иначе – отверстия выпуска).

Возможно, Вас заинтересует информация-септик осина отзывы

Шаг 4. В отводные отверстия монтируются тройники (диаметр каждого – 100 мм), оборудованные поперечными пропускающими наружу отводами. К ним тщательно крепится труба того же диаметра — она их соединяет. При этом часть трубы-тройника устанавливается вертикально так, чтобы нижний конец опускался в грязную воду на 300 мм, а верхний поднимается выше уровня воды. Такая конструкция позволит чистить трубы ввода и выпуска.

Шаг 5. Отстойники септика закрываются бетонными плитами с отверстиями под установку люков, а также вентиляционными отверстиями. Для возможности чистки отводов отверстия вентиляции располагаются строго над отводами тройников.

Шаг 6. Канализационная труба от частного дома укладывается в специально выкопанную на необходимой глубине траншею, имеющую уклон 5 градусов в сторону септика. На дне траншеи создается подушка из песка толщиной 5 см.

Шаг 7. Сточные трубы засыпаются сначала песком, а затем грунтом.

Шаг 8. Кольца из бетона обязательно закрываются крышками, а затем на них устанавливаются люки, вентиляционные трубы.

Шаг 9. Септик засыпается почвой.

Возможно, Вас заинтересует информация-септики для частного дома

На заметку! Перед запуском септика необходимо тщательно заделать все стыки между трубами и железобетонными кольцами, зазоры.

Источник: kanalizaciyaseptik.ru

Возможные варианты

Каким образом можно организовать утилизацию стоков бытовой канализации в  частном доме? На сегодняшний день возможно три варианта решения этой проблемы:

Процесс строительства септика своими руками

  • накопитель;
  • септик-отстойник анаэробного типа;
  • септик энергозависимый, оборудованный компрессором для обеспечения аэрации.

Накопитель

Это самый простой способ, он заключается в установке или строительстве герметичного резервуара, который используется для накопления и временного хранения стоков, выводимых из дома. По мере наполнения емкости, необходимо откачивать отходы с использованием техники ассенизаторов.

Установка пластикового накопительного септика

Если в частном доме  расходуется большое количество воды, то строительство накопителя невыгодно, поскольку придется часто вызывать ассенизаторов, и соответственно, платить им за услуги. А вот для дачи, на которой не живут постоянно, а приезжают периодически, этот  вариант может подойти, так как накопитель проще всего построить своими руками.

Совет! Для постройки накопителя необходимо подготовить резервуар достаточной емкости и провести бетонирование его дна и стенок. Более простой вариант заключается в покупке и установки готовой пластиковой емкости.

Отстойник

Чаще всего, при сооружении местной канализации в частном доме строят именно этот тип септиков. В отстойниках жидкость не просто накапливается, но и частично очищается, поэтому производить откачку содержимого камер придется намного реже.

В обычных септиках основным способом очистки является отстаивание, поэтому емкости должны быть достаточно объемными, чтобы вода успела отстояться. Дополнительным способом очистки является анаэробное сбраживание, протекающее под действием бактерий, содержащихся в стоках.

Для повышения качества очистки отстойники рекомендуется делать многокамерными, для частного домовладения, чаще всего, строят двух или трехкамерные конструкции. В самодельных отстойниках уровень очистки стоков невысокий, он не превышает 60%, поэтому обязательным условием является организация доочистки. Возможны следующие варианты:

Пример септика отстойника

  • постройка полей фильтрации;
  • установка инфильтраторов или надземных фильтрующих кассет;
  • использование готовых или самодельных биофильров.

Совет! Необходимость организации доочистки существенно повышает стоимость постройки септика.

Септик с принудительной аэрацией

Это самый эффективный вариант, обеспечивающий максимально высокий уровень очистки. Однако построить такую очистную установку своими руками довольно сложно, кроме того, септик превращается в энергозависимую конструкцию.

В данной установке основная очистка протекает под действием особых бактерий, которым необходим кислород. Компрессор, используемый в септике, выполняет следующие функции:

  • насыщает очищаемую среду кислородом;
  • обеспечивает работу воздушных насосов, по трубкам которых жидкость перемещается внутри камер.

Подготовительный этап

Несведущим людям может показаться, что постройка септика – это максимально простой процесс. Однако это не совсем так. Если хозяева хотят, чтобы построенный септик эффективно работал и был безопасным с точки зрения экологии, то нужно внимательно отнестись к проектированию и проведению расчетов, а также к выбору места строительства.

Пример установки септика на участке

Где построить?

При выборе места постройки нужно учитывать требования санитарных норм, а именно:

  • установлено местное очистное сооружение может быть на удалении от фундаментов построек. От дома его должно отделять не менее пяти метров, от гаража и других построек хозяйственного назначения – не менее одного метра;
  • минимальное расстояние до точки водозабора зависит от характеристик грунта. Если почва песчаная, то минимальное расстояние до колодца должно составлять не менее 80 метров, на глинистых грунтах его можно сократить до 30 метров;
  • запрещается установка очистного сооружения у дороги или у забора с соседним участком. Необходимо отступить от забора не менее чем на метр, от дороги – не меньше чем на пять метров;
  • нужно проследить, чтобы к очистной установке оставался проезд, так как периодически придется пользоваться услугами ассенизаторов.

Из чего построить?

Если будет принято решение о самостоятельной постройке септика, необходимо будет определиться с выбором материала. Чаще всего, применяют следующие варианты:

  • монолитные конструкции из железобетона;
  • готовые железобетонные колодезные кольца;
  • кричные колодцы;
  • готовые емкости из пластика, например, еврокубы.

Пример септика из бетонных колец

Выбор материала зависит еще и от требуемой емкости септика, а эта величина напрямую зависит от объема стоков, образующихся в доме. Септик должен вмещать, как минимум, трехсуточный объем стоков, иначе вода не успеет отстояться.

Чтобы подсчитать необходимый объем, достаточно знать, сколько людей будет постоянно пользоваться системой канализации. Средний расход на каждого проживающего составляет около 200 литров.

Таким образом, нужно умножить эту цифру на количество жильцов, а потом утроить полученное значение. К полученному минимальному объему стоит прибавить небольшой запас, он «пригодится» на случай приезда гостей.

Совет! Пример расчета необходимого объема камер отстойника для семьи из пяти человек: 200  x 5 x 3 = 3000 литров. Добавим 10% запаса, получим требуемый объем – 3300 литров.

Как ведется строительство монолитного септика?

Монолитная железобетонная конструкция – один из наиболее эффективных и надежных вариантов. Разберемся, как проходит строительство этого сооружения. Строительство проходит в несколько этапов:

  • земельные работы;
  • подготовка опалубки;
  • заливка бетона.

Котлован для строительства септика

Котлован

Проще всего для проведения земельных работ нанять землеройную технику или хотя бы бригаду рабочих, так как самостоятельно выполнить эту работу будет непросто. Размеры котлована определяются необходимой емкостью септика. Необходимо тщательно утрамбовать дно, устраняя все неровности – валуны, корни деревьев и пр. Стенки котлована должны быть вертикальными.

Опалубка

Чтобы построить опалубку, стоит подготовить:

  • деревянный брус;
  • листы ОСБ;
  • обрезки канализационных полимерных труб.

Совет! Листы ОСБ – материал недостаточно жесткий, поэтому перед достройкой опалубки его следует укрепить, установив ребра жесткости из бруса с шагом в 50 см.

Чтобы экономно расходовать материал, опалубку лучше делать разборной. При сборке опалубки брус применяется для расклинивания. В процессе сборки опалубки необходимо в местах входа-выхода труб канализации установить обрезки канализационной трубы соответствующего диаметра.

Гильзы должны не только пройти через опалубку, но и войти в землю не менее чем на пять сантиметров, иначе при заливке бетона гильзы будут выбиты, и работу придется переделывать заново.

Готовые стены септика из бетона

Бетонирование

После того, как строительство опалубки закончено, можно приступать к выполнению основного этапа строительства – бетонирования.

Совет! Для выполнения этой работы следует приобрести или взять в аренду бетономешалку, вручную приготовить такое большое количество раствора будет крайне сложно.

Кроме раствора, нужно подготовить арматуру, можно использовать металлические детали, кроме труб. После выполнения заливки, необходимо дать бетону просохнуть в течение нескольких суток, после чего опалубку можно разбирать и переставлять на другое место.

Так нужно делать, пока резервуар не будет готов. На последнем этапе выполняется изготовление опалубки и заливка перекрытия септика. При этом нужно оставить люки для очистки камер, а также отверстия для труб вентиляции.

Итак, одним из вариантов решения проблемы утилизации канализационных стоков в частном доме является самостоятельное строительство септика. Самодельный септик обойдется дешевле, чем покупка готовой установки, но потребуется существенные затраты труда и времени.

Источник: kanalizaciyam.ru

Инструменты и материалы

  • лопата;
  • ДСП;
  • пластиковые трубы;
  • деревянный брус;
  • цемент;
  • песок;
  • емкость.

Технология работ

Строительство септика следует начинать с подготовительных работ, которые предполагают рытье котлована. Его объем может быть рассчитан по одной из существующих методик. Если взять в учет то, что максимальный ежедневный расход воды для семьи равен примерно 1,5 м3, объем очистной системы должен быть равен 8 м3. Конечно, можно взять за основу и больший объем, но если правильно организовать систему водоочистки, этого окажется вполне достаточно.

Яма должна получить форму параллелепипеда с длиной грани, равной 2 м. Строительные работы в данном случае не окажутся простыми, в особенности, если земля тяжелая, но именно поэтому данный вариант можно считать наиболее экономным.

Спешить при проведении работ не стоит, важно получить достаточно ровные дно и стенки ямы. Суровым северным условиям, а иногда и климату средней полосы свойственно промерзание грунта в зимний период на определенную глубину, по этой причине трубы необходимо прокладывать ниже линии промерзания, в противном случае следует применить теплоизоляцию. Эти процессы рекомендуется спланировать на этапе подготовки.

Монолитный септик работает по той же технологии, как и аналогичное устройство, которое имеет в составе два бетонных колодца. Котлован должен быть вырыт один, однако разделить его следует на две части, каждая из которых выступит ступенью очистки. По этой причине, несмотря на экономичность варианта, описанная санитарная система сможет обеспечить требования норм экологии.

Строительство опалубки

Для того чтобы при строительстве септика не тратиться на лишний материал для опалубки, предпочтительнее использовать скользящую опалубку. В этом случае ее можно возвести для половины котлована, а после переместить на остальную часть после того как отвердеет первый участок. Такой метод позволит разместить смесь в межопалубочном пространстве более равномерно для более удобной трамбовки раствора.

Материалом для щитов может выступить ДСП, которая является влагостойкой и, ко всему прочему, недорогой. Еще будет необходимо в ходе строительства септика использовать обрезки пластиковой трубы, их окажется в избытке, ведь сами трубы предстоит купить заблаговременно, чтобы организовать сточный вывод из дома. Куски бруса будут необходимы, чтобы придать щитам дополнительную жесткость. При строительстве септика не обойтись и без арматурных прутьев, которые с легкостью заменяются на любые длинные цилиндрические металлические предметы, например, старые трубы. Приемлемы любые уголки или прутья, имеющие прочность на изгиб.

Если решено обустраивать герметичный септик, на этом этапе дно предстоит залить бетоном, оставив его на 2 дня.

Сооружение в котловане

Во внутреннем пространстве ямы следует установить щиты опалубки, закрепив их друг с другом, используя метод расклинивания, где применяется деревянный брус. При строительстве септика на данном этапе следует подготовить водоотводящие отверстия. Для этого с шагом в 30 см в опалубке должны быть вырезаны круглые отверстия, диаметр которых должен быть равен обрезкам труб, приготовленных для этой цели. Их следует вбить в грунт на глубину, равную 5 см, что поможет исключить их выталкивание бетоном из опалубки. В яму через опалубку следует продеть канализационные трубы, которые идут от дома.

Проведение бетона

Для того чтобы получить септик без откачки, будет необходимо использовать бетонный раствор. Он должен быть подготовлен из ингредиентов, смешанных в следующих пропорциях: 400 кг цемента, 600 кг песка, 5 л жидкого суперпластификатора, 200 л воды.

Перед тем как приступать к заливке раствора в опалубку, в ней необходимо укрепить армирующие элементы. Проведение работ по такой технологии позволит значительно усилить прочность будущей конструкции.

После того как раствор будет залит в первую сторону ямы, где монтирована опалубка, можно оставить раствор на пару дней, что позволит смеси отвердеть. После двухдневного перерыва, когда вы убедитесь, что раствор стал достаточно твердым, можно приступать к демонтажу опалубки, элементы которой после могут быть выставлены на вторую половину ямы. Затем процесс строительства септика предполагает заливку раствора во вторую часть, с которой следует поступить так же, как и с первой, оставив раствор в покое до полного застывания.

Септики из монолитного бетона, как правило, делят на очистные ступени, которых должно быть две. Кроме того, они должны быть равны по объему. Первая очистная ступень призвана собирать ил и твердые составляющие сточных вод. Вторая станет накапливать жидкие нечистоты, спуская их посредством фильтрующего дна в грунт.

При сооружении бетонного септика, как правило, берутся за основу соображения экономии, поэтому и в процессе строительства стенки-разделителя следует применять тот же принцип. Именно поэтому возведение стенки следует производить с применением подручных материалов, как то: камень, кирпич, бетонные блоки. Таким образом, можно применить в качестве основного любой материал, который имеется в наличии. Главным правилом считается соблюдение высоты, на которой будет располагаться отверстие, через него и будет производиться перелив. Расположить его следует примерно на 0,5 м ниже входного.

В перелив септика рекомендуется вставить обычный тройник, который применяется в разводке канализации. Это позволит воде поступать снизу, а такое ее движение повысит эффективность камеры, так как самые тяжелые частицы не смогут преодолеть силы гравитации, оставшись в первой камере очистки.

Для того чтобы раствор смог окрепнуть после застывания, а бетонный септик выдержал вертикальную нагрузку, оказываемую перекрытием, потребуется примерно пара недель. Есть вероятность, что стены станут трескаться, тогда их необходимо затереть обычным раствором бетона, который следует приготовить из расчета 1/3 цемента в составе смеси. Затем можно приступать к перекрытию септика. Для этого следует уложить швеллеры, на которые предполагается опереть перекрытие. На швеллеры нужно установить щит из досок, который будет по бокам иметь невысокие бортики, они станут создавать границы отверстия люка, который располагается над разделительной стенкой так, чтобы лаз позволял попасть в 2 половины септика. Можно применить и плоский шифер.

Далее строительство предполагает установку двух вентиляционных труб, одна из которых станет нагнетающей, вторая — выходной. Процесс строительства такого септика без откачки окажется простым и недорогим. Такая система удобна в эксплуатации и подойдет не только для дачи, но и выступит в качестве полноценной очистной станции для загородного дома.

Технология установки

Самым популярным видом очистной локальной канализации считается пластиковый септик, который отличают высокая надежность, долговечность и простота монтажа.

Незначительная масса таких систем (около 250 кг) позволяет осуществлять их установку бригадой из 4 человек. Септик непосредственно перед ямой должен быть установлен на доски. Его следует привязать за монтажные проушины веревками, после доски должны быть убраны, а септик постепенно должен быть опущен в яму с использованием веревок.

Установка такого септика должна быть проведена при соблюдении некоторых условий.

Так, яма должна быть укрыта на дне слоем песка в 20 см, который обязательно следует выровнять по уровню. Такая подушка может быть заменена бетонной ровной стяжкой.

Пространство, образованное стенками котлована и поверхностью очистной системы, должно быть равно 30 см или больше. Для того чтобы предотвратить деформационные процессы, которые могут быть вызваны давлением почвы, стенки котлована следует обложить кирпичом.

Если подземные воды располагаются выше дна септика, понадобится его гарцовка с использованием цементно-песчаного раствора. Для чего емкость под септик следует заполнить водой на 20 см, залив вокруг раствором на 15 см. Этот процесс следует повторять, пока не удастся достичь верхнего края. Если он закапывается на глубину более 0,5 м, над ним следует обустроить железобетонное перекрытие.

Источник: masterseptika.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.