Установка септика своими руками


Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик,  существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.

  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается  объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.


Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).
     

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.


В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.  
 

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.

На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h, выложив конструкцию и подобный процесс строительства в своей теме еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.

Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.

Работа септика из  железобетона


Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.

Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме о классическом септике из монолитного железобетона.

Как работает септик из еврокубов

 Еще одна распространенная разновидность септиков – из еврокубов. Принцип работы этой модели, как и у предыдущих конструкций, но камеры не из колец или монолита, а из пластиковых емкостей, доочистка через ФК, поля фильтрации или фильтрационные траншеи.


Для утепления конструкции используют плиты ЭППС, вводы и выводы труб герметизируют посредством специальных манжет или уплотнителей для септиков. Чтобы пластик не раздавило грунтом, и куб не всплыл (при высоком УГВ), делают бетонные саркофаги.

Варианты устройства септиков из еврокубов с саркофагами и без – в профильной теме на форуме.

Источник: www.forumhouse.ru

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:


  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.

  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается  объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Параметры выбора септика


Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).
     

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.  
 

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.

На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h, выложив конструкцию и подобный процесс строительства в своей теме еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.

Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.

Работа септика из  железобетона

Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.

Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме о классическом септике из монолитного железобетона.

Как работает септик из еврокубов

 Еще одна распространенная разновидность септиков – из еврокубов. Принцип работы этой модели, как и у предыдущих конструкций, но камеры не из колец или монолита, а из пластиковых емкостей, доочистка через ФК, поля фильтрации или фильтрационные траншеи.

Для утепления конструкции используют плиты ЭППС, вводы и выводы труб герметизируют посредством специальных манжет или уплотнителей для септиков. Чтобы пластик не раздавило грунтом, и куб не всплыл (при высоком УГВ), делают бетонные саркофаги.

Варианты устройства септиков из еврокубов с саркофагами и без – в профильной теме на форуме.

Источник: www.forumhouse.ru

Виды септиков

Септики бывают разные. Они отличаются принципом действия и материалами, из которых изготавливаются.

Таблица. Разновидности септиков.

Вид Описание оборудования и принцип работы
Это самый простой тип септика, который по своему строению схож с привычной всем выгребной ямой. Потому и называется иногда выгребным. Это большая емкость, в которой собираются все грязные стоки, поступающие по трубам из дома. Этот вид септика герметичен и не дает жидкости просачиваться в грунт. Емкость постоянно нуждается в очистке по мере наполнения, происходит откачка стоков при помощи ассенизаторской техники. Устанавливается такой септик в случае, если подземные воды на участке пролегают близко к поверхности, места возле дома для организации нормальной очистной системы недостаточно либо рядом находится источник питьевой воды. Накопитель неудобен тем, что если он полностью заполнен, то пользоваться канализацией нельзя, пока септик не будет опустошен. Есть смысл его устанавливать только при условии поступления небольшого объема загрязненной воды.
Это уже более усовершенствованный септик. Он представляет собой несколько соединенных в ряд (обычно 2-3) герметичных резервуаров, в которых вода проходит определенные стадии очистки – под действием гравитационных сил загрязняющие фракции оседают на дно, а жидкость, с каждым разом становясь все чище, поступает последовательно в следующий резервуар. Таким образом, она достигает последнего, который представляет собой фильтрационный колодец – у него нет дна, а практически чистая вода начинает просачиваться в грунт, дополнительно очищаясь еще. Вместо фильтрационного колодца система может оканчиваться полями фильтрации, где происходит тот же самый процесс доочистки.
Стоки в этом случае, пройдя через септик, будут максимально очищенными и после очистки могут быть даже слиты в водоем. Устанавливать септик можно где угодно – даже там, где подземные воды залегают близко. Запахов такое устройство не издает. Дело в том, что очистка в устройстве происходит за счет специальных бактерий, которые разлагают загрязняющие воду вещества. Главный недостаток системы – очень высокая стоимость. Но и в очистке эти сооружения не нуждаются вовсе, а чистую воду можно использовать для полива.

Важно! Септики с почвенной доочисткой нуждаются в откачке загрязнителя крайне редко – лишь по мере накопления больших объемов осадка в резервуарах (обычно не чаще чем раз в 2-3 года). Но вот построить такой септик можно не везде – например, нельзя устанавливать сооружение на глинистых почвах, а также там, где близко пролегает водоносный слой. Следует помнить, что глубина котлована для сооружения должна быть не менее 2,5 м, а размеры конструкции подбираются в зависимости от количества стоков и расхода воды.

Также септики различаются и материалами, из которых изготавливаются. Существуют пластиковые, бетонные сооружения. Их делают из кирпича, металла. Оптимальное решение – использование бетонных колец для постройки септика своими руками. Ну, а в магазинах можно купить готовые пластиковые установки, которые достаточно правильно установить на участке – и можно начинать пользоваться септиком. Работ по подготовке оборудования к работе в этом случае придется проделать не так много.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик астра

Установка септика своими рукамиВыбираем септик

Возможно, Вас заинтересует информация-система fast

Пластиковые септики долговечны, полностью герметичны, имеют небольшой вес, что облегчает процесс их установки. Именно поэтому те, кто ценит свое время, обычно покупают готовое оборудование в магазине и устанавливают его на участке. Но мало просто купить первый попавшийся септик – следует внимательно ознакомиться с требованиями к установке, характеристиками, типом оборудования, оценить свои финансовые возможности.

Главные критерии выбора септика – это цена и производительность. Последний показатель демонстрирует то, насколько хорошо устройство будет справляться со своими задачами и какое количество сточных вод оно сможет обработать. При этом оборудование с хорошими характеристиками часто можно отыскать и по бюджетной цене. Следует задуматься и о методах очистки – о них сказано в таблице выше.

Важно! Обязательно следует делать выбор в пользу, может, и более дорогого оборудования, но качественного, которое уже зарекомендовало себя с хорошей стороны. Важно помнить, что некачественный септик может легко выйти из строя и оставить дом без канализации либо начать протекать и загрязнять природу вокруг, что не понравится ни соседям, ни самим жителям дома.

Перед покупкой стоит посчитать, какого объема должен быть септик. Подсчеты ведутся по формуле: количество проживающих умножается на 200, а затем – на 3. Далее полученное число делится на 200 (это число обозначает усредненный расход воды на человека в сутки). Цифра 3 демонстрирует количество дней, необходимых для того, чтобы вода в септике прошла полный цикл очистки. Таким образом, на семью из 4 человек необходимо покупать септик с объемом 2,4 м3.

Возможно, Вас заинтересует информация-обслуживание септика тверь

Цены на Септик Росток

Калькулятор расчета объема септика

Затраты на качественный септик обычно достаточно велики, но расходы можно частично сократить, если установить оборудование самостоятельно. Рассмотрим как происходит установка септика  «Танк» и «Юнилос Астра»,популярных на рынке моделей.

Установка септика «Юнилос Астра»

Этот септик является энергозависимым, но компактным, не требующим частой очистки, не издающим неприятные запахи. Его объем септика на 4 человека – 2 м3. Установка будет производиться на самом высоком месте участка на расстоянии 4 м от выхода канализационной трубы из дома.

Шаг 1. Первым делом подготавливается котлован квадратного сечения для установки оборудования.

Возможно, Вас заинтересует информация-евробион 5 принудительный сброс

Шаг 2. Рядом с котлованом для самого септика сооружается другой котлован круглого сечения для сооружения фильтрационного колодца.

Шаг 3. Из досок 5*15 см собирается так называемый кессон. Он должен быть по размеру больше, чем септик, чтобы оборудование в него смогло поместиться.

Шаг 4. Широкие стенки конструкции из дерева сколачиваются гвоздями на 150 мм. При этом доски должны быть подогнаны очень плотно друг к другу, чтобы избежать просачивания воды. Приколачиваются и торцевые стенки.

Внимание! Стойки, на которые опираются доски кессона, должны быть без дефектов, трещин.

Шаг 5. По бокам кессона делаются пропилы бензопилой, которые помогут опустить кессон в котлован.

Шаг 6. Кессон аккуратно опускается в котлован.

Шаг 7. Далее продолжается рытье котлована в кессоне. Извлекать грунт следует равномерно из-под стенок деревянной конструкции, чтобы она под действием своего же веса постепенно опускалась вниз. В случае появления грунтовой воды устанавливается дренажный насос.

Совет! «Помочь» кессону опускаться помогут удары кувалдой по деревянным стойкам.

Шаг 8. Септик аккуратно опускается в подготовленный кессон.

Шаг 9.Вынутым ранее грунтом заполняются зазоры между стенками септика и кессоном.

           «Как правильно закопать септик, вы можете посмотреть на нашей статье» 

Шаг 10. В корпусе септика делаются два отверстия с использованием коронок, а затем в одно устанавливается при помощи манжеты вводная канализационная труба, а в другое – труба для вывода воды очищенной.

Шаг 11. Проводятся работы по монтажу дренажного колодца. Котлован устилается геотекстилем, затем устанавливается и сам колодец, который примерно на 1/3 засыпается щебнем. Последний также засыпается между стенкой колодца и стенкой котлована.

Шаг 12. Колодец закрывается крышкой, в которую подводится сливная труба.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик танк устройство принцип работы

Шаг 13. От септика до дома выкапывается траншея для канализационной трубы, куда и укладывается непосредственно сам трубопровод с уклоном около 0,02 см на погонный метр. Под него необходимо насыпать песок, соорудив песчаную подушку. Там же укладывается и кабель для септика, завернутый в гофрированную трубу.

Внимание! Подушка из песка должна быть увлажнена и утрамбована! Также во время засыпки трубы грунт и песок обязательно увлажняются послойно.

Остается только включить септик и пользоваться им с учетом всех правил эксплуатации этого оборудования.

Источник: kanalizaciyaseptik.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.