Ремонт отопления в доме

Система отопления частного дома – это оптимальное решение для того, чтобы обеспечить комфортные условия для проживания круглый год, поэтому процесс ее монтажа должен быть выполнен профессионально и с использованием качественных материалов и оборудования. Но даже при высоком уровне монтажа, иногда система отопления частного дома дает сбой – не греются секции радиаторов отопления, падает давление в системе отопления, плохая циркуляция и другие неполадки. Оптимальное решение в данной ситуации – обратиться к специалистам, которые проведут необходимый ремонт системы отопления, его диагностику и пусконаладку, но некоторые проблемы решить можно и своими силами.

Распространенная ситуация – вы долго были в отъезде и в целях экономии и безопасности отопление загородного дома отключили. Включив, вы заметили, что не все секции радиаторов отопления прогреваются, а давление в системе отопления низкое. Что можно сделать:

• дать время, чтобы работа системы выровнялась, это занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от площади дома и наличия распределителя;
• проверить, открыты ли краны радиаторов;
• спустить воздух с радиаторов;
• при необходимости подпитать систему.

Если после этого один из радиаторов не прогрелся, необходимо перекрыть другие радиаторы, расположенные на ветке, чтобы вода прошла через него – гидравлическое выравнивание. Как правило, такая ситуация характерна для радиаторов, расположенных в конце ветки. Вполне возможно, что после этих действий понадобится несколько дней, чтобы батарея хорошо прогрелась. Это связано с тем, что система отопления частного дома медленно реагирует на процесс настройки.

Если даже после проведенных манипуляций ситуация не изменится и радиаторы будут оставаться холодными, причина может быть в воздушной пробке в трубах. А это уже проблемы с циркуляцией в системе.

Система отопления частного дома включает в себя такое котельное оборудование, как газовый котел отопления (твердотопливный, дизельный или электрический), коллектор отопления, циркуляционные насосы, расширительный бак, разводку труб и радиаторы отопления алюминиевые, стальные, чугунные или биметаллические. Также в систему может входить водонагреватель (бойлер).

Если каждый элемент системы правильно подобран и грамотно установлен, проблем и перебоев в работе быть не должно, но иногда, например, после длительного простоя, может наблюдаться пониженное давление в системе отопления. Это связано с тем, что в системе имеется воздух, который постепенно выходит через автоматические воздухоотводчики или при обезвоздушивании радиаторов вручную. Поэтому первое время система отопления частного дома может требовать частой подпитки.

Если прошло больше месяца, как была запущена система отопления частного дома, на все равно падает давление в системе отопления, причина может быть в расширительном баке, вернее, в неправильном расчете его объема. Тогда предохранительный клапан сбрасывает воду и при остывании снижается давление.

Если с расширительным баком все нормально, причина – нарушена герметичность системы. Это может быть связано с тем, что когда проводился монтаж отопления в доме, не уделили достаточно внимания пусконаладке, либо где-то есть течь.

Если котел системы отопления и насос работают, но нет циркуляции теплоносителя в системе, необходимо проверить радиаторы для отопления дома, возможно, имеет место завоздушивание. Нередко причина – закрытые краны. Далее следует прочистить фильтры. Как правило, эти действия на 90% гарантируют, что система отопления частного дома заработает.

Но если все вышеперечисленные действия не помогли, лучше всего обратиться к специалистам, которые проведут ремонт системы отопления быстро и качественно, проведут диагностику и пусконаладку отопительного оборудования.

resant.ru

Воздушные пробки

Воздух в отопительном контуре создает целый ряд проблем:

• Препятствует циркуляции. Теплоноситель приводится в движение совсем небольшим гидравлическим напором (обычно не более 2 метров, или 0,2кгс/см2). Если высота контура превышает это значение, воздух не может быть вытеснен теплоносителем, и батареи после запуска отопления останутся холодными;


• Создает гидравлические шумы. Едва ли вас порадует непрерывное бульканье со стороны радиатора;
• Способствует коррозии стальных труб. Контакт с водой в отсутствие воздуха черная сталь переносит хорошо, а вот при его наличии начинает ржаветь.

Давайте разберем несколько случаев завоздушивания отопительной системы и решения проблемы для каждого случая.

Многоквартирный дом, нижний розлив

Описание:

• Розливы обратки и подачи разведены по подвалу;
• Стояки присоединяются к обоим розливам поочередно;
• На верхнем этаже каждая пара стояков соединяется перемычкой, обеспечивающей циркуляцию.

Что завоздушено: воздух вытесняется в перемычки между парными стояками. Если они смонтированы на уровне верхнего коллектора радиаторов — воздух будет и в радиаторах.

Решение: на перемычке или на глухой радиаторной пробке радиатора в верхней по стояку квартире находится кран Маевского. Его нужно приоткрыть (пассатижами, отверткой или специальным ключом) на 1-2 оборота и дождаться, пока шипение воздуха не сменится брызгами воды. Если стояк не нагреется за 10-15 минут, повторите операцию: начавшаяся циркуляция может подогнать в перемычку новые пузыри воздуха.

Ни в коем случае не выкручивайте винт полностью. Вкрутить его обратно, преодолевая напор хлещущего из крана Маевского кипятка, практически невозможно. По той же причине нельзя выкручивать сам кран или радиаторную пробку (прецеденты на моей памяти были).

Если у вас нет доступа в квартиру верхнего этажа, стояки можно попытаться перепустить из подвала. Для этого на одном из них должен быть установлен сбросник. Закрыв кран на стояке, откройте на нем сбросник и дождитесь выхода всех пузырей воздуха, затем верните краны в штатный режим.

Многоквартирный дом, верхний розлив

Описание:

• Розлив обратки разведен по подвалу, подачи — по чердаку;

• Каждый стояк представляет собой соединяющую их перемычку;
• Запорная арматура и заглушки или сбросники установлены на стояке в двух точках — внизу и вверху.

Что завоздушено: при запуске контура воздух вытесняется в розлив подачи и далее — в расположенный в его верхней точке расширительный бак. В зависимости от размера воздушной пробки она либо создает препятствие для работы всей системы отопления, либо ограничивает циркуляцию в ближних к расширительному баку стояках.

Решение: поднимитесь на чердак и стравите воздух через сбросник на расширительном бачке.

Частный дом

В частном доме с автономным водяным отоплением в состав обвязки котла обычно входит автоматический воздухоотводчик. Основной объем воздуха сбрасывается через него. Однако воздух может остаться в верхнем коллекторе радиаторов отопления или в скобах, расположенных выше розлива.

Решение: на каждом радиаторе, смонтированном над розливом, и в каждой скобе должен присутствовать собственный воздушник. Это может быть кран Маевского, шаровый кран или обычный водоразборник. Если после запуска контура вы наблюдаете признаки воздушной пробки (батарея булькает или не греет) — просто стравите из нее воздух.

Течи

Чаще всего они появляются:

• На сальницах вентилей, дросселей и, реже, шаровых кранов;
• На контргайках перед радиаторами при их присоединении к подводкам сгонами;
• Между секций секционного радиатора;
• На швах электросварных водогазопроводных труб.

Сальница

Описание: уплотнение вращающегося штока обеспечивается сальниковой набивкой, резиновым или фторопластовым уплотнительным кольцом. Сальницей называется кольцо, вдавливающее уплотнение штока в корпус. Это кольцо прижато накидной гайкой.

Течь появляется при выработке сальника или при износе уплотнительного кольца.

Решение:

• У запорной арматуры с резиновым или фторопластовым уплотнительным кольцом гайку сальницы достаточно подтянуть на 1-2 оборота. Расплющенное давлением кольцо обожмет шток, и течь прекратится;

На шаровых кранах в особо запущенных случаях помогает укладка под сальницу нескольких витков ленты ФУМ. Гайку сальницы нужно откручивать при полностью перекрытом кране.

• У вентилей с сальниковой набивкой под сальницу укладывается несколько оборотов нитки графитового сальника. В этом случае на время ремонтных работ отопление (весь контур или отдельный стояк) придется сбросить: даже при закрытом кране над его клапаном, под сальницей будет присутствовать избыточное давление. Вот пошаговая инструкция по набивке сальника:

Иллюстрация	Действия
	Закройте вентиль до упора. Иначе резьба на штоке будет поджимать сальник снизу и помешает вам уплотнить набивку.
	Отверните гайку сальницы рожковым или разводным ключом. Если барашек мешает —снимите его.
	Выньте сальницу, поддев ее отверткой.
	Набейте сальник. Для этого намотайте на шток несколько витков нитки, вдавливая отверткой каждый виток в просвет между штоком и корпусом.

Контргайка

Описание: контргайка обеспечивает герметичность соединения сгона (патрубка с длинной резьбой) с проходной радиаторной пробкой, муфтой, уголком и т.д. Со временем органическая подмотка выгорает из-за высокой эксплуатационной температуры, и соединение дает течь.

Решение: при сброшенном отоплении отдайте контргайку па несколько оборотов и перемотайте ее сантехническим льном, пропитанным любой краской на органическом растворителе. Краска не даст льну выгореть повторно. Не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы не сорвать на ней резьбу.

Подчеркиваю, что отопление (контур или стояк) должно быть не просто остановлено, а именно сброшено. Если проржавевшая резьба оторвется при разборке соединения (а это периодически случается), ваше жилье и несколько квартир вниз по стояку будут затоплены горячей и грязной водой.

Между секций

Описание: причина появления течей — утрата эластичности резиновыми прокладками между секций. При нагреве секции ведут себя так же, как любые другие физические тела — расширяются и сдавливают прокладку сильнее. При охлаждении ставшая жесткой резина перестает герметизировать стык, и начинает столь милая сердцу сантехника капель.

Решение: соединение разбирается радиаторным ключом, вставленным в коллектор с торца радиатора, и собирается с новыми прокладками.

Пробки (глухие или проходные) нужно предварительно выкрутить; при разборке со стороны проходных пробок батарею придется предварительно отсоединить от подводок.

Несколько тонкостей:

• Если ключ вставлен со стороны глухой пробки, для рассоединения секций его нужно вращать по часовой стрелке (резьба обратная);

• Выкручивая и вкручивая ниппеля, делайте не более двух оборотов за раз и переходите на второй ниппель. Так вы сможете избежать перекоса резьбы с заклиниванием ниппеля;
• Если в вашем распоряжении нет готовых прокладок, нарежьте их ножницами из старой автомобильной или велосипедной камеры.

По шву

Описание: течь по швам электросварных труб — общая болезнь всех систем отопления и водоснабжения из черной стали. Продольны шов — самое уязвимое место трубы, свернутой из стальной ленты и проваренной по стыку. Именно там тонкая сталь быстрее всего поддается коррозии.

Локализация: иногда слой краски мешает найти точное место течи. Зачистите краску и ржавчину ножом или металлической щеткой — и вы увидите небольшой фонтанчик воды. Подсказкой может стать ржавый потек на краске: свищ всегда находится в его начале.

Решение: в зависимости от масштаба бедствия ремонт отопительной системы сводится к завариванию свища или замене участка трубопровода. В многоквартирном доме эту работу обычно выполняет управляющая компания, причем абсолютно бесплатно для жильцов.

В качестве временного решения поможет наложенный на место течи бандаж. Для него понадобятся:

• Кусочек толстой резины (например, прокладка для кранбуксы без отверстия под крепежный винт);
• Алюминиевый хомут или кусочек вязальной проволоки.

Труба вокруг свища зачищается от краски и ржавчины, после чего резинка прижимается к проблемному месту и стягивается хомутиком.

Такой ремонт отопления позиционируется как временный, однако бандаж с алюминиевым хомутом или толстой медной проволокой служит неограниченно долго. Мне доводилось видеть бандажи, простоявшие 20-30 лет.

Холодный контур

Что, кроме воздушной пробки, может привести к остановке системы отопления в частном или многоквартирном доме?

Вот список типичных причин для частного дома:

• Отключение электроэнергии и остановка циркуляционного насоса;

• Отрыв клапана винтового вентиля от штока и его западание.

Это происходит при неправильной установке, когда теплоноситель поступает к клапану не снизу, а сверху. На корпусе винтовых вентилей есть стрелка, указывающая направление тока воды.

В многоквартирном доме в список можно добавить:

• Падение щечек задвижки. Вследствие механического износа щечки срываются со штока и опускаются в сквозной канал корпуса, перекрывая проток воды;
• Засор стояков чужеродными предметами, принесенными водой из теплотрассы. Грязевик в элеваторном узле теоретически должен задерживать мусор, но на практике это происходит не всегда. Мне неоднократно доводилось доставать из стояков деревянные чопики и крупные куски сварочного шлака;

• Манипуляции соседей с трехпроходными кранами и отсекающими радиатор вентилями. Трехпроходной кран в хрущевках стоит прямо на перемычке между подводками и в одном из положений полностью останавливает циркуляцию в стояке. Краны на подводках могут перекрыть ее лишь в отсутствие перемычки.

Остановка насоса

Описание: при остановке циркуляции котел продолжает греть теплоноситель, пока его температура не достигнет точки срабатывания термостата. Работа дизельного или газового котла при этом останавливается; твердотопливный прибор продолжает какое-то время греть воду, что обычно приводит к срабатыванию предохранительного клапана в группе безопасности и потере части теплоносителя.

Решение: запитайте насос от источника бесперебойного питания. При потребляемой мощности в 50-70 ватт недорогого ИБП хватит на два-три часа работы.

Больше всего проблем создает выход из строя насоса, установленного производителем в корпусе котла. В этом случае владельцу придется обратиться в организацию, обеспечивающую сервисное обслуживание отопительного оборудования.

Отрыв клапана

Описание: если винтовой вентиль открыт не полностью, клапан непрерывно болтается в турбулентном потоке проходящей через отверстие в седле воды. Рано или поздно износ штока приводит к отрыву клапана, который прижимается потоком к седлу и полностью прекращает циркуляцию.

Решение: замена вентиля на современный шаровый кран. Он куда более отказоустойчив, не требует обслуживания (периодической набивки сальника и замены прокладок) и может устанавливаться в любом положении по отношению к направлению потока теплоносителя. При этом цена крана мало отличается от стоимости винтового вентиля.

Падение щечек задвижки

Описание: в клиновой задвижке затвор — это две чугунные щечки с латунными кольцами, которые прижимаются к зеркалам — таким же кольцам в корпусе задвижки. Щечки держатся на утолщении на конце штока. Когда задвижка закрывается, их распирает установленный между ними клин.

Стоит клину или утолщению на штоке достаточно износиться — и поднятые щечки проваливаются в корпус, где напор воды прижимает одну из них к зеркалу.

Решение: ремонт задвижки выполняется навариванием клина или штока. Для доступа к ним нужно при сброшенном отоплении снять крышку корпуса, открутив несколько болтов.

За ремонт отопительных систем многоквартирных домов отвечает управляющая организация. Попытка жильца починить задвижку своими руками приведет лишь к конфликту с жилищниками и, с большой вероятностью, к административному взысканию, поскольку вы вмешиваетесь в работу инженерных систем общего пользования.

Засор

Описание: крупный мусор, принесенный водой из теплотрассы, обычно останавливается под седлом винтового вентиля. Как правило, циркуляция не останавливается полностью, а замедляется: соседние стояки греют нормально, а проблемный — едва теплится.

Решение: при полностью сброшенной отопительной системе нужно отвернуть головку вентиля и извлечь из-под седла с помощью пинцета причину засора.

Закрытые краны

Описание: трехпроходной кран в нештатном положении или вентиль на подводках, не соединенных байпасом, полностью останавливает циркуляцию в стояке.

Решение:

• В доме с трехходовыми кранами нужно обойти все квартиры по стояку, проверяя положение рукоятки крана: штатно она должна смотреть в сторону радиатора или перемычки. Если рукоятки сняты, ищите поцарапанную или снятую краску на штоке. После поворота крана в штатное положение стояк должен нагреться в течение 3-5 минут;

• Если в вашем доме не предусмотрены трехходовые краны, ищите прикрытый вентиль или дроссель на подводке без перемычки. Для возобновления циркуляции его достаточно открыть, а после окончания отопительного сезона стоит смонтировать байпас между подводками.

Неравномерный нагрев

Описание: в тупиковой двухтрубной системе отопления дальние от котла или элеватора приборы нагреты гораздо слабее ближних. Проблема характерна для небольших по размеру отопительных систем (частных домов, магазинов, кафе и т.д.).

Суть проблемы — в том, что в тупиковой системе соединяющие розливы радиаторы и подводки формируют несколько контуров разной протяженности. Теплоноситель движется по пути наименьшего гидравлического сопротивления, через короткие контуры. Длинные (концы розливов и дальние от котла батареи) остывают вплоть до полной остановки циркуляции в них.

Решение: тупиковой системе требуется балансировка — ограничение проходимости подводок ближних отопительных приборов. Для этого они разрываются дросселями. Прикрыв дроссели на ближних батареях, мы перенаправим часть объема теплоносителя к дальним приборам.

При балансировке учитывайте инерционность отопительной системы. После регулировки дросселей температура батарей стабилизируется в течение 30-60 минут.

Почему балансировка не требуется системе отопления многоквартирного дома с нижним розливом — типичной двухтрубной тупиковой схеме?

В ней за равномерное распределение теплоносителя отвечает специфический подбор диаметров розливов и стояков:

• Типичный стояк имеет номинальный размер (ДУ) 20-25 мм;
• Розливы прокладываются трубой диаметром 40 — 50 мм.

Справка: проходимость трубы увеличивается пропорционально квадрату ее диаметра. Труба ДУ 50 пропускает вчетверо больше воды, чем труба ДУ25.

В результате длина контуров, образованных ближними к элеватору и дальними от него стояками, различается, а вот их гидравлическое сопротивление практически одинаково.

Заключение

Разумеется, небольшой по объему материал не претендует на полное описание всех возможных неисправностей. Узнать больше о том, как может выглядеть ремонт системы отопления, уважаемому читателю позволит видео в этой статье. Жду ваших дополнений к ней. Успехов, камрады!

otoplenie-gid.ru

Особенности капитальных и текущих работ

В квартире

Мелкий ремонт происходит по примерно такому же сценарию, перекрывать стояк отопления могут только работники коммунальных служб. При этом производится замена поврежденного узла и составляется соответствующий акт.

В частном доме

Профилактический осмотр

Необходимость и частота отдельных мероприятий может колебаться в зависимости от обстоятельств. Если в отопительной системе используется вода из колодца или скважины, то желательно проводить промывку системы ежегодно, но без реактивов. Кроме того, если в хозяйстве есть плунжерный насос, то испытание повышенным давлением лучше проводить ежегодно. А также стоит обращать внимание на спецификацию по каждому отдельному агрегату, в ней указывается порядок проведения профилактики по методике производителя.

Распространенные неисправности

Проблемы нагрева

Колебания давления

Разбалансировка

Отсутствие циркуляции

Воздушные пробки

Отдельным симптомом скопления воздуха являются булькающие звуки. Если появление воздушных пробок стало цикличным, в таких местах стоит установить автоматические воздухоотводные клапаны. Особенно часто скопление воздуха наблюдается у жильцов верхних этажей в многоквартирных домах вначале отопительного сезона.

Неправильно установленные радиаторы

Засорение труб

Течи труб и радиаторов

Способы устранения неполадок

Радиаторы

В радиаторах все зависит от степени повреждений. Если они массивные, нужно только менять, если локальные, стоит думать что выгоднее: чинить и продлевать эксплуатацию или сразу менять.

Котлы

Все остальные манипуляции должен проводить лишь специалист. Это же правило актуально для циркуляционных насосов, починка которых самостоятельно без специализированных знаний вряд ли принесет успех. Поломанный газовый котел пожаро- и взрывоопасен, а электрический – способен ударить током. Насосы после самостоятельного ремонта часто приходят в негодность.

www.stroy-podskazka.ru

Капитальный ремонт системы отопления в частном загородном доме

Залогом бесперебойной работы системы отопления служит её своевременная ревизия и замена отработавших свой срок элементов. Если больше чем половина отопительного контура изношена, то летом самое время устроить капитальный ремонт.

Особенности

Капитальный ремонт предусматривает полную замену оборудования или большей его части. В отопительной системе выделяют следующие узлы:

• трубы;
• радиаторы;
• котёл;
• дополнительные подсистемы: тёплый пол, насос для циркуляции, расширительный бак.

Работы

Замена газового котла возможна только по согласованию со службой газа. В большинстве случаев, именно работники этой организации и производят смену оборудования. Новый агрегат к старой системе отопления лучше не подключать. Как минимум контур надо тщательно промыть. В некоторых случаях потребуется полное изменение схемы отопления.

Замена радиаторов — задача попроще, чем смена котла. С таким ремонтом хозяин дома вполне сможет справиться самостоятельно. В случае капитальных преобразований нецелесообразно менять одни только батареи, а старые трубы оставлять. Если менять, то всё сразу. Иначе, грязь из старых батарей и труб очень быстро приведёт в негодность новые изделия.

На рынке продаётся множество изделий для устройства отопления. Мастера отдают предпочтение трубам из полипропилена и радиаторам с высокой теплоотдачей. В новой системе предусматриваются краны аварийного отключения для отдельных батарей. Это кажется накладным, однако выручает в случае экстренной замены.

Фото 1. Установленные биметаллические радиаторы и трубы из полипропилена. Дополнительно монтируются краны аварийного отключения.

Во время капитального ремонта отопления, возможно, провести ревизию дополнительных контуров и при технической необходимости — замену. Это касается насоса циркуляции воды и гидрокомпенсатора, при их наличии в системе. Выход оборудования из строя в зимнее время чреват негативными последствиями. У насоса проводится осмотр и контрольный замер давления.

Основные проблемы с отоплением и методы их устранения

При эксплуатации водяной отопительной системы в частном доме могут возникать различные проблемы. Неполадки, которые происходят в обогревательных элементах и арматуре, возможно, устранить своими руками. Некоторые общие проблемы также решаются хозяевами самостоятельно. Задачи, связанные с ремонтом котла, требуют специальных знаний и опыта. Их лучше доверить специалистам.

Батареи плохо работают, не нагреваются

Причин слабого нагрева батарей в частном доме может быть несколько. Основные источники проблемы:

• В систему отопления попал воздух и образовал пробки.
• Радиаторы забились грязью и уже не обеспечивают достаточный теплообмен.
• Давление в системе отопления упало и не продавливает весь контур.
• Монтаж отопительного оборудования выполнен с нарушениями.
• Кто-то перекрыл краны у батареи.

Первым делом желательно спустить воздух. В современных радиаторах для этого предусмотрены специальные краны Маевского.

Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы. Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением.

Давление в системе отопления частного дома создаётся циркуляционным насосом и расширительным баком. Для поднятия давления часто достаточно открыть вентиль у котла и впустить в систему дополнительное количество теплоносителя. Такая проблема нередко возникает в двухконтурных отопительных приборах.

В случае неправильного монтажа разобраться с проблемой непросто. Лучше пригласить специалистов.

Падает давление

Когда давление периодически падает, то это говорит об одном из трёх явлений:

• В элементах оборудования образовалась течь.
• Из системы медленно выходит воздух.
• Происходит обкатка новых алюминиевых батарей.

Для обнаружения места утечки внимательно осматриваются все части отопительной системы. Там, где вода просачивается наружу, почти всегда появляются следы коррозии или белый соляной налёт. Когда утечка происходит в насосе и элементах котла, обязательно их обследовать. Для проверки расширительного бачка достаточно нажать на ниппель. Брызги из этой части гидрокомпенсатора будут означать, что придётся менять мембрану.

Часто периодическое падение давления в системе связано с неправильным заполнением её теплоносителем. Во время первого запуска или после непредвиденной остановки работы оборудования в систему может попасть воздух. Циркулируя по трубам, воздух будет потихоньку удаляться, и давление будет падать. В этом случае советуют произвести сброс воды в самой удалённой от котла точке при включённой подпитке.

Алюминиевые батареи имеют свойство на начальном этапе своей работы гасить давление. Происходит такой эффект из-за процессов окисления внутри радиаторов.

Разбалансировка

Балансировка в домашней системе отопления необходима для равномерного распределения тепла между радиаторами.

Чётко отбалансировать подачу воды в радиаторы возможно только с помощью специального прибора.

В домашних условиях калибровка идёт по температуре батарей. Подача регулируется кранами. У самой дальней точки вентили открываются полностью, и далее идут к котлу по убыванию мощности струи. На ближайшем к АГВ радиаторе вентиль открывается совсем немного. Процесс выравнивания длительный и весьма утомительный, при отсутствии соответствующего опыта.

Отсутствие циркуляции

Движение теплоносителя в системе отопления реализуется двумя способами: принудительно или посредством конвекционных потоков. Отсутствие циркуляции в контуре приведёт к тому, что батареи будут холодными при исправном котле. Нарушить движение воды по магистрали может поломка насоса или затор в трубах. Причиной пробки служит грязь, воздух в больших количествах, наплывы в местах спайки полипропиленовых труб, наросты из ржавчины внутри стальных конструкций. Иногда циркуляция нарушается ледяной пробкой на участке.

Особенности ремонта оборудования

Ремонт отопительного оборудования требует ответственного подхода.

Починка газового котла

Газовый котёл представляет собой главный и наиболее сложный элемент во всей отопительной системе частного дома. Автоматизация этого оборудования идёт такими темпами, что даже специалисты не успевают отслеживать все нововведения. Тем не менее первичную диагностику и устранение мелких неисправностей, реально выполнить своими руками.

Фото 2. Процесс ремонта газового отопительного котла. Работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Большая часть неполадок котлов, которые возможно устранить самостоятельно, описана в паспорте оборудования.

Поломки котла, которые ремонтируются самостоятельно:

• Сбои в работе котла вызванные перепадами напряжения в электрической сети. Для устранения котёл подключить через стабилизатор или источник бесперебойного питания.
• Давление упало, котёл остановился и не включается. Поднятие давления в системе до нормы происходит путём открывания краника подачи воды.
• Выключение котла из-за перегрева. Теплообменник засорился снаружи. Поможет полное обесточивание отопительного прибора и очистка теплообменника с помощью щёточки и пылесоса.

• АГВ выключается после 2—3 минут работы и не включается до полного остывания. Засорился дымоход. Рекомендуется прочистить вентиляционный канал.
• Из газовой колонки подтекает вода. Для решения проблемы осматриваются все патрубки и хомуты внутри котла, и устраняется течь.

Исправление насосного оборудования

В домашних системах отопления используются циркуляционные насосы. Эти устройства делятся на два типа: моноблочные и разборные.

Если используется модель, состоящая из отдельных блоков, то иногда её возможно починить своими руками.

Неисправности насосного оборудования, которые возможно устранить самостоятельно:

• Насос гудит, крыльчатка не вращается. Желательно разобрать насос, провернуть ротор и по возможности произвести очистку доступных деталей от окислений. Иногда причина такой неполадки кроется в постороннем предмете, попавшем внутрь.
• Насос не гудит, ничего не вращается. Рекомендуется поискать предохранитель. Если его нет, то пора менять насос.
• Насос сильно шумит при включении. В трубах находится большое количество воздуха. Для устранения неполадок открывают кран подпитки водой и спускают воздух из котла.
• Насос останавливается через несколько минут после запуска, не выдаёт достаточного давления. На крышке насоса образовалась накипь или другие помехи, мешающие нормальной работе. Решение проблемы — снять и прочистить крышку.

Замена труб

Ремонтные работы по замене труб выполняются в процессе капитального переоборудования системы отопления. Устанавливая новые трубы, соблюдаются правила:

• Перед началом работ желательно отключить воду в доме.
• Воду из системы отопления сливают полностью перед демонтажем старого оборудования.
• Предусматривают краны для каждой батареи. Необходимую фурнитуру рассчитывают и подготавливают заранее.
• Трубы размещают на некотором удалении от пола и стен, чтобы работать с ними было удобно.

Фото 3. Монтаж труб отопления из полипропилена. Для разметки используется специальный лазер.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как отрегулировать циркуляционный насос для отопительных систем.

Особенности устранения неполадок в отопительной системе своими руками

Хозяевам частного дома поневоле приходится становиться экспертами во многих областях строительства и ремонта. Система отопления не исключение. Вызов мастера обходится недешево, а в отдельных населённых пунктах специалистов не найти. В некоторых видах ремонта отопления нет ничего сложного, работы выполнит даже человек без технической квалификации.

ogon.guru

Виды и причины ремонта

Итак, любому владельцу частного дома хотя бы один-два раза приходилось столкнуться с теми или иными неисправностями в отопительном «хозяйстве». Разновидности поломок могут быть самыми разными, однако в данном материале мы разберем наиболее часто происходящие из них.

О капитальном ремонте

Не секрет, что оптимальным временным отрезком для проведения работ по капитальному ремонту отопления считается период с мая по сентябрь. В это время производить ликвидацию неисправностей возможно в спокойном темпе, никуда сильно не торопясь. Однако такой вариант не всегда бывает подходящим. Многие поломки необходимо ликвидировать оперативно.

Процесс капитального ремонта системы отопления предполагает следующие виды работ

•  полную замену отопительного «хозяйства»;
•  установку новых (или замену старых) тепловых насосов, печей, котлов и так далее;
•  монтаж «теплых» полов;
•  частичную замену труб;
•  ремонт или замену отопительного контура.

Ремонтируем радиаторы

Многие предпочитают вызывать специалистов для ремонта или замены радиаторов. Что ж, такой подход имеет свои плюсы. Тем не менее, владея набором специальных инструментов, а также определенными навыками и знаниями, вполне реально произвести ремонтные работы самостоятельно.

Если вы приняли окончательное решение – заменить отопительный контур, вам предстоит выбирать из огромного ассортимента представленных в специализированных магазинах моделей отопительных элементов. Но мы сегодня подробнее остановимся на варианте с ремонтом батарей.

Для начала выделим ряд основных причин их неисправности

• Батарея с самого начала был подобрана неграмотно. К примеру, такой вид оборудования является неподходящим для системы с определенным давлением и температурой теплоносителя.
• При установке батареи была допущена ошибка (или ряд ошибок).
• Вода, циркулирующая в данной системе отопления, имеет повышенные показатели кислотности, в связи этим неизбежно возникновение заторов. При таком раскладе необходимо производить регулярную прочистку радиаторов.
• Большинство межсекционных прокладок в радиаторах со временем изнашиваются.

Как известно, из всех проблем, возникающих при пользовании отоплением, наиболее распространены различные виды протечек батарей.

Далее мы разберем оптимальную последовательность действий при устранении протечки

1.  Находим, где именно «течет» и готовим набор необходимых инструментов. Важный момент, для того чтобы надежно заделать щель (отверстие) лучше всего использовать одну из разновидностей специальной замазки. Сейчас доступны самые разные варианты герметиков, «холодной сварки»» и других составов.
2.  Далее необходимо перекрыть доступ воды в радиатор;
3.  Затем следует произвести зачистку места протечки и небольшого прилегающего к нему сектора поверхности. Зачищаем краску до тех пор, пока не покажется металл. В случае если протечка обнаружена на стыке секций, необходимо таким же образом провести зачистку стыка.
4.  Зачищенный сектор поверхности батареи рекомендуется обработать ацетоном.
5.  Теперь нам понадобится небольшой обрезок ткани, на который мы наносим нужное количество замазки, а затем тщательно оборачиваем им протекающее отверстие несколько раз. Для того чтобы повысить уровень надежности можно закрепить импровизированную тряпицу, воспользовавшись хомутом.

Отремонтированная таким образом батарея способна проработать полный отопительный сезон, но, по его окончанию, ее все-таки стоит поменять.

data-src=//rusvrnty.beget.tech/images/remont/doma/remont_otoplenija_radiator_belij.jpg data-jchll=true alt=”Последовательность действий при протечке” width=800 height=500 />

Ремонтируем трубы

Следующий малоприятный момент – разнообразные протечки отопительных труб. Уровень сложности устранения подобных проблем во-многом зависим от типа прокладки системы отопления. Если «подобраться» к трубам реально, не проводя демонтаж поверхностей, – ремонтные работы не станут очень сложными. Система труб, проходящая под полом, – совсем другое дело. Здесь, так или иначе, придется вскрывать достаточно обширный сектор пола.

Очень важный момент – обеспечение комфортного доступа ко всем соединительным фитингам. Если это трудновыполнимо, на данных участках лучше проложить цельные отрезки труб.

После обнаружения протечек в одной из труб следует немедленно заняться их устранением

•  перекрыть доступ воды к поврежденным секторам;
•  слить всю массу воды, находящуюся в трубе;
•  демонтировать поврежденные участки конструкции. В идеале следует провести демонтаж данных секторов полностью (от соединения до соединения). В варианте с полипропиленовой трубой большой протяженности демонтируются только фитинги в точках сварки (если дело именно в них), затем происходит наращивание участка за счет нового фитинга и отрезка трубы соответствующей длины.

data-src=//rusvrnty.beget.tech/images/remont/doma/remont_otoplenija_trubi.jpg data-jchll=true alt=”Ремонтируем трубы” width=800 height=500 />

Ремонтируем котлы

Без сомнения, различные разновидности газовых котлов и бойлеров – наиболее сложные и небезопасные элементы отопительного хозяйства в частных домах. В связи с этим, при серьезной поломке данного вида оборудования мы рекомендуем обратиться к профессионалам. Но это не значит, что самостоятельно предпринять нельзя ничего. Главное, тщательно изучить инструкцию. Если она допускает осуществление определенных самостоятельных действий с котлом, – следует разобраться с их очередностью и взяться за дело.

data-src=//rusvrnty.beget.tech/images/remont/doma/remont_otoplenija_kotel.jpg data-jchll=true alt=”Ремонтируем котлы” width=800 height=500 />

В данном случае инструкции обычно допускают следующие действия

•  удалять воздух
•  включать подачу газа, предварительно отключив электричество;
•  проводить регулировку режима температур.

Для того чтобы срок безпроблемной эксплуатации котла был максимально возможным, следует приобретать устройство у проверенных, известных производителей. Кроме того, не стоит забывать о предписаниях, перечисленных в техническом паспорте оборудования.

sami-stroim.ru