Правильный теплый пол

Теплые полы стали уже далеко не новинкой. Эту технологию используют для подогрева полов в квартирах, частных домах, офисах и различных других помещениях. Принцип действия их прост – они нагревают основание, находящееся под ногами, а также воздух в помещении, что позволяет достаточно хорошо прогреть любую комнату. Обычно они устанавливаются в добавление к основной системе отопления. Монтаж их не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа.

Виды теплых полов

Сейчас существует три основных вида теплого пола, которые различаются по типу теплоносителя, а также имеют разную технологию обустройства. Однако в целом их объединяет одно основное достоинство – нагревательный элемент устанавливается прямо в пирог пола, за счет чего и происходит его нагрев. При этом воздушные массы, находящиеся в комнате, также прогреваются, но у пола воздух будет теплее, выше же этой границы, на уровне головы человека, воздух остается немного прохладным, что позволяет создать оптимальный микроклимат в комнате.

На заметку! В определенных случаях теплый пол может полностью заменить систему центрального отопления. Но это возможно не всегда и от основных радиаторов отказываться все-таки не стоит.

Подогрев на основе воды

В этом случае теплоносителем является обычная подогретая вода, которая течет внутри труб, уложенных по определенной схеме и залитых бетонной стяжкой. Срок службы такой системы составляет примерно 20 лет. Довольно надежный и безопасный вариант, но используется либо в частных домах, либо в новостройках, где есть возможность подключения такого пола. В старых многоэтажных домах без разрешения управляющей компании подключить водяной пол не получится, так как монтаж будет предполагать его подсоединение к центральной системе отопления, не рассчитанной на дополнительные нагрузки – в других квартирах может стать очень холодно.

Недостатками такой конструкции могут выступать вероятность появления протечек и риск затопления помещений, расположенных ниже, а также склонность некоторых типов трубопровода к коррозии. Монтаж, конечно, трудоемкий, но это один из самых экономных вариантов пола. Устанавливать такой подогрев можно под любое финишное покрытие. Однако, если вы хотите использовать возможности водяного тёплого пола максимально эффективно, изучите особенности разных покрытий. Найти идеальный вариант поможет наша статья.

Нагрев при помощи кабеля

Такие полы могут монтироваться в абсолютно любом помещении – хоть в старых, хоть в новых квартирах, домах, офисах и т. д. Этот вариант стал настоящим спасением для тех, кто не может по какой-то причине сделать водяной теплый пол. Система является достаточно простой в монтаже и представляет собой по особой схеме уложенный электрический кабель, находящийся внутри стяжки. Он преобразует электроэнергию в тепло.

Для обустройства подогрева могут применяться саморегулирующиеся и резистивные кабели. В последнем случае обычно используется двужильный (одножильные часто становятся источниками вредного для организма излучения, потому их и не предпочитают использовать). Саморегулирующиеся провода не имеют тех недостатков, которые есть у резистивных. Обычно кабельный пол применяется в случае, если финишное покрытие будет выполнено из плитки или линолеума.

ИК пол

Это, пожалуй, самая популярная система подогрева пола, так как не требует заливки новой стяжки, проста в монтаже, но по качеству не уступает другим вариантам обогрева.

едставлена она тонкими матами, имеющими карбоновые полосы, соединенные друг с другом проводами. Такие полы быстро нагреваются, но и быстро остывают (иногда эта функция нужна), очень тонкие, позволяют быстро отрегулировать температуру нагрева, экономны в плане энергозатрат, просты в ремонте и полностью безопасны для человека. Работает такая система также благодаря электричеству. Недостаток есть – небольшая статика и из-за этого – притяжение пыли к основанию. Подробнее про инфракрасный тёплый пол в зависимости от финишного покрытия читайте в отдельных статьях портала: здесь под ламинат, а здесь — под плитку.

Таблица. Сравнение характеристик разных систем.

Характеристика	Водяной пол	Электрический пол
Наличие ЭМИ	Нет	Возможно, в зависимости от типа кабеля
Возможность обустройства в многоквартирных домах	Только в новостройках при наличии отдельного подключения	Да
Быстрое управление настройками	Нет	Да
Зависимость от сезона отопления	Да – в квартирах и нет – в частных домах	Нет
Сроки монтажа	Длительные из-за необходимости заливки стяжки	Короткие
Возможность укладки любого финишного покрытия	Да	Определенные типы покрытий нельзя класть поверх электрического пола
Простота ремонта	Сложный ремонт	В случае с ИК полами – быстрый ремонт

Если вы ещё не определились с видом тёплого пола, прочитайте нашу статью с инструкцией по выбору. Там мы подробно рассмотрели преимущества и недостатки разных материалов и составили список рекомендаций.

Делаем теплый водяной пол своими руками

Рассмотрим подробнее процесс работ при обустройстве водяного подогрева пола. Он включает в себя ряд этапов – это подготовка чернового основания, монтаж самой системы, а также заливка стяжки и укладка финишного покрытия. В данном случае будет рассматриваться бюджетный вариант создания обогревающей системы.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье « Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Подготовка основания

Рассмотрим, как сделать черновой пол под обустройство водяной системы на основе керамзита.

Шаг 1. Первым делом старый деревянный пол полностью демонтируется. Удаляются доски и лаги. Остатки кирпича и негабаритный строительный мусор могут быть оставлены на основании.

Шаг 2. Для определения высоты итогового пола используется лазерный уровень. Основной ориентир требуемого уровня – это входная дверь. Разметка должна находиться на 1,5-2 см ниже порога.

Шаг 3. На стены наносится разметка. Первая метка обозначает границу стяжки с уложенными трубами подогрева (толщина стяжки не должна иметь толщину менее 6 см). Вторая указывает на толщину утеплителя из керамзита (в данном случае толщина этого слоя составит 10 см).

Шаг 4. Вдоль линии лазерного уровня на стены по всему периметру наносятся метки по уровню чистового пола.

Шаг 5. На стены наносится разметка и двух других уровней – керамзитной подсыпки и стяжки. Ориентир в этом случае – отметка чистового пола.

Шаг 6. Черновой бетонный пол засыпается песком, который равномерно распределяется по нему. Ориентироваться можно на нижнюю отметку.

Шаг 7. Далее песок максимально уплотняется, выравнивается. Работа выполняется в несколько подходов, торопиться тут не следует.

Шаг 8. Трубы коммуникаций защищаются энергофлексом.

Шаг 9. Отверстия в стенах, оставшиеся от лаг, заделываются кусками кирпича и цементным раствором.

Шаг 10. На слой песка укладывается гидроизоляция. В данном случае это плотная полиэтиленовая пленка, которая укладывается с заводом на стены. Для удобства пленка фиксируется скотчем.

Шаг 11. Начинается установка маяков. Для этого используются кубики из пеноблока повышенной плотности, на которые потом будут установлены металлические маяки. Кубики устанавливаются на полиэтилен на расстоянии около 1 м друг от друга. Высота одного кубика – 9 см.

Шаг 12. На кубики устанавливаются металлические профили-маяки высотой 1 см.

Шаг 13. В местах стыков маяков обязательно должен быть установлен кубик. Для правильной стыковки маяки подрезаются. При правильной стыковке маяки накладываются друг на друга по направлению будущего движения правила.

Шаг 14. Маяки выставляются по уровню. Ориентир – линия на стене, обозначающая высоту стяжки. Чтобы выставить их по уровню, можно использовать фанерные подкладки.

Шаг 15. Когда маяки выровнены по уровню, они фиксируются на кубиках при помощи саморезов.

Шаг 16. Черновой пол должен иметь легкий уклон (перепад составляет до 5 мм на каждый метр длины основания). При необходимости кубики могут быть вдавлены в песок, чтобы добиться нужного результата. Операция производится по всей длине маяков.

Шаг 17. Между основными кубиками устанавливаются дополнительные.

Шаг 18. Керамзит смешивается с небольшим количеством цементной смеси. Это позволит получить более крепкий пол. На мешок керамзита используется ведро песка, 2 кг цемента и около 3 л воды.

Шаг 19. Подготовленный керамзит выкладывается на основание и разравнивается. Засыпка производится, начиная с дальнего угла помещения. До верхнего уровня маяков должно остаться около 1,5 см свободного пространства.

Шаг 20. Слой керамзита закрывается цементным раствором. Раствор выравнивается мастерком во всей поверхности.

Шаг 21. Стяжка выравнивается правилом по маякам. Идеальной ровности можно не добиваться. Чтобы маяки было легко извлекать из стяжки, их поверхность не замазывается.

Шаг 22. Через два дня, когда стяжка подсохнет, маяки удаляются. Для этого фиксирующие их саморезы выкручиваются. Вместе с маяками удаляются деревянные подкладки.

Шаг 23. После этого образовавшиеся щели очищаются от мусора и заделываются цементным раствором.

Укладка системы труб и подключение

После подготовки начинается монтаж самой системы подогрева.

Шаг 1. В данном случае действующая система отопления будет сохранена на базе газового котла. Батарея питается от контура подачи, расположенного на втором этаже. Выходящая из радиатора вода направляется в контур обратки, который расположен в подвале. Теплый пол будет подключаться ко второму выходу батареи и к контуру обратки. Для отключения радиатора и теплого пола будут устанавливаться краны. У входа в контур обратки будет установлен циркуляционный насос.

Шаг 2. Радиатор оборудуется необходимой арматурой. Это соединители и трубы. Для уплотнения соединения используются лен сантехнический и герметик.

Шаг 3. Вот таким образом будут выглядеть готовые выходы из батареи. Один из них будет использоваться для подключения теплого пола.

Шаг 4. Перед дальнейшим монтажом труб по периметру помещения приклеивается демпферная лента (о её выборе мы уже писали). Она садится на стены при помощи клея.

Шаг 5. На черновую стяжку укладывается мультифольга – специальный утеплитель. Отдельные полосы материала фиксируются друг с другом при помощи скотча.

Шаг 6. Сверху на фольгу укладывается армирующая сетка с ячейками 10х10 см. Отдельные куски укладываются внахлест на 1-2 ячейки. Между собой сетка соединяется при помощи проволоки.

Шаг 7. Устанавливается и подключается труба, ведущая к обратке.

Шаг 8. К другому выходу из батареи монтируется труба водяного пола с сечением 20 мм. На начальный участок трубы можно надеть отрезок защитной гофры.

Шаг 9. Труба укладывается на пол и фиксируется к арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. При укладке важно проследить, чтобы на трубе не было изломов. Для формирования колен можно использовать фен, которым нагревается труба. Расстояние в контуре между соседними трубами должно составлять около 20 см в данном случае.

Шаг 10. Труба теплого пола уложена змейкой.

Шаг 11. Концы обратной трубы и теплого пола направляются в металлические патрубки, ведущие в подвал. Пустоты можно загерметизировать монтажной пеной.

Шаг 12. Приподнимающиеся над уровнем пола участки металлической сетки фиксируются на основании пола при помощи дюбелей и металлических пластинок.

Шаг 13. Далее работы будут проводиться в подвале. Производится установка циркуляционного насоса. Он подключается к обратной трубе. В систему также устанавливаются два крана. Один из них будет перекрывать естественную циркуляцию. Нижний кран полностью перекрывает вход в обратную трубу.

Шаг 14. Производится сборка регулирующего узла и подсоединение всех труб. В режиме естественной циркуляции вода по трубе теплого пола поступает в обратку при обоих открытых кранах. Если перекрыть верхний кран, то вода из теплого пола будет двигаться по дополнительной трубе в сторону насоса – это режим быстрого прогрева пола. Если нижний кран при выключенном насосе закрыт, то теплый пол будет полностью отключен.

Заливка стяжки

Завершающий этап монтажа водяного пола – заливка стяжки и укладка напольного покрытия.

Шаг 1. Чтобы стяжка получилась ровной, устанавливаются металлические маяки. Они располагаются на кусочках бетона.

Шаг 2. Кусочки бетона фиксируются на основании при помощи цементного раствора.

Шаг 3. Маяки фиксируются на бетоне при помощи саморезов в предварительно изготовленные отверстия. Все они должны быть выровнены строго по уровню.

Совет! Первые маяки лучше начинать устанавливать со стороны двери. Это позволит правильнее подобрать их высоту относительно дверного проема.

Шаг 4. Приготавливается бетонный раствор по точным пропорциям.

Шаг 5. Бетон равномерно распределяется по подготовленному полу.

Важно! В момент укладки стяжки трубы пола должны быть наполнены водой.

Шаг 6. Бетонный раствор выравнивается по маякам при помощи правила.

Шаг 7. Стяжка высушивается в течение 28 дней. Пол покрывается финишным покрытием.

Видео – Монтаж водяного пола

Видео – Монтаж теплого ИК пола

Сложность и весь процесс изготовления теплого пола будут зависеть от того, какой вариант подогрева выбран. Водяной пол – пожалуй, самый оптимальный вариант для обустройства обогрева основания в частном доме или новостройке. Тем же, кому со стяжкой возиться не хочется, можно рекомендовать использовать инфракрасные полы.

pol-exp.com

Технология укладки электрической напольной системы отопления

Монтаж терморегулятора и формирование канавки для монтажных концов нагревательных секций. Здесь важно учесть диаметр кабеля температурного датчика и размеры кабель-каналов для основного провода питания. Терморегулятор должен располагаться на высоте 30-50 см.

Подготовка поверхности

Пол очищается от строительного мусора, прокладывается слой гидроизоляции, а по краям закрепляется демпферная лента – она не допустит лишних теплопотерь у стен. Укладываем эти перекрытия с заходом на стену в 10 см, чтобы они потом оказались над готовым теплым полом – излишки аккуратно обрежутся в самом конце монтажа.

Чтобы не «дарить» тепло соседям снизу или подвалу, делаем теплоизоляцию. Традиционно это пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Для достаточно теплых помещений хватит и слоя пенофола в 4 мм. Изоляция прокладывается по всей площади без исключений.

Разметка

Места, где будет стоять мебель, перегородки, сантехника и инженерное оборудование отделяются лентой – эти участки не подлежат отоплению. После этого обязательно делается чертеж, основанный на технологии укладки конкретного типа теплого пола (греющий кабель или маты).

Монтаж. Пошаговое руководство

• Подвести концы проводки монтажной секции к терморегулятору. Закрепить начало кабеля и соединительную муфту.
• Начать укладку секции, избегая пересечений и соприкасаний кабеля. Оптимальная дистанция между витками – от 8 см. Шаг укладки строго соблюдается по всему периметру. Изгибы делаются плавными, без резких переломов и натяжений.

Совет! Петли кабеля очень удобно закреплять выступающими язычками, предусмотренными на монтажной ленте.

• Установить температурный датчик.

Очень важно: датчик предварительно помещается в гофрированную трубку без отверстий, чтобы внутрь не проник раствор стяжки; доступ к датчику должен быть максимально легким (на случай его выхода из строя).

Тот конец пластмассовой трубки, близь которого расположен датчик, прикрывается заглушкой, второй присоединяется к терморегулятору и вводится в оставленную для него канавку. Принято придерживаться радиуса изгиба трубки – 5 см, и расстояния от стены до самого места нахождения датчика – 50-60 см. Так устройство сможет правильно определять температуру, а при поломке не придется вскрывать пол.

• Зафиксировать трубку раствором. Имейте в виду, что витки должны располагаться на равном расстоянии от канавки с трубкой.
• Подключить к терморегулятору датчик и монтажную секцию, проверить соединения.
• Протестировать работоспособность системы. Для этого нужно подать напряжение на 1 минуту. Если все правильно уложено и присоединено, на регуляторе загорится датчик, а пол начнет нагреваться.
• Выключить питание.
• Зарисовать схему укладки. Можно даже сделать фото. Это очень пригодится, если придется делать ремонт или монтировать дополнительные инженерные коммуникации. На схеме непременно укажите местоположения всех соединительных муфт и датчика.
• Сделать стяжку или наливной пол. Раствор, в котором обязательно должны быть пластификаторы, разливается на высоту 3-5 см, причем не допускаются воздушные карманы, поскольку они приведут к локальным перегреваниям.

Примерно через месяц стяжка полностью высохнет и можно будет поверх нее сделать декоративное покрытие. Лучше использовать материалы с высокой теплопроводностью – кафельную плитку, керамогранит и пр. Главное, чтобы из-за верхнего настила не терялась эффективность системы отопления.

Отступ от стен	Не менее 5 см
Отступ от других нагревательных элементов	От 10 см
Параметры канавки для монтируемого датчика температуры	Ширина – 20 мм Глубина – 20 мм Длина – 50-60 см на полу + 30-50 см на стене
Формула для расчета шага укладки	Шаг (в см) = (100S)/L, где S – площадь помещения (кв.м.), L – длина секции (м)
Максимальное отклонение от рассчитанного шага укладки	10 мм

Важные моменты!

1. В процессе монтажа лучше не наступать на кабель вообще. На всякий случай используйте обувь с мягкой подошвой. Для перемещения по комнате без вреда для будущего теплого пола можно перекрывать участки с проложенным кабелем листами фанеры.
2. Аккуратная работа со строительным инструментом – обязательное условие. Любые механические повреждения кабеля делают систему отопления непригодной или небезопасной.
3. Ни в коем случае нельзя включать систему, пока раствор еще мокрый (время высыхания – 28-30 дней)!

Кабель на армирующей сетке: отличительные особенности монтажа

Для качественной укладки нагревательных матов и пленки с инфракрасным нагревательным элементом нужно тщательно выровнять поверхность-основу, аккуратно очистить ее щеткой и загрунтовать. Как и в случае с кабелем, пригодится разметка территории, чтобы над теплым полом не оказалось тяжелой мебели, бытовой техники или перегородок.

Чтобы подогнать маты по размеру комнаты, сетка разрезается, оставляя незатронутым сам кабель. Пересечение или наложение фрагментов не допускаются.

В разных типах помещений используются отдельные маты. Поверх клеевого раствора можно сразу класть плитку, следя, чтобы не появлялись воздушные карманы и не повредился кабель. Толщина клеевой смеси – 8-10 мм.

Совет! В процессе работы не допускайте сквозняков в помещении.

Инфракрасный теплый пол: несколько нюансов

На пленке с инфракрасным нагревательным элементом сразу нанесены линии разрезов, а в качестве подложки под нее достаточно слоя теплоотражающего материала, зафиксированного двусторонним скотчем или строительным степлером (места состыковок скрываются скотчем).

Алгоритм монтажа

1. Места разреза медной шины изолируются, а с другой стороны к ней подсоединяются контактные зажимы, причем одна часть контакта должна оказаться внутри пленки.

2. С помощью скотча ленты-пленки соединяются между собой.

3. Провода укладываются в контактные зажимы и фиксируются там пассатижами.

4. Контактные зажимы с двух сторон оклеиваются специальными отрезками для изоляции (обычно поставляются в комплекте с термопленкой).

Совет! При изоляции важно, чтобы отрезок полностью покрывал серебряные срезы по краям медной шины.

5. Датчик температуры крепится к черной полосе пленки. В теплоотражающем материале делается небольшой вырез для погружения датчика. Точно так же прячутся места с контактными зажимами и проводами.

6. Устанавливается терморегулятор, к которому выводятся соединительные провода.

7. Система включается от отдельного автомата и проверяется каждый нагревательный блок.

8. Поверх кладется специальная подложка для ламината или обычная пленка, после чего можно сразу монтировать напольное покрытие.

Совет! Если поверх инфракрасного пола будет застелен ковролин или ламинат, лучше дополнительно укрыть термопленку листами фанеры.

Интересно, что системы с инфракрасными нагревателями экономят до 60% электроэнергии, а за счет «сухого монтажа» рулон можно развернуть по диагонали или даже по вертикали (т.е. утеплить еще и стены).

Теплый водяной пол своими руками

Этап подготовки включает в себя выравнивание поверхности. Иногда достаточно просто убрать пыль мощным пылесосом и заделать щели, а вот для исправления серьезных неровностей лучше предварительно сделать стяжку. Дальше обязательно укладывается гидроизоляция.

Теплоизоляция. Оптимальные показатели: плотность – 35 кг/м3; толщина – от 30 мм. Обычно берется полистирол или пеноплекс. Материал поставляется в рулонах или в виде матов со специальным рельефным покрытием. Плиты фиксируются в пазы, а верхняя часть служит основой для прокладки труб.

По периметру вдоль стен расстилается демпферная лента, отделяющая перегородки от слоя теплоизоляции и стяжки. Часть ленты, оказавшаяся над полом, по окончанию работ обрезается.

Защита. Под арматуру для труб подкладывается пленка или мультифольга.

Установка коллекторного шкафа, где найдется место для насосно-смесительного узла, сведенного с коллекторным блоком. Дальше конструкция соединяется с высокотемпературным контуром.

Укладка металлополимерных труб. Основные варианты: «змейка» или «улитка» (спираль).

Требования:

• длина всего контура – не более 90 м;
• на каждый 1 м2 должно приходиться по 5 м трубы;
• шаг укладки – около 20 см;
• для помещений с большой площадью стелиться несколько отдельных петель теплового контура.

Присоединение труб к распределительным коллекторам. Для этого с трубы снимаются фаски, на нее одевается обжимной соединитель, а при подключении евроконус затягивается при помощи гаечного ключа. Поверх ставятся сервоприводы, благодаря которым в процессе эксплуатации можно будет регулировать температуру термостатом.

Подключение сервомоторов и комнатных термостатов к коммуникатору.

Проверка системы на прочность и герметичность. В трубы подается вода, давление которой должно быть несколько выше рабочего значения (примерно в 1,5 раза или 0,6МПа). Опрессовка системы производится в течение суток воздушным компрессором или гидравлическим прессом. Это позволяет выявить проблемы и устранить их до того, как трубы скроются в цементном растворе.

Бетонная стяжка. Раствор заливается на теплые трубы, чтобы потом при расширении в процессе эксплуатации они не лопнули. Однако пускать воду по трубам раньше, чем бетон полностью высохнет, ни в коем случае нельзя.

Основные требования

Марка цемента	Не ниже M 300;
Количество пластификатора в растворе	0,6-1 л/м2.
Толщина над трубой	Не менее 3 см

Альтернатива стяжке: полистирольные плиты, деревянная модульная или реечная система.

В качестве покрытия на теплый пол можно брать керамическую плитку – у нее отличная теплоотдача, она износоустойчива и дизайн легко подбирается под любой тип интерьера. Нередко поверх напольной отопительной системы укладывается ламинат, линолеум или ковролин. Паркет же в этом плане очень капризен – он быстро теряет свойства из-за перепадов температур.

Что касается мощности, то среднее значение составляет 150 Вт/м2. Линолеум отличается повышенной теплоотдачей, так что для него хватит и 120 Вт/м2.

Устанавливайте электрический или водяной теплый пол, и пусть Ваши ноги будут в тепле!

pol-spec.ru

Общие сведения

Обустройство полов с подогревом разделяется на 2 довольно обширных направления — водяной теплый пол и электрические системы.

В каждом направлении есть свои тонкости и нюансы:

• Обогрев электричеством в эксплуатации будет стоить на порядок дороже, зато эти системы легче установить, они не имеют ограничений по монтажу и само оборудование обойдется дешевле;
• Водяной пол в монтаже довольно сложен, плюс цена на самое простое и доступное оборудование выше, нежели на хорошую электрическую систему. Но все эти неприятные моменты с лихвой окупаются во время эксплуатации.

Теперь обо всем по порядку.

Направление №1: тонкости обустройства водяной системы

Водяные теплые полы в подавляющем большинстве случаев устанавливаются на автономные системы отопления в частных домах, потому как это проще и удобней. Хотя бывают варианты, когда их подключают под центральное отопление в городских квартирах, о них я тоже расскажу немного позже. А пока определимся с материалами.

Выбор материалов для водяной системы

Естественно главным элементом водяной отопительной системы являются трубы.

При выборе труб есть несколько ограничений, вот с них мы и начнем:

• Первое что следует запомнить – труба должна быть цельнотянутая или цельнолитая, имеется в виду отсутствие сварных и паяных швов по всей длине;
• О полипропиленовых и жестких стальных трубах забываем сразу, их нереально смонтировать единой ниткой. Здесь вам понадобится масса переходников, фитингов и прочей фурнитуры, а в стяжку такие вещи закладывать нельзя;
• Нам нужны эластичные трубы, а у подобных материалов есть 2 слабых места — это накипь и диффузия с кислородом. Чтобы не «грузить» вас терминами и маркировками скажу просто, инструкция должна содержать указание по поводу укладки данной модели в систему теплый пол;
• На рынке сейчас много тонкостенных труб, поэтому обращайте внимание на рабочее давление, минимум, который нас устраивает это 8 – 10бар. Вы ведь не хотите, чтобы вашу систему порвало в самый неподходящий момент.

Нормальное сечение для труб теплого пола от 16 до 20 мм. Если взять тоньше это повысит давление внутри системы и понизит теплоотдачу. А толстые трубы тяжело укладывать и слишком много воды придется греть, а значит, повысятся расходы на топливо.

• Элитой данного сектора считаются медные трубы. У них едва ли не самая высокая теплоотдача и феноменальная долговечность. Но как вы понимаете, цена на этот товар, мягко говоря, совсем не детская;
• Оптимальным вариантом всегда считался металлопластик, но здесь есть свои подводные течения. Дело в том, что в этом сегменте рынка сейчас самое большое количество низкокачественного товара и откровенных подделок. Я всегда ориентируюсь на авторитет торговой марки, авторитет магазина и цену — хороший металлопластик за бесценок отдавать не будут;

Не секрет, что внутри металлопластиковая труба сделана из алюминия. Так вот, алюминий со временем от кислородной диффузии становится хрупким, поэтому выбирайте товар с кислородным барьером.

• Недавно на рынок теплых полов буквально ворвались трубы из так называемого сшитого полиэтилена. Термин сшивка подразумевает какую-то специальную высокотехнологичную обработку. Я сталкивался только с одной моделью, она имеет маркировку «РЕ-Ха» и идет с защитным слоем «EVON», качество мне понравилось;

• Еще одной новинкой рынка является гофрированная труба из нержавейки. Товар конечно качественный и сделать теплый пол из нержавейки было бы хорошо, но опять же, цена у этого товара недалеко ушла от медной разводки.

Здесь есть еще одно важное замечание: во время укладки труб не должно быть промежуточных стыков, контур должен быть цельным. Длина одного контура делается не более 60 – 80м. Если этого не хватает на комнату, то монтируйте 2 контура.

Теперь несколько слов об остальных материалах напольной отопительной системы. Под греющие трубы нам нужно будет уложить слой тепло и гидроизоляции.

С гидроизоляцией все просто, там покупаете полиэтилен порядка 150 – 200 микрон и застилаете.

• А вот с теплоизоляционной подложкой сложнее. В идеале лучше купить плиты экструдированного пенополистирола с бобышками, так называют небольшие круглые столбики по всей площади плиты. Штука удобная и надежная, но дорогая;
• Мне как-то рекомендовали подкладывать плиты пенопласта с плотностью не ниже 40кг/м³, по идее они должны выдержать. Но я пенопласт, даже с такой плотностью использовать не решаюсь, он хорош как утеплитель, но не способен долгое время выдерживать нагрузку, рано или поздно пенопласт начнет садиться.

• По моему мнению, золотой серединой является подложка из гладких плит экструдированного пенополистирола. На них и трубы крепить удобно и запас прочности там серьезный.

Для монтажа теплого водяного пола в бетонную стяжку понадобится еще армирующая сетка. Самому ее вязать не стоит, дешевле не будет, только время потратите. В магазинах сейчас продаются готовые листы, нам нужна сетка с проволокой 3 – 4 мм и ячейкой 100 мм.

Для компенсации температурных колебаний бетонной стяжки нам еще понадобится демпферная лента. Сейчас она делается из вспененного полиэтилена толщиной порядка 10 мм и продается в рулонах с разной шириной.

Если в качестве подложки вы собираетесь использовать гладкие плиты экструдированного пенополистирола, то для крепления труб нужно будет запастись пластиковыми клипсами или пластиковыми хомутами. Есть еще несколько нужных мелочей, но о них я расскажу по ходу повествования.

Классическая технология укладки теплого пола

По опыту могу сказать, чем качественней и соответственно дороже материал, тем легче правильно сделать пол своими руками. Так если купить подложку с бобышками, то вы справитесь гораздо быстрее, ведь монтаж там намного проще.

Но сейчас мы будем говорить о самом экономном варианте из всех мне известных.

• Любая подобная работа начинается с подготовки основы. В данном случае основа должна быть абсолютно ровной, как по плоскости, так и по горизонту. Если есть серьезные перепады по высоте, то придется заливать черновую стяжку. Если же дефекты незначительные, их можно просто подсыпать песком;

• Снизу нам нужно уложить слой гидроизоляции. Для этого берем рулон технического полиэтилена с толщиной порядка 200 микрон и застилаем им всю комнату внахлест и с заходом на стены. Нахлест делаем 150 – 200 мм, а на стену полиэтилен должен заходить чуть выше уровня чистового пола;
• Теперь пришло время крепить по периметру комнаты демпферную ленту. Бетонная стяжка при нагревании начнет расширяться и если не будет зазора по периметру, на ней пойдут трещины;
• На больших цельных площадях, от 50м² между контурами труб делается дополнительная демпферная прослойка из мягкого пластика. Но в жилых домах комнаты с такой квадратурой встречаются крайне редко и на эту работу лучше нанять профессионалов;

• Дальше встык укладываем плиты утеплителя. Для теплоизоляции пола на бетонной плите в отапливаемом помещении достаточно взять гладкий экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм. На первом этаже частного дома с холодным полом можно настелить утеплитель толщиной 50 мм, толще брать можно, но это актуально только для северных районов;

• Непосредственно на утеплитель ровными рядами укладывается металлическая армирующая сетка. Выше я указал, что звено должно быть 100 мм, я просто так привык, но некоторые мастера используют сетку с размером звена 150 мм, это не будет ошибкой;

• Теперь нам нудно уложить нашу гибкую трубу. Здесь используются 2 основные схемы — змейка и улитка. По теплоотдаче особой разницы между ними нет, но есть нюансы:
  1. Считается, что укладка улиткой лучше работает в комнатах с геометрически правильной конфигурацией, квадрат, круг или широкий прямоугольник;
  2. А змейка лучше себя показывает в узких и длинных комнатах или коридорах, к примеру, на лоджии или в прихожей.

• На ровной подложке трубы можно крепить пластиковыми клипсами, сделанными в виде подковки с острыми концами или пластиковыми хомутами:
  1. При работе с клипсами труба устанавливается на свое место, после чего в утеплитель сверху загоняется клипса;
  2. Пластиковые хомуты фиксируют трубу не на утеплителе, а на арматурной сетке, в остальном все также. Крепления монтируются с шагом 3 точки на 1 погонный метр;

• При любой схеме укладки труб, традиционно между подачей и обраткой делается зазор 100 мм. Укладывать трубы ближе друг к другу я вам не рекомендую. В теории больший шаг укладки возможен, но вы должны понимать, что чем больше зазор, тем выше придется поднимать температуру теплоносителя;
• Расстояние от стены до ближайшей нитки или поворота контура делается в районе 150 мм;

• Все греющие контура сходятся в единый узел и подсоединяются к распределительному коллектору в народе именуемому гребенкой. Таких коллекторов монтируется 2 — подающий и обратный. Крепятся они в распределительном шкафу. Для частных домов и квартир сейчас продаются готовые шкафы с габаритами 600х400х120 мм;

• Больным местом для контуров теплого пола является точка вывода трубы из бетонной стяжки. Чтобы труба в процессе эксплуатации не надломилась, в точке перехода на нее надеваются специальные металлические уголки, если уголков не нашли, то можно надеть металлический или пластиковый гофрированный рукав;

• Следующим этапом нашей работы станет подсоединение труб к распределительным гребенкам. Здесь все просто, надеваете на трубу гайку, дальше идет уплотнительное кольцо и последним вставляется в отверстие трубы соединительный ниппель. Теперь вставляете ниппель в вывод гребенки и плотно закручиваете гайку;

• Но заливать стяжку еще рано, систему нужно вначале проверить, для этого она заполняется водой и ставится под давление, которое должно быть выше рабочего минимум в 1,5 – 2 раза;
• Зимой в не отапливаемом помещении такие работы конечно лучше не проводить. Но в жизни случается всякое и если вы столкнулись с такой ситуацией, то воду в систему заливать не нужно, здесь используется воздушный компрессор. А вообще, с водой или без воды, давление должно держаться в трубах минимум 2 суток;

• На последнем этапе заливается бетонная стяжка. Для этого накрываем наши трубы еще одним слоем арматурной сетки, устанавливаем маяки и заливаем по ним стяжку;
• Минимальная толщина бетонной стяжки жидкостного теплого пола 50 мм. Маяки фиксируются на верхней арматурной сетке или саморезами на утеплителе. После чего замешиваете стандартный цементно-песчаный раствор, заливаете его и с опорой на маяки выравниваете стяжку штукатурным правилом;
• Пропорции цементно-песчаного раствора обычные 1:3, плюс 200г клея ПВА на каждый мешок цемента для пластичности.
• Есть еще пара важных моментов. Во-первых, во время заливки стяжки система должна стоять под давлением, а во-вторых, бетон набирает прочность в течение 28 суток и раньше этого времени запускать теплый пол нельзя.

Сейчас продаются самовыравнивающиеся растворы, которые можно заливать без маяков. Качество у них хорошее и работать с этими растворами одно удовольствие, но стоят они дорого, а на стяжку толщиной в 50 мм материала нужно много, поэтому мой вам совет: используйте цементно-песчаный раствор.

Жидкостный теплый пол в деревянном доме

Если вам по каким-либо причинам не подходит тяжелая бетонная стяжка, то для таких случаев есть облегченная технология.

Традиционно ее обустраивают в деревянных домах, но фактически она может быть использована на любой поверхности.

• Зачастую в деревянных домах полы уже утеплены, и дополнительно стелить на них пенополистирол не имеет смысла. В данном случае мы будем набивать па основу строганную доску 26х100 мм;

• Но такой настил оборудуется не всплошную, а с промежутками. Вот в эти промежутки и будет закладываться труба теплого пола. На практике это выглядит так: две досточки мы прибиваем встык, затем делаем промежуток и снова идет следующая пара;
• Чтобы повысить теплоотдачу системы, мы в зазоры между досточками будем сначала закладывать специальные металлические пластины с пазом под трубу;
• В данном конкретном случае лучше брать пластины из алюминия, их легче резать и проще фиксировать на деревянном настиле степлером;

Если же вместо деревянного настила вы предпочтете использовать вышеупомянутый утеплитель с бобышками, то для него лучше взять теплоотражатели из оцинкованной стали, они гораздо прочнее.

• Рисунок укладки и технология подсоединения здесь ничем не отличаются от бетонного варианта, поэтому второй раз пересказывать я не стану;
• Если вы будете укладывать ламинат, то сверху нужно застелить все слоем полиэтилена, на него кладется слой пенофола и дальше идет ламинат;
• Под линолеум пенофол подстилать не нужно, там достаточно одного полиэтилена. Но сказать честно, линолеум сюда подходит плохо, ведь когда он уляжется, будет видна вся трасса теплого пола.

Жидкостный теплый пол в городской квартире

Сделать комбинированный вариант, подсоединив водяной пол к системе центрального отопления многоэтажного дома, мечтают многие. Действительно, в теории это выглядит «нарядно» — укладывай трубы, врезайся в систему и пользуйся. Но не все так просто.

Предупреждаю сразу – самой большой проблемой в данном случае станет оформление документов. Инструкция в теплосети запрещает в типовые дома врезать дополнительные обогревающие элементы. По правилам даже лишнюю секцию радиатора добавлять нельзя, а тут целый теплый пол.

Вызваны такие ограничения тем, что насосное и обогревающее оборудование в котельных рассчитано под конкретный объем теплоносителя, если его станет больше, то температура обогрева упадет.

Это правило не распространяется только на современные новостройки проекта Т-44 (свободная планировка). Там просто выдаются техусловия с ограничением по мощности и объему, а поставишь ты радиаторы или теплый пол уже не важно.

Первыми на себе ощутят падение температуры жильцы квартиры, которая идет по потоку воды сразу за вашей. В выигрышном положении здесь будут жильцы крайней в ветке квартиры, им получить разрешение проще, ведь за ними никого нет.

Пиратская установка теплого пола в данном случае выход очень плохой. При падении температуры в системе жильцы начнут жаловаться, вас быстро вычислят и накажут (наложат штраф и обяжут вернуть все в исходное состояние).

Хотя если даже с соседями все пройдет гладко, как только вы захотите продать, подарить или проделать какую-либо иную сделку с данной недвижимостью у вас возникнут нешуточные проблемы. Придется заплатить штраф и демонтировать теплый пол. Или заплатить штраф и оформить все официально, а на это уйдет еще уйма времени и денег.

Но если предположить, что каким-то чудом вам удалось раздобыть заветные разрешения, то обустройство теплого пола в квартире, в техническом плане на порядок сложнее, чем, то же самое в частном доме.

По правилам температура подачи теплоносителя в радиаторы городских квартир должна составлять не менее 70ºС. В то время как для теплого пола верхний предел составляет 40ºС. Соответственно придется устанавливать понижающий компенсатор, а эта деталь сложная и дорогая.

Кроме того, большинство наших отопительных систем смонтированы еще в Советском Союзе и в воде там масса ржавчины, примесей и прочего мусора. А значит, нужно ставить фильтры, иначе ваше дорогое оборудование быстро выйдет из строя.

Теперь перейдем к практической стороне вопроса. Для выше упомянутых жителей крайней в потоке квартиры существует комбинированный вариант обустройства теплого пола и радиатора.

Для городских квартир есть еще несколько вариантов подключения теплого пола.

Выбор здесь зависит от температуры подачи теплоносителя и рабочего давления в системе.

• В схеме «а» используется двухходовой кран (№2) который связан с термостатом. Этим краном регулируется только поступление воды, без ее смешивания. Для этого еще можно задействовать балансировочные вентили (№3 и №4) Получается, что напором вы регулируете температуру. Перепускной клапан (№8) регулирует давление;
• На схеме «б» все сделано практически также, только дополнительно установлен байпас (перемычка между гребенками). Перепускной клапан здесь не предусмотрен;
• На схеме «в» показан вариант установки трехходового крана на обратку. Этот кран перенаправляет уже охлажденную воду в линию подачи, чем и нормализует температуру. Это схема хоть и простая, но считается одной из наиболее надежных;
• Схема «г» является усовершенствованным вариантом схемы «в». Только здесь трехходовой смеситель (№9) ставится на ввод и разбавляет горячую воду подачи с охлажденной водой обратки перед поступлением ее в циркуляционный насос (№1);
• Схема «д» считается одной из самых совершенных, на ней задействован четырехходовой смесительный клапан. Этот клапан может быть с ручным и автоматическим управлением;
• Схема «е» является самой сложной и затратной. Здесь задействован теплообменник (№14), после которого обязательно нужно устанавливать так называемую группу безопасности (№12) в нее входят манометр, воздухоотводчик и клапан регулирующий избыточное давление.

Неизбежные перепады давления и гидроудары будет компенсировать мембранный расширительный бак (№13). Для подпитки теплоносителя устанавливается блок (№15) снабженный фильтром, обратным клапаном и вентилем.

Направление №2: тонкости обустройства электрических теплых полов

Если у вас никак не получается смонтировать в своем доме жидкостную систему, не отчаивайтесь, электрические теплые полы можно устанавливать везде.

Считается, что есть 3 вида нагревательных элементов.

1. Греющий кабель;
2. Греющие маты;
3. Греющая пленка.

Но греющие маты это тот же самый греющий кабель, только закрепленный на эластичной сетке. Поэтому расписывать технологии их обустройства отдельно я не вижу смысла.

Теплый пол в бетонной стяжке

А начнем мы с установки теплого пола в бетонную стяжку:

• По правилам сначала нужно подготовить место для установки терморегулятора. Если вы когда-нибудь устанавливали розетку с закрытой проводкой, то это фактически одно и то же. Терморегулятор размещается на высоте не менее 30 см;

• Вниз от терморегулятора нужно будет пробить штробу под прокладку питающего и управляющего кабелей, ее размеры составляют порядка 20х20 мм;

• Далее идет этап обустройства теплоизоляции. Ее можно брать любую, но в городских квартирах, где чаще всего и монтируются электрические обогревающие системы, как правило, используется изолон (вспененный полиэтилен покрытый фольгой). Он застилается сплошным слоем, а стыки между полосами проклеиваются скотчем;

Как и в случае с водяным полом, замурованным в стяжку, по периметру комнаты нужно закрепить на стенах демпферную ленту.

• Если вы выбрали греющий кабель, то для его монтажа нужно будет смонтировать специальную монтажную ленту;

• Она может быть пластиковой или металлической, но какая бы модель не использовалась, на ней обязательно есть клипсы для фиксации кабеля. Маты фиксировать проще, там сетку просто прибивают к основе;

• Электрические полы устанавливаются только на рабочей поверхности, то есть под тяжелую мебель их заводить нельзя. Минимальный отступ кабеля от стен составляет около 5 см, а от ближайшего постороннего нагревательного элемента не менее 10 см.

• Здесь так же, как и в водяных полах есть ограничения на расстояние между витками. Так минимальное расстояние между витками электрического кабеля составляет 80 мм;

• Чтобы кабель не повредить стяжкой, он заводится в гофрированный пластиковый рукав. На переходе между стенами и полом радиус изгиба этого рукава должен быть не менее 5 см;

• Под сам терморегулятор положено также пробить отдельную неглубокую штробу. В греющее поле он должен заходить на расстояние около полуметра;

• Под электрический теплый пол такая мощная бетонная стяжка не требуется, минимум здесь составляет 30 мм. А о том, как заливается бетонная стяжка, я уже вам рассказывал.

Электрический теплый пол из греющей пленки под ламинат

Начинается все точно так же, как и в случае с греющим кабелем. Вначале застилается слой изолона, далее стыки проклеиваются скотчем и по периметру прибивается демпферная лента. После чего ленты нагревательных элементов режутся на нужные кусочки и застилаются поверх утеплителя;

Но на пленке по краям тепловых элементов проходит тонкая серебряная или медная шина, по ней подается напряжение. Так вот, в месте разреза эту шину нужно заизолировать кусочком липкой битумной изоляции;

К этим же шинам согласно схеме подключаются и опрессовываются плоскогубцами металлические контакты с питающими проводами;

Как вы понимаете металлические контакты оставлять оголенными нельзя и после опрессовки их также нужно заизолировать кусочками битумной изоляции с клеящим слоем;

Датчик температуры здесь имеет более скромные размеры и монтируется он снизу греющей пленки. Попросту берете и приклеиваете его к пленке изоляцией;

Но как датчик температуры, так и все остальные выступающие части нам нужно как-то спрятать. Для этого мы прорезаем под них ножом канавки непосредственно в изолоне и утапливаем их в эти канавки;

В принципе монтаж окончен, далее пленка застилается техническим полиэтиленом и можно начинать монтировать ламинат. Причем заметьте, по классической технологии ламинат укладывается на прослойку из вспененного полиэтилена, но в случае с установкой на греющую пленку вспененный полиэтилен не нужен.

По этой же самой технологии утепляется пол под линолеум или ковролин, только там перед настилом финишного покрытия на полы монтируется слой фанеры марки «ФК» толщиной от 10 мм. Но не стремитесь класть слишком толстую фанеру, ведь ее еще нужно будет прогреть, а на это уйдет больше энергии.

Вывод

Безусловно, существуют и другие, более простые технологии монтажа, но в данном случае речь шла о том, как правильно установить теплый пол, поэтому я постарался раскрыть полный цикл обустройства. На фото и видео в этой статье вы сможете увидеть основные моменты наглядно. Если что-либо осталось не выясненным, пишите свои вопросы в комментарии, постараюсь помочь.

otoplenie-gid.ru