Как поменять канализационный стояк в туалете

Michel

Тема этой статьи — замена труб в туалете. В ней я расскажу, как проще всего демонтировать подводку водоснабжения и внутриквартирную канализацию, какие трубы лучше выбрать и как их правильно смонтировать. Итак, в путь.

Мотивы

Вначале давайте выясним, в каких случаях замен труб оправдана, а когда она будет пустой тратой ваших средств и времени.

Менять

Безусловная замена нужна в следующих случаях:

• При значительном количестве течей и толстом слое ржавчины на поверхности подводок;
• Если напор воды постепенно снижался в течение нескольких последних лет. Стальные трубы со временем зарастают известью и ржавчиной. Их прочистка чаще всего возможна, но требует разборки всех резьбовых соединений и довольно утомительна. Кроме того, просвет в прочищенной трубе будет существенно меньше, чем в новой;
• Есть смысл заменить и чугунную канализацию, которая начала течь на раструбах. Затраты времени на повторную чеканку всех раструбов вполне сопоставимы с затратами времени на ее полную замену;

Бонусом мы получим возможность легко разобрать гребенку (внутриквартирную канализацию) для прочистки при засоре. Сами засоры, впрочем, станут редкостью: гладкая поверхность пластика куда меньше чугуна склонна собирать отложения.

Не менять

Замена не нужна:

• Если напор холодной или горячей воды упал резко, в один момент. Почти всегда причина заключается в мусоре на изгибе подводки, под седлом вентиля или перед смесителем. Для прочистки достаточно при сброшенном стояке ХВС или ГВС (в зависимости от того, какая вода перестала идти) открыть на смесителе оба крана и заткнуть пальцем излив;
• Не стоит без острой необходимости менять стояки водоснабжения между перекрытиями. Как правила, стальные трубы ржавеют в первую очередь именно в перекрытии; если у вас нет возможности скооперироваться с соседями, замена станет пустой тратой денег;
• Ни к чему и менять стояк чугунной канализации (разумеется, если он не имеет серьезных дефектов). Пластиковые трубы делают канализацию куда более шумной. Если вам ни к чему информация о пищеварении соседей сверху, их придется звукоизолировать рулонным утеплителем или строить вокруг стояка короб.

Материалы

Гребенка от тройника за унитазом меняется на серые поливинилхлоридные трубы диаметром 50 мм. Для крепления труб к стене используются хомуты или клипсы (в зависимости от того, насколько ровные у вас стены). Их количество подбирается из расчета одной точки крепления на полметра трубы. Соединение пластиковой трубы с чугунным раструбом выполняется с помощью уплотнительной резиновой манжеты.

Для подключения ванны приобретается косой тройник, для умывальника — прямой, для кухонной мойки — уголок.

Для замены подводки водоснабжения я советую купить следующее:

• Пару шаровых кранов размером ДУ15 (1/2 дюйма). Старые вентиля редко находятся в безупречном состоянии;
• Пару фильтров грубой очистки. Они избавят вас от пресловутого мусора в трубах;

Песок и окалина не просто вызывают падение напора воды. Они еще и губительны для керамической запорной арматуры. 90% поломок керамических кранбукс и картриджей смесителей приходятся на попытки закрыть их при попавшем между пластинами мусоре.

• Нержавеющую гофрированную трубу и компрессионные фитинги к ней. Почему именно ее, я объясню чуть позже;

• Клипсы для крепления к стене из расчета одной клипсы на полметра;
• Водорозетку для установки настенного смесителя в ванной.

Вернемся к трубам.

Все материалы для напорных трубопроводов — полипропилен, ПВХ, металлопластик, медь и т.д. — способны длительное время выполнять свои функции при работе системы водоснабжения в штатном режиме. Однако все они имеют разный запас прочности. Скажем, металлопластик рассчитан на 95С и 10-16 атмосфер, а пресловутая гофрированная нержавейка способна выдержать температуру в 130 — 150 градусов при давлении в 25 — 50 кгс/см2.

Запас прочности будет востребованным только в форс-мажорных обстоятельствах, при значительном отклонении параметров ХВС и ГВС от нормы. Возможно, этого не произойдет. Однако именно прочность трубы — то, что спасет вашу квартиру от затопления.

Откуда взяться скачкам давления и температуры на водоснабжении? Вот несколько абсолютно реальных сценариев:

• Гидроудар при резком заполнении водопровода;
• Испытания теплотрассы на плотность или температуру при неисправной запорной арматуре в элеваторном узле;
• Не переключенная на обратный трубопровод система ГВС в пик морозов, когда температура подачи достигает 150 градусов.

Почему тогда не использовать оцинкованные стальные трубы? Ведь они еще прочнее на разрыв, обладают практически неограниченным сроком службы и прекрасно держат высокие температуры, не так ли?

Дело в удобстве монтажа.

Для того, чтобы собрать подводки ХВС и ГВС из оцинковки, вам придется нарезать кучу резьб и изготовить массу патрубков, причем их размеры должны выдерживаться крайне точно. Сборка подводок из гофрированной нержавеющей трубы занимает два часа с тремя перекурами; из инструментов вам понадобится лишь пара разводных ключей, болгарка или труборез для резки трубы и перфоратор для крепления клипс.

Демонтаж

Канализация

Замена канализационной трубы в туалете и ванной предсказуемо начинается с демонтажа старой канализации. Она разбирается по направлению от кухни к туалету; заделка раструбов разбивается молотком и долотом или прочной отверткой, после чего труба вынимается из раструба несколькими вращательными движениями.

Раструб тройника за унитазом тщательно очищается от мусора и остатков заделки, после чего просушивается. Затем в него на силиконовом герметике ставится манжета-переходник на пластиковую трубу.

Подводки

• Все гибкие подводки можно сразу отсоединить от смесителя (смесителей) и бачка, после чего переместить в мусорное ведро. Срок службы шланга в металлической оплетке редко превышает 5 лет. Ставить старые шланги повторно — значит подвергать свою квартиру опасности затопления;
• Как правило, скобы, соединяющие подводки ХВС и ГВС, крепятся к стене дюбелями с помощью монтажного пистолета. Скобы можно вырвать с помощью монтировки; как вариант, шляпки дюбелей срезаются болгаркой;
• Зачастую подводку удобнее порезать на месте, а не пытаться вынуть из отверстий в стене целиком;
• Разбирая сгоны, обязательно придерживайте корпуса вентилей вторым ключом. Да, вентиля мы будем менять. Однако, провернувшись, они могут сорвать резьбу на подводке со стороны стояка;
• Сняв старые вентиля, прочистите подводку до стояка. Хотя бы с помощью отвертки или вязальной спицы.

Монтаж

Канализация

1. На стене размечаются точки крепления канализационной трубы. Она прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр. Напомню: шаг между клипсами или хомутами не должен превышать 50 см (10 диаметров трубы). Цена несоблюдения этого требования — провисание канализации и постоянные засоры на участках с контруклоном;
2. Крепеж монтируется на стену;
3. Гребенка собирается от унитаза к кухне. Резать трубу по размеру удобнее всего болгаркой с любым абразивным кругом. Он же используется, чтобы снять наружную фаску;

4. При подключении сантехнических приборов соединения сифонов с раструбами канализации обязательно герметизируются. Инструкция связана с запахами: любой просвет, ведущий в канализационную трубу, при замерзании вентиляционного вывода стояка станет источником неповторимых ароматов. Для герметизации используются уплотнительные манжеты или любой подручный материал.

Подводки

Замена труб в ванной и туалете начинается с установки новых вентилей. Резьбы подматываются сантехническим льном с пропиткой краской или силиконовым герметиком. Пропитка предотвратит загнивание волокна на холодной воде и выгорание на горячей.

Затем монтируются фильтры. Их отстойники должны быть направлены вниз: в этом случае даже частично забитый фильтр не будет уменьшать пропускную способность водопровода.

В фильтр вкручивается фитинг-переходник с резьбы на гофрированную трубу.

Следующими ставятся водорозетка для смесителя и крепежные клипсы. Шаг между клипсами — опять-таки не более полуметра: труба легко гнется.

Остается лишь нарезать трубу и соединить ее фитингами. Для резки в отсутствие специального инструмента можно использовать болгарку с кругом по металлу. Фитинги монтируются так:

1. Ослабляется гайка;
2. Труба вставляется в фитинг до упора;
3. Гайка затягивается. При этом корпус фитинга удерживается вторым ключом.

Гнуть трубы можно без инструмента, своими руками. Минимальный радиус изгиба равен диаметру трубы.

Опрессовка

Она сводится к заполнению водопровода и его проверке на предмет течей. Как принято, есть пара нюансов.

1. Заполняя подводки, не открывайте вентиль полностью. Полуоткрытый кран убережет вас от потопа при крупных течах (например, если вы забудете затянуть гайку на одном из фитингов);
2. Давление на холодной воде максимально ночью, когда отсутствует водоразбор. Не поленитесь повторно осмотреть соединения водопровода утром.

Источник: obustroeno.com

Замена чугунного стояка на пластиковый — зачем это делается?

Казалось бы, чугун — это металл и по определению должен вызывать больше доверия, чем пластик. В отношении систем канализации это не всегда так. Чугун имеет пористую и бугристую структуру в связи с чем внутри чугунных канализационных труб достаточно быстро нарастают загрязнения.

Внутренний диаметр ее уменьшается, проходимость падает, а вероятность засоров возрастает многократно.

Чугунные трубы, прослужившие более 20 лет, могут полностью зарасти изнутри налетом.

При демонтаже бывали случаи, когда под ударами кувалды, чугунные стояки разбивались на куски, а окаменелый столб из налета оставался на месте.

Пластиковые канализационные трубы отличаются гладкостью и при правильном монтаже значительно превосходят чугунные по пропускным параметрам. Положительный эффект от замены на пластиковые будет очевиден сразу.

Причиной замены также может быть наличие трещин, свищей, разломов в существующей канализационной системе или ее общая изношенность. Замена чугунных труб стояка в квартире должна быть произведена после 25 лет эксплуатации.
Имеет смысл менять стояки канализации одновременно по всему стояку. Замена канализационного стояка в одной квартире причинит ряд неудобств соседям, но абсолютно не повысит эффективность прохождения сточных вод.
Скорее возникнет дополнительная причина засора на месте стыков, соединяющих чугун и пластик.

Подготовка к работе и инструменты

Для демонтажа вам потребуются кувалды, молотки, болгарки, перфоратор. Дисков для болгарки может уйти несколько, работа довольно изнурительная.

В некоторых случаях может потребоваться газовая горелка или паяльная лампа.

Стамески, специальный молоток — зубило, отвертки, металлический клин, силиконовые герметики. Также потребуются стремянки или козлы.
Работы по демонтажу чугунных канализационных труб проводить в одиночку крайне нежелательно.

Материалы для проведения работ

• Резиновые манжеты — уплотнители для обеспечения герметичности стыков с чугунной трубой, если таковые предусмотрены;
• Пластиковый тройник на 11 см или крестовина;
• Канализационная пластиковая труба 110 мм. Обязательно убедитесь по маркировке, что это именно канализационный вариант. Данный момент важен, поскольку канализационные стоки имеют высокий уровень агрессивности. Кроме того, труба должна быть устойчива к промывающим средствам, имеющим кислотную или щелочную основу;
• Компенсаторы диаметра труб;
• Пластиковые переходники с манжетами;
• Хомуты и крепления для труб;
• Пластиковые отводы для возможного выравнивания стояка.

Не забывайте о личной защите. Обязательны толстые строительные перчатки и рукавицы, защитные очки. Также вам потребуется респиратор со свежим фильтром или противогаз. Рабочая одежда с плотной и мягкой защитой на коленях поможет вам предупредить развитие заболеваний суставов.

Подача воды должна быть перекрыта по всему стояку. В подъезде заблаговременно должны быть размещены объявления с целью предупредить жильцов.
Желательно обойти также все квартиры и оповестить дополнительно о времени проведения работ.

Демонтаж старого стояка

Демонтажные работы следует проводить с особой осторожностью, поскольку чугун очень хрупкий материал.

Если вдруг замена стояка идет не по всем квартирам, вероятность повреждения, сколов, разломов трубы у соседей, не желающих менять чугунный канализационный стояк на пластиковый, очень велика.

Именно поэтому работы рекомендуется проводить одновременно.

Оставлять куски старой чугунной трубы внутри перекрытий неправильно и опасно.

Даже если видимых трещин и сколов удастся избежать, микротрещины и каверны в остатках чугуна возникнут почти наверняка. И ответственность за ароматные протечки канализации будете нести вы.

Чтобы решить вопрос с соседями, не желающими вносить дополнительную плату за смену стояков, можно договориться с управляющей компанией. В счета за квартплату обязательно вносится плата за капитальный и текущий ремонт.

При оформлении договора через управляющую компанию, оплата будет производиться из тех средств, которые уже уплачены жильцами.

Об особенностях пластиковых труб большого диаметра читайте тут.

Хотите провести канализацию в загородный дом? Здесь http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/kak-sdelat-kanalizatsiyu-v-chastnom-dome.html вы найдете основную информацию о необходимых работах для прокладки внутренней и наружной канализации.

Источник: aquacomm.ru

Подготовка к работе

Прежде всего необходимо выбрать день предполагаемых работ, определить их объём и время. Далее важно договориться с соседями, чтобы не допустить проникновение нечистот в квартиру. Особенно это касается тех, кто живёт на нижних этажах. Крайне сложно договориться, если это многоэтажный дом.

Далее нужно собрать необходимый инструмент и материалы. Инструмент понадобится следующий. Во-первых, угловая шлифовальная машина (болгарка) – наверное, лучше небольшого размера. Очки для работы с болгаркой: ни в коем случае не пренебрегайте средствами безопасности. Несколько сменных дисков к ней. Ведро; возможно, понадобятся ещё дополнительные ёмкости. Шпатель. Стамески. Набор отвёрток. Трубный ключ. Стремянка или раздвижная лестница. Ветошь.

Понадобятся следующие материалы. Во-первых, нужно иметь штукатурку в необходимом объёме (тут как раз нужны будут вышеупомянутые дополнительные ёмкости) и силиконовый герметик для устранения щелей и зазоров. Собственно сами трубы – определиться с их диаметром, длинной и количеством необходимо заранее, пользуясь простейшими измерительными приборами – например, гибким метром.

Тройник или крестовина с необходимыми соединительными параметрами, без него невозможна замена канализационного стояка. Манжета для уплотнения (в месте соединения пластиковых новых труб со старым раструбом). Переходник (1 или 2), компенсаторы (для быстрого и простого соединения), несколько отводов (для корректировки положения стояка). Конечно же, понадобятся стальные хомуты – для фиксации.

Демонтаж и установка канализационного стояка

Сначала нужно понять, нужны ли столь радикальные меры. Стояк нужно менять, когда видны трещины, расколы, имеются протекания, неприятные запахи. Чугун – невероятно прочный материал, но нужно понимать, что и он приходит в негодность.

Демонтаж производится следующим образом. Делается два надреза, один примерно в метре от пола, второй – 20 см от потолка. Для этих целей применяется болгарка. Далее стамеской и молотком (кувалдой) выполняют скол в местах надрезов. Важно сделать так, чтобы во всему диаметру труба откололась ровно.

Разумеется, замена стояка канализации в квартире своими руками дело рискованное – лучше обратиться к профессионалам. В частности скол – очень ответственное мероприятие. Также очень важно не повредить нижний раструб. В него вставлен тройник, который необходимо вынуть или срезать. Часто это не удаётся сделать самостоятельно.

Монтаж начинают с того, что в верхней части пластиковой трубы устанавливают манжету и промазывают герметиком; сверху переходник. С нижней частью трубы производят аналогичные действия. Далее труба вставляется в верхний переходник, отрезают примерно 4 см выше раструба (туда уже вставлен компенсатор). Далее нужно произвести замеры, после чего соединить конструкцию. Стояк крепится к стене хомутами, проверяется – не шатается ли он. Соединения промазываются силиконом, чтобы избежать протеканий.

Источник: mainavi.ru