Монтаж наружной канализации

Для комфортного проживания в загородном особняке или квартире не обойтись без эффективной канализационной системы. Если жители многоэтажных домов устанавливают только внутренний трубопровод, то владельцам частных построек следует позаботиться об обустройстве автономной канализации.

Есть два варианта как проложить канализационные трубы. Можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые качественно и быстро установят канализационную систему. Но услуги их стоят отнюдь недёшево. Те, у кого ограниченный бюджет, принимают решение о монтаже канализации своими руками. Только на первый взгляд кажется, что это очень сложно. На самом же деле, все работы можно выполнить самостоятельно. В некоторых вопросах необходимы советы профессионалов. Качество и эффективность будущей канализационной системы зависит от таких факторов:

• правильный выбор материалов (канализационных труб и фитингов);
• качество выполнения работ.

Если купить хорошие материалы, не экономить на их качестве, а также ответственно подойти к вопросу установки, придерживаясь правильной последовательности, канализационная система будет работать эффективно и долго, обеспечивая комфорт жителей дома.

Конструкция канализации

Перед тем как приступать к выполнению монтажных работ, следует ознакомиться с тем,  что такое канализация, из чего она состоит, что понадобится для её установки. Основные составляющие канализационной системы:

• сантехнические приборы (ванна, унитаз);
• бытовая техника (стиральная машина);
• внутренний трубопровод;
• наружный трубопровод;
• выгребная яма.

Обратите внимание! Если сантехнические и бытовые приборы можно подключить к канализации без особых усилий, то установка канализационных труб требует гораздо больше времени и усилий.

Основное задание трубопровода – обеспечить беспрепятственное прохождение твёрдых и жидких отходов от сантехнических приборов в выгребную яму. Если при выполнении монтажных работ были допущены ошибки, в процессе эксплуатации канализации могут возникать довольно неприятные проблемы: засоры труб, протечки, прорывы.

Закупка материалов

Важным условием эффективного функционирования системы является не только правильно выполненный монтаж канализационных труб, но и качество выбранных материалов. Если вы не уверены в своей компетенции по этому поводу, воспользуйтесь советами профессионалов. Для установки канализации загородного дома или квартиры чаще всего используют чугунные или пластиковые трубы. И те, и другие отличаются набором преимуществ и недостатков.

Чтобы выбрать материалы правильно, следует изучить предварительно технические характеристики канализационных труб. Чугунные изделия отличаются таким набором качеств:

• прочность;
• надёжность;
• стойкость к перепаду температур;
• способность выдерживать значительные механические нагрузки;
• продолжительный срок службы.

Ещё несколько десятилетий назад трубы из чугуна пользовались небывалой популярностью. Их устанавливали в многоэтажных домах, частных зданиях, промышленных объектах. Но в связи с появлением на рынке пластиковых изделий, на чугунные трубы спрос стремительно начал падать. Причиной этому является высокая стоимость железных элементов трубопровода, подверженность материала коррозии, внушительный вес, из-за чего прокладка канализационных труб не может выполняться без применения специальной техники.

Пластиковые канализационные трубы сегодня представлены на рынке в широком ассортименте. Это изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Они выпускаются в разных размерах, поэтому подходят для монтажа, как наружного, так и внутреннего трубопровода. Установка канализационных труб из пластика может осуществляться своими руками. Элементы довольно лёгкие, но отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками. При условии правильного выполнения монтажных работ пластиковый трубопровод может прослужить более 50 лет.

Кроме самих труб в процессе установки канализации понадобятся также фитинги, герметики, инструменты для выполнения работы.

Установка внутреннего трубопровода

Внутренняя часть канализационной системы – это стояк, фановые трубы, трубопровод и сантехнические приборы. Первое, что нужно сделать, это составить план будущей канализации. Он должен включать разводку, точки подключения к унитазу, ванне, стиральной машине и другим объектам. Также определяем способ соединения труб. При выполнении монтажных работ следует придерживаться некоторых правил для обеспечения эффективного и долговечного функционирования канализационной системы.

• Для соединения унитаза со стояком подходят трубы, диаметр которых не менее 100 мм.
• В доме, где более двух этажей, для установки канализационного стояка используются трубы диаметром 110 мм. Также следует обеспечить доступ к стояку. Для этого выполняются специальные люки с дверцами.
• Расположение канализационных труб должно быть таким, чтобы все ответвления соединялись в одном стояке.
• При монтаже канализационных труб необходимо придерживаться угла уклона, так как система самотёчная.

Укладка канализационных труб внутри дома не требует столько усилий и финансовых затрат, сколько монтаж наружного трубопровода.

Резка канализационных труб

Канализационные трубы доступны на рынке только в определённых размерах, поэтому приходится резать изделия, чтобы канализация была сделана максимально правильно и точно. Сделать это можно при помощи специальных инструментов, выбор которых зависит от того, какие трубы используются для установки канализации.

• Пластиковые трубы можно с лёгкостью нарезать при помощи ножовки по металлу. Края изделия нужно зачистить, чтобы избежать повреждения уплотнителя.
• Чугунные изделия режут довольно редко. Это обусловлено тем, что края их отделаны по специальной технологии, обеспечивающей плотное и надёжное соединение. Если всё же нарезка чугунной трубы требуется, выполнить её можно при помощи болгарки.

Существуют специальные инструменты для нарезки канализационных труб. Они работают таким образом, что на обоих краях образовывается фаска.

Соединение элементов

Одним из основных этапов при установке канализационной системы является соединение труб. От качества выполнения работ зависит долговечность и работоспособность канализации. Соединить канализационные трубы можно разными способами.

• «В раструб» — самый простой и самый применяемый вариант. При выполнении работы понадобится силиконовая смазка (её можно заменить обычным мыльным концентрированным раствором), резиновый уплотнитель.
• С использованием клея. Этот вариант пригоден, если нужно решить вопрос, как установить канализационные трубы из пластика.
• Сварка применяется преимущественно при монтаже чугунного трубопровода. Этот способ не относится к неразъёмным типам соединения.
• Использование фитингов. На рынке доступны разнообразные соединительные элементы: муфты, тройники, переходники. С их помощью можно не только соединить трубы, но и выполнить ответвление от основы трубопровода.

На выбор способа соединения влияют характеристики канализационных труб. Особенно внимательно следует отнестись к работе, если требуется состыковка пластиковой трубы с чугунной.

Обратите внимание! Определённые трудности могут возникнуть в процессе подключения унитаза к канализации. Здесь имеет значение выпуск прибора. Он может быть косым, вертикальным или горизонтальным.

Герметизация соединений

Чтобы в процессе эксплуатации канализационной системы не возникало неприятностей в виде протечек и прорывов, следует обеспечить качественную герметизацию стыков. Для этого используются специальные материалы.

• Ленты самоклеящиеся. Это, наверное, самый простой, но эффективный и надёжный способ. В ассортименте представлены разные лены с разными характеристиками. Для выполнения герметизации чугунных канализационных труб часто используются материалы с антикоррозийными свойствами. Повысить прочность соединения можно, если тщательно подготовить обрабатываемую поверхность, обработать её обезжиривающим составом.
• Силиконовые герметики на каучуковой основе – высокоэффективные материалы для герметизации стыков, могут быть кислотными и нейтральными. Перед нанесением состава на поверхность трубы не требуется предварительная обработка праймерами.
• Другие герметики. Герметизацию соединений можно осуществить при помощи эпоксидной смолы, асфальтовой мастики, смоляной пряди и других материалов. Они применяются, если приходится иметь дело с чугунными канализационными трубами.

Обратите внимание! Герметизация пластикового трубопровода проводится при помощи силиконовых герметиков. Эти составы зарекомендовали себя на рынке с положительной стороны и сегодня пользуются спросом среди мастеров и новичков. Чтобы выдавить состав из тюбика, можно воспользоваться монтажным пистолетом или обычным молотком.

Фиксирование трубопровода

Монтаж канализационных труб будет незавершённым, если не позаботиться о креплении трубопровода к стене или полу. Важность этого этапа состоит в том, что в процессе эксплуатации трубы под собственным весом могут смещаться, соединения разгерметизируются, в результате возникнет протечка или вообще лопнет труба. Чтобы не столкнуться с этими и подобными неприятностями, следует зафиксировать трубопровод.

Чаще всего крепление канализационных труб выполняется при помощи хомутов. Они могут быть пластиковыми и металлическими.

• Металлические хомуты применяются для фиксации чугунного трубопровода. С их помощью обеспечивается прочное и надёжное крепление, однако они имеют те же недостатки, что и трубы из металла.
• Пластиковые хомуты подходят для выполнения жёсткого и плавающего крепления. Они более дешёвые, лёгкие, совсем немного уступают металлическим изделиям по прочности.

Обратите внимание! Для фиксации трубопровода могут использоваться клипсы. Внешне они похожи на хомуты. Изделия из этой категории походят для крепления труб небольшого диаметра.

Есть два варианта крепления канализационных труб. При жёстком способе точка фиксации располагается непосредственно под стыком. В этом случае крепёжные хомуты затягиваются очень сильно, чтобы в процессе эксплуатации не возникало возможностей для отклонения трубопровода. Плавающий тип крепления необходимо, если требуется обеспечение подвижности канализационных труб в продольном направлении. Для выполнения фиксации следует просто затянуть хомуты не до конца.

prokommunikacii.ru

Монтаж наружной канализации: особенности

Перед тем как приступать собственно к сборке внешней системы отвода и утилизации сточных вод, следует, конечно же, составить подробный проект и произвести все необходимые расчеты. При разработке схемы наружной канализации обязательно нужно определиться с:

• видом используемого оборудования,

• местом установки приемника сточных вод,

• местом и способом прокладки траншей.

Необходимые материалы и оборудование

Выполняется монтаж наружной канализации загородного дома с использованием:

• труб большого диаметра;

• сопутствующих материалов (фитингов, утеплителя, смотровых колодцев);

• септика или материалов, нужных для обустройства выгребной ямы (цемента, щебня);

• при необходимости фекального насоса.

Какие трубы выбрать

Первое, с чем следует определиться при составлении проекта наружной канализации загородного дома, — это, конечно же, с разновидностью самих магистралей. Современной промышленностью предлагается в основном два вида канализационных труб: чугунные и пластиковые. Первый вариант в частных домах используется довольно-таки редко. Дело в том, что чугунные трубы, во-первых, дорого стоят, а во-вторых, подвержены ржавлению и отличаются хрупкостью. Помимо этого, такие магистрали сложно монтировать. Ведь вес чугунные трубы имеют значительный. Производиться их установка может только с использованием спецтехники.

Пластиковые канализационные трубы всех этих недостатков полностью лишены. К их преимуществам, помимо всего прочего, относят:

1. Небольшой вес. Никакой спецтехники при монтаже пластиковых магистралей использовать не нужно. Установка таких труб в траншеи может быть произведена силами даже всего лишь одного человека.

2. Невысокую стоимость. Цена на пластиковые трубы гораздо ниже, чем на чугунные.

3. Гладкую внутреннюю поверхность. В таких трубах при правильной установке никогда не образуются осадок и засоры.

Служат пластиковые магистрали немного меньше, чем чугунные. Но все равно, как заявляют производители, пролежать в земле без необходимости замены они могут очень долго — до 90 лет.

Иногда монтаж наружной канализации выполняется также с использованием асбоцементных или керамических труб. И та, и другая разновидность магистралей способна прослужить очень долго. Однако асбестовые и керамические трубы, как и чугунные, довольно-таки сложно укладывать в траншеи из-за большого веса. Да и стоят они довольно-таки дорого.

Виды пластиковых магистралей

Для сборки наружной канализации частного дома могут использоваться трубы:

1. Гофрированные полиэтиленовые. Основным достоинством магистралей, собранных из труб этой разновидности, является повышенная прочность.

2. Полипропиленовые. Такие трубы особой прочностью не отличаются, но зато могут выдерживать очень высокие температуры. Используют их чаще все же для сборки внутренних канализационных систем.

3. Поливинилхлоридные. Эта разновидность магистралей отличается высокой прочностью и способностью легко выдерживать зимние холода.

Чаще всего на загородных участках для прокладки наружной канализационной системы используется, таким образом, труба ПВХ. По прочности такие магистрали немного уступают гофрированным полиэтиленовым, но при этом и стоят гораздо дешевле.

В свою очередь, поливинилхлоридные трубы делятся на три класса:

• легкий (нельзя прокладывать под проезжей частью);

• средний (можно монтировать под проезжей частью с не слишком интенсивным движением транспорта);

• тяжелый (можно использовать в том числе и для прокладки промышленных сетей).

На загородных участках обычно используются трубы легкого или среднего класса прочности.

Каким должен быть диаметр

Через канализационную систему загородного дома проходят сточные воды, содержащие в себе довольно-таки крупные частицы грязи и отходов. Именно в связи с этим использование труб довольно-таки большого диаметра — это то, что в данном случае предписывают нормативы СНиП. Наружный водопровод и канализация должны прокладываться, конечно же, с учетом потребностей проживающих в доме людей. Однако диаметр сливной магистрали, согласно нормативам, в любом случае не должен быть меньше 100-110 мм. Последний вариант при этом считается наиболее предпочтительным. Если канализация обустраивается сразу для нескольких загородных зданий, для прокладки наружных магистралей должны использоваться трубы диаметром не менее 200 мм.

Каким может быть септик

При составлении проекта внешней сливной системы дома, помимо всего прочего, следует определиться и с видом приемника сточных вод. Конечно же, прокладка наружной канализации может вестись и в обычную выгребную яму. Однако в этом случае хозяев дома в последующем ждет множество проблем, таких как, к примеру, неприятные запахи или необходимость периодического вызова ассенизаторской машины. Поэтому большинство владельцев загородных домов сегодня предпочитает использовать в качестве приемника сточных вод особое устройство – септик. Наиболее популярных видов подобного оборудования существует всего два:

• бетонные самодельные септики;

• готовые заводские модели.

Первая разновидность приемников представляет собой два (а иногда и более) установленных в ямы сообщающихся бетонных кольца. В первом из них происходит очистка сточных вод от наиболее крупных частиц. Дно у этого колодца забетонировано. Во втором приемнике оставшаяся жидкая часть отстаивается окончательно.

Монтаж наружных сетей канализации с использованием бетонного септика имеет то преимущество, что обходится очень недорого. Однако в простых бетонных кольцах сточные воды, конечно же, очищаются не особенно эффективно. К тому же и ассенизаторскую машину в данном случае, пусть и реже, чем при использовании выгребной ямы, но вызывать, скорее всего, все же время от времени придется. Поэтому чаще всего владельцы загородных участков применяют для утилизации сливов из дома более совершенные заводские септики. Такие модели отличаются не только эффективностью в эксплуатации и долгим сроком службы, но и простотой в монтаже.

Внутри каждого заводского септика имеется по нескольку отсеков, в которых происходит разделение и отстаивание сточных вод. Также в корпусе современных моделей присутствует специальная микрофлора, способствующая разложению фекалий и отходов на компоненты, лишенные запаха.

Как выбрать место для септика

Устанавливать приемник на участке, выполняя монтаж наружной канализации, нужно с учетом следующих факторов:

• от самого жилого здания до места расположения септика не должно быть меньше 5 метров;

• расстояние от скважины или колодца до приемника должно составлять минимум 30-50 м.

Выбирать место для септика следует таким образом, чтобы сливную магистраль от здания к нему можно было бы провести по прямой линии. В этом случае канализационная система будет работать максимально эффективно — без засоров.

Котлован под септик

Размеры ямы под приемник зависят, конечно же, прежде всего от габаритов данной конкретной модели. Выкапывают котлованы под септики обычно с использованием спецтехники. Но, разумеется, при желании владелец загородного дома может сэкономить и выполнить земляные работы самостоятельно. В любом случае ориентировать котлован следует таким образом, чтобы входной патрубок септика в последующем располагался по направлению к зданию.

Правила укладки труб

Наружные сети водоснабжения и канализации, конечно же, должны монтироваться с учетом определенных нормативов. Так, траншеи под сливную магистраль выкапываются по СНиП исключительно ниже уровня промерзания грунта. Некоторые владельцы загородных участков этого правила не придерживаются и прокладывают трубы на меньшей глубине, утепляя их минеральной ватой или другими изоляторами. Достаточно эффективно в зимнее время может работать и такая канализация. Однако гарантий того, что в один прекрасный момент магистраль не перемерзнет, в данном случае дать не может никто.

В частных домах монтируются в основном два вида наружной канализации: самотечная и напорная. При этом первый вариант используется чаще всего. При обустройстве самотечной канализации трубы укладываются с небольшим уклоном в сторону септика. То есть сточные воды в такой системе уходят из дома в приемник под действием естественной силы гравитации.

Напорная система в загородном доме монтируется только тогда, когда возможности протянуть магистраль с необходимым наклоном нет. В этом случае в систему дополнительно включается фекальный насос. Такое устройство наружной канализации позволяет с большой долей вероятности избежать появления засоров. Однако в этом случае хозяевам дома, по вполне понятным причинам, приходится увеличивать расходы на электроэнергию.

Под каким углом следует прокладывать трубы

Ниже представляем вниманию читателя таблицу, из которой можно узнать о том, как правильно смонтировать магистраль внешней канализации дома при том или ином ее диаметре.

Необходимый уклон при прокладке труб наружной канализации

Диаметр трубы	Оптимальный уклон	Минимально допустимый уклон
100 мм	2 сантиметра на погонный метр	1.2 см
150 мм	1 см	7 мм
200 мм	8 мм	0.5 мм

Таким образом, слишком маленьким уклон магистралей наружного слива быть не должен. В противном случае напор воды в самотечной системе будет недостаточным для перемещения крупных частиц в септик. Однако и очень уж большим уклон канализационной трубы наружной канализации дома делать не стоит. Иначе вода будет течь по трубе очень быстро, а твердые частицы начнут задерживаться внутри нее. Что, разумеется, также приведет к частым засорам. При обустройстве наружного слива частного дома лучше всего, таким образом, придерживаться оптимальных показателей уклона магистралей в сторону септика.

Смотровые колодцы

Иногда бывает так, что по прямой линии сливную магистраль до септика проложить не получается. В этом случае наружная канализация ПВХ (или любая другая) должна быть смонтирована так, чтобы все колена в ней были соединены под тупым углом. Иначе магистраль будет постоянно засоряться. Над каждым коленом в такой системе для облегчения обслуживания обустраиваются смотровые колодцы. Последние в большинстве случаев представляют собой обычные пластиковые кольца или трубы большого диаметра с крышкой.

Наружная канализация: цена вопроса

При разработке проекта канализационной системы дома обычно составляется и смета всех предстоящих расходов. Общая стоимость прокладки канализации зависит от многих факторов, решающим из которых является количество проживающих в доме людей и, соответственно, объем используемой ими воды. В общем и целом при расчете стоимости наружной канализации учитываются:

• длина магистрали и вид используемых труб;

• стоимость септика (зависит от габаритов и производительности).

Также общие затраты на прокладку системы могут зависеть и от необходимости использования фекального насоса, а также разного рода дополнительных элементов. Труба ПВХ диаметром 110 мм стоит примерно 150-180 р. (за 10 м). Цена на небольшой септик «Танк» на 1200 л составляет порядка 25 тыс. рублей. За фекальный насос, в зависимости от марки и производительности, придется отдать от 7 до 25 тыс. р.

fb.ru

Трубы для наружной канализации

Поскольку во время эксплуатации трубы регулярно подвергаются различному отрицательному влиянию внешней среды –  повышенной влажности, химическим воздействиям, частым перепадам температуры — при их выборе следует обращать внимание на следующие параметры:

1. Качество материала;
2. Прочность труб;
3. Устойчивость к ржавлению;
4. Долговечность;
5. Устойчивость к резким перепадом температуры и блуждающим токам;

Всеми вышеперечисленными качествами обладают модные сегодня пластиковые трубы, так что они — прекрасный вариант для наружной канализации. Ещё один важный момент –  экологическая безопасность. Если соблюдать все эти требования, то ваша канализация будет на 100% герметична и прослужит минимум 50 лет. Плюс, эти критерии снижают риск возникновения аварийной ситуации, которая может привести к заражению почвы и подземных вод. Чтобы провести монтаж наружной канализации вам потребуются:

• Трубы: пластмассовые, чугунные либо асбоцементные диаметром 10 см или керамические, диаметр которых должен быть 15 см, и длинной — 1,5−2 метра;
• Песок;
• Щебень;
• Бетон.

Устройство наружной сети канализации

Пожалуй, монтаж наружной сети канализации — самый важный этап работ по оборудованию автономной канализации, ведь от того, правильно ли будет проведены все работы, зависит комфортным ли будет проживание в доме. Если вы хотите забежать ошибок, рекомендуем обратиться в специализированную строительную компанию. Как правило, в стандартный набор услуг таких фирм входит:

• Монтаж и демонтаж запорной арматуры;
• Укладка трубопровода;
• Обслуживание и оборудования канализационных сетей;
• Проверка пригодности трубопровода и канализационной системы в целом;
• Устройство канализации и водосточных труб;
• Очитка всей полости трубопровода.

Если же вы недоверии посторонним или же просто стоимость прокладки наружной канализации для вас неподъёмна, можете провести монтаж наружной канализации самостоятельно. Обычно, в загородных и частных домах нет возможности подключиться к центральной канализации, поэтому, чтобы постоянно проживать в своём доме, вы можете сделать канализацию по упрощённому варианту.

То есть осуществить монтаж отводящих труб, расположив их под небольшим уклоном, и оборудовать выгребную яму — это вполне достаточно. Однако если вы планируете проживать в частном доме несколько сезонов подряд, лучше в комплексе с выгребной ямой установить ещё и труб, чтобы вода отстаивалась не только в фильтрующем колодце.

Обратите внимание, что на материалах для канализации и наружного водопровода нельзя экономить. Подбираете качественные материалы и проводите все работы без спешки, шаг за шагом.

Нюансы работы

При монтаже канализационной системы все трубы надо укладывать под землю причём обязательно ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать аварий, иначе трубы в конечном итоге лопнут от резких перепадов температуры. Если по техническим причинам сделать это не получается, трубы нужно утеплить шлаком или керамзитом.

Сегодня очень популярны пластиковые трубы из полипропилена, что неудивительно: они лёгкие, их нетрудно монтировать и при этом они обладают высокой прочностью, а срок службы в среднем равен 50 годам. Как и наружная ливневая канализация, автономная требует, чтобы трубы располагались под уклоном не больше 15 см глубина на 1 метр длины.

Обычно траншеи выкапываются трапециевидной формы, их дно покрывается 20 см слоем шлаков и щебня, а в концу — всё утрамбовывается. Трубы должны плотно прилегать ко дну траншей, прогибы и   перевесы недопустимы. Обратите внимание на важную деталь: уровень принимающего отверстия надо располагать ниже уровня выхода отводящих труб.

Разница между уровнем расположения септика и ямы — промежуточными пунктами между водой и дренажным колодцем, с уровнем сточных вод должна быть ровна 5 см. Септик и яма устраиваются схожим путём и представляют собой ёмкость, объём которой зависит от числа приживающей в доме людей. Толщина пола, потолка и стен ямы должна быть не меньше 25 сантиметров.

Обратите внимание, в каком порядке должны проходить работы. Сначала пол септика устилается глиной, потом засыпается щебнем, а после — бетонируется. Стены — укладывают кирпичной кладкой, далее — бетонируют. Советуем добавлять в бетон одну столовую ложку обычного стирального порошка, чтобы бетон был более пластичным. Достаточно одной ложки порошка на 10 литровой ведро бетона.

Укладка арматуры

Приготовленный раствор бетона укладывается на пол ровным слоем на глубину примерно 7 сантиметров, чтобы бетона хватило не только на весь опалубочный щит, но ещё и на поверхность почвы. Когда бетон чуть схватится, его можно смело наносить на арматуру (стальные прутья, трубы, сетки тому подобное).

Бывает, что для нужной системы водопровода нужны трубы по диаметру подходящие под бетонные кольца, так что лучше заранее проконсультироваться со специалистом и в случае необходимость закупить трубы.

Идеальная для септика форма — сфера, её и рекомендуется выбирать. На яму или септик кладётся надёжное покрытие из просмолённых деревянных щитов. Если есть возможность, можно купить заводское железобетонное перекрытие, так даже лучше. Сверху яму/септик покрывается рубероидом и присыпается землёй.

Для очистки и откачки канализации обязательно устраиваются смотровые люки. Кроме того, люки нужны ещё и для того, чтобы в канализационную систему не проникал крупный мусор, например, ветки, листья, полиэтилен, а трубопровод не подвергался отрицательному воздействию окружающей среды.

Требования к проведению строительных работ

Неукоснительное условие касается того, что дренажная система сточных вод должна располагаться на максимальном удалении от места забора вода (скважин, колодцев), а очитка сточной воды должна проходить на более глубоких слоях грунта. Минимальное расстояние очистных сооружений от зданий, по закону, 5 метров. Подъезд ассенизаторской машины должен быть обеспечен в полной мере, чтобы откачка сливной ямы проходила в полной степени.

Чтобы наружная канализация качественно выполняла свои функции и работала без сбоев, трубы нужно регулярно очищать при помощи ассенизаторскую машину. Компании, занимающиеся эти, можно найти по объявлению в Интернете или в печатных изданиях.

Итог

Итак, давайте повтором, что потребует от вас канализация наружная: ПВХ трубы, бетон, песок, щебень, выгребная яма либо септик и металлические щиты. Обратите внимание, что все материалы для монтажных работ должны быть качественными, поскольку любой дефект трубы в будущем может стать прочной течи, и, как следствие, неисправности всей канализационной системы.

kanalizaciya-pro.ru

Нужно ли утеплять трубу наружной канализации?

Если канализация сделана правильно, то её утеплять не надо, – это первое отличие от водопровода. Дело в том, что канализационная труба прокладывается с уклоном, потому вода стоять в ней не должна, а значит, и замерзать вода там не может.

К тому же, из дома вода выходит с плюсовой температурой – существенно более высокой, чем температура воды из наружного водопровода. И далее вода попадает в септик, где температура тоже плюсовая из-за протекающих биологических процессов.

Так что трубы наружной канализации достаточно закопать на глубину 0.5…0.7 м, сделав песчаную подсыпку под и над трубой.

Если же глубину выдержать не получается, тогда можно и подстраховаться  – утеплить канализационную трубу утеплителем из вспененного полиэтилена или скорлупой из пенопласта или пенополиуретана:

Напомню, что минвату применять для утепления трубопровода не стоит: она промокает и перестаёт быть утеплителем.

Можно ли уложить трубу канализации в одну траншею с водопроводом?

Может быть, кто-то решит таким образом сократить свои трудозатраты: зачем, дескать, копать две траншеи, если можно одну?..

Ответ на вопрос такой: можно-то можно, да только есть ли смысл? Водопровод прокладывается на глубине ниже уровня промерзания грунта (1.5…1.8 м); канализация – на глубине 0.5…0.7 м. А теперь предположим, что стоки из дома сливаются в септик (сливную яму) во дворе: ну и на какой глубине будет вход канализационной трубы в яму? и какой глубины яму нужно тогда устраивать?.. В общем, полагаю, ответ ясен. А теперь непосредственно про монтаж наружной канализации.

Монтаж наружной  канализации по шагам

Рассмотрим шаг за шагом, как выполнить монтаж наружной канализации своими руками.

1. Отрывка траншеи. Лучше копать сразу с уклоном, чтобы потом не подсыпать, к тому же, грунт на дне траншеи уже утрамбованный, и вам лишней работы делать не придётся.

На какой глубине должна быть канализационная труба? Канализационные трубы можно не закладывать слишком глубоко (ниже уровня промерзания грунта, как в случае с водопроводом), т. к. такая труба стоит сухая, а если идёт вода, то она достаточно тёплая и проходит быстро.

2. Подсыпка песчаной подушки толщиной 10–15 см, полив её водой и трамбовка.

3. Прокладка трубы под уклоном. Уклон наружной канализации минимальный 8 мм на 1 м. Оптимальный – 1.5…2 см на 1 м. Это для пластиковой трубы. Для асбестовой – 1.5…3 см на 1 м.

Слишком большой уклон делать не стоит: «оно» должно плыть, а не обрушиваться водопадом.

Из какой трубы нужно делать наружную канализацию?

По нормам наружную канализацию нужно монтировать из асбестовой трубы. Но если особой нагрузки на трубу не ожидается (автомобили ездить не будут), то можно брать трубу пластиковую, но предназначенную для именно наружной канализации.

Канализационную трубу, предназначенную для внутренней канализации, нельзя вести снаружи, закапывая на глубину больше 1.5 м, потому что стенка трубы тонкая, и под весом грунта может лопнуть.

Канализацию нужно вести от септика или сливной ямы к дому, а не от дома к яме.

4. Испытание проливом воды: просто льём из водопровода воду и смотрим, нет ли утечек.

5. Засыпка трубы песком с поливом водой: засыпаем ещё 100 мм песка. Песок служит своего рода амортизатором, который смягчит давление грунта на трубу. (Для водопроводной трубы всё делается точно так же.)

6. Обратная засыпка траншеи грунтом.

Как видим, монтаж наружной канализации, действительно, похож на технологию монтажа наружного водопровода.

Если вы подключаетесь к центральной системе канализации (водоотведения), то трубопровод будет уже заложен достаточно низко, т. к. ему нужно будет зайти в самый низ канализационного колодца:

И дальше уже забота не ваша.

Если же вы будете устраивать септик сами, то надо помнить, что он должен находиться не ближе 3 м от дома. Этому есть несколько причин. Во-первых, чтобы ливневые воды не просочились под фундамент. Да и вообще, любые воды из септика не должны достичь фундамента.

Схемы монтажа наружной канализации

Монтаж прямых участков наружной канализации не должен вызывать никаких проблем: просто закапывается труба по приведённой выше технологии.

Если же нужно дополнительно сделать вывод стоков из какого-то другого помещения (бани, летней кухни и т. д.), то труба из этого помещения будет врезаться в основную трубу,  и на месте стыка следует устраивать ревизионный колодец, сделанный так:

Стенки колодца можно выложить красным кирпичом, б/у – для удешевления конструкции. Дно колодца бетонировать не обязательно, достаточно сделать песчаную (гравийную, щебневую, гравийно-песчаную…) подушку. Колодец может быть как круглый, так и квадратный. Глубина колодца зависит от того, на какой глубине в этом месте канализационная труба. В месте состыковки двух труб ставится тройник с крышкой, через которую можно прочистить трубу.

Как провести канализационную трубу сквозь фундамент?

Есть пара вариантов.

Во время строительства дома, если на проекте указано, где расположен туалет, в фундаменте оставляют «окошко» – отверстие, через которое потом выведут сточную трубу. (Ну, в проекте это указывают обязательно, без «если».) «Окошко» делается, заложив в опалубку до заливки бетона, например, кусок асбестовой трубы или деревянный ящик. Потом, при монтаже канализационных труб эти окна оказываются очень кстати для прохода сквозь фундамент:

Если же дом построен, а технологических отверстий почему-либо нет, тогда пробиваем (просверливаем) фундамент в нужном месте:

Сейчас полно услуг по алмазному бурению, всяких там "Раздолбай-сервисов", проблем нет вызвать таких специалистов, они быстро всё просверлят.

Труба прокладывается сквозь отверстие, которое потом нужно герметизировать. Герметизировать можно паклей, плотно забив ею отверстие по окружности трубы, после чего замазать глиняным раствором ради гидроизоляции.

Вот и весь монтаж наружной канализации, по-моему, технически ничего сложного.

монтаж наружной канализации

vodoprovod-doma.ru