Баня из пенопласта своими руками

Содержание:

Каркасным постройкам требуется теплозащита, особенно, если дело касается бани с парилкой, поскольку в этом помещении длительное время должна быть высокая температура. Тщательная теплоизоляция, сделанная своими руками, сведет к минимуму потери тепла.

Материалы для теплозащиты каркасных бань

Выбирая утеплитель для каркасной бани, необходимо принимать во внимание не только теплоизолирующие характеристики того или иного материала, но и его способность выдержать значительную температуру при постоянном повышенном уровне влажности.

Помимо этого утеплитель для банной постройки при нагреве помещения не должен выделять токсичные соединения, негативно влияющие на здоровье людей, принимающих процедуры.

С целью улучшения теплоизоляционных параметров утепление каркасной бани, такой как на фото, можно производить с помощью следующих материалов:

1. Минеральная вата. Ее плиты состоят из тонких волокон, которые получают методом расплава горных пород или отходов металлургических предприятий. В процессе переплетения большого количества этих волокон между ними сохраняется воздух, благодаря чему изделия обладают превосходными теплоизоляционными качествами. В результате особенностей производства минваты материал может противостоять очень интенсивному нагреву притом, что его эксплуатационные характеристики не меняются. Такие плиты в условиях высокой влажности сохраняют теплосберегающие свойства и не разрушаются.
2. Камышовые плиты. Относятся к натуральным и экологичным теплоизоляторам. Их толщина равна 15 сантиметров и такой параметр очень удобен при постройке каркасных конструкций.
3. Утеплитель из опилочно-гипсовой смеси. Для его изготовления нужно смешать 10 частей высушенных мелких опилок с 1 частью цемента (гипса). Утепление каркасной бани изнутри с использованием этой смеси имеет значительное преимущество – доступная стоимость и отличная теплоизоляция (прочитайте: “Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера”).


4. Вспененные синтетические изделия – пенополиуретан, пенопласт и т.д. Имеют ряд достоинств, среди которых невысока цена, невосприимчивость к влаге, простота монтажа, незначительный вес, малая теплопроводность. Но данные синтетические утеплители нельзя монтировать на элементы банной постройки, где возможно воздействие высоких температур, поэтому ими теплоизолируют стены, находящиеся в отдалении от печи. Их укладывают в предбаннике, помещениях для отдыха или моечном отделении.

Обустройство пароизоляции

Перед тем, как приступать к работе, нужно обязательно знать, как правильно утеплить каркасную баню, чтобы выполнить ее качественно. Вне зависимости от того, какой из материалов был выбран в качестве утеплителя, при укладке его в ячейки каркаса необходимо обеспечить надежную пароизоляцию (детальнее: “Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж”).

Если не отсечь утеплитель от атмосферы бани с ее высокой влажностью, он в процессе остывания пара будет впитывать в себя воду, что непременно приведет к самым нежелательным последствиям:

• намокший теплоизолятор существенно повысит собственную теплопроводность и тепло будет быстро перемещаться из помещения в окружающую среду;
• пористая структура не даст материалу быстро высохнуть, а значит, может появиться плесень и каркас постройки начнет загнивать.

Таким образом, когда делается каркасная баня – утепление стен выполняют с применением качественной пароизоляцией.

Для этого специалисты рекомендуют использовать один из следующих материалов:

• алюминиевая фольга – не только защитит утеплитель от влияния влаги, но и будет отражать тепловую энергию;
• пленка из полиэтилена;
• пергамин – экологичен и стоит недорого.

Нежелательно использовать рубероид, так как в процессе нагревания он начинает неприятно пахнуть. При монтаже пароизоляции нельзя допускать, чтобы между отрезками материала оставались даже малейшие щели. Герметичность стыков обеспечивают при помощи металлизированного скотча, либо укладывая внахлест соседние полотна.

Утепление стен каркасной постройки

Обустраивать теплозащиту каркасной банной постройки начинают одновременно с возведением ее стен. Дело в том, что использование данной технологии предполагает, что, теплоизолятор также является конструкционным материалом. Когда строиться баня из утеплителя своими руками, его слои выкладывают между несущими элементами каркаса. Поверх него монтируют пароизоляцию.

В завершении утеплительных работ получается подобие пирога, в центре которого располагается теплоизоляционный материал, обшитый с внутренней стороны пароизоляцией, а с внешней – гидроизоляцией.

Наружный слой пирога будет представлен декоративной отделкой внутри банных помещений, а снаружи – фасадной обшивкой. Оба эти слоя не только станут дополнительной теплозащитой, но и будут выполнять функцию конструкционного элемента, которая усилит прочность всей постройки.

Среди профессионалов оптимальным вариантом принято считать закладку в банный каркас двух слоев теплоизоляционного материала. При этом первый из них желательно делать из плиточного утеплителя, а второй – из рулонного. В результате такая толщина стен каркасной бани способна надежно защитить помещения от потери тепла.

В процессе закладки утеплителя особое внимание нужно обращать на то, что большинство материалов имеют разные стороны – внешнюю и внутреннюю. Чтобы их различить, обращают внимание на рекомендации производителей продукции.

Теплоизоляция стены рядом с печкой

Для каркаса стены и утеплителя, находящегося близко от банной печи, необходимо создать дополнительную защиту, чтобы предотвратить влияние на них высоких температур. Лучшим выбором при решении данной проблемы некоторые специалисты считают применение асбестового полотна и плит.

Но поскольку бытует мнение о вреде асбеста для здоровья людей, желательно выбирать более современные варианты, среди которых иглопробивные маты, изолон, базальтовые ткани и прочие. Все перечисленные материалы выдерживают температуру, равную нескольким сотням градусов и поэтому способны обеспечить абсолютную пожарную безопасность.

Огнеупорную защиту монтируют одним из двух способов:

• сверху декоративной отделки;
• прямо на пароизоляционный слой.

Обустраивать пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки бессмысленно, поскольку около банной печи она расплавиться. Лучшим решением будет применение алюминиевой фольги, которую с целью обеспечения герметичности проклеивают термостойким фольгоскотчем.

Теплозащита потолочного перекрытия и пола

В каркасной банной постройке теплопотери происходят не только за счет стен, так как немалое количество тепловой энергии покидает помещение через потолок и напольное покрытие. Соответственно порядок, как утеплить каркасную баню, предусматривает их теплоизоляцию.

Укладку утеплителя производят на этапе монтажа пола, соблюдая определенный порядок действий:

• предварительно подготовленный и утрамбованный грунт заливают бетонной стяжкой;
• создают гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки или рубероида;
• закладывают плиты теплоизоляционного материала;
• обустраивают внешнюю гидроизоляцию;
• заливают еще один слой бетонного основания.

После окончательного отвердевания с целью увеличения срока эксплуатации черновой бетонной поверхности ее нужно обработать специальным гидроизолирующим составом. Благодаря применению этого средства влага не сможет проникать даже в мельчайшие трещины на бетоне и разрушать его и теплоизоляцию. Читайте также: “Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству”.

При утеплении потолка пользуются способом, который задействуют при закладке теплоизолятора в стены каркасной банной постройке:

• на потолочном перекрытии фиксируют пароизоляцию;
• укладывают теплоизоляционный материал;
• крепят второй слой пароизоляции;
• делают финишную обшивку.

Имеется одно отличие по сравнению с порядком утепления стен, когда между пароизоляцией и обшивкой не оставляют промежуток – при теплоизоляции потолочного перекрытия должно быть свободное пространство. Благодаря наличию зазора декоративная отделка потолка будет быстрее высыхать, ведь в процессе эксплуатации бани она постоянно подвергается воздействию горячих паров.

Утепление бани пенопластом

Если принято решение сделать теплоизоляцию с использованием этого материала, тогда в помещении нужно обустроить качественную вентиляцию, поскольку он не пропускает пар и воздух. Дело в том, что когда строится баня из пенопласта своими руками – им нельзя утеплять парилку по причине негативного воздействия на него высоких температур (прочитайте также: “Как сделать утепление парной правильно и какие материалы использовать”). Кроме этого дешевый материал может содержать токсические соединения.

banyaspec.com

Пенопласт начали производить не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Так как большая часть материала — воздух (до 98% в зависимости от марки), пенопласт имеет отличные теплоизолирующие характеристики и потому часто используется как утеплитель.

Пенопласт как утеплитель

Его популярность объясняется не только теплоизолирующими свойствами. Есть еще целый перечень положительных качеств:

• Долговечность – до 50 лет в нормальных условиях и до 20 лет в тяжелых (при больших перепадах температур);
• Гидрофобность. Пенопласт за сутки впитывает до 0,2% влаги, т.е. можно сказать, вообще ее не впитывает.
• Биологическая нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается стабильным (не разрушается и не выделяет каких-либо веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта подтверждена тем, что изделия из него используют упаковки пищевых продуктов, применяют в детских игрушках. Это две отрасли, в которых безопасности применяемых материалов в последнее время уделяется большое внимание. И никто и никогда не говорил об опасности пенопласта.
• Невысокая цена. Однако к совсем дешевым предложениям стоит относиться осторожно: продукция должна иметь сертификаты. Материалы, изготовленные с нарушениями технологического процесса, могут быть опасны.
• С пенопластом легко работать. Он имеет малый вес, хорошо режется, легко монтируется, не требует никаких дополнительных защитных средств или приспособлений.
• Нет среды для размножения грибков, спор и бактерий, не повреждается насекомыми.

Вроде все достаточно обосновано и понятно, однако есть и негативные свойства: пенопласт горюч и при горении выделяет опасные для человека вещества. Это так. Но все горящие материалы выделяют опасные для жизни вещества.  А для того чтобы сделать пенопласт менее опасным с точки зрения пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В результате современный пенопласт не горит, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Нужно также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесины +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так говорят производители. Верить им или нет – вопрос, но никто пока не доказал обратного. И все-таки вреден пенопласт или нет,  использовать его или нет, каждый решает для себя сам.

Утепление стен пенопластом снаружи. Отзывы положительные

Как к достоинствам, так и к недостаткам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это значит, что для помещений и домов с теплоизоляцией из пенопласта должна быть разработана хорошая система вентиляции.

Есть еще одно негативное качество у этого материала: его слабая сопротивляемость к механическим воздействиям. Так как пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она легко повреждается, на блоках или плитах в местах ударов появляются вмятины, царапины и т.д. Потому, если пенопласт используют для утепления фундамента или фасада, необходимо дополнительное армирование и/или защитное покрытие.

Содержание статьи

• 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
• 2 Утепление фундамента пенопластом
  • 2.1 Подготовительные работы по утеплению фундамента пенопластом
  • 2.2 Монтаж плит пенопласта на фундамент
• 3 Утепление пола в бане пенопластом
  • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
  • 3.2 Утепление пола пенопластом между лаг
• 4 Утепление крыши бани пенопластом

Можно ли утеплять баню пенопластом?

Из всего сказанного можно сделать вывод: использовать пенопласт как утеплитель можно, но вот в парилке русской бани и, тем более, в парной финской сауны его применять крайне нежелательно: температурные режимы там такие, что теплоизоляция вполне может разогреться до 95оС и выше, после чего пенопласт начнет терять свою химическую стабильность.

Вообще пенопласт рекомендуют использовать для теплоизоляции стен снаружи, или стен внутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высокой теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стену изнутри, то наружная стена окажется изолированной от тепла практически полностью, что приведет к смещению точки росы внутрь стены. То есть, конденсат будет образовываться внутри стены. При морозах он будет замерзать/оттаивать, что приведет к быстрому разрушению материала. Потому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, или ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

Утепление стен бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтобы точка росы оказалась в утеплителе

Само утепление стен снаружи пенопластом имеет очень неплохие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортного микроклимата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится ощутимо тише. Но для нормального самочувствия важно хорошо работающая система вентиляции: излишки влаги через стены не выводятся, а так как окна у многих пластиковые, то через окна  тоже. Остается единственно возможный вариант: действенная вентиляция.

Если говорить о бане, то баню из древесины утеплять пенопластом незачем: древесина сама имеет отличные теплоизолирующие свойства. А вот баню из кирпича или строительных блоков утеплить пенопластом очень даже можно.

Утепление фундамента пенопластом

Так как пенопласт имеет отличные теплоизолирующие способности и не боится воздействия влаги, то его с успехом используют для теплоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок необходима защитная перегородка. Ее делают или из досок, более дешевый, но и гораздо менее долговечный вариант, или из кирпича (стена в полкирпича).

Утепление фундамента пенопластом

Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – практически идеальный вариант. Благодаря тому, что пенопласт почти не впитывает воду, он предохраняет фундамент от зимнего и весеннего пучения: просто не дает воде просочиться и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт только в том случае, если часто случаются подтопления при высоком уровне грунтовых вод: вода может просочиться под слой утеплителя, ведь идеальной герметичности добиться практически невозможно.

Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

При простой геометрии фундамента, чаще всего выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы России их толщина должна быть не менее 5см. Но для лучшей теплоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты толщиной 10см – в этих местах теплопотери самые значительные.

Подготовительные работы по утеплению фундамента пенопластом

Вокруг фундамента убирают грунт до глубины промерзания (лучше – чуть ниже), стены зачищают и грунтуют. Грунтовку можно купить на рынке, или изготовить самостоятельно: понадобится расплавленный битум, в который нужно добавить такое же количество дизтоплива или бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (примерно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент нужно нанести слой гидроизоляции. Это может быть жидкая резина (наносится кистью) или рулонные битумные материалы (наплавляются с использованием горелки). Затем приступают к монтажу пенопласта.

Монтаж плит пенопласта на фундамент

Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать специальный выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

Крепить плиты пенопласта нужно или на битумно-полимерную мастику или полиуретановым клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, так как они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно или на всю поверхность плиты, но стыки проклеивают обязательно. Некоторые производители делают плиты с L-образным замком (его тоже нужно смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода практически не образуются и герметичность всей изоляции становится почти идеальной.

Пазованный пенопласт (с выбранной четвертью) — позволяет избежать появления мостиков холода

Иногда советуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким способом также уменьшаются потери через места соединения полистирольных плит. Но у такого способа есть противники: они говорят, что между двумя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные свойства значительно ухудшатся. Такая вероятность, конечно, есть, особенно при вертикальных смещениях грунта (усадке), но насколько она велика, судить сложно.

После того как пенопласт уложен по всему периметру до нужной толщины, нужно сверху нанести еще один слой гидроизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы или жидкая резина). Поверху уже можно устроить защитную стенку из кирпича.  Иногда используют доски. Неплохой вариант —  геотекстиль. Он также очень неплохо справляется с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Возможны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

Последний этап тепло-гидроизоляции фундамента (именно так в результате получается, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, теплоизоляция фундамента пенопластом дело довольно хлопотное, но в результате ваш фундамент и от влаги защищен, и вы можете не беспокоиться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

Утепление пола в бане пенопластом

Утеплять пол в баге пенопластом можно, особенно под стяжку: пол будет теплым, а влаги пенопласт не боится.

Утепление пенопластом грунтового пола

Для этого грунт выравнивают, если он рыхлый, уплотняют и оставляют дней на 30. Затем засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из полиэтилена, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы при помощи замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой или полиуретановым клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта снова настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет достаточно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет не менее 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему мало найдется равных.

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола пенопластом между лаг

Если утеплять полы между лагами, то пенопласт желательно нарезать точно по размерам, а неминуемые щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит значительно. В этом случае возможно использование любого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на них.  Для улучшения гидроизолирующих свойств под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной такой вариант теплоизоляции пола вряд ли можно применять, а вот в раздевалке или предбаннике – вполне.

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление крыши бани пенопластом

Использовать пенопласт как утеплитель над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит или уложена минеральная вата, следующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе нужно парозащиту потолка сделать очень качественной, иначе пар «застрянет» в  нижнем слое теплоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько эффективен пенопласт по сравнению с другими материалами, мы нашли следующие данные: пенопласт толщиной 6см по теплоизоляционным свойствам заменяет:

• минеральную вату толщиной 11см;
• дерево – 19,5см;
• сухой пенобетон — 50см;
• кирпичную стену 85см;
• бетон 213,2см.

Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать нужно или для наружного утепления стен и фасадов или для утепления помещений без высоких температур. Учтите, что под потолком в моечном отделении температура часто доходит до +90оС, что уже почти критично для пенопласта.

kamburg.ru

Особенности утепления бани пенопластом

Помимо высоких теплоизолирующих характеристик, среди основных достоинств этого утеплителя выделяют:

• Долговечность. В условиях постоянного воздействия агрессивной среды материал служит около 20 лет. При нормальной температуре и влажности срок эксплуатации составляет почти 50 лет.
• Влагоустойчивость. Пенопласт практически не впитывает влагу.
• Стабильность структуры. Утеплитель выдерживает перепад температуры от -60 до +95 градусов, не разрушаясь и не выделяя токсических веществ.
• Биологическая нейтральность. Помимо сферы теплоизоляции, применяется даже в пищевой отрасли и производстве детских игрушек.
• Относительная дешевизна. Этот материал отличается низкой ценой по сравнению с другими синтетическими теплоизоляторами.
• Небольшой вес. Благодаря этому он широко используется для утепления потолка бани.

Кроме того, пенопласт не требует дополнительной обработки, легко режется, быстро устанавливается, не подвергается гниению.

Однако при таком количестве достоинств этот материал имеет существенный недостаток — он горит, выделяя токсичные вещества. Многие производители добавляют в него специальные негорючие полимеры и утверждают, что такой пенопласт плавится и не поддерживает процесс горения. Если судить по техническим характеристикам такого пенопласта, то температура плавления утеплителя составляет около 95 градусов, а самовозгорания — более 490 градусов.

Если говорить об уровне теплосберегания пенопласта в банных помещениях, то стандартный 6-сантиметровый слой утеплителя может заменить 10 см минеральной ваты, 20 см древесины, 0,5 метра пенобетона, 0,8 метра кирпичной кладки, 2 метра бетона. Благодаря таким характеристикам материал пользуется большой популярностью для наружной теплоизоляции бани.

Технология утепления бани пенопластом

Если вы решили использовать для теплоизоляции этот материал, то необходимо заранее позаботиться о качественной вентиляции помещения. Пенопласт абсолютно не пропускает пар и воздух. Также учтите, что им категорически запрещено утеплять парилку изнутри из-за воздействия высокой температуры. Зачастую его используют для изоляции кирпичных бань, поскольку дерево само по себе обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и при этом «дышит».

Инструкция по утеплению фундамента бани пенопластом

Пенопласт — оптимальный материал для теплоизоляции ленточного фундамента кирпичной бани на глинистых почвах. Осуществляем работы в такой последовательности:

1. Убираем вокруг основания слой грунта до глубины промерзания.
2. Готовим смесь из расплавленного битума и бензина в равных частях.
3. Зачищаем стены и вскрываем приготовленным раствором. Можно также использовать грунтовку.
4. После высыхания наносим на поверхность кистью жидкую резину или наплавляем горелкой рулонный битум. Это необходимо для гидроизоляции.
5. Крепим плиты пенопласта снизу вверх, фиксируя их с помощью битумно-полимерной мастики.
6. Стыки между элементами также дополнительно смазываются клеевым составом.
7. После полного покрытия пенопластом наносим повторный гидроизоляционный слой.
8. Делаем защитную стену из кирпича, досок или геотекстиля. Она защитит утеплитель от тяжести грунта.
9. Устанавливаем отмостку.

Правила утепления пола в бане пенопластом

Этот материал не используется для теплоизоляции между лагами в бане из-за высоких температур. Безопасно утеплять им можно только грунтовой пол под цементную стяжку.

В процессе придерживаемся такой инструкции:

• Выравниваем и уплотняем почву.
• Засыпаем мелкий гравий слоем около 10 см и тщательно утрамбовываем.
• Сверху делаем насыпь песка такой же толщины и уплотняем слой.
• Стелим гидроизоляционную пленку. Для этого можно использовать даже полиэтилен.
• Устанавливаем плиты пенопласта толщиной около 20 см, скрепляя их при помощи полиуретанового клея без растворителей или битумно-полимерной мастики.
• Повторно стелим двойной слой гидроизолятора.
• Заливаем бетон с примесью пенопластовой крошки или керамзита слоем в 5 см.
• После полного высыхания укладываем сетку из металлической арматуры.
• Заливаем повторный 5-сантиметровый слой бетона с уклоном к месту слива и ждем высыхания.
• Укладываем половые доски.

Такой настил будет максимально эффективно сберегать тепло и не поддаваться агрессивному воздействию влажности.

Специфика утепления стен бани пенопластом

Утеплять стены внутри парной этим материалом категорически запрещено по нескольким причинам: утеплитель не выдерживает высокой температуры, из-за воздухонепроницаемости происходит смещение точки росы, что приводит к образованию конденсата в помещении. Однако пенопласт подходит для наружного утепления стен кирпичных сооружений.

Осуществляются работы в таком порядке:

1. Прикрепляем к стене угловые кронштейны.
2. Вставляем между угольниками плиты пенопласта толщиной 6-8 см.
3. Склеиваем листы между собой специальным клеевым раствором.
4. Покрываем тщательно сверху гидроизоляционной мастикой. Также для этого можно применять плитные и рулонные материалы.
5. Монтируем специальные направляющие на уголках.
6. Крепим к уголкам оцинкованную обрешетку.
7. Устанавливаем облицовочное покрытие.

Поскольку этот материал легко повреждается механическим воздействием, утепление бани снаружи пенопластом должно обязательно сопровождаться качественной гидроизоляцией и монтажом защитного покрова.

Особенности утепления потолка в бане пенопластом

Известно, что самые высокие показатели температуры в бане — под потолком. Поэтому для его теплоизоляции применять этот материал запрещено. Единственный возможный вариант утепления — это укладка листов пенопласта в качестве второго слоя изоляционного «пирога». Например, сверху утрамбованной насыпи глины или керамзита. Однако даже в этом случае нужно много внимания уделить парозащите и вентиляции. По этим причинам лучше заменить пенопласт на более безопасный теплоизолятор.

Как утеплить баню пенопластом — смотрите на видео:

Правильное использование пенопласта для утепления бани позволит вам минимизировать энергопотери до 70%. Действуя по приведенным инструкциям, вы сможете самостоятельно выполнить теплоизоляцию фундамента, пола и стен в кирпичной бане максимально эффективно.

tutknow.ru

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия  местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнебиозащитной пропитке;
• противопожарной разделке;
• материалах для изоляции пола перед топкой и стен бани от жара печи.

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

• с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от  93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

• при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать на нашем сайте.

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

• цемент М400 – 1 ведро;
• песок просеянный речной – 2 ведра;
• средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси,  останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4. Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

Шаг, м / Пролет, м	2	3	4
0,6	75х100	75х200	100х200
1	75х150	100х175	125х200

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м³.

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Рекомендация! Для укладки первого ряда блоков желательно брать высококачественный цемент М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе один к двум.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

1. На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.
2. Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
3. Вяжем армокаркас.
4. Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

   Заливаем бетон.

5. Выравниваем поверхность.
6. Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя  на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

• монтаж стоек вертикальных из бруса;
• монтаж горизонтальной обвязки;
• настил балок перекрытия поверх обвязки;
• установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
• установка промежуточных стропильных ферм;
• кладка фронтонов из блоков;
• монтаж пароизоляции со стороны помещения;

   

• подшивка потолка, скатов изнутри доской;
• укладка минеральной ваты в два слоя;
• монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;
• монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
• сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;
• монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1. Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2. Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В  качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы  оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

banya-expert.com