Чем утеплить водопроводную трубу в земле

Mullvatt

Как-то раз я вам рассказывал о том, как нужно оттаивать воду, которая замерзла зимой в трубах. Это меня попросил сделать мой сосед по даче, который собирался праздновать там свой юбилей.

И вот недавно он, памятуя о тех советах, которые я ему тогда давал, попросил меня сделать утепление водопроводных труб в земле на улице и внутри коттеджа. Наверное, не хочет столкнуться с подобными неприятностями будущей зимой. Оно и правильно, ведь утепленные трубы – это гарантия наличия воды в жилище в любую пору рока и в любое время суток.

Естественно, ему пришлось выплатить мне немалый гонорар, хотя цена вполне соответствовала трудоемкости выполненных работ. А вас есть возможность сделать все своими руками и «абсолютно безвозмездно», как говорила мудрая сова в известном мультфильме. Поможет в этом составленная мною инструкция, которую и привожу ниже.

Необходимость утепления водотранспортной системы (статья 1)

Думаю, даже те читатели, которые не знают о моих зимних приключениях (речь идет о том случае, когда я размораживал трубы соседу), понимают необходимость утепления труб, по которым из скважины или колодца в дом поступает вода.

Утепление может не выполняться только в одном случае: когда инженерные коммуникации достаточно заглублены в грунт, то есть находятся ниже уровня промерзания почвы. Утеплитель в земле может понадобиться только в том случае, если трубы закопаны неглубоко.

Поэтому я рекомендую, если вы еще этого не сделали, защитить ваши трубы от холода. Тем более что протяженность инженерных коммуникаций на любом частном земельном участке не так уж велика, а закопаны они очень неглубоко.

Помимо водопроводных труб под землей , нужно позаботиться об инженерных коммуникациях, проложенных в неотапливаемых помещениях дома (особенно подвалах и чердаках). Там тоже может замерзнуть вода, что приведет к неработоспособности системы в целом.

Ну, я надеюсь, я убедил вас в необходимости проведения работ по утеплению, самое время решить, какой материал для этого нужно использовать. Об этом поговорим в следующем разделе.

Используемые материалы

Когда я был маленьким, мы с дедушкой утепляли кусок трубопровода (метра 3), который шел от колодца к кладовке. В то время для этого отлично подошли старые военные бушлаты, солдатские одеяла и другие подобные вещи (думаю, вы догадались, кем работал мой дед).

Однако в настоящее время существует множество современных строительных материалов, которые намного лучше справятся с возложенными на них задачами, а их покупка не проделает бездонную дыру в вашем семейном бюджете.

С другой стороны, некоторые сталкиваются с трудностями, не зная, что выбрать. Прежде чем давать конкретные советы, хочу перечислить те требования, которым должен соответствовать утеплитель, чтобы вы могли его использовать для отделки труб:

• иметь хорошие теплосохраняющие свойства, которые не изменяются под воздействием внешних условий (влажности, температуры, механического воздействия, деформации, повреждения и так далее);
• иметь длительный срок эксплуатации, стойкость к воздействию химических веществ и биокоррозии;
• иметь гидрофобные функции, не изменять своих технических характеристик и эксплуатационных свойств при намокании;
• хорошо переносить воздействие высокой температуры без изменения коэффициента теплопроводности и срока эксплуатации.

Я расскажу о наиболее распространенных вариантах, а вы уже подбирайте самостоятельно:

1. Утеплитель на основе стеклянного волокна (стекловата). Больше всего подходит для отделки металлопластиковых трубопроводов. Я работал с такими утеплителями, как Изовер, URSA, Knauf Insulation и другие. Они незначительно отличаются друг от друга отдельными параметрами, но на эффективность работы они не влияют.

Учитывая, что стекловата имеет низкую плотность, при обертывании ею труб, которые вы потом собираетесь закапывать в грунт, нужно придумать, как ее защитить от механического воздействия. Я в своей практике использовал рубероид, геотекстиль или канализационные трубы большого диаметра.

В общем, не самый удобный вариант, который требует больших затрат времени и усилий.

2. Базальтовый теплоизолятор. Материал выпускается в виде готовых скорлуп под определенный диаметр водопроводных или канализационных труб. Благодаря этому их очень просто устанавливать на инженерные коммуникации.

Подходит для утепления трубопроводов как в частном доме, так и под землей, поскольку отлично переносит сильное механическое воздействие и высокую нагрузку. В некоторых случаях, помимо слоя базальтового волокна, сверху производители защищают свои изделия фольгоизолом или пергамином, что еще больше увеличивает эксплуатационные свойства материала.

Однако, как вы понимаете, за все эти плюсы приходится расплачиваться нам. Стоимость рассмотренного утеплителя никак нельзя назвать доступной.

3. Пенополистирол. Как раз с этим материалом я работал чаще всего. Отличается от других изделий доступной стоимостью и немалым ассортиментом. Существуют разновидности с внешним защитным слоем и без него, для установки на трубы большого и малого диаметра и так далее.

Я утеплял трубы пенополистиролом в канаве и в неотапливаемых помещениях загородных домов. И в том, и в другом случае результат вполне соответствовал ожиданиям. Ни о каких замерзаниях никто из заказчиков больше не вспоминал.

Этот материал рассчитан на многоразовое применение. Если по каким-то причинам вам нужно будет разобрать водопровод, можно демонтировать скорлупы из пенополистирола без нарушения их целостности, после чего установить их заново. Главное, чтобы диаметр деталей совпадал.

4. Теплоизолирующая краска. Представляет собой густую массу белого цвета (хотя ее можно колеровать), которая по своему внешнему виду и эксплуатационным свойствам очень напоминает обычные красящие составы. За исключением того, что даже тонкий ее слой существенно уменьшает коэффициент теплопроводности труб.

Производится такой материал на основе лака или воды, а также акрила и специального наполнителя. Последний представляет собой микроскопические полые керамические сферы, содержащие внутри воздух. Именно благодаря им краса сохраняет трубы от промерзания.

Я использовал краску и вполне доволен результатом. Делать это, конечно, лучше с помощью специального распылителя, хотя можно воспользоваться и кистью. Чем больше слоев вы нанесете, тем надежнее защитите водопровод от замерзания воды в сильный мороз.

Краска имеет и другие плюсы:

• отлично переносит сильные температурные колебания, поэтому подойдет и для труб отопления;
• имеет антикоррозийные свойства, вследствие чего может быть использована для обработки металлических водопроводных труб;
• имеет длительный срок эксплуатации и может выступать как декоративный материал, если добавить в нее красящие пигменты.

Я бы, конечно, посоветовал вам использовать только краску, но ее стоимость достаточно высока, поэтому для бытового использования покупайте себе пенополистирольные скорлупы. Хотя, есть и другие способы предотвратить замерзание труб, о которых я и расскажу дальше.

Утепление подземных водопроводов

Естественно, одним из самых простых способов утепления водопровода является использование теплоизолирующих материалов. Но это не значит, что он единственный. И, кстати, не всегда самый эффективный.

В своей многолетней практике мне приходилось прибегать и к другим методам. Возможно, некоторые из вас посчитают, что они более просты для реализации. Особенно если трубы проложены очень глубоко, чтобы рыть канаву заново, но недостаточно глубоко, чтобы не замерзать зимой.

Я составил небольшую табличку, чтобы вам было удобнее ориентироваться.

Способ утепления	Описание
Греющий кабель	В этом случае нужно не только утеплить, сколько обогреть трубу, по которой течет вода. Для этого используются специальные греющие кабели, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Мощность таких изделий колеблется в промежутке между 10 и 20 Вт на один метр. Укладывать его можно внутри и снаружи труб. Используя кабель для обогрева, можно зарывать трубы водопровода в землю не глубже 50 см от поверхности. Что касается расхода электроэнергии, тот тут можно особо не волноваться. Обогрев включается только в самые холодные месяцы, а их у нас, к счастью, не так много. Если конечно вы не живете на Дальнем Севере, но тогда лучше выбрать другой способ обогрева водопровода.
Утепление воздухом	Здесь можно использовать теплоизолирующие материалы, перечисленные в предыдущем разделе. Однако ими не оборачивают трубу, а обустраивают сверху своеобразный тепловой заслон, который препятствует проникновению холодного воздуха к инженерным коммуникациям. А сами трубы греются теплым воздухом снизу. Часто также мы использовали такой прием, как «труба в трубе». То есть деталь меньшего диаметра, по которой должна течь вода, помещается в изделие большего диаметра, чтобы создать теплоизолирующую воздушную прослойку.
Утепление давлением	В этом случае необходим специальный ресивер, с помощью которого увеличивается давление в магистральных инженерных системах (то есть той части, которая идет под землей и в неотапливаемых помещениях). Технология хорошо зарекомендовала себя в тех случаях, когда поступление воды организовано с помощью погружного водяного насоса, который способен обеспечить нужный напор воды (более 5 атмосфер). Естественно, частью системы должны быть обратные клапаны, защищающие детали системы от повреждений до сброса давления.

Краткий обзор я сделал, теперь рассажу обо всем подробнее, чтобы вы самостоятельно смогли утеплить трубы и не бояться образования льда в водопроводной системе.

Способ 1 — Использование теплоизоляционных материалов

В моей практике чаще всего для утепления водопроводов использовалась стекловата или материалы на ее основе. И хотя я не считаю этот вариант самым эффективным и удобным, сначала расскажу именно о нем.

Схема работы следующая:

1. Откапываем заглубленные в землю трубы. Нужно действовать осторожно, чтобы лопатой не повредить инженерную систему. Следует освободить не только сам трубопровод, но и вынуть небольшое количество земли снизу так, чтобы можно было удобно работать.

2. Затем оборачиваем трубы стекловатным теплоизолятором. Старайтесь делать так, чтобы не было просветов, через которые видно пластик или металл трубы. Иначе в этом месте образуется мостик холода, который обязательно станет причиной замерзания трубы.
3. Теплоизоляционный материал можно закрепить липкой лентой, или пластиковыми стяжками, или другим подходящим способом.
4. После этого теплоизолятор защищаем более прочным материалом. Чаще всего используется рубероид. Он наиболее доступен и имеет гидрофобные свойства, то есть не дает намокнуть утеплителю.

В принципе, все просто. Но лично я не советовал бы прибегать к этому способу отделки. Обосную свою позицию следующими соображениями:

1. Выполняя такое утепление, вы дважды делаете одну и ту же работу. Сначала устанавливаете стекловату, потом защитный слой. Это получается слишком долго по времени и достаточно утомительно.
2. После проведения обратной засыпки грунта (особенно с послойным трамбованием, которое позволяет избежать подвижек почвы) утеплитель, из-за своей малой плотности, сжимается. Это отрицательно сказывается на его теплосохраняющих свойствах, то есть трубы будут утеплены хуже, чем вы думаете.
3. Стекловата плохо переносит воздействие влаги, которая постоянно будет просачиваться к утеплителю через грунт. Увлажненная стекловата не так хорошо держит тепло и защищает инженерную систему от холода. А будет еще хуже, если намокший после осенних дождей изолятор еще и замерзнет.

Это все я сказал вот к тому, что советую вам выбирать готовые термоизоляционные цилиндры из пенополистирола или минерального волокна. Чтобы их установить, не нужно быть специалистом-сантехником. Соединяете две половинки цилиндра на трубе и защелкиваете.

Следите только чтобы не было стыков. Детали цилиндра нужно соединять друг с другом с небольшим смещением (от 10 до 20 см). Если боитесь, что вашему трубопроводу повредит какой-то заблудившийся крот, то можете дополнительно укрепить детали липкой лентой.

Чтобы утеплить фасонные детали, вентили, ревизионные отверстия и прочие выпуклости на трубах, используйте специально для этого сделанные пенополистирольные скорлупы.

В результате ваши трубы будут утеплены самым надежным образом. Особенно это касается прочности и водопоглощения. Обратная засыпка грунта никоим образом не влияет на утепление, а сами детали за сутки впитывают только 2% жидкости от объема материала. То есть утеплитель, можно сказать, вообще не промокает.

И что самое хорошее, аналогичный материал можно использовать и при отделке трубопроводов, проходящих внутри здания в неотапливаемых помещениях.

Способ 2 — Монтаж греющего кабеля

Допустим, по каким-то причинам вы не хотите использовать теплоизоляцию. Тогда могу посоветовать установить греющий кабель. Сразу скажу, сам он стоит недешево и требует дополнительных расходов во время эксплуатации (оплата электроэнергии).

Зато таким образом можно прокладывать трубопровод с небольшим заглублением. А если он все же замерзнет, можно включить кабель в сеть и дождаться оттаивания льда.

Я могу назвать два способа прокладки греющего кабеля:

1. Внутри трубы. Суть вы можете понять из названия. При самостоятельном изготовлении вам придется основательно попотеть. Чтобы не создавать себе лишних проблем, советую покупать водопроводные трубы с уже установленным внутри греющим кабелем или с пустым кабельным каналом, который облегчит прокладку инженерной системы.

2. Снаружи трубы. В этом случае можно купить обычные водопроводные трубы и кабель, после чего собрать все в готовую систему.

Чаще всего мне приходилось прибегать именно ко второму способу, поэтому более подробно остановлюсь именно на нем.

Плюс рассматриваемого метода в том, что рыть канаву глубиной в 2 метра необязательно. Нужно лишь углубиться на 50 см, чтобы сами трубы не были разрушены транспортом, проезжающим по земле, а за утепление у нас будет отвечать кабель.

Помимо этого, нужно еще прикупить фольгированную липкую ленту, утеплитель с гидрофобными свойствами (например, базальтовые скорлупы). После этого можно приступать к делу. Последовательность действий следующая:

1. Трубу, по которой вода течет из точки водозабора (колодца или скважины) к дому, нужно оклеить фольгированной липкой лентой по спирали. Слишком плотно располагать витки не нужно, между ними должно быть расстояние примерно в 10 см.
2. Затем четко по получившейся линии обмотать трубу греющим кабелем. Следите, чтобы у вас не получилось нигде пересечений, иначе потом нагревательный элемент может замкнуть.
3. Потом нужно заклеить трубу той же липкой лентой. Это обеспечить фиксацию нагревающего кабеля ровно на том месте, где вы его расположили.
4. После этого следует нарезать базальтовых цилиндров и установить их на трубу. Обязательно делайте стыки внахлест, чтобы не появились мостики холода. Именно они часто становятся причиной перерасхода электрической энергии при обогреве труб.
5. Берем другую липкую ленту, сантехническую, и обматываем всю трубу поверх утеплителя, прочно закрепляя теплоизоляционный материал. Кроме того, сантехнический скотч помогает предотвратить подтекание воды к трубе, если вы где-то оставили зазор в теплоизоляции.

Особое внимание уделите участку входа трубопровода в жилой дом. Я советую сделать в том месте хорошую жестяную коробку, которую, после установки туда трубы, нужно набить теплоизолятором и тщательно защитить пленкой от воды.

Еще один момент. Рекомендую вместе с кабелем в нескольких местах трубопровода установить температурные датчики, которые подключить к системе контроля работы греющего кабеля. В этом случае при понижении температуры инженерной системы ниже допустимого уровня нагревательная система будет включаться самостоятельно или оповещать вас о необходимости выполнения каких-либо действий.

Как я уже говорил, минус такого решения – расход электричества на обогрев труб. Но если знать еще один способ, о котором я расскажу ниже, можно греть трубы бесплатной тепловой энергией. Не знаете как? Слушайте.

Способ 3 — Обустройство воздушной прослойки

Выполняя утепление трубопровода, мы как бы защищаем его от холода со всех возможных сторон – сверху и снизу. Однако, как вы знаете, чем глубже канава, тем больше тепла можно получить непосредственно от земли. Это тепло можно не расходовать впустую, а применить для обогрева водопровода.

В этом случае нужно утеплять не всю трубу, а только верхнюю часть, создавая своеобразный тепловой зонтик.

Еще один способ – укладка рабочей водопроводной трубы внутри более толстого трубопровода. Тогда между деталями создается своеобразная воздушная прослойка, защищающая инженерную систему от промерзания.

Такой способ прокладки, кстати, имеет несколько других плюсов:

1. В случае возникновения аварийной ситуации можно без особых проблем протянуть по импровизированному магистральному коллектору гибкий временный шланг или водопроводную трубу. Для этого при монтаже рекомендую кинуть туда аварийный тросик или проволоку.
2. При выходе из строя трубы ее можно заменить, не выполняя земляных работ. То есть даже в зимний период.
3. Возможность обустройства дополнительных систем обогрева. Например, если греющий кабель, работающий в паре с утеплителем, вышел из строя, можно растопить лед или подогреть водопровод теплым воздухом, подающимся в коллекторную трубу.

Есть еще одна схема обогрева воздухом, которую я несколько раз монтировал. Для этого нужен дом, в котором есть подвал или погреб, где круглый год поддерживается плюсовая температура. Тогда толстую трубу, в которой проложен водопровод, одним концом выводим в подвал, а на другом оборудуем вытяжку с дефлектором.

В итоге получается своеобразная вентиляция. Теплый воздух выходит из подвала, проходит по толстой трубе, грея водопровод, после чего удаляется через дефлектор. Получается и бесплатный подогрев инженерной системы, и свежий воздух в подвале.

Способ 4 — Использование высокого давления

Теперь обратимся к высоким технологиям. Речь идет не о нанороботах, которые будут утеплять вам трубу, а об обычном мощном глубинном насосе, накачивающем воду в домашний водопровод. Суть этого метода заключается в том, что вода, находящаяся под давлением в трубе, замерзать не будет. Чем, собственно, мы и воспользуемся.

Минус здесь в том, что вам придется каждый раз включать и выключать систему, когда вы приезжаете на дачу и уезжаете в город.

Опишу схему подобного решения:

1. В водопроводную трубу нужно врезать ресивер, который поможет создать на участке, соединяющем колодец с домом, избыточное давление. Саму воду будет накачивать погружной насос, мощности которого для этого вполне достаточно.
2. Также понадобится обратный клапан.

Порядок действий такой:

• во избежание замерзания нужно закрыть кран перед ресивером и накачать воду в трубу, достигнув значения давления в 5 атмосфер;
• по приезде на дачу вновь нужно выпустить из трубы лишнюю воду, приведя водопровод в рабочее состояние.

Утепление водопровода внутри здания

С работами на открытом воздухе мы потихоньку разобрались. Теперь перейдем к вопросу утепления водопровода внутри дома. Здесь все намного проще и легче. Использовать можно такие материалы:

1. Пенополистирол. Покупаете теплоизолирующие цилиндры подходящего диаметра и надеваете их на трубы. Лучше брать те разновидности, которые сверху защищены от механического воздействия. Если таковых не оказалось, намотайте сверху слой рубероида или чего-то похожего.
2. Стекловата. В основном этот материал используется для металлических труб. Особой разницы между монтажом утеплителя в доме и на улице нет, поэтому описывать подробно все не буду.
3. Базальтовые цилиндры. Еще один отличный способ утепления водопровода в неотапливаемых помещениях. Несмотря на прочность, все же советую дополнительно защитить цилиндры пергамином или фольгоизолем.

Полезные советы

Все способы, которые я когда-то применял, я вам рассказал. Думаю, этого достаточно, чтобы утеплить трубы на вашей даче или в загородном доме. А чтобы работа была проведена максимально эффективно, дам несколько советов:

1. Закапывая трубы в землю, не поленитесь составить точную схему инженерной системы. Особо нужно отметить места расположения соединительных элементов. Именно в этих точках трубы часто выходят из строя при замерзании воды внутри.
2. Утеплять нужно одновременно и внутренние, и внешние коммуникации. В крайнем случае, если нужно утеплить короткий отрезок системы (сантиметров 50-70), вырежьте кусочек трубы от канализации, оденьте ее на водопровод и заполните строительной пеной. Как временный вариант подойдет.

obustroeno.com

1 Об актуальности утепления трубопровода

Некоторые ошибочно считают, что прокладка водопроводных труб в земле – это уже и есть защита системы от мороза. Это так, однако только в том случае, если Вы закапываете линию на большую глубину – свыше полутора-двух метров.

Параметр этот может варьироваться в зависимости от региона – для одних (южных) глубина промерзания грунта по СНиП составляет 130 см (для Краснодарского края) для других (северных) – более 200 см (для Красноярского края).

То есть зимой мороз проникает на такую глубину, и значит, что вода в трубе замерзнет – что создаст существенные проблемы. Причем приведены только примерные цифры, которые могут изменяться в зависимости от сезона – так что для верности следует прибавлять как минимум 20-30%.

Таким образом можно сделать следующий вывод: для того, чтобы проложить водопровод в земле без утеплителя и сделать монтаж скорлупы для теплоизоляции труб, не опасаясь, что трубы зимой замерзнут, нужно выкопать траншею глубиной более 2 метров минимум. Земляные работы такого объема – и сложные, и дорогие, и трудоемкие, а при повреждении линии – придется дольше добираться до нее для проведения ремонтных работ. Так что куда проще углубиться примерно на метр, но использовать утеплитель.

Помимо защиты от холода, теплоизоляция трубопровода будет защищать систему еще и от влаги (впрочем, обычно для прокладки под землей используются влагоустойчивые полимерные материалы), и от смещений грунта, которые происходят регулярно.

Недостаточно качественное (или же и вовсе отсутствующее) утепление трубопровода может привести к его замерзанию. Последствия такой проблемы – весьма и весьма серьезные:

• прекратится подача воды в дом;
• промерзший участок может лопнуть (поскольку вода при замерзании увеличивается в объеме);
• потребуется разрывать траншею (зимой, в мороз) по всей длине трубопровода – чтобы найти и устранить проблему.

к меню ↑

2 Способы утепления трубопровода

Как уже говорилось выше – теплоизоляция труб, прокладываемых в земле, может выполняться несколькими способами. Перечислим их:

1. Применение рулонных материалов и теплоизоляции Энергофлекс для труб.
2. Применение теплоизоляционной скорлупы.
3. Применение греющего электрокабеля.
4. Применение насыпных материалов.
5. Применение труб с большой толщиной стенок.
6. Применение дополнительной защиты поверх утеплителя.

Обычно технологии утепления труб сочетаются – для повышения эффективности каждого способа. Теперь – разберемся подробнее с каждым из вариантов.
к меню ↑

2.1 Применение рулонных материалов

Один из самых распространенных способов утепления водопроводных труб, прокладываемых в земле – это обмотка их рулонными минераловатными материалами. Этот материал является универсальным, и применяется не только для труб, но и для любых других конструкций.

Такую теплоизоляцию применяют и для защиты линий, проходящих на поверхности – это дешево, просто (при желании без проблем можно сделать своими руками) и достаточно эффективно – при большой толщине материала.

Минусом варианта является слабая устойчивость ваты к влаге как и у теплоизоляции K-Flex для труб – она впитывает жидкость, берется комками, и быстрее утрачивает свои свойства. Во избежание подобных проблем минераловатный утеплитель поверх укутывается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Для усиления эффекта можно использовать еще и металлический или полимерный кожух, который надевается на трубы сверху минеральной ваты и полиэтилена.

Рассмотрим и ключевые этапы применения материала:

1. Трубопровод плотно обматывается материалом в несколько слоев.
2. Поверх минваты – наматывается проволока.
3. Поверх конструкции – используется полиэтилен и/или окожушка.

к меню ↑

2.2 Применение теплоизоляционной скорлупы

Современный вариант, созданный специально для утепления трубопроводов. Представляет собой цилиндр, который надевается сверху на трубу, как кожух. Может быть двух типов (по конструкции):

1. Цельные.
2. Разъемные – когда цилиндр состоит из двух разъединяющихся частей.

Каждый из вариантов имеет свои особенности, свои плюсы и минусы. Первый – хорош тем, что имеет меньше швов, а значит – лучше удерживает тепло. Второй – более удобен, однако при использовании получаются лишние стыки.

По сути – это не критичный нюанс: при правильном монтаже и использовании дополнительного слоя (полиэтилена или кожуха сверху) такое утепление будет не менее эффективным, чем при использовании целого цилиндра.

Сборная скорлупа вдобавок является единственно возможным способом в случае, если трубопровод уже собран – в этом случае надеть цельный цилиндр попросту не получится. Разъемная скорлупа имеет специальные пазы, которые улучшают герметичность и надежность соединения.

Цилиндры как и утеплитель для труб из вспененного полиэтилена могут выполняться из следующих материалов:

• прессованная минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан.

По эффективности материалы располагаются сверху вниз, в порядке увеличения.

Рассмотрим ключевые особенности применения:

1. На трубопровод надевается цилиндр (цельный или сборный).
2. Стыки (как вертикальные, так и горизонтальные) промазываются клеем.
3. Соседние сегменты плотно прижимаются друг к другу – чтобы клей схватился.
4. Каждый следующий сегмент монтируется с небольшим сдвигом стыка – чтобы швы не были сплошными.

При выборе сегментов следует точно подбирать диаметр – размеры скорлупы должны идеально подходить под размеры трубы, провисания быть не должно.
к меню ↑

2.3 Применение греющего электрокабеля

Более дорогостоящий вариант из списка современных решений с теплоизоляционными цилиндрами Rockwool. Принцип следующий: вокруг трубопровода наматывается тонкий кабель, который при включении нагревается, отдавая тепло самой трубе. Утепление такого типа – способ спорный, и имеет ряд существенных как преимуществ, так и недостатков.

К плюсам можно отнести следующие пункты:

• возможность включения и отключения системы нагрева;
• возможность регуляции температуры;
• существенная эффективность, позволяющая закапывать трубы в землю на меньшую глубину.

Минусов, впрочем, не меньше:

• повышается расход электроэнергии (а значит – и оплата коммунальных платежей);
• повышается нагрузка на проводку;
• при отсутствии электричества – не сможет работать и система, что может привести к замерзанию трубы в мороз.

Утепление таким способом рекомендуется применять только в сочетании с любым другим теплоизолятором. Кстати, что касается совмещения – сам кабель заключается в надежную изоляцию, и его температура не превышает 60-70 градусов. Таким образом сам утеплитель не пострадает – поскольку температура плавления теплоизоляторов намного выше.
к меню ↑

2.4 Применение греющего электрокабеля (видео)

к меню ↑

2.5 Применение насыпных материалов

Самый простой, самый дешевый, но менее действенный вариант – использовать насыпные утеплители:

• песок:
• перлит;
• керамзит;
• вермикулит на утепление канализационных труб в грунте.

Такой способ используется только в сочетании с любым из других вариантов – утепление насыпными материалами не является эффективным, и отдельно не сможет предотвратить промерзание трубопровода. Применение технологии – предельно простое:

1. На дно выкопанной траншеи насыпается слой материала (чем больше – тем лучше, само собой, обычно – около 10-20 см).
2. Производится укладка трубы и ее утепление любым из способов.
3. Система засыпается материалом (опять-таки – чем больше – тем лучше).

Важно насыпать утеплитель не только в глубину, но и в ширину – так что траншею рекомендуется делать не слишком узкой. Желательно, чтобы вокруг трубы был слой хотя бы в 10 см материала.
к меню ↑

2.6 Применение труб с большой толщиной стенок

В случае, если утепление планируется еще на этапе проектирования системы – рекомендуется обратить внимание на трубы, которые специально создаются с большей толщиной стенки. Их применяют для прокладки в помещениях и на открытом воздухе (в том числе – и в земле) – везде, где требуется дополнительная защита от замерзания.

Стоимость таких изделий обычно на 20-50% выше (в зависимости от толщины, само собой), чем у труб с обычной толщиной стенки. Эффективность такого способа сложно назвать существенной, однако в совокупности все-таки использование таких материалов актуально. Кстати, выполняться они могут как из металла, так и из различных полимерных составов.
к меню ↑

2.7 Применение дополнительной защиты поверх утеплителя

Как неоднократно упоминалось выше – при прокладке труб в земле актуально использовать дополнительную защиту. Она необходима для защиты материала от влаги, а также от смещений грунта (которое происходит достаточно часто при перепадах температур).

Сейчас наиболее распространенными решениями являются следующие материалы:

1. Полиэтиленовая пленка (защищает от влаги, однако не предотвращает воздействие на утеплитель при смещениях грунта).
2. Металлическая окожушка – цилиндры из оцинкованного металла, которые надеваются на трубу и скрепляются крепежами и/или проволокой.
3. Полимерные кожухи – цилиндры из полимерных сплавов, которые надеваются на трубу и скрепляются специальными защелками.

Любой из описанных выше материалов без проблем может применяться и под землей без дополнительной защиты.
к меню ↑

2.8 О видах и отличиях теплоизоляции (видео)

к меню ↑

2.9 Этапы работы

Перечислим полный перечень работ, которые придется выполнить при утеплении водопровода в земле. В качестве примера будем рассматривать сочетание нескольких способов, упомянутых выше.

Этапы следующие:

1. Выкапывается траншея (желательно как минимум – на глубину промерзания грунта) шириной примерно в 25-30 см.
2. На дно траншеи насыпается керамзит – 10 см.
3. На керамзит настилается полиэтиленовая пленка.
4. Выполняется монтаж трубопровода.
5. Поверх трубопровода выполняется установка разъемной теплоизоляционной скорлупы (скажем, из пенопласта).
6. Соединения между сегментами скорлупы – промазываются клеем, после чего – плотно прижимаются друг к другу.
7. Полиэтиленовая пленка плотно наматывается на утеплитель в несколько слоев.
8. Поверх пленки плотно наматывается проволока (оцинкованная).
9. Насыпается слой керамзита – толщиной 10 см и высотой 20 см.
10. Траншея закапывается.

uteplimvse.ru

Основные требования

До определенного момента в строительстве применялись материалы, которые были под рукой. Но потребности человека и запросы становятся все большими, поэтому подход к составляющим должен быть соответствующим. Если говорить о том, какая изоляция должна использоваться для труб, то вот основные требования, которые к ней предъявляются:

• Долговечность. Важный фактор, ведь утепление не производится с расчетом на год или два. Это требовало бы частых земляных работ, которые порядком изматывают.
• Прочность. Если труба находится в земле, то на нее оказывается достаточное давление. Если это не будет учтено, тогда изолятор попросту потеряет свою упругость и его эффективность сведется к нулю.
• Устойчивость к коррозии. Воздействие внешних факторов может быть губительным для некоторых покрытий, поэтому либо сам утеплитель должен обладать инертным слоем, либо нужно будет позаботиться о наличии такового.
• Теплоемкость. Она должна быть минимальной. Это означает, что температура утеплителя не должна изменяться при воздействии на него факторов извне.
• Способность впитывать воду. Желательно, чтобы материал обладал водоотталкивающим эффектом. Это даст возможность предотвратить проникновение влаги из почвы или при атмосферных осадках. В противном случае при ее накоплении может произойти разрушение защитного слоя вследствие замерзания.
• Огнеустойчивость. Этот фактор играет очень важную роль при использовании внутри помещений, а также в тех случаях, когда водопровод выполнен из пластиковых труб.
• Ремонтопригодность. Хорошо, если при повреждении какого-либо участка, его можно будет заменить модульно, без задействования остального полотна.
• Устойчивость к высокой температуре. Этот показатель будет незаменим в том случае, когда необходимо подать горячую воду из дома в другое помещение.

Что можно использовать

В принципе любой материал, который будет перечислен ниже, может быть использован для утепления водопровода. Но выбор должен пасть на тот, который больше всего будет подходить для конкретных условий. Он может не соответствовать абсолютно всем требованиям, которые перечислялись выше, это и не всегда нужно.

Один из вариантов, который применяется достаточно долго и постоянно совершенствуется — минеральная вата. Есть несколько ее разновидностей. Стекловата изготавливается из стекла, его доля составляет около 35% (обычно это переработанная стеклянная тара и т. д.), кальцинированной соды, песка и других добавок. Поэтому ее можно назвать в достаточной мере экологически чистой. Ее положительными сторонами являются:

• минимальная теплопроводность;
• простота монтажа;
• небольшой вес;
• простота перевозки;
• не является пищей для грызунов;
• защита от шумового воздействия.

Из минусов можно отметить:

• плохую устойчивость к влаге, что приводит к потере теплоизоляционных свойств;
• необходимость использовать при монтаже средства индивидуальной защиты;
• волокно легко повреждается и рвется при приложенном небольшом усилии;
• со временем может наблюдаться усадка;
• неустойчивость к огню.

Своеобразным подвидом является базальтовая вата. Она изготавливается из каменного боя. Кроме всех перечисленных плюсов, можно выделить устойчивость к высоким температурам, а также невосприимчивость к влаге.

Вспененный каучук — синтетический продукт, который появился на рынке не так давно. Он разрабатывался специально для утепления трубопровода внутри помещений и на улице. Его характеристики:

• высокая эластичность;
• устойчивость к высоким температурам;
• влагостойкость;
• простота монтажа;
• паронепроницаемость;
• самозатухание при воздействии открытого пламени.

Если говорить о минусах, то это, скорее всего, только сложность доставки, ведь он занимает достаточно большой объем при малом весе.

Пенополиэтилен часто применяется как подложка под различные настилы. Но некоторые его виды разработаны специально для утепления трубопровода. Выбор мастеров падает на него, потому что он:

• не поддерживает развитие бактерий и грибков, что очень актуально для влажной среды;
• прост в установке;
• имеет небольшой вес;
• устойчив к воздействию ультрафиолета;
• пожаробезопасен;
• не требует особых навыков при монтаже.

При продолжительном использовании материал может давать определенную усадку, что снижает его изначальные показатели. Кроме того, возникают определенные проблемы при заделке швов. Очень сложно добиться идеального прилегания в некоторых случаях.

Пеноплекс и пенополистирол имеют очень много схожих свойств. Они являются производными полимерного компонента. Это означает, что они практически не взаимодействуют с органическими веществами. Эти материалы:

• отличаются простотой установки;
• имеют небольшой вес;
• обладают нулевой теплоемкостью;
• устойчивы к воздействию влаги;
• характеризуются прочностью при сжатии.

В то же самое время изделия очень неустойчивы к открытому огню. Грызуны очень любят наносить вред таким утеплителям.

Скорлупа из вспененного полиуретана представляет собой изделия в виде полукругов, которые надеваются как чехол на трубу. Обычно сверху она покрыта защитным слоем гидроизоляции. Используют ее, полагаясь на:

• простоту подбора под конкретный диаметр;
• отсутствие теплопроводности;
• небольшой вес;
• сборку в виде конструктора;
• возможность многократного применения;
• возможность проведения работ по утеплению даже в зимний период времени.

Отрицательными сторонами являются: достаточные затраты на транспортировку, а также ограничение по максимальной температуре в 120°C.

Относительно новой, но достаточно интересной разработкой, является утепление при помощи специальной краски. Даже небольшой ее слой обладает хорошими показателями изоляционных свойств. Если его увеличить в несколько раз, то и потери значительно сократятся. Этот продукт:

• легко наносится на поверхности любой формы;
• обладает прекрасной адгезией с металлом;
• не подвержен воздействию солей;
• наделен антикоррозионными свойствами;
• исключает образование конденсата;
• не оказывает дополнительной нагрузки на трубы;
• после нанесения покрытия все вентили или ревизионные единицы остаются в свободном доступе;
• простота ремонта;
• устойчивость к высокой температуре.

Из отрицательных сторон можно выделить необходимость дополнительного утеплителя в случае сильного промерзания грунта или наружного расположения труб водопровода.

Утепление минеральной ватой

Такой метод в большей степени подходит для применения в помещениях, а также для надземного уличного водопровода. Последовательность действий будет такой:

• Рассчитывается общий расход материала. Кроме самой ваты, понадобится также гидроизоляция в виде плотной строительной фольги или устойчивого к ультрафиолету полиэтилена.
• Надо хорошо обработать трубу. Для этого она зачищается, обезжиривается и покрывается эмалью. Такой шаг необходим, чтобы под утеплителем труба не начала разрушаться.
• Далее следует подготовить из одного листа отрезки. Их размер должен быть таким, чтобы один раз обернуть патрубок. Укладывать вату необходимо так, чтобы она плотно прилегала к плоскости. В таком случае будет обеспечен необходимый уровень изоляции.
• Для временной фиксации утеплителя можно использовать алюминиевый скотч.
• Утеплитель также нужно завести в отверстия, где труба входит в стену, часто именно там происходит замерзание.
• После того как весь участок пройден, потребуется обеспечить защиту для самой ваты. Для этого она оборачивается в полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Листы при этом должны быть уложены так, чтобы соблюдался нахлест в 15 см. Он будет препятствовать проникновению влаги в середину и разрушению утеплителя.
• Для дополнительной фиксации производится укрепление при помощи капронового шнура или стальной вязальной проволоки, которая змейкой накладывается на всю трубу.

Если вы используете уже готовые элементы из минеральной ваты, которые идут в форме цилиндров, тогда они надеваются на трубу, а места стыков хорошо проклеиваются при помощи алюминиевого скотча. Для лучшего утепления крана необходимо открутить с него рукоятку. В утеплителе вырезать отверстие под крепежный элемент. Надеть его, а уже после этого прикрутить ручку.

Утепление вспененным каучуком

Такой материал, как и предыдущий, может выпускаться в листовой модификации и уже готовыми тубусами. Преимуществом первого варианта будет возможность самостоятельно подобрать толщину утеплителя для любой трубы. Во многом монтаж схож с тем, как описывалось для минеральной ваты. Отличием является:

• Возможность установки не только на поверхности или внутри помещений. Материал отлично переносит пребывание в земле. Но при этом его обязательно необходимо будет дополнительно обернуть в полиэтиленовую пленку.
• Для того чтобы лучше зафиксировать листы, обернутые вокруг трубы, можно использовать специальный клей или двухсторонний скотч. Отмеряется и вырезается отрезок необходимой длины. Он оборачивается вокруг патрубка. Торцы промазываются составом, после чего плотно прижимаются до схватывания. Отдельные элементы таким же образом можно зафиксировать между собой. В этом случае получится монолитная конструкция. Для большей надежности можно использовать и алюминиевый скотч.
• Когда используются готовые тубусы при прохождении углов, необходимо в месте, где он будет загибаться, создать небольшое уплотнение. Если не сделать этого, то стенка может растянуться и ее толщина будет меньше, что увеличит вероятность промерзания.

В следующем видеоролике показана технология теплоизоляции труб вспененным каучуком:

Утепление пеноплексом

При использовании этого материала будет затрачено наименьшее количество времени. Его, как и предыдущий способ, можно использовать для труб, которые проложены в различных условиях. Степень поглощения влаги минимальна. Это означает, что пеноплекс может находиться в земле без нанесения ему вреда. Изделия из него обычно представляют собой так называемую скорлупу. Это два полуцилиндра. Для того чтобы они хорошо стыковались между собой, на торцах предусмотрен специальный замок шип-паз. Радиус внутренней окружности равен внешнему на патрубке, для которого предназначен конкретный образец. Во время монтажа их можно промазывать подходящим клеем или армированным скотчем. В этом случае есть гарантия, что влага не просочится внутрь и не разрушит трубу.

Утепление краской

Кажется, что ученым наконец-то удалось разработать уникальный метод, который требует минимальных затрат времени, сил и средств. Но стоит сразу оговориться, что для труб, которые уложены по поверхности или выше промерзания грунта, этот вариант, скорее, будет дополнительным решением, чем основным. В случае применения такой краски будет возможность уменьшить толщину основного утеплителя. Для того чтобы обработать поверхность, потребуется сделать следующее:

• Перед вскрытием емкости необходимо проверить целостность пломб. Это будет залогом того, что материал пришел в заводском качестве.
• Консистенция состава такова, что жидкая основа опускается в низ, а твердая составляющая поднимается вверх. Поэтому перед началом каких-либо работ, важно произвести перемешивание. Если оно будет осуществляться при помощи миксера или дрели, то обороты инструмента не должны превышать 150 в минуту. Перемещать насадку нужно не только круговыми движениями, но и обратно поступательными.
• В случае когда краска стояла достаточно долго, то ее можно разбавить при помощи дистиллированной воды.
• Нанесение на поверхность может производиться обыкновенной кисточкой или специальным распылителем. В случае использования последнего важно убедиться в том, что во всех модулях будут отсутствовать фильтры. Это очень важно сделать, т.к. краска содержит сферы небольшого размера, которые и являются секретной составляющей. Если они пройдут через сетки, то будут разрушены, что превратит состав в обыкновенную фасадную краску. Распыление также должно осуществляться при давлении, не превышающем 8 атмосфер.
• Некоторые краски подразумевают возможность нанесения прямо на ржавые поверхности. Это позволит избежать подготовительных работ.

Греющий кабель

Применение активной системы подогрева несет с собой огромное количество преимуществ. Благодаря ей появляется возможность не только предотвратить замерзание, но и разморозить участок, который уже был подвержен этому. Выбирать нужно из двух основных видов такой продукции:

• саморегулирующийся кабель;
• резистивный кабель.

Каждый из них обладает рядом преимуществ по сравнению с другим. Первый проводник функционирует абсолютно в автоматическом режиме. Его конструкция подразумевает различную степень разогрева на определенном участке. Это связано с тем, как устроена внутренняя прослойка между жилами. Когда температура низкая, сопротивление падает и увеличивается нагрев, и наоборот. Такой провод может быть уложен даже на неравномерном участке, при этом его производительность не пострадает никоим образом.

Резистивный кабель имеет постоянную температуру нагрева, поэтому можно обеспечить равномерный прогрев всего участка. Он требует больше внимания при функционировании, но его стоимость значительно ниже, чем у предыдущего варианта. По конструкции он может быть с одной жилой или с двумя. Второй проще монтировать.

Существует два основных способа монтажа кабеля:

• Внутренний. В этом случае проводник помещается непосредственно в трубу и, контактируя с водой, не дает ей замерзнуть.
• Внешний. Кабель располагается по наружному контуру. Для таких вариантов обычно подбирают провод с плоской конфигурацией, т. к. его сложнее повредить и он занимает меньше места.

Изделия имеют различную удельную мощность, которую также важно правильно рассчитать. При первом варианте установки обычно останавливаются на значении в 10 Вт/м. Для того чтобы кабель, расположенный снаружи, имел требуемую эффективность, необходимо руководствоваться двумя основными правилами:

• для труб диаметром до ¾” потребуется производительность в 17 Вт/м;
• для диаметров от ¾” до 1½” — 27 Вт/м.

Доступна и большая мощность, которая может достигать 31 Вт/м, но такие значения обычно применяются для предотвращения повреждения канализационных труб, которые имеют диаметр 110 мм и более.

Если принято решение осуществить внешнюю прокладку, тогда действовать следует так:

• Определяется место, где можно будет запитать холодный кабель.
• В щитке питания монтируется отдельный автомат. Номинальная выдерживаемая сила тока должна быть меньше, чем у основного.
• От автомата производится прокладка проводника до места монтажа терморегулятора. Важно, чтобы площадь его сечения была достаточной для мощности нагревателя.
• При помощи перфоратора или дрели на стену монтируется бокс, где будет находиться терморегулятор. Лучше располагать его в помещении. Это позволит быстрее производить настройку, а также исключит сбои при функционировании.
• Далее сверлится отверстие в стене, через которое прокладывается греющий кабель. Подключать его еще не стоит, достаточно оставить определенную часть внутри помещения.
• Труба должна быть крашенной, а также обезжиренной.
• Проводник может укладываться вдоль трубы прямой линией, может быть намотан змейкой. Второй вариант эффективнее, но потребуется большая длина кабеля. Вокруг крана нужно будет сделать петлю в форме 8.
• Для того чтобы зафиксировать материал на трубе, потребуется алюминиевый скотч. Он может быть использован с периодическим расположением. Если греющий кабель укладывается прямым отрезком, тогда его необходимо полностью закрыть клейкой лентой.
• На предполагаемо самый холодный участок трубы также необходимо будет вывести датчик температуры, если используется резистивный кабель. Провод от него подводится к терморегулятору.
• Сверху вся поверхность закрывается при помощи одного из видов наружного утеплителя.
• Если осуществлялась прокладка одножильного резистивного кабеля, тогда необходимо вернуть второй конец для того, чтобы закольцевать всю сеть, либо протянуть холодный кабель до второго края.
• После того как все уложено, можно приступать к подключению питания. Схема будет одинаковой для двух видов проводника. Первым делом удаляется внешняя изоляция. Это нужно сделать примерно на 6–10 см. Собирается в пучок экранирующая оплетка или подрезается дренажная жила. Снимается изоляция для проводящих жил. Одна из них укорачивается на 1 см по сравнению с другой. На основной кабель надевается два отрезка термоусадочной трубки. Один должен быть такого диаметра, чтобы в него поместилось 2 жилы, а другой — чтобы поместилось 3. Еще по одному отрезку надевается на каждую жилу. При помощи металлических гильз производится подсоединение одной жилы холодного к жиле горячего кабеля. Осуществляется герметизация при помощи термоусадочной трубки. Такая же процедура выполняется и для второго элемента. Сверху натягивается кембрик и уплотняется при помощи зажигалки или фена. Производится подключение заземления с экранирующей оплеткой. Также осуществляется усадка термотрубки. И заключительным шагом все соединения вместе помещаются внутрь последнего отрезка трубки.
• Холодный кабель подключается к терморегулятору. К нему же осуществляется подвод сигнального провода от датчика.

В саморегулирующемся кабеле важно позаботиться о качественной герметизации второго конца. Для этого на него надевается термоусадочная трубка, нагревается феном, а конец плотно сжимается плоскогубцами.

Внутренний монтаж также можно осуществить самостоятельно. Для этих целей в комплекте с кабелем обычно идут все необходимые переходники. Их также легко можно докупить самостоятельно. Процесс будет таким:

• Выбирается удобное место для ввода проводника в трубу.
• Первым делом потребуется установить тройник, через который будет осуществляться погружение.
• Конец проводника, который будет находиться внутри, необходимо хорошо герметизировать. Для этого верхняя изоляция удаляется на 1 см. Экранирующая оплетка собирается в пучок и откусывается при помощи бокорезов. Отрезается термоусадочная трубка длиной в 6 см. Половина ее надевается на провод, прогревается феном, а выступающую часть необходимо сжать при помощи плоскогубцев. Сверху надевается специальная силиконовая заглушка, и снова все закрепляется при помощи термоусадочного кембрика.
• Проводник пропускается через фиксирующую муфту, силиконовый уплотнитель, 2 металлические шайбы и прижимную гайку. Он укладывается в трубу.
• Часть, необходимая для подключения, оставляется на поверхности.
• В тройник зажимается фиксирующий механизм.
• Соединение с электрической частью осуществляется таким же способом, как было описано выше.

Видео

Другие способы исключить промерзание

Еще один метод, который с успехом применяется в районах, где температура зимой опускается ниже нуля не до критических значений. Его называют способом зонтика или воздушной прослойки. Его суть заключается в действии физических законов. Температура под землей всегда будет выше, чем снаружи в зимний период времени. Для того чтобы использовать это полезное свойство, сначала укладывается труба большего диаметра, которая будет служить гильзой. В нее помещается та, которая будет служить магистралью. Траншея засыпается грунтом. Прослойка, которая осталась между двумя патрубками, будет компенсировать разницу температуры и предотвращать замерзание.

Высокое давление также может выручить в подобной ситуации. Обычное значение напора для бытовой сети — 2 атмосферы. Вода перестает замерзать при значении в 4 атмосферы. На участке трубы, который будет расположен при отрицательной температуре, необходимо обеспечить такой уровень. Для этого на одной из его частей устанавливается специальный накопитель и нагнетатель. С другого конца монтируется редуктор, который исключит повреждение бытовых приборов.

stroysvoimirukami.ru