Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.
Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.
Особенности наружного утепления
Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.
Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:
- все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
- теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
- использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
- чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
- обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.
Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.
Варианты материала
Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.
Пенополистирол (пеноплекс)
Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:
- прочность;
- не поддается гниению и воздействию воды;
- благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
- простота монтажа;
- негорючесть;
- продолжительный срок эксплуатации.
Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:
- им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
- высокая цена на изделия;
- маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
- его любят грызуны.
Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.
Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.
Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.
Пенопласт
Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.
А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:
- повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
- утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
- потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.
Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.
Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.
Минеральная вата
Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:
- схема утепления отличается простотой монтажа;
- невысокая стоимость;
- способность отводить водяные пары;
- продолжительность эксплуатации;
- не деформируется при температурных перепадах;
- негорючесть.
Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.
Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.
При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.
Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.
Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.
Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».
Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.
Технология утепления
Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.
Подготовка поверхности
Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.
При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.
Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.
Укладка пароизоляционного слоя
Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.
На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:
- изоспан;
- полиэтилен;
- рубероид.
При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.
Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.
После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.
Укладка материала
На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).
При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.
После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:
- Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
- При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
- Укладка производится снизу вверх.
- При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.
В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.
Расположение гидроизоляции
Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.
Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются в соответствии с инструкцией.
Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.
Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.
Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.
Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.
teplota.guru
Утепление деревянного дома снаружи
Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.
Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:
- укладкой материала снаружи;
- укладкой теплоизолятора изнутри.
Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.
Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:
- Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
- Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.
Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:
- Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
- Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.
Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.
При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.
Выбираем утеплитель
Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.
Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.
Минеральная вата – лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.
Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.
Эковата – это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.
Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.
Пенополистирол – этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.
Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.
Пенополиэтилен – это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.
Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.
Технология утепления минватой
Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:
- Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
- Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
- Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
- Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
- Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.
- Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.
Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.
Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом
Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:
- Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
- После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
- На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
- Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
- На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
- Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.
В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.
Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.
Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:
holodine.net
Специфика утепления деревянного дома
Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.
Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.
А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.
Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.
- Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
- Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.
Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.
Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:
- уменьшение полезной площади жилых помещений;
- неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
- постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.
Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.
- Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
- Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
- За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
- Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.
В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.
Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:
- несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
- каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
- слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
- ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
- обрешетка под внешнюю отделку;
- внешняя отделка дома.
При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.
Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.
Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.
Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.
| Название материала | Краткое описание |
|---|---|
| Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов. | |
| Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью. | |
| Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола. | |
| Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами. | |
| Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов. |
Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.
Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.
В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:
- простота установки;
- доступность;
- неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
- паропроницаемость на уровне древесины;
- отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.
Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.
Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.
Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.
Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи
По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).
Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.
Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.
Видео — Утепление стен дома снаружи
Утепление деревянного дома Изоплатом
Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.
Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой
Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.
Расчет количества утеплителя
Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.
Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.
Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.
Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.
Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.
Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.
Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.
Список инструментов
Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.
Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.
Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.
Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.
Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.
Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.
Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.
Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.
Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.
Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.
Укладка минеральной ваты на каркас из дерева
Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.
Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.
Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.
Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.
Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.
Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.
Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.
Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.
Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.
Укладка минеральной ваты на кронштейны
Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.
Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.
Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.
Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.
Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.
Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.
Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.
Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.
Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.
Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.
Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.
Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.
При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.
fasad-exp.ru