Как утеплить фронтон мансарды изнутри


При строительстве либо реконструкции крыши дома становится популярным сооружение мансардного пространства.

Это дает возможность увеличить жилую площадь дома, сэкономив на стройматериалах.

Но, чтобы мансарда стала пригодной для жилья, необходимо в обязательном порядке провести теплоизоляцию пространства изнутри или снаружи.

Ведь именно мансардное помещение теряет больше всего тепла, так как имеет большую площадь соприкосновения с окружающей средой со стороны улицы. Утепление мансарды изнутри можно проводить в любой время года при любой температуре.

Еще одним плюсом внутреннего утепления является возможность переноса процесса утепления на более поздний срок, например, при длительном строительстве или временно ограниченном финансировании.

Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя

Технология утепления мансарды изнутриТехнология утепления помещений изнутри незначительно отличается от внешнего метода, но у нее есть свои отличительные черты.


Не все утеплители, применяемые для внешних стен, могут подойти для внутренних работ. И тут встает вопрос: как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?

Чаще всего для утепления стен и фронтонов мансардного помещения применяются такие утеплители как:

  • Минвата.
  • Изовер.
  • Пеноплекс или пенополистирол.

Первые 2 материала пропускают пар и имеют более высокие показатели влагопоглощения, чем пеноплекс. При утеплении ими в обязательном порядке необходимо использование пароизоляционных мембран или пленок.

Пеноплекс отличается низкой теплопроводностью и паропроницаемостью, и не нуждается в пароизоляции. Но, как показывает практика, часто слой такой изоляции все же ставят.

Таблица 1. Сравнение характеристик материалов для теплоизоляции мансарды изнутри
Параметры Минвата Пеноплекс Изовер
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) 0,032-0,039 0,030 0,041
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па) 0,49-0,60 0,007-0,008 0,5-0,55
Плотность, кг/ м³ 20-200 28-45 13
Влагопоглощение, % до 4 0,5-0,6 до 5
Звукопоглощение высокое хорошее высокое

Утепление фронтонов и пола мансарды изнутри необходимо производить, точно соблюдая все нюансы технологии.

Теплоизоляция фронтонов происходит аналогично утеплению стен дома изнутри. А утепление пола снизит потери тепла в комнатах под мансардным помещением. С информацией по утеплению крыши можно ознакомиться в статье «Как утеплить крышу мансарды изнутри: особенности технологии».

Утепление мансарды минеральной ватой

Минвата считается лидером среди прочих утеплительных материалов. Подобная теплоизоляция экологически безопасна, прекрасно поглощает посторонние шумы и не повреждается грызунами.

Технология утепления пола:

  • На очищенный от пыли и грязи пол поверх лаг настилается пароизоляционная пленка.
  • Минвата кладется между лагами на пленку. В среднем толщина всех слоев ваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Вата укладывается плотно, ширина плиты минеральной ваты должна быть на 1-2 см меньше, чем расстояние между лагами.

  • Поверх минеральной ваты и лаг закрепляют на скобы пароизоляционную пленку, стыки которой проклеивают 2-х сторонним скотчем.
  • На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски, которые послужат основой для финишной отделки пола (паркета, ламината и пр.).

Очень удобна в монтаже вата с фольгированным слоем. Фольга защищает утеплитель от намокания и повышает эффективность теплозащиты. Фольга — гидрофобный материал, отталкивающий влагу, но она не снимает необходимость применения пароизоляционных пленок. Класть вату нужно фольгированным слоем внутрь помещения.

Технология утепления фронтона:

  • На поверхность стены фронтона поверх каркаса крепится ветро- и гидроизоляционная пленка. Желательно, чтобы она была паропроницаемой, чтобы защитить утеплитель от воды снаружи и выпускать из него пар.
  • Утеплитель плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
  • Для защиты ваты от паров изнутри ее закрывают пароизоляционной пленкой, проклеивая стыки строительным скотчем.
  • Сверху набивается вторая обрешетка перпендикулярно брусьям каркаса, которая обеспечит зазоры для вентиляции между пленкой и последующим слоем.
  • В заключении крепится декоративная отделка, например, гипсокартон или пластиковые панели.

Утепление пеноплексом

Пеноплекс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой паропроницаемостью, высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и практически нулевым водопоглощением. Он легок в обработке, а срок его службы составляет до 50 лет.

Технология утепления пола мансарды:


  • На начальном этапе на деревянную поверхность наносится слой грунтовки.
  • Далее для защиты от паров снизу укладывается пленка пароизоляции.
  • Листы пеноплекса нарезают и укладывают в соответствии с расстоянием между лагами и длиной мансардного помещения.
  • Далее утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или мембраной, которые укладываются внахлест.
  • Поверх пеноплекса крепятся доски, фанерные листы или плиты ДСП. Их поверхность должна быть абсолютно ровной.
  • В заключении укладывают напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.).

Технология утепления фронтона:

  • На поверхность фронтона поверх брусьев каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, хотя при утеплении пеноплексом ее можно и не ставить.
  • Крепление листов пеноплекса к поверхности фронтона.
  • Далее монтажной пеной заполняют щели между листами.
  • На плиты пеноплекса фиксируется пароизоляционная пленка.
  • Поверх пленки набивается вторая обрешетка, перпендикулярно брусьям каркаса для монтажа последующего финишного покрытия.
  • В заключении крепится гипсокартон, пластиковая вагонка или деревянные доски.

Утепление мансарды изовером

Изовер — это утеплитель, изготавливаемый из стекловолокна самого высокого качества. Основой его служат стеклянные волокна толщиной от 4 до 5 микрон, между которыми находится воздушная прослойка. Материал отличается высокой упругостью и стойкостью к нагрузкам.

Плюсы изовера:


  • Низкая теплопроводность – 0,041 Вт/(м*С).
  • Высокое звукопоглощение.
  • Пожаробезопасность. ГОСТ 30244-94 определяет изовер как НГ (не горючие) и СГ (слабо горючие) материалы.
  • Экологичность и безвредность для человека, так как при эксплуатации утеплителя не выделяется вредных веществ.
  • Срок службы – до 50 лет.
  • Небольшой вес.

Изовер для утепления мансардыВыпускается материал в рулонах и плитах. Толщина однослойной плиты составляет 5-10 см, двухслойной – по 5 см каждый слой.

Стандартная ширина и длина – 1х1 м. Плотность рулона составляет 16-20 м², ширина рулона – 1,2 м, длина от 7 до 14 м.

Минусом изовера является необходимость проведения пароизоляции и защиты рук и лица от пыли и волокон материала.

Технология утепления пола изовером аналогична утеплению минеральной ватой:

  • На очищенный от пыли пол укладывается слой пароизоляции, который защитит утеплитель от поступающих снизу паров.
  • Плиты изовера плотно укладывается на пол между лагами. Каждый новый слой утеплителя должен перекрывать стыки предыдущего не менее чем на 20 см.
  • Поверх плит укладывают вторую пароизоляционную пленку, проклеивая стыки скотчем.
  • На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски.
  • В заключении производят финишную отделку.

Технология утепления фронтона:

  • На поверхность стены фронтона поверх каркаса закрепляют гидроизоляционную пленку.
  • Плиты изовера плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
  • Далее на слой утеплителя прикрепляют пароизоляционную пленку, проходя стыки строительным скотчем.
  • Сверху набивают вторую обрешетку, на которую крепится финишная декоративная отделка.

Толщина утеплителя для мансарды

Толщина слоя для различных типов пароизоляционных материалов для мансарды будет не одинаковой. Она будет зависеть от ряда показателей:

  • Климатических условий местоположения дома. Чем суровее климат, тем толще должен быть утеплительный слой.
  • Значения показателя теплопроводности утеплительного материала. Теплопроводность – это 1 из главных параметров, характеризующих утеплительный материал. Он показывает способность материала проводить тепло. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал работает как утеплитель.
  • Сопротивление передачи тепла. Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на толщину слоя изоляции, является тепловое сопротивление. Оно показывает соотношение толщины стены из дерева к коэффициенту ее теплопроводности.

Недостаточная толщина утеплительного слоя может привести к смещению показателя «точка росы» внутрь помещения. Это может спровоцировать возникновение конденсата на стенах, сырости и плесени.

Избыточная ширина может привести к нарушениям циркуляции воздуха и естественной вентиляции в доме, но она не приведет к желаемому увеличению температуры в жилище. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши».

В заключении можно сказать, что каждый утеплитель, применяемый для утепления мансарды изнутри, имеет различные технические характеристики, цену и свойства. Утепление мансарды своими руками не займет много времени и не вызовет особых трудностей, если четко соблюдать все правила технологии монтажа и рекомендации опытных специалистов.

Как легко и быстро утеплить своими руками мансарду изнутри Изовером посмотрите на видео:

holodine.net

Особенности утепления фронтонов

Фронтон – это верхняя часть фасада жилого дома (чаще всего бывает треугольной формы, но мне встречались и циркулярные), которая ограничена скатами кровли. Иными словами, если принять, что две противоположные стены мансарды ограничены крышей, то остальные – это и есть фронтоны.

Эти конструктивные элементы дома имеют несколько важных особенностей, о которых я хотел бы упомянуть:


  1. Фронтоны деревянного дома и жилища из минеральных материалов являются опорами для поперечных балок стропильной системы крыши. То есть они испытывают на себе дополнительную нагрузку, оказываемую кровельным материалом.
  1. Эти части ограждающих стен дома испытывают на себе значительные ветровые нагрузки. Если они выходят на ту стороны, с которой чаще всего дует ветер, не делайте на них окна или двери на балкон. Комнаты в мансарде будут страдать от сквозняков.
  2. Утепление конструкций производится по той же схеме, что и теплоизоляция остальной части дома. При этом в постройке из кирпича или камня я советую делать внешнее утепление, а в деревянном доме (особенно брусовом или срубе) – внутреннее. Просто в последнем случае после утепления вы, скорее всего, испортите самобытный внешний вид постройки.
  3. Фронтон (то есть материал, из которого он сделан) хуже всех других элементов дома защищен от деструктивного воздействия внешней окружающей среды. Поэтому одновременно с утеплением я рекомендую защищать его от влаги, ветра и так далее.

Разница между внутренним и внешним утеплением

Разобравшись с фронтонами как таковыми, я хочу обосновать собственную позицию по поводу того, почему утепление фронтона снаружи я считаю более эффективным, чем внутреннее.

В обоснование своей позиции приведу следующие соображения:

  1. Если устанавливать теплоизоляционный материал внутри, точка росы будет смещаться в сторону мансардного помещения. То есть стена фронтона будет замерзать на большее расстояние, чем до утепления. Соответственно материал ограждающей конструкции быстро придет в негодность и разрушится.
  2. Если использовать, например, пенопласт для внутреннего утепления фронтонов (особенно в случае, когда в доме не предполагается круглогодичное проживание людей), то внутри утепляющего слоя могут завестись грызуны.
  3. Наружное утепление не приводит к уменьшению полезной площади помещения мансарды. Весь утепляющий пирог будет находиться снаружи.

Однако ниже я расскажу об обеих способах утепления фронтонов, чтобы вы могли выбрать подходящий именно для себя.

Используемые материалы

Прежде всего, разберемся с материалами, которые можно использовать для утепления. Учитывая специфику их эксплуатации, утеплители должны иметь следующие свойства:

  • антисептичность – в теплоизоляционном материале не должна заводиться плесень и грибок, расти мох и обустраивать свои гнезда грызуны;
  • долговечность – теплоизоляция должна сохранять свои эксплуатационные свойства (особенно низкий коэффициент теплопроводности) в течение длительного времени;

  • хорошие теплосохраняющие свойства – материал должен быть таким, чтобы эффективно защищать помещение от холода;
  • экологичность – утеплитель не должен выделять в воздух опасных для человека веществ, особенно если вы все-таки собираетесь его использовать внутри помещения;
  • пожаробезопасность – это качество очень важно для мансарды, так как в случае возгорания именно верхних этажей чаще случаются человеческие жертвы.

Для утепления фронтона подходит несколько материалов. Я составил таблицу с техническими характеристиками и особенностями каждого из них, а вы сможете выбрать для себя подходящий.

Материал Описание
Стекловата Этот материал уже очень давно используется для утепления чего угодно. Вата имеет низкую теплопроводность, а ее цена доступна для любого домашнего мастера. Минусом является то, что при намокании материал перестает выполнять возложенные на него функции, а сам процесс монтажа довольно трудоемок.

Еще я бы не советовал утеплять стены стекловатой внутри помещений. Материал образует стеклянную пыль, которая опасна для здоровья и может стать причиной появления аллергических реакций.

Минеральная вата Это более продвинутый вариант стекловаты. Утеплитель делается из минеральных волокон, которые склеиваются друг с другом с помощью смол. Особенность минваты в том, что она является пожаробезопасной (базальт, из которого она делается) имеет очень высокую температуру плавления.

Минеральная вата отлично подойдет для внутреннего и внешнего утепления мансарды, однако ее тоже нужно тщательно защитить от намокания.

Пенопласт Классический и очень популярный материал для утепления, который легко монтируется самостоятельно. Состоит из закрытых гранул, наполненных воздухом, который и придает пенопласту высокие теплоизолирующие свойства.

Пенопласт очень легкий, поэтому после установки не оказывает большого влияния на конструкционные элементы здания, но он пожароопасен. Кроме того, материал плохо переносит внешнее механическое воздействие, поэтому его нужно защищать прочным отделочным материалом.

Экструдированный пенополистирол Материал, который, хотя и является родственником пенопласту, отличается от последнего огромным количеством преимуществ. Помимо низкого коэффициента теплопроводности, я могу назвать высокую прочность, гидрофобность и пожаробезопасность.

ЭППС подходит для утепления любых поверхностей, поэтому им можно смело утеплять фронтоны мансардного этажа. Единственный минус – более высокая стоимость (если сравнивать, например, с пенопластом).

Выбор конкретной разновидности материала зависит от конкретных условий его использования: климата, размера помещения, способа утепления и так далее. Но думаю, что проанализировав описанные выше эксплуатационные характеристики, вы сможете сделать правильный выбор.

Технология утепления фронтона

А я тем временем расскажу, как осуществляется утепление фронтонов мансарды. Как вы поняли, всего есть два способа утепления: внутренний и внешний. Я начну с последнего, так как он более эффективен.

Способ 1 — Внешняя теплоизоляция

Несмотря на все преимущества экструдированного пенополистирола, чаще в своей работе мне приходилось использовать обычный пенопласт. Поэтому расскажу именно о такой технологии.

Фронтоны расположены в верхней части дома, поэтому для выполнения утепления необходимы строительные леса или приспособления, их заменяющие. Использовать лестницу не рекомендую, так как вы быстро утомитесь бегать ним вверх и вниз.

Итак, рассказываю, как я утеплял фронтоны мансарды с помощью пенопласта:

  1. Первым делом подготовил стены. Очистил их от грязи и пыли, после чего прогрунтовал. Грунтующий состав обеспечит лучшее прилипание клея к поверхности, то есть сама теплоизоляция (пенопласт) будет держаться надежнее.

Грунтовать я рекомендую в два слоя, причем работу над следующим начинать только после того, как предыдущий полностью высохнет.

  1. После этого монтирую обрешетку. Ее я решил сделать для того, чтобы потом было куда крепить облицовочный материал, то есть виниловый сайдинг.

Для обрешетки можно использовать древесину или оцинкованный металлический профиль. Дерево для установки на открытом воздухе я бы не рекомендовал, так как оно плохо переносит деструктивное воздействие атмосферной влаги и значительных температурных колебаний.

Оцинковку же не нужно дополнительно обрабатывать антисептиками и пропитывать гидрофобными составами.

Высота балок обрешетки должна быть такой, чтобы соответствовала толщине приобретенного вами пенопласта. Обычно используются листы 5-сантиметровой толщины, но их можно уложить в два слоя, чтобы теплоизоляционные мероприятия были максимально эффективными.

Еще хочу сказать по поводу шага между соседними деталями облицовки. Он должен быть равен ширине пенопластового листа. Тогда не придется выполнять подрезку и теплоизолирующий материал будет расходоваться более экономно.

  1. Укладываю пенопласт. Для этого лист пенопласта с одной стороны по краям намазываю клеем и наношу его крест-накрест через середину. После этого прижимаю к поверхности и дожидаюсь, когда он зафиксируется, на что уходит около 30-40 секунд.

После этого для надежности я фиксирую листы утеплителя пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Для этого прямо через пенопласт сверлю перфоратором отверстие в стене, после чего вставляю туда дюбель и завинчиваю шуруп.

  1. Прикрепляю гидроизоляционную мембрану. Учитывая, что я для обрешетки использовал оцинкованный профиль, просто закрепить степлером пленку не получится. А если закручивать саморезы, ПВХ-мембрана может порваться.

Поэтому я прижимаю и креплю гидроизоляцию планками контробрешетки. Все равно они понадобятся для того, чтобы потом сверху закрепить декоративный материал (в моем случае виниловый сайдинг).

Высота планок для контробрешетки должна быть равной 2-3 см, чтобы между гидроизоляцией и декоративной облицовкой образовался вентиляционный зазор, через который будет испаряться скапливающаяся внутри влага.

  1. Монтирую декоративный материал. Так как обрешетка была уже сделана на предыдущем этапе работы, остается только прикрутить саморезами ламели винилового сайдинга.

Выбрал я этот материал потому, что он не требует последующей декоративной обработки. Но вы можете использовать что-то другое. Например, вагонку, блок-хаус и так далее.

Способ 2 — Внутренняя теплоизоляция

Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете утеплять фронтон снаружи (например, не придумали, чем заменить строительные леса или не хотите портить внешний вид деревянного дома), то остается только одно – сделать это изнутри.

Я утеплял фронтон на мансарде по внутренней поверхности стен и использовал для этого маты из базальтового волокна. Поэтому предлагаю вам ознакомиться именно с этой технологией:

  1. Сначала я подготовил стену. Здесь ничего сложного нет. Просто очистил ее от мусора, пыли и остатков строительного раствора.
  2. Затем укрепил на стене гидроизоляционную мембрану. Чтобы удержать ее на месте, я сначала просто прижал пленку брусками, а потом окончательно закрепил с помощью брусков обрешетки.
  1. Сделал обрешетку. Для нее использовал деревянные бруски, так как в помещении они не будут подвергаться воздействию влаги, поэтому быстро не испортятся. Однако их все равно лучше обработать антисептиками, чтобы внутри утепляющего слоя не завелась плесень и грибок.

Как и в случае с наружным утеплением, высота обрешетки у меня была равна толщине минеральных матов – 10 см, а расстояние между соседними элементами – 147 см (так как ширина минеральных матов составляла 150 см). То есть утеплитель будет становиться враспор и прочно удерживаться на месте.

  1. Разложил минеральные маты. Их нужно ставить как можно плотнее друг к другу. Я просто сжимал их вдоль, после чего засовывал между деревянными брусками обрешетки. Они там застревали без всякого дополнительного крепежа.

Кстати, учитывая эту особенность, не советую использовать минеральную вату в рулонах. Тогда вам придется что-то придумывать, чтобы держать ее на месте до тех пор, пока сверху не будет закреплен пароизоляционный слой.

  1. Установил пароизоляционную мембрану. Я использовал для этой цели пенофол. Это вспененный полиэтилен, который сверху защищен алюминиевой фольгой.

Получается, что одновременно утеплитель защищается от влаги, а алюминий служит дополнительным теплоотражающим экраном, который повышает эффективность работы приборов отопления.

  1. Набил сверху планки для монтажа декоративного материала. Чтобы остался зазор, нужно брать бруски высотой в 4 см. Тогда после закрепления вагонки (а у меня была именно она) внутри будет щель, через которую проникающая влага будет испаряться.
  2. Установил вагонку. Вместо нее вы можете использовать фанеру или гипсокартонные листы. А уже на них клеить обои или оформлять как-то по-другому.

Вот таким образом я выполнял теплоизоляцию фронтона мансарды изнутри.

obustroeno.com

Подготовка материалов

Прежде всего необходимо представить себе конструкцию мансарды. Обычно это некая каркасная структура, и утеплять ее изнутри следует точно так же, как и любые аналогичные конструкции. Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидро- и пароизоляцию этой части дома, для чего применяется полиэтиленовая пленка.

Итак, если в ваших ближайших планах имеется утепление фронтона, вам необходимо обзавестись изрядным запасом данной пленки, исходя из площади будущего покрытия — рассчитать необходимое количество можно самостоятельно.

На практике широко применяются и различные заменители полиэтилена, например, покрытый фольгой пенополиэтилен, который обеспечит изоляцию даже лучше, чем обыкновенная пленка. Независимо от конкретного вида выбранной вами изоляции, ее необходимо настелить изнутри мансарды, полностью закрыв ей всю площадь, которая подвергнется утеплению в ходе дальнейших работ. Пленку можно прибивать гвоздиками, дополнительно можно использовать клей. Не лишним будет и использование тоненьких реек, которыми можно дополнительно зафиксировать слой изоляции изнутри.

Затем наступает очередь собственно утеплителя. Как правило, он представлен разными марками, и выбрать необходимый именно вам помогут характеристики той или иной продукции. Однако любой утеплитель объединяет одно — продается он в виде блоков. Измерьте утепляемую площадь изнутри дома и рассчитайте требуемое вам количество утеплителя — лучше всего покупать с небольшим запасом. И все-таки при выборе конкретной марки вам следует обратить внимание на такие показатели материала, как экологичность, пожаробезопасность, влагостойкость. Обычно в качестве утеплителя предлагаются различные виды стекловаты, минеральных ват, пенопласта. После того как материал закуплен и доставлен на объект, можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Накладываем утеплитель: тонкости и секреты

Утепление фронтонов подразумевает, что накладываться утеплитель будет между брусьями мансарды, поэтому обратите внимание на толщину выбранного вами материала. В том случае если в ходе работ вы заметите, что толщина утеплителя превышает толщину брусьев, эту проблему можно решить, но только не посредством утрамбовки или резки самого утеплителя. Если вы решитесь на подобный шаг, утеплитель сможет потерять заявленные среди его характеристик свойства и результат выполненных работ едва ли вас удовлетворит: возведенная изнутри фронтона конструкция не будет выполнять свою функцию и не придаст дополнительной теплоизоляции. Однако здесь существует довольно простое решение.

Решение заключается в том, что брусья мансарды можно элементарным образом надсадить, иначе сделать их толще. Для этого можно применить дополнительные деревянные планки, посадив их на гвозди или на шурупы к основным брусьям. Самое главное здесь — точно рассчитать ширину этих планок, чтобы она совпадала с шириной самих брусьев. За счет этого утепление фронтона будет вполне возможно даже при том, что толщина утеплителя будет несколько больше. Следует лишний раз напомнить о том, что деформировать сам утеплитель не допускается!

Наконец, после того как утеплитель проложен, необходимо настелить еще и слой пароизоляции, для чего можно взять уже знакомую полиэтиленовую пленку. Ее следует расстелить по всей внутренней поверхности мансарды в той части, где производились работы по утеплению, и зафиксировать изнутри. Для этого ее можно прикрепить к брусьям каркаса, опять же посредством гвоздиков или реек. Допустимо использование альтернативных вариантов — уже упомянутого выше фольгированного пенополиэтилена в рулонах. При этом укладывать изоляцию подобного рода необходимо фольгой внутрь помещения.

Завершение работ: декоративная обшивка

Таким образом, утепление фронтонов заключается в создании многослойной конструкции изнутри мансарды. Слой гидроизоляции, слой собственно утеплителя, слой пароизоляции. Но на этом работа еще не закончена, ведь внутри дома следует создать привлекательный внешний вид, прикрыв чем-либо утеплитель. Для этого хорошо подойдет вагонка или иная декоративная обшивка. Главное, о чем следует помнить на данном этапе, — это о необходимости оставить некий зазор между утеплителем и декоративной обшивкой. Подобное решение обеспечит лучшую вентиляцию внутри мансарды. Кроме того, таким путем достигается дополнительный теплоотражающий эффект, придающий лучшую степень теплоизоляции подобной конструкции. На этом все. Таким образом, при помощи рулона полиэтилена или фольгированного изоляционного материала, утеплителя, гвоздей, реек и деревянных планок можно самостоятельно добиться лучшего микроклимата внутри вашей мансарды. С подобной задачей при желании может справиться каждый.

kryshikrovli.ru

Расчет и подготовка теплоизоляционных материалов

Жители загородных домов желают использовать жилую площадь по максимуму, стараясь утеплить мансарду дома, причем стараются сделать эту работу самостоятельно, не тратя лишние деньги на оплату строительных компаний. Утепление фронтонов мансарды своими силами доступно каждому, кто хоть раз держал в руках инструменты – для этого достаточно лишь ознакомиться с технологией работы.

Утеплять строительные конструкции можно снаружи и изнутри. Рассмотрим в рамках данной статьи оба метода – утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи под сайдинг. При выполнении поставленной задачи, необходимо для начала представить конструкцию мансарды. Обычно это каркасная конструкция (смотри фото), и утеплять фронтон изнутри следует так же, как и другие аналогичные конструкции.

Для начала вам следует выбрать теплоизоляцию для отделки фронтона, рассчитать толщину слоя утеплителя на калькуляторе теплоизоляции и необходимое количество теплоизоляционного и отделочного материала. Далее необходимо позаботиться о гидро- и пароизоляции фронтона дома, для этого применяется ветро- влагоизоляционные пленки. Также необходима пропитка деревянных конструкций кровли антисептиками.

Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Утеплители представлены на современном строительном рынке разными марками, и выбрать оптимальный вариант помогут знания о характеристиках минеральной ваты или другой продукции. При выборе конкретной марки теплоизоляции следует обратить внимание на основные показатели материала – теплопроводность, влагостойкость, пожаробезопасность и экологичность.

Утепление фронтона мансарды изнутри подразумевает, что утеплитель будет укладывать между брусьями каркаса мансарды, обратите внимание на толщину выбранного материала. Если толщины теплоизоляции будет недостаточно, то брусья мансарды можно сделать шире. Для этого можно прикрепить к ним дополнительные деревянные планки, посадив их на саморезы к основным брусьям.

Чаще всего, при решении вопроса, чем утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками, предпочтение отдается различным видам стекловаты, базальтовых плит или пенопласта. При использовании минеральных утеплителей необходимо использовать пароизоляцию для защиты теплоизоляции. Пенопласт и экструдированный пенополистирол дополнительной паро- и гидроизоляции не требуют.

Утепление фронтонов мансарды изнутри заключается в устройстве многослойной конструкции – слой гидроизоляции, далее утеплитель, слой пароизоляции и финишная декоративная отделка. Для отделки обычно используют вагонку, если речь идет об утеплении деревянного дома или листы гипсокартона и OSB. Главное, следует помнить, что необходимо оставить зазор между пароизоляцией и обшивкой.

Данный вентиляционный зазор обеспечит испарение конденсата с поверхности пароизоляционной пленки, а также даст дополнительный теплоотражающий эффект для фронтонов мансарды изнутри. Таким образом, за счет превосходных характеристик фольгированного пенофола и плит минеральной ваты можно самостоятельно добиться внутри мансарды уюта и лучшего микроклимата при любой погоде.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг

Наружная теплоизоляция всегда предпочтительнее внутренней, особенно когда вы решаете вопрос, как утеплить фронтон мансарды выложенный в полкирпича. Дело в том, что при утеплении фронтона из кирпича изнутри, вы оставляете стену на морозе, а при наружном утеплении кирпич не будет промерзать, поэтому кирпичной конструкции не страшно будет появление плесени и грибка от повышенной влажности.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи минватой

При самостоятельном утеплении фронтона мансарды с улицы под сайдинг необходимо для начала сделать каркас для укладки плит минеральной ваты. Этот каркас полностью укрывается рулонным гидроизоляционным материалом. Листы гидроизоляции крепятся к конструкции строительным степлером, а расстояние между направляющими каркаса должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит утеплителя.

После укладки утеплителя, вся конструкция укрывается пароизоляционной пленкой. Поверх набиваются направляющие для сайдинга и создания вентиляционного зазора. Для направляющих можно взять деревянные бруски шириной 30 мм или металлический профиль для гипсокартона. О том, как обшить фронтон сайдингом вы можете узнать подробнее на нашем сайте из статьи «Технология крепления сайдинга».

Как утеплить фронтон мансарды снаружи пенопластом

При выборе в качестве теплоизоляционного слоя экструдированного пенополистирола или пенопласта, делать каркас на фронтоне дома нет необходимости, как и использовать пароизоляционные материалы для защиты утеплителя от намокания. Плитный утеплитель крепится на кирпичные стены при помощи клея для пенополистирола, а на деревянный фронтон при помощи дюбель-грибков.

Пеноплэкс и другие марки экструдированного пенополистирола является паронепроницаемым материалом, который не теряет своих теплоизоляционных характеристик даже во влажной среде. Поэтому данный материал так популярен при устройстве утепленной отмостки. После обшивки фронтона мансарды, поверх теплоизоляции крепятся направляющие, на которые и будет крепиться сайдинг.

про-теплоизоляцию.рф

Устройство и теплоизоляция фронтонов

Для начала поясним, что такое фронтон: это торцовые стороны строения, расположенные между скатами. Их назначение – защищать помещение чердака или мансарды от ветра, дождя и снега. Это наименее защищенная часть здания, поэтому его качественная теплоизоляция очень важна для всего дома.

Форма фронтонов может быть любой: треугольной, трапецеидальной, в виде треугольника с ломаными сторонами, полукруглой: все зависит от конструкции кровли. Материал также может быть различным: для сооружения этой части кровли используется кирпич, блоки из пенобетона, брус, оцилиндрованное бревно. Очень популярны благодаря дешевизне и легкости строительства каркасно-щитовые конструкции.

Строительство фронтонов производится одновременно с возведением стен дома либо перед монтажом стропильной системы. В последнем случае существует риск обрушения при сильном ветре, кроме того, следует следить за точностью геометрии, чтобы не допустить проблем с совместимостью стропильной системы и кровли. Фронтоны часто служат опорами для поперечных балок: перекосы при этом могут привести к деформации и разрушению кровли, так как к ветровым нагрузкам прибавляется давление, оказываемое кровлей.

Высота торцовой части крыши определяет не только внешний вид, но и функциональность подкровельного пространства. Это особенно важно, если чердак планируется использовать в качестве жилого помещения. В этом случае минимальной высотой может быть 2,5 м. Прочностные характеристики несущих стен учитываются в первую очередь, если проект предусматривает строительство этой части здания из кирпича: возросшая нагрузка на основание и стены может стать причиной разрушения всего здания, особенно если планируется возводить сложную крышу с четырьмя фронтонами.

Для того чтобы кирпичный фронтон был прочнее, кирпичную стенку укрепляют армирующей сеткой. Углы крайних кирпичей стесывают таким образом, чтобы свести к минимуму количество щелей между кровлей и торцевой стенкой. Это облегчит дальнейшие работы по утеплению здания.

Окна на фронтоне не стоит располагать с подветренной стороны: это ухудшит термоизоляционные характеристики всей конструкции. Для защиты от атмосферных осадков над фронтонами должен быть свес, ширина которого зависит от длины выпуска конькового бруса и элементов обрешетки.

Наружная отделка фронтона

Каркасно-щитовые конструкции требуют наружной отделки: это необходимо не только для улучшения внешнего вида здания, но и для утепления подкровельного пространства. Утепление выполняется прежде, чем начинается внешняя отделка всех стен. Отделка выполняется с помощью разных материалов, чаще всего таких, какие используются для стен.

В случае использования сайдинга, вначале монтируется внешняя обрешетка из оцинкованных металлических профилей. Каркас обрешетки крепится на расстоянии, обеспечивающем вентиляцию стен. Кроме несущей функции для сайдинга, каркас необходим для фиксации утеплителя, в качестве которого используют минеральную вату или плиты экструдированного пенополистирола. Для того чтобы защитить утеплитель от влаги, содержащейся в воздухе, в определенном порядке укладывают гидро- и пароизоляционную пленку. Вентиляционные зазоры в нижней части и в верхней (под свесами кровли) необходимы для обеспечения естественной вентиляции. Это необходимо для отведения конденсата, накапливающегося на стенках обшивки: конденсат может стать причиной появления плесени, а кроме того, замерзая, он ухудшает теплоизоляционные качества утеплителя.

В последнее время для отделки и утепления фронтона активно используют сэндвич-панели. Они представляют собой утеплитель, заключенный между двумя листами влагостойкой фанеры. Их многослойная структура обеспечивает надежную защиту чердака от атмосферных осадков и холода, но для мансарды этого не достаточно: необходимо дополнительное утепление. Монтаж сэндвич-панелей производится после установки каркаса обрешетки, вентиляционные зазоры также должны быть предусмотрены.

Вспененный полиэтилен с наружным фольгированным слоем – относительно новый материал: на фронтоне располагается так, чтобы металлизированная сторона была обращена в сторону жилого помещения. Благодаря этому тепловая энергия будет отражаться в жилую зону. Все деревянные части фасада перед монтажом утеплителя следует обработать антисептическим средством.

Утеплить фронтон снаружи можно также при помощи пенопласта: для этого нужны плиты толщиной 100 мм. Крепят их с помощью специального клея и дюбелей с широкими шляпками поверх гидроизоляции из пергамина.

Зазоры между плитами герметизируют монтажной пеной. Поверх пенопласта укладывается пароизоляционная пленка, а затем монтируется облицовочный материал.

Применяется также и декоративная штукатурка: ее выполняют поверх пенопласта или пенополистирола, но вначале с помощью специального цементосодержащего клея крепится капроновая сетка. Таким образом, создается прочное основание для штукатурного слоя.

Утепление фронтона изнутри

Как утеплить фронтон высокого здания или в зимний период, если наружные работы невозможны? Ответ простой – это можно сделать изнутри. В качестве утеплителя могут использоваться те же материалы, что и при наружном утеплении, но список можно расширить за счет стекловаты, пеноизола, пробковых плит и рулонов, фибролита.

Это возможно потому, что под кровлей эти материалы защищены от атмосферных осадков и ветра. В частности, фибролит представляет собой плиту, полученную путем прессовки древесных стружек в виде волокон с вяжущим веществом неорганического происхождения. Волокнистые стружки называют древесной шерстью: их получают станочным способом и выглядят они как узкие и тонкие ленты. Вяжущим чаще всего служит портландцемент. Фибролит обладает высокой пористостью и потому может быть использован для наружного утепления только при условии надлежащей защиты от атмосферных осадков. Для внутренних работ он также пригоден: он не горит в открытом пламени и легко монтируется. Плиты фибролита легко пилить, в них можно вбивать гвозди, вкручивать саморезы.

Монтаж таких плит может производиться по металлическому или деревянному каркасу, но с обязательной защитой от увлажнения. Поверхность фибролита шероховатая и потому имеет хорошую адгезию к любым штукатурным материалам. Утепление фронтона фибролитовыми плитами очень эффективно: 150 мм этого материала по термоизоляционным характеристикам эквивалентно полуметровой кирпичной стене.

Ватные материалы также эффективны. Утепление фронтона мансарды должно предусматривать укладку плит минеральной ваты толщиной не менее 250 мм. Для нежилого чердачного помещения достаточно 100 – 120 мм этого материала. Плиты минеральной ваты укладываются враспор между стойками обрешетки, расположенными на расстоянии 600 мм друг от друга.

Поверх обрешетки крепится гипсокартон или вагонка (деревянная или пластиковая), также применяются ламинированные ДСП. Такой способ позволяет скрыть проложенную ранее электропроводку, вентиляционные трубы, водопровод и прочие коммуникации.

Оконные блоки, установленные во фронтоне, должны иметь как минимум двухкамерный стеклопакет. Профиль оконных рам должен иметь не менее пяти камер: такие меры являются необходимыми для качественной теплоизоляции подкровельного помещения.

teploguru.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.