В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.
Преимущества минеральной ваты
Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.
- Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
- Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
- Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
- И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.
Выбор минеральной ваты
Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?
- Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
- Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
- Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
- Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.
Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.
Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.
В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.
| Название | Длина и ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/м*К | Цена за 1 м3, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 на 600 | 100 | 80 | 0,035 | 3052 | |
| 1200 на 600 | 72-88 | 0,036 | 3100 | ||
| 1200 на 600 | 100 | 120 | 0,04 | 3450 | |
| 1200 на 600 | 100 | 100 | 0,037 | 6700 |
Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.
- Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
- Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.
- Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.
- Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».
- Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
- Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.
- Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
- Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
- Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
- Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.
Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.
Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом
В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.
Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.
Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.
Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.
Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.
Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.
Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.
Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.
На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.
Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.
Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом
Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг
В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.
Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.
Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.
Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.
Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.
Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.
Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.
Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.
Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.
Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.
Видео — Утепление фасада под сайдинг
Источник: fasad-exp.ru
Характеристики материала
Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.
Разновидности
Существуют три вида минваты:
- Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
- Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления. Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
- Шлаковата. Производится из доменных шлаков. Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.
Критерии выбора минеральной ваты
Эффективность наружного утепления во многом зависит от характеристик материала. Сегодня выбор минваты огромен, поэтому, чтобы подобрать качественный утеплитель, необходимо придерживаться следующих правил:
- Для теплоизоляции фасада можно использовать только каменную или стекловолоконную вату.
- Плотность материала должна быть от 80 кг/м3. Это обусловлено повышенными нагрузками на фасадный утеплитель, чтобы он не потерял свою форму, он должен быть достаточно плотным.
- Утепление наружных стен лучше делать плитами, которые имеют стандартные размеры 120х60 или 100х50 см. Рулонный материал не так удобен при теплоизоляции стен снаружи дома.
- Толщина плит составляет от 20 до 150 мм и подбирается в соответствии с климатическими условиями региона и толщиной стены. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому брусовым и бревенчатым домам требуется меньший слой теплоизоляции, чем при утеплении под кирпич. Например, в средних широтах для дома из бруса 150х150 оптимальной будет минплита толщиной 10 см. Для холодных регионов утепление делают в два слоя.
Эковата и минвата – в чем разница?
Эковату зачастую относят к минеральной вате. Несмотря на то, что эти материалы очень похожи, у них имеется много различий. Они отличаются друг от друга:
- Видом. Минвата изготавливается в виде плит и рулонов, эковата – это сыпучий материал, ее монтаж осуществляется методом напыления или засыпки.
- Материалом изготовления. Основой минваты является минеральное сырье, эковата производится из отходов целлюлозы.
В таблице приведены сравнительные характеристики двух материалов:
| Характеристики | Эковата | Минвата |
| Теплопроводность | Низкая | Низкая |
| Влагопоглощение | Способна как хорошо впитывать, так и в значительной степени отдавать влагу, без потери своих теплоизоляционных качеств. | Лучше впитывает, чем отдает влагу, при этом ее свойства как теплоизолятора снижаются. При укладке утеплителя необходима гидроизоляция. |
| Паропроницаемость и воздухопроницаемость | Низкая, в связи с чем, ей не нужна пароизоляция. | Высокая, при монтаже минваты укладка парозащитного слоя является обязательной. |
| Звукоизолирующие характеристики | Высокие | Высокие |
| Огнестойкость | Класс горючести Г2. В состав материала входит борная кислота, которая препятствует воспламенению. | Относится к классу НГ |
| Экологичность | Очень высокая. Не содержит в составе никаких вредных веществ. | Высокая. В производстве минваты используется натуральное сырье, но в качестве связующих компонентов применяют смолы, которые выделяют летучие соединения. |
| Биостойкость | Высокая, не представляет интереса для грызунов. | Низкая, внутри могут поселиться вредители, при утеплении фасада для защиты от грызунов устанавливают мелкие металлические сетки. Чтобы материал не растащили птицы, необходимо его сразу закрывать финишной отделкой. |
| Наличие усадки | Отсутствует. Материал образует бесшовное покрытие, которое полностью заполняет все имеющиеся пустоты. | С течением времени утеплитель оседает, и образуются межплитные пустоты. |
Минвата, пенопласт или эковата – какой утеплитель лучше?
Из приведенной выше таблицы видно, что по некоторым характеристикам минеральная вата уступает эковате, поэтому нередко именно ее выбирают для утепления бревенчатого дома снаружи. Однако сделать монтаж эковаты самому достаточно сложно, так как для ее укладки необходимо иметь дорогостоящее профессиональное оборудование.
Очень часто фасадное утепление делают пенопластом, но этот утеплитель имеет как внушительный список достоинств, так и довольно существенные недостатки, одним из которых является высокая горючесть. Более подробно все характеристики материала описаны в статье «Плюсы и минусы пенопласта, как утеплителя для деревянного дома».
Поэтому нельзя однозначно сказать, чем лучше утеплить сруб снаружи: пенопластом или минватой, либо использовать для этих целей эковату или пенополистирол. При решении этого вопроса необходимо учитывать много факторов: конкретные условия эксплуатации, область применения, климатические характеристики региона, финансовые расходы.
Монтаж минваты
Монтаж минеральной ваты производится по принципу вентилируемого фасада. Между утеплителем и финишной отделкой делается воздушный зазор, который обеспечивает проветривание внутри утепляющего пирога, тем самым препятствуя образованию конденсата.
Прежде чем приступить к теплоизоляции сруба, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап особенно важен, если предстоит утеплять неновый дом. В этом случае нужно демонтировать выступающие элементы конструкции, удалить старую отделку, заделать щели.
Утепление выполняют в следующей последовательности:
- Брёвна или брус обрабатывают антисептическими составами, защищающими древесину от гниения, и антипиренами, которые обеспечивают огнезащиту.
- Далее утепляемая стена закрывается пароизоляционной мембраной. Пленку закрепляют при помощи строительных скоб. Полотна накладывают друг на друга внахлест и проклеивают скотчем.
- Монтируется каркас. Его можно сделать из брусьев, предварительно прошедших антисептическую обработку, или из металлического профиля. Направляющие устанавливают вертикально с шагом на 0.3-0.5 мм меньше, чем ширина плит утеплителя. Для крепления бруса используют гвозди, а профиля – саморезы.
- Между стойками каркаса укладывают минеральные плиты, которые прикрепляют к стене при помощи дюбелей с широкой шляпкой. Утеплитель нужно уложить очень плотно, чтобы не оставалось щелей.
- При необходимости укладки второго слоя теплоизоляции, сверху вертикальных стоек и утеплителя нужно смонтировать горизонтальную обрешетку. Расстояние между направляющими будет таким же, как и в первом случае.
- В горизонтальную обрешетку укладывают утеплитель с разбежкой швов.
- Сверху утеплительного пирога настилается гидро-ветрозащитная мембрана. Полотнища укладываются друг на друга и склеиваются клейкой лентой или скотчем.
- Выполняется монтаж контробрешетки, на которую затем закрепляется сайдинг, вагонка или плиты ОСП. Контррейки изготавливаются из более тонкого бруса.
Теплоизоляция минватой под штукатурку выполняется без установки дополнительной обрешетки. После укладки между стойками каркаса минеральных плит, они обрабатываются клеевым составом, и сверху них монтируется металлическая армирующая сетка, которая вдавливается в утеплитель. После полного высыхания раствора, на утеплённую поверхность наносится декоративная штукатурка.
Теплоизоляция фасада эковатой
Утепление дома из бруса эковатой может проводиться одним из трех способов:
- мокрым;
- сухим;
- ручным.
Рассмотрим каждый из них подробно.
Мокрый способ
- Монтируется деревянный каркас. Вертикальные и горизонтальные рейки устанавливаются с шагом 60 см в обоих направлениях.
- Распушенный утеплитель, смачивается на выходе из выдувной установки и под большим давлением наносится на стену.
- Влажный материал плотно прилипает к поверхности, заполняя собой ячейки каркаса.
- Если фасад имеет сложный рельеф, то в раствор для увлажнения эковаты добавляют немного клея, который увеличит сцепление при попадании утеплителя на стену.
- После того как заполнятся все ячейки, лишний материал обрезается вровень с толщиной каркаса.
- Когда утеплитель полностью просохнет, он накрывается ветро-гидрозащитной мембраной, а сверху нее монтируется обрешетка для установки финишной отделки.
Сухой метод
Этот способ заключается в задувке эковаты в заранее подготовленные полости. Теплоизоляция выполняется следующим образом:
- На наружную стену здания монтируется каркас. Толщина брусьев должна соответствовать толщине утепляющего слоя.
- Сверху каркаса внатяжку закрепляется ветрозащитная мембрана. Она крепится при помощи реек, которые укладываются перпендикулярно брускам обрешетки.
- Прежде чем начать задувку, в мембране необходимо проделать отверстия, куда будет шлангом подаваться эковата.
- После включения установки, утеплитель под воздействием сжатого воздуха взрыхляется и подается по шлангу в ячейки каркаса.
- После заполнения всех полостей, отверстия герметично закрываются.
Ручное утепление
Этот способ является достаточно трудоемким и малоэффективным. Он подходит только для теплоизоляции небольших площадей.
Вот как выполняется ручное утепление:
- Эковата из упаковки перекладывается в емкость, где она распушается электродрелью или строительным миксером. Поле этого ее объем должен увеличиться как минимум в три раза.
- Затем вата руками укладывается в предварительно подготовленные полости. Сначала заполняются нижние ячейки, затем верхние. Плотность утепляющего слоя должна быть не менее 65 кг/м3.
Заключение
Утеплитель может лечь неровным слоем, останутся неохваченные участки, из-за отсутствия опыта получится большой расход эковаты. В конечном итоге переделывать неумелую работу придется специалистам. Так почему же не обратиться сразу к профессионалам, чтобы избавить себя от неизбежных проблем?
Компания «Мастер Срубов» выполнит наружное утепление эковатой вашего деревянного дома или бани качественно и профессионально. Наши специалисты имеют немалый опыт и высокую квалификацию, поэтому вы можете быть уверены в отличном результате.
Чтобы с нами связаться, зайдите на страницу «Контакты».
Источник: master-srubov.ru
Выбор метода теплоизоляции деревянного дома
Большинство опытных строителей склоняется к обшивке стен снаружи как единственно верной. Причин этому несколько:
- утеплительная конструкция дополнительно усиливает защиту деревянной постройки от внешних факторов (в первую очередь погодных), чем продлевает срок эксплуатации;
- теплоизоляция снаружи, в отличие от внутренней, никоим образом не влияет на объем полезного (жилого) пространства;
- утеплитель станет тщательнее проветриваться; внутри него не будет скапливаться влага, вызывая быстрый износ и ухудшение свойств;
- обшивка стен снаружи — отличный способ сохранить имеющуюся отделку в помещении;
- утеплитель будет принимать на себя «удар стихии», а не стены; из-за этого последние не подвергнутся усталостной деформации и прослужат дольше;
- после окончания работ жильцы вольны в выборе оформления фасада здания.
Еще одним важным аспектом утепления дома с внешней стороны является то, что эта поверхность тоже должна работать с пользой для людей. Плюс ко всему на стыке теплоизоляционных материалов, расположенных изнутри, может образовываться влага, так как они не выветриваются. Даже наличие слоя гидроизоляции не гарантирует полноценную защиту от появления грибка. Поэтому все-таки лучше качественно утеплить стены снаружи и на этом остановиться.
Выбор материала для внешней обшивки дома
Большим спросом со стороны потребителей пользуется минеральная вата. Ключевая техническая характеристика материала — низкий коэффициент теплопроводности (порядка 0,03-0,04 Вт/м*К). Известно, что чем ниже эта величина, тем лучше тепло будет сохраняться внутри обшитого помещения.
Еще одним весомым аргументом в пользу минеральной ваты является ее пожаробезопасность.
Также материал отлично вентилируется, поэтому при обшивке бревенчатого дома либо строения из бруса снаружи жильцам не придется об этом думать — естественные потоки воздуха своевременно позаботятся об испарении влаги из состава ваты. Отсутствие лишней влаги благоприятно, поскольку так исключается появление разрушающих микроорганизмов, гнили, грибка, иных деструктивных заболеваний древесины.
Для обшивки стен желательно использовать материал, реализуемый пластинами (плитами), а не рулонами. Последние больше подходят для пола или потолка.
Стоимость куб.м минеральной ваты варьируется от 1000 до 2000 рублей в зависимости от характеристик и узнаваемости завода-изготовителя. Это еще один фактор, способствующий популярности утеплителя.
Последовательность действий при обшивке дома снаружи
Чтобы наружные стены, утепленные минватой, прослужили долго, весь процесс необходимо разбить на этапы. Корректные шаги, рекомендованные профессионалами, подробно рассмотрены ниже.
- Подготовка деревянной поверхности.
Сделать первым этапом обработку стен дома противогрибковой эмульсией либо специальной грунтовкой — правильное решение. Так обеспечивается защита древесины от гниения, плесени или появления нежелательных микроорганизмов.
- Монтаж пароизоляционного слоя.
Таковым могут послужить рубероид, алюминиевая фольга, но самый предпочтительный вариант — полиэтиленовая пленка. Предварительно на стены набиваются бруски толщиной 1-2 см вертикально, желательно на расстоянии 1 м друг от друга. Затем пленка натягивается по всему обшиваемому периметру дома снаружи и фиксируется на тонкие бруски гвоздями. Также допустимо использовать строительный степлер. Назначение защитной пленки — обеспечение должной вентиляции для наружных стен.
На базовых рейках высверливаются дырки диаметром 20 мм вверху и внизу для циркуляции воздуха внутри обшивки.
- Установка каркаса.
Обрешетка должны быть надежной поэтому чаще всего используется брус шириной 100 мм, толщиной 40-50 мм. Можно применять металлическую конструкцию, но это нежелательно, так как она утяжеляет всю постройку.
Деревянные элементы набивают вертикально так, чтобы между ними расстояние было на 1-2 см меньше ширины утеплителя.
- Укладка минеральной ваты.
Для большей эффективности материал фиксируют в два слоя, при этом стыки не должны совпадать. С этой целью плиты придется немного сместить. Упругость материала не потребует дополнительного крепежа.
- Монтаж слоя гидроизоляции.
Поверх минеральной ваты наносится материал, препятствующий попаданию влаги на ее поверхность. Многие домохозяева предпочитают рубероид другим аналогам. Крепится материал к обрешетке посредством скоб (степлером), можно использовать тонкие гвозди.
Желательно предусмотреть воздушный зазор между слоем утеплителя и гидроизоляции, предварительно прибив брус толщиной 20-30 мм.
Простые действия позволят получить впечатляющий результат. Теперь немного внимания уделим другому способу утепления.
Обшивка минватой изнутри дома
Хоть способ не является желательным, некоторые жильцы готовы пожертвовать пространством с целью достижения повышенного комфорта и уютного микроклимата. Чтобы качественно выполнить теплоизоляцию изнутри строения из бруса или бревен, нужно в точности повторить этапы, описанные выше.
Если ваш дом одновременно имеет оба типа утепления, можно для внутренней обшивки подбирать материал потоньше. После его приобретения также озадачиться размером бруса для формирования каркаса.
Финальные работы
Если вышеописанные действия точно выполнены, остается лишь оформить фасад здания. При утеплении снаружи можно использовать набирающий популярность сайдинг. Работы выполняется снизу вверх, листы фиксируются саморезами (можно кровельными или простыми для металла), между панелями желательно оставлять зазор порядка 1 см.
Обшивка изнутри тоже не завершена до конца. Красиво оформить жилое помещение можно вагонкой, простыми ровными досками, гипсокартоном. Последний стоит предпочесть тем, кто планирует наклеить на стены обои.
Очевидно, самостоятельное утепление наружных стен деревянного дома минватой — не такая уж сложная задача, как может показаться. Руководствуйтесь рекомендациями, данными выше, и пусть в вашем загородном доме всегда царят тепло и уют!
Источник: remontami.ru
Разновидности, обзор положительных и отрицательных сторон
Минватой пользуются не только из-за ее качества, но также в целях экономии. Материал недорогой и легкий. Работы относятся к типу утепления стен современными материалами. Монтаж поверх фасада деревянного дома проводится быстро, без привлечения техники и большого количества рабочего персонала. Изолировать ею можно как новые дома из бруса или бревен, так и старые строения.
Для отделки фасада используется материал с плотностью от 60 кг/м3. Нет нормативных рекомендаций по размерам материала. Распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщина изделия для закрытия фасада стен дома из бруса или стен деревянного строения другого типа любая.
На заметку. Утепляя дом минеральной ватой, размеры и толщина подбираются индивидуально. При этом учитываются климатические показатели и особенность сборки обрешетки.
Минеральная вата – это неиндивидуальный продукт. В линейке материала используемого для изоляции сруба, а также стен дома из бруса и других строений, используются следующие сорта:
- эковата;
- стекловата;
- каменная или базальтовая вата.
Все сырьевые продукты различаются степенью использования наполнителей. В эковате это целлюлоза, в базальтовой вате минеральные волокна, и стекловолокно применяется в производстве одноименного продукта. Причем у каждого сорта свои характеристики и показатели тепловой сохранности.
Вся линейка продукции относится к экологически чистым материалам. Поэтому минеральная вата считается самой лучшей в использовании для утепления фасада стен дома из бруса и других строений из дерева.
На заметку. Поначалу в экологии продукта никто не сомневался. Но проведенные исследования в 2013 году выявили наличие в минеральной вате фенолфталеина. Это соединение вредно для человека. Согласно этому материал сегодня не используется во внутренней отделке, только для изоляции сруба из бруса или бревен снаружи.
Из положительных качеств минеральной ваты выделяются следующие характеристики:
- невысокая стоимость;
- простой монтаж, выполнимый своими руками;
- пластичность материала (эта характеристика позволяет заполнять им любые пустоты);
- невосприимчивость к горению.
Отдельно нужно сказать об тепловых показателях изолятора. Плотность позволяет надежно изолировать фасад стен деревянного дома, не пропуская внутрь холода. Это еще один фактор, говорящий о целесообразности применения продукта в защите стен дома снаружи.
На заре производства, когда еще не было таких технологичных материалов как «пенофол» и других полимерных изоляторов, утепление минеральной ватой было единственным вариантом, а ряд отрицательных характеристик не пугал потребителя. На самом деле, минусы существенны, и выбирая как вариант утепление стен дома минватой, нужно о них напомнить.
- Впитывание влаги. Пористая структура, не только позволяет проникнуть воде в материал, но и хорошо сдерживать ее. Для утепления бревенчатого дома или сруба из бруса – это огромный минус.
- Мягкая структура и отсутствие стекловолокон в базальтовой и минеральной вате, делают ее удобной «ночлежкой» для мышей и других грызунов. Без дополнительной отделки, или при наличии открытых мест, кусочки утеплителя растащат птицы.
- Самой сложной для укладки своими руками является стекловата. Мелкие частички попадают не только на кожу, вызывая зуд, но и в дыхательные пути.
- Сказывается на качестве утепления фасада стен и временной диапазон. Без дополнительного крепления плиты могут осесть, и образовавшиеся щели будут пропускать холод. Неудобства доставляют и мелкие частицы, забивающие поры древесины, перекрывая естественное «дыхание» дерева.
Но каждый минус, легко купируется дополнительными манипуляциями, без которых собственно нельзя обойтись. Обезопасить воздействие влаги, можно пароизоляционной пленкой. Защищают материал снаружи, прокладкой гидроизоляции. От сползания помогают дополнительные крепления, а от грызунов и птиц, спасают армирующие сетки и внешняя отделка.
Правила монтажа
Утепление снаружи стен деревянного дома ватой любой фракции, чаще проводится по системе вентилируемого фасада. Таким образом, создается препятствие для появления конденсата. Для облицовки можно использовать практически любой материал. Это и декоративная штукатурка, кирпичная кладка, декоративный камень. Популярно и утепление минватой под сайдинг.
Перед монтажом плит по схеме «вентилируемый фасад» вначале проводится нашивка обрешетки. Для этого подойдет брус, или же металлический профиль, в зависимости от того, какой материал использовался в строительстве сруба. Монтируется система, с шагом в 60 см. Это стандартная ширина панелей утеплителя. От стены отступ должен быть таким, чтобы в него поместился изолятор, не выступая при этом за обрешетку.
Важно! Используя бруски для сборки вентилируемого фасада, их обязательно обрабатывают антисептиками против гниения.
Первым делом, для утепления и защиты материалов, по всей поверхности стены укладывается паро- и гироизоляция. Обязательно внахлест, и каждое соединение, дополнительно проклеивают армированным скотчем. Панели изолятора выкладывают между обрешеткой, плотно подгоняя, их друг к другу. При этом не должно оставаться щелей. Если внедряется вариант с монтажом в два слоя, то верхний должен перекрывать соединения внутреннего ряда. Проще говоря, проводится укладка в шахматном порядке. Помня о том, что под собственным весом материал может сползти со стен сруба, дополнительно его фиксируют дюбелями с пластиковыми шляпками (зонтики).
Положив изолятор по всей поверхности стен, создается дополнительная защита от ветра и влаги. Это еще один слой пароизоляционной пленки. Она не будет преградой для доступа воздуха, но создаст хорошую защиту сруба и минваты от влаги. Помня о том, как действует вода на материал, нужно добавить, что пленка позволяет повысить показатели тепловой проходимости стен, понизив при этом расходы на автономное отопление.
Поверх защитного слоя, создается контр обрешетка (вентилируемый фасад). Делают ее из бруса меньшего сечения, чем тот, который использовался для сборки каркаса. Крепление шурупами, поверх первой обрешетки.
Теперь идет очередь армирующей сетки, для защиты от грызунов. Ее укладывают полосами, равнозначными по ширине утеплителю. Выбирайте более мелкие ячейки.
На заметку. Можно пользоваться при утеплении стен дома снаружи, армированной минватой. Стоит она немного дороже, но это те же деньги которые вы потратите на приобретение сетки отдельно от изолятора. К тому же при этом снижается объем работ выполняемый своими руками.
Сверху контр обрешетку закрывают отделочным материалом. Как выше упоминалось, это может быть практически любой продукт. Выбор определяет хозяин дома.
Несмотря на простоту исполнения, не все смогут сделать все своими руками. В некоторых случаях требуется профессиональный подход. Это относится к тем способам, если проводится утепление старого деревянного дома минватой. Нужен комплексный осмотр на выявление временных дефектов и профессиональные меры по их устранению. Если этого не сделать и изолировать стены снаружи без дополнительной подготовки, эффект будет низким.
Производители и цены на минеральную вату
Утепление минватой возможно только с использованием хороших сортов. Качественный продукт производят такие марки как: Урса, Кнауф, Роквул, Изорок, Технониколь. Стоят они на порядок выше, но и качество продукции не вызывает сомнений. Можно пользоваться и дешевой минватой, поставляемой на рынок в ПВХ мешках без маркировок. Понятно, что такие изоляторы некачественны и результат утепления деревянного дома вас не порадует.
Производят недорогие изоляторы в подпольных условиях. Даже при условии, что за основу берут качественный продукт для склейки перед прессованием используются составы низкого качества. Определить это можно по неприятному запаху исходящему от рулонов. Поэтому экономить на материалах при утеплении минватой стен дома снаружи не стоит. Да и качественный сорт изолятора стоит не так уж и дорого.
Утепление минватой стен деревянного дома снаружи – это не только экономия, но и приобретение бесценного опыта. Нужно только рассчитывать свои силы и браться за работу при условии, что у вас есть весь необходимый инструмент.
Источник: heatheat.ru
Личный опыт пользователя FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке навесного вентилируемого фасада.
В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.
Продолжаем начатую тему. В этой статье:
- Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
- Как утеплить цоколь и отмостку.
- Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
- Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.
Утепление брусового дома каменной ватой
Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.
В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.
Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».
Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.
После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.
Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.
Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.
По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.
Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану
В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.
Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».
В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.
Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.
Утепление фундамента и изготовление отмостки
После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.
Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.
Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.
Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.
Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.
В этой статье рассказывается о выборе ингредиентов для бетона самомеса.
Источник: www.forumhouse.ru
Коттедж из бруса или бревна (и даже многие каркасные строения) обладает удивительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без труда устанавливается и поддерживается самый комфортный для человека температурный и влажностный режим. Но так бывает не всегда. Если дилетанты возьмутся за дело, то проблем не избежать. Вроде бы, и стены утеплялись как следует, но вдруг появляется запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией невыполнимой. Всё дело в том, что здание из древесины по своим теплотехническим свойствам существенно отличается от построек из камня, поэтому и утеплять его нужно несколько иначе. Кроме того, слишком много мифов и предубеждений витает вокруг деревянного строительства.
Вопрос теплопроводности: нужно ли вообще утеплять деревянный дом?
Дерево является одним из самых тёплых конструкционных материалов. Поперёк волокон сопротивление теплопередаче у дуба и хвойных пород плотностью в 500-700 кг/м3 составляет около 0,1 Вт/(м*С). Тогда как, например, глиняный кирпич проводит в почти в 6 раз больше тепла, а экструдированный пенополистирол в 3 раза меньше (0,031 Вт/(м*С)). Многие считают, что стены из бревна или бруса будут достаточной преградой для зимних холодов, только это не соответствует реалиям. Банально, не хватает толщины!
Если обратиться к актуальным нормативным документам (например, СНиП II-3-79 или СНиП 23-02-2003), то, чтобы приблизиться к идеалу по энергоэффективности, на большинстве территории нашей страны необходимо делать деревянные дома со стенами толщиной от тридцати сантиметров до полуметра. Особенно если учесть, что при увеличении плотности и влажности древесины её способность сопротивляться теплопередаче падает. Но таких брёвен просто так купить невозможно. Подходящий брус, конечно, можно склеить, однако цена окажется космической.
Важно! Теплоизоляционные характеристики наружных стен будут увеличиваться при наращивании толщины конструкции, но уменьшаться при повышении влажности и плотности используемой породы.
Конечно, никто не хочет прятать под изоляционными слоями такую красоту, но единственный способ получить по-настоящему комфортный деревянный дом — применить утеплитель. А вот как это сделать правильно, чтобы не навредить? Это уже другой вопрос.
Об уязвимость стыков и швов
Дом из рубленных или оцилиндрованных брёвен, клееного или профилированного бруса всё-таки состоит из штучных элементов. Именно из-за этого здесь наблюдаются продувания, которые являются одним из ключевых факторов общих теплопотерь. Особенно зимой, когда давление внутри (работает система отопления) и снаружи (мороз) сильно отличается, то есть тёплый воздух через любые неплотности ограждающих конструкций стремится на улицу. А ещё не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что любая древесина «дышит» и в период эксплуатации (сезонно или даже в течение суток) может меняться в объёме. И совсем уж особый режим жизни деревянного дома наблюдается во время усадки, которая активнее всего протекает в первый год и продолжается несколько сезонов кряду. По мере усадки могут образовываться неравномерные сквозные зазоры. Больше всего щелей возникает, если используется вручную подготовленное бревно или пиленый брус, при этом, оцилиндрованные и профилированные материалы стыкуются намного точнее.
Как раз в межвенцовых зонах получаются самые мощные мостики холода, что подтверждается тепловизионной диагностикой. В результате, практически на внутренней поверхности находится точка росы, и она, как правило, наносит свой вред, ведь как раз сюда движутся естественные водяные пары. Следовательно, от влаги портится древесина, появляется плесень и прочие напасти.
С этим довольно эффективно борются:
Важно! В межвенцовых стыках запрещено использовать малорастяжимые изоляционные материалы, типа монтажной пены.
Когда утепляем, что будет с влажностью?
Все мы знаем, что древесина восприимчива к увлажнению. Она легко впитывает влагу, из-за чего может набухать, а потом — усыхать до прежних размеров. При длительном воздействии влаги дерево начинает гнить. Дайте воде разгуляться, и утеплители/уплотнители тоже попадают под удар, защищать от теплопередачи они перестанут.
Выходит, что необходимо ограничить насыщение воздуха водяными парами. Следует организовать эффективную систему вентиляции, возможно, придётся не так часто кипятить воду, отказаться от установки бассейна внутри дома — словом, держать влажность под контролем. Показатели 40-50% при температуре 18-22 градуса, можно считать оптимальными.
Важно! Случается и обратная крайность. Допустим, если в коттедже реализовано слишком мощное воздушное отопление, или применяется теплогенератор с камерой сгорания открытого типа, расходующий большое количество воздуха из помещений. Существенное долговременное падение влажности может сыграть злую шутку. Древесные волокна рассыхаются, и образуется много щелей.
Древесина уникальна тем, что в некоторых пределах она сама способна поддерживать свою влажность и выводить пары, которые генерируются жильцами в процессе жизнедеятельности, наружу. Нам нужно только не мешать дереву дышать. А «задушить» его довольно просто. Приведём самые распространённые ошибки:
Утеплять внутри или снаружи?
Можно однозначно сказать, что расположение изоляционных слоёв с тёплой стороны деревянной стены пагубно влияет на эффективность и срок службы ограждающие конструкции. При реализации этого решения точка росы, скорее всего, попадёт в массив древесины, а, если влажность будет высокой, то жди нежелательного увлажнения со всеми вытекающими последствиями. Попытаетесь сделать изнутри эффективную пароизоляцию — можно не рассчитывать на «дыхание» древесины и особый микроклимат внутри сруба, даже если удастся всё рассчитать и смонтировать качественно.
Идеальный способ утеплиться — создать многослойный фасад. Как правило, тут на двойной обрешётке устанавливают два слоя из ваты, с суммарной толщиной в 10 сантиметров. Для защиты изолятора от выветривания волокон используются ветро- и влагозащитные мембраны, которые натягиваются поверх утепляющего слоя. В качестве финишного декоративного и защитного слоя на подсистеме монтируют различные панели (например, вагонку, фасадный камень, цементные плиты под плитку…) или производится облицовка кирпичом. Если виниловый сайдинг кому-то кажется слишком унылым, можно применить блокхаус или имитацию бруса.
В любом случае, необходимо выдержать зазор между наружной облицовкой и утеплителем, чтобы водяные пары, посредством диффузии попавшие сюда через деревянные стены, в полном объёме выводились в атмосферу.
Очевидно, что начинать утепление деревянного коттеджа следует только после проведения теплотехнических расчётов. Для эксплуатируемых зданий рекомендуется выполнить тепловизионные изыскания, чтобы найти самые холодные места. Если в угоду эстетике отказаться от оптимизации тепловой эффективности, то это неминуемо скажется на счетах за потраченные энергоносители и поставит под угрозу долговечность всего дома.
Источник: utepliteli-77.ru
Источник: kanalizaciya.online