При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.
Специфика утепления деревянного дома
Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.
Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.
А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.
Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.
- Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
- Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.
Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.
Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:
- уменьшение полезной площади жилых помещений;
- неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
- постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.
Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.
- Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
- Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
- За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
- Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.
В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.
Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:
- несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
- каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
- слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
- ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
- обрешетка под внешнюю отделку;
- внешняя отделка дома.
При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.
Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров.
ни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.
Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.
Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.
| Название материала | Краткое описание |
|---|---|
| Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов. | |
| Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью. | |
| Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола. | |
| Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами. | |
| Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов. |
Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.
Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.
В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:
- простота установки;
- доступность;
- неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
- паропроницаемость на уровне древесины;
- отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.
Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.
Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.
Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.
Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи
По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).
Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.
Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.
Видео — Утепление стен дома снаружи
Утепление деревянного дома Изоплатом
Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко.
ита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.
Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой
Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.
Расчет количества утеплителя
Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.
Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.
Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.
Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.
Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.
Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.
Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.
Список инструментов
Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.
Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.
Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.
Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.
Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.
Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.
Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.
Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.
Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.
Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.
Укладка минеральной ваты на каркас из дерева
Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.
Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.
Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.
Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.
Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.
Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.
Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.
Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.
Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.
Укладка минеральной ваты на кронштейны
Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.
Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.
Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.
Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.
Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.
Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.
Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.
Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.
Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.
Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.
Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.
Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.
При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.
fasad-exp.ru
Подготовка стен
Работы могут выполняться в любое время года, но лучше к ним приступать при положительной температуре воздуха. Особенно это касается установки виниловых полотен. При низких температурах винил становится хрупким и ломким.
Необходимо внимательно осмотреть состояние стен дома, проверить отсутствие подгнивших досок, отслоившейся штукатурки или других повреждений. Также требуется снять элементы, которые помешают дальнейшим работам: водосточные трубы, фонари, молдинги, подоконники, отливы. К фасаду необходимо обеспечить свободный доступ.
Стены дома при помощи жесткой щетки очищают от пыли, загрязнений. Под сайдинг не требуется тщательно выравнивать стены, но рекомендуется устранить видимые дефекты. Очищенные стены сначала покрывают грунтом. После высыхания грунтовки, заделывают повреждения: мелкие заполняют герметиком, крупные – закладывают паклей и герметизируют. Правильно выполненная облицовка скроет неровности.
Затем на стенах устраивают обрешетку. Для нее используют металлические или деревянные рейки. Дерево должно быть предварительно обработано антисептиками, лучше использовать древесину хвойных пород. Металлическую обрешетку делают из профилей, которые обычно используют для монтажа гипсокартона. Их оцинкованная поверхность не поддается коррозии.
Количество профилей рассчитывают исходя из шага установки. Обычно он не должен превышать 40-60 см. Обрешетка будет выполняться в два этапа. Первый – под утеплитель, второй – под сайдинг. Первый слой брусков располагают горизонтально, а второй – вертикально. При закреплении каркаса учитывают такие правила:
- для крепления каждой панели должно быть минимум два бруска обрешетки;
- кромка полотна должна четко ложиться на брусок;
- необходимо постоянно контролировать вертикальность получающейся плоскости.
Несоблюдение этих несложных правил при монтаже своими руками приведет к неравномерности обшивки, появлению волнообразных отклонений. Пространство между облицовкой и стеной дома заполняют утеплителем.
Выбор и монтаж утеплителя
Для утепления фасада можно использовать разные материалы, которые отличаются характеристиками и способом монтажа:
- Рулонные материалы. Они выпускаются толщиной 3-20 мм. К стене их крепят при помощи клея. Применяются в условиях мягкого климата.
- Плиты (маты) из минеральных волокон. Имеют разную жесткость, отличные звукоизоляционные свойства, низкую теплопроводность, не пропускают влагу.
- Пенопласт. Выпускается в виде плит разной толщины с пористой структурой. Хорошо удерживает тепло. Материал очень удобен в монтаже поэтому часто используется при выполнении работ своими руками.
Выбор утеплителя зависит от климатических особенностей местоположения дома, материала стен, финансовых возможностей, необходимой степени утепления. Удобными для обшивки являются материалы в виде плит. Они хорошо держат форму, сохраняя ее при дальнейшей эксплуатации.
Порядок укладки утеплителя своими руками:
- Устройство пароизоляции. Она нужна, чтобы защитить утеплитель от намокания вследствие появления конденсата между слоями. Для пароизоляции используют рубероид, полиэтиленовую или мембранную пленку, укладывая и закрепляя перед утеплением на подготовленную стену.
- Укладка плит утеплителя между направляющими обрешетки. Отдельные элементы должны располагаться плотно, без зазоров, щелей. Каждый элемент закрепляют специальными тарельчатыми дюбелями.
- Монтаж гидроизоляции. Этот слой должен защитить утеплитель от осадков. Его укладывают сверху так, чтобы он внахлест находил на соседний участок, фиксируют к обрешетке строительными скобами.
После этого монтируют второй слой обрешетки. Он служит основой для сайдинга, обеспечивает вентиляционный зазор.
Монтаж сайдинга
Облицовка фасада продолжается на готовую обрешетку, рейки которой располагают вертикально. Стены дома готовы для обшивки сайдингом. Начинают монтаж с установки угловых планок. Рекомендуется перед этим сделать разметку, которая поможет сориентироваться и не нарушить геометрию стен. По размеченным линиям по периметру дома, вдоль проемов и на углах закрепляют саморезами планки.
Если все выполнено правильно, то дальнейший монтаж сайдинга своими руками не вызовет сложностей. Установку начинают с нижнего ряда. Перед этим определяют нижнюю линию, намечая ее по всему периметру. Стартовая полоса должна верхним краем расположиться точно по намеченной линии.
Дальнейшая технология обшивки проста: планку вставляют в стартовый профиль, а в отверстия на верхней кромке закручивают саморезы. Следует учесть, что крепление не должно быть жестким. Саморез должен располагаться перпендикулярно к стене, точно посередине отверстия, его не следует туго закручивать. Небольшой зазор должен быть предусмотрен и в боковых планках.
При нагревании полотно расширяется и при жестком креплении оно может выгнуться. Чтобы подрезать планку под нужный размер, используют ножницы по металлу, электролобзик, электропилу. Начинают резать сверху от кромки с отверстиями. Нельзя допускать сколов покрытия, появления трещин.
Соединение между отдельными планками выполняется за счет специального замкового крепления. О его надежной фиксации говорит небольшой щелчок. Завершают монтаж установкой финишный планок, отделкой проемов, фронтонов.
otdelkadekor.ru
Особенности
Это позволяет значительно снизить трудоемкость и размер сметы на строительство.
Сайдинговые панели отличаются небольшим весом, поэтому не требуют (в большинстве случаев) предварительного укрепления. Они подходят для любых типов поверхностей и большинства разновидностей грунтов.
Выбор материалов
Материал обрешетки
Тип сайдинга
Такой сайдинг гораздо прочнее винилового, он не повреждается от сильных ударов.
Утеплитель
Конечно, важна его биостойкость, долговечность, простота монтажа. Как показывает практика, наиболее простыми с точки установки являются материалы в листах, матах, а также напыляемые (однако они требуют привлечения к работе профессионалов и использования специального оборудования).
Пенополистирол
Минеральная вата
Минвата выпускается в рулонах и листах, а если речь идет о материале высокой плотности – в плитах. Наиболее удобным с точки зрения монтажа является утепление минплитой и листовые аналоги.
Пенополиуретан
Пенофлекс
Использование пенофлекса позволяет отказаться от дополнительных гидро- и паропроницаемых слоев. Утеплитель также обладает хорошими показателями звукопоглощения, прост в монтаже. Выпускается в рулонах различной ширины.
Материалы для гидроветрозащиты, паропроницаемые материалы
Область применения
Немаловажно учитывать, какая часть наружной стены облицовывается. Так, для цоколя, в большей степени подверженного механическим повреждениям и негативному атмосферному влиянию, следует подбирать более толстые и прочные цокольные панели, для остальной части фасада – стеновые.
Схема
Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который обычно имеется на официальных сайтах производителей утеплителей или магазинов, их продающих.
Наружное утепление важно произвести без зазоров, которые норовят возникнуть в местах стыков утеплителя и элементов обрешетки. Для их заполнения можно приобрести монтажную пену.
Монтаж
Для отделки проемов следует также использовать специальные элементы – околооконный профиль или наличники.
dekoriko.ru
Типы сайдинга, их преимущества и недостатки
Для утепления дома существует несколько видов сайдинга, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Бывает следующих видов:
- Деревянный сайдинг. Для его изготовления используется деревянный брус или доска.
К его преимуществам относятся:
- экологически чистый натуральный материал;
- выдерживает пониженные до (-50°С) градусов температуры;
- простота монтажа.
К недостаткам материала можно отнести:
- утепление дома и обшивка сайдингом из дерева требует дополнительную защиту;
- легко может воспламеняться;
- нельзя использовать во влажной среде.
- Сайдинг, произведенный из древесно-целлюлозной смеси. Это панель, выполненная по принципу МДФ. В ее основе смесь древесного волокна, спрессованная при высокой температуре и под большим давлением.
К преимуществам материала относятся:
- небольшая цена;
- им можно оформить вентилируемый фасад;
- экологически чистый натуральный сайдинг.
Недостатком материала является короткий срок эксплуатации.
- Виниловый сайдинг. В современном строительстве это самый популярный материал, на долю которого приходится более 50% всех продаж.
К преимуществам винилового сайдинга относятся:
- достаточно большой срок эксплуатации. Производители предлагают гарантию до 50-ти лет;
- обладают устойчивостью к перепадам температур;
- большой диапазон температур, где может использоваться материал от (-50°С) до (+50°С);
- имеет хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
- не горит;
- горение не поддерживает;
- соотношение «цена-качество» — оптимальное;
- нетоксичен;
- имеет высокие эстетические свойства;
- обладает стойкостью к коррозии;
- широкая гамма цветов;
- устойчив к механическим повреждениям;
- устойчив к возникновению царапин;
- не проводит электрический ток;
- конденсат может отводиться по изнаночной стороне панели;
- сравнительно небольшой вес. Что является единственно возможным преимуществом при реконструкции старых ветхих конструкций;
- обшивка дома сайдингом и утепление выполняется просто.
К недостаткам винилового сайдинга относятся:
- от сильного удара может нарушиться целостность листа;
- сложно заменить один лист. В этом случае приходится снимать облицовку, смонтированную на всей стене;
- высокий коэффициент температурного расширения, который устраняется с зазорами при монтаже;
- не способен сохранять тепло. При их установке требуется применение теплоизоляционных материалов;
- материал легко плавится.
- Цокольный сайдинг. Аналогичен виниловому, но использование для облицовки цоколя здания, увеличивает его толщину до 3,5 миллиметров, что делает материал тяжелее.
Преимущества и недостатки материала подобны виниловому сайдингу.
- Металлический сайдинг. Это многослойная структура, ядром которой является металл, затем идет грунт и далее полимерное покрытие.
На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о производстве металлосайдинга.
А видео в этой статье расскажет обо всех видах металлического сайдинга, их характеристиках, преимуществах и недостатках.
- Цементный или фиброцементный материал. Такой сайдинг изготавливается прессованием волокон целлюлозы и цемента, что в результате образует фиброцементные панели или плиты, используемые для облицовки фасада дома.
К преимуществам материала относятся:
- не подвержен горению.
- обладает достаточной прочностью.
- способен противостоять отрицательным воздействиям внешней среды.
- имеет повышенную устойчивость к действию высоких и низких температур от (-50°С) до (+80°С).
Как изготовить каркас под сайдинг
Прежде, чем обшить дом с утеплителем сайдингом, необходимо выполнить его обрешетку, которая занимает 90% всей работы.
Совет: При изготовлении каркаса для сайдинга необходимо обеспечить ему повышенную прочность и возможность противостоять всем погодным условиям.
Перед началом монтажа следует своими руками выполнить разметку, определить на стене места, где будут установлены крепежные элементы.
Для этого:
- Из всех углов сооружения размечаются на расстоянии 20 сантиметров строго вертикальные линии, которые будут основой установки несущих профилей.
- Остальные все профили, которые располагаются между ними, размечаются горизонтальными линиями с шагом 600 миллиметров.
- Полностью от верха к низу лучше размещать вертикали, чтобы они хорошо просматривались по всей высоте дома.
- Установка кронштейнов, которые будут удерживать профили: в вертикальном направлении их необходимо устанавливать через каждые 80 сантиметров, начинать следует от самого низа стен.
- Кронштейны, имеющие П-образный вид, в зависимости от материала изготовления стен дома, фиксируются к элементам с помощью дюбелей или саморезов.
- Монтируются несущие профили, начиная с угловых.
- С помощью уровня контролируется их четкое положение по вертикали и фиксируются к П-образным кронштейнам.
Совет: Со всех сторон дома этим элементам следует уделить достаточное внимание: от них будет зависеть целостность и равномерность поверхности будущего фасада.
- Последующие детали устанавливаются по натянутой между ними на касание нити, что позволяет выдержать на каркасе ровную плоскость.
- Самое сложное, когда делается обшивка дома сайдингом с утеплением своими руками, заключается в формировании угла. Его монтаж выполняется из двух вместе скрученных профилей ud, которые затем распирают горизонтальными перемычками, установленными между угловыми cd-профилями и надежно зафиксированными саморезами. При этом шаг установки не должен быть менее 60 сантиметров.
- Их распирают горизонтальные перемычки, установленные между угловыми cd-профилями, которые надежно фиксируются саморезами. Их шаг установки не должен быть менее 60 сантиметров.
- Когда выполняется отделка дома сайдингом с утеплением таким образом, формируется каждый из внешних углов здания. В результате получается надежное основание, на котором можно монтировать виниловый сайдинг.
- Монтаж каркасов оконных и дверных откосов. В этом случае принцип такой же, как и с наружными углами, но здесь в качестве угловых профилей должен использоваться ud-профиль, зафиксированный по периметру дверных или оконных рам. Как показано на фото.
- В последнюю очередь делается верхняя часть откоса, которая своими сторонами привязывается к боковым откосам.
- Иногда на фасадах современных зданий попадаются внутренние углы. В таких местах каркас должен собираться следующим образом:
- на стену фиксируется профиль ud, соединяемый с соседним вертикальным элементом через горизонтальные перемычки;
- на горизонтальные перемычки монтируется вертикально еще один ud-профиль, который таким же образом соединяется горизонтальными перемычками с расположенным ближе всех вертикальным профилем с другой плоскости.
После устройства каркаса можно приступать к его утеплению и обшивке.
montazh-saidinga.ru