Технология утепления фасада

Владельцы частных домов для поддержания в помещении комфортной температуры довольно часто пользуются электрическими нагревателями. Но если здание недостаточно утеплено, то происходит утечка тепла, вследствие чего расходуется много электроэнергии. Для решения этой проблемы специалисты рекомендуют производить утепление фасадов минватой. Это удержит в помещении тепло, защитит стены от неблагоприятных природных факторов и поможет выполнить декоративную функцию.

Чтобы произвести монтаж минеральной ваты своими руками, рекомендуется изучить технические характеристики материала и вникнуть в суть технологии процесса.

Характеристики минваты для фасада

При утеплении фасада здания применяется специальная минеральная вата, предназначенная для наружных работ. По сравнению с утеплителем для внутренних работ, она является более прочной, плотной и влагоустойчивой. Фасадная минвата продается в матах или плитах, размеры которых могут быть 50х100 см и 60х120 см. При выборе материала следует обратить внимание на его плотность, которая должна быть не менее 80 кг на кубический метр.

Преимущества минеральной ваты

На сегодняшний день строительный рынок предлагает достаточно много материалов, с помощью которых можно утеплять различные здания. Одним из наиболее популярных считается минеральная вата, обладающая различными положительными свойствами. Достоинства минваты:

1. Низкий коэффициент теплопроводимости. За счет этого свойства утечка тепла из помещения практически не происходит, а значит, расходы на электроэнергию снижаются.
2. Отличные звукоизоляционные свойства. Материал обладает упругостью, за счет чего отражает различные звуки.
3. Огнестойкость. Благодаря этому свойству минвата повышает пожаробезопасность всего здания.
4. Водонепроницаемость. С помощью материала обеспечивается изоляция строения от сырости.
5. Экологичность. Безопасную для здоровья минеральную вату могут использовать даже аллергики.
6. Хороший воздушный обмен. Пропускающий воздух материал способствует созданию внутри помещения благоприятного для проживания климата.

Кроме всех вышеперечисленных преимуществ минеральной ваты, можно еще отметить то, что она не представляет интереса для мелких грызунов, поэтому отлично подойдет для утепления частного дома или дачи.

Технология утепления фасада минеральной ватой

Внешняя теплоизоляция дома считается наиболее удачным вариантом, так как не занимает драгоценную площадь помещения. Работы по утеплению фасадов своими руками начинаются с подготовки необходимых материалов и инструментов.

Для монтажа минеральной ваты понадобится:

• цокольный профиль, длина которого должна быть равна длине периметра постройки;
• гидроуровень;
• строительный уровень;
• специальные клеевые смеси;
• дюбели с шурупами;
• строительная кельма;
• грунтовочная смесь;
• абразивная терка;
• зубчатый и ровный шпатели;
• строительный нож;
• угольник;
• ножовка;
• кисти для нанесения грунтовки;
• плиты минеральной ваты.

Подготовка фасада к утеплению

Утеплитель должен монтироваться на очищенную поверхность, внешние стены здания должны быть гладкими и ровными.

Удалить рекомендуется как выступающие, так и металлические элементы, которые со временем могут начать ржаветь. Если имеющийся на стенах металл удалить невозможно, то акриловой декоративной штукатуркой фасад лучше не оформлять. Связано это с тем, что этот строительный материал препятствует проникновению воздуха, а значит, металлические детали будут ржаветь и портить внешний вид сооружения.

Перед началом работ по теплоизоляции с поверхностей должно быть удалено старое покрытие, масляные жидкости, пыль и грязь. Стены должны быть исключительно чистыми.

Монтаж профиля

Проверив с помощью строительного уровня ровность поверхности, и убедившись в отсутствии выпуклостей и впадин, можно приступать к установке цокольного профиля. Он необходим для того, чтобы:

1. Защитить утеплитель от механического воздействия.
2. Удерживать плиты на фасадной стене.
3. Предохранять материал от намокания при сильных ливнях.

Чтобы закрепить профиль, в стене здания под распорные пластиковые дюбели следует просверлить монтажные отверстия. После этого отрезки профиля устанавливаются и крепятся шурупами, которые вкручиваются в дюбели.

Нанесение клеевой смеси

Клеевые растворы для установки минваты под штукатурку должны обладать следующими свойствами:

• стойкостью к воздействию ультрафиолета, холода, тепла, осадков;
• нужной степенью паронепроницаемости;
• высокой степенью адгезии.

Перед применением смесь разбавляется водой строго по инструкции и размешивается до однородного состояния.

Подготовленный раствор с помощью кельмы наносится не очень толстым слоем на плиты минеральной ваты. При этом в центре должно быть несколько точек раствора, а на краях материала ширина слоя клея должна быть в 45-55 мм. То есть на плите должна получиться своеобразная рамочка.

Монтаж плит минеральной ваты своими руками

Промазанный утеплитель должен быть установлен на стену. Монтаж следует начинать от угла здания и крепить листы поочередно горизонтальными рядами. Чтобы не было зазоров, используется податливость плит, которые нужно перемещать по вертикали и горизонтали. Листы должны быть установлены в шахматном порядке, то есть как при кирпичной кладке.

Приклеенный материал дополнительно следует закрепить специальными дюбелями. При этом используется примерно 5-7 крепежных элементов на один квадратный метр минеральной ваты. Прибиваются листы посередине и по углам.

Если во время крепления утеплителя к фасаду образовались углубления, то их следует зашпаклевать клеевым составом.

Нанесение армированной штукатурки

Такая смесь состоит из следующих ингредиентов:

• клеевого состава;
• пластифицирующих добавок;
• водоотталкивающих добавок;
• кварцевого песка;
• добавок, защищающих поверхность от ультрафиолетового излучения.

Штукатурка разводится необходимым по инструкции количеством воды, тщательно размешивается и наносится на минеральную вату тонким слоем.

Подготовка к нанесению декоративной штукатурки

В первую очередь поверхности обрабатываются грунтовкой:

1. На плиты наносится и вдавливается тонкий грунтующий слой.
2. На углы здания устанавливаются перфорированные уголки, оснащенные армирующей сеткой.
3. На углы дверей и окон крепятся дополнительные куски сетки, размер которых должен быть 20х30 см.
4. Высохшая грунтовка покрывается штукатурным раствором. Использовать для этого рекомендуется зубчатый шпатель.

На следующем этапе раствор необходимо закрыть армированной сеткой. Для этого ее с помощью гладкой стороны терки следует вдавить в раствор так, чтобы он полностью закрыл сетку. При наклеивании полотнищ сетки нужно делать перехлест, который должен быть равен 10 см.

Для повышения адгезионных свойств штукатурки, ее рекомендуется с помощью широкой кисти обработать специальной грунтовочной смесью.

Утепленные минеральной ватой стены укрываются от осадков минимум на один день. Если погода влажная, то изолировать фасад следует не меньше чем на неделю.

Завершающая отделка стен

Декоративная штукатурка не только украсит фасад здания, но и защитит стены от плесени и грибка.

Способы нанесения декоративной штукатурки:

1. Торцевание. Этот метод подразумевает использование смоченной в мыльной воде резиновой или натуральной губки. После этого поверхность по своей фактуре получается похожей на природный камень.
2. Начес. Нанесенная на стену штукатурка как бы «причесывается» металлической щеткой с проволочными ворсинками. После того как штукатурка подсохнет, плохо прикрепленные частицы удаляются ветошью.
3. Штамповка. Это самый простой способ нанесения материала, при котором используется обтянутый сеткой с рисунком валик.

Несколько полезных советов

Специалисты по утеплению фасадов при использовании для теплоизоляции минеральной ваты рекомендуют:

1. Выбирать толщину утеплителя в соответствии с климатическими условиями. Если плиты для утепления необходимой толщины найти не удалось, то листы можно установить в два слоя. Располагать при этом их следует вразбежку, а не вровень друг с другом.
2. Оставшиеся после монтажа кусочки минваты могут пригодиться для заделывания просветов и щелей, образовавшихся на неровных стенах здания.


3. При утеплении фасада минеральной ватой нельзя наносить на материал акриловую штукатурку. Пропускающий воздух и влагу акрил уменьшению сроку службы постройки.
4. Для качественной установки нижней плиты следует использовать специальный металлический карниз. Монтируется он на цоколь здания и крепится дюбелями.
5. Если утепленная армированная стена получилась не очень ровной, то выровнять ее можно с помощью чернового оштукатуривания.

Технология утепления фасада минватой достаточно проста. Поэтому практически каждый может провести такие работы своими руками. Качественно и точно выполненная теплоизоляция минеральной ватой защитит дом от возможных климатических «сюрпризов» и сделает его теплым и уютным.

fasad.guru

Утепление фасада пенополистиролом

Пенопласт занимает лидирующие позиции среди других утеплителей благодаря доступной цене и низкому показателю теплопроводности (0,0028-0,0033 Вт / m / K). Большое количество отечественных производителей снижает затратную часть на транспортировку при доставке материала к месту монтажа. Пенополистирол производится методом экструзии, выпускается в плитах, имеющих разную плотность и толщину.

Преимущества:

• обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами;

• простая технология монтажа;

• легко поддаётся обработке;

• не поглощает влагу;

• доступные расценки, как на материал, так и на монтажные работы.

Недостатки:

• низкая пропускная способность воздуха;

• после монтажа требуется отделка;

• рыхлая структура при механическом воздействии легко повреждается.

Важно! Такой недостаток пенопласта, как низкая паропроницаемость, легко исправляется путём обустройства в жилище вентиляционной системы, которая обеспечивает циркуляцию воздушных масс.

Особенности монтажа

Технология утепления фасадов пенополистиролом предусматривает следующие этапы:

• очистка рабочей поверхности от осыпающихся и повреждённых фрагментов;

• заделка щелей и трещин цементным раствором;

• фиксация по нижней линии фасада стартового профиля;

• укладка на клей утеплительных плит, начиная снизу (ряды формируются в шахматном порядке);

• крепление пенопласта специальными дюбелями (выполняется после просушки клея);

• заделка стыков плит;

• укладка на поверхность армирующей сетки;

• нанесение слоя штукатурки;

• грунтование стен;

• окрашивание фасадной краской.

При расчёте толщины плит из пенопласта учитываются: теплопроводность стен, тепловые потери помещения, мощность отопительной системы.

Из минеральных теплоизоляторов большей популярностью пользуется базальтовая вата благодаря низкому показателю влагопоглощения и другим не менее ценным качествам:

• низкому показателю теплопроводности (0,0035 Вт / m / K);

• паропроницаемости;

• звукоизоляционным характеристикам;

• гипоаллергенному составу, отсутствию в нём токсичных веществ;

• пожаробезопасности (класс горючести Г1);

• устойчивости к воздействию внешних факторов и микробиологическим процессам.

К недостаткам относятся:

• необходимость устанавливать обрешётку (из древесины или металлических профилей);

• образование щелей на стыках полотен в результате усадки;

• высокая цена.

Справка! Для утепления фасадов чаще выбирается базальтовая вата плотностью 90-135 кг/м3.

Особенности монтажа

Технология утепления фасадов базальтовой ватой состоит из следующих этапов:

• подготовка рабочей поверхности к монтажу (зачистка, заделка дыр и щелей);

• установка обрешётки (параметры ячеек должны соответствовать размерам рулонных полотен);

• крепление пароизоляционной мембраны (некоторые мастера фиксируют её под элементы каркаса);

• укладка минеральной ваты в ячейки (она должна плотно прилегать со всех сторон, но не деформироваться);

• укрытие утеплителя гидроизоляционной плёнкой (фиксация выполняется к обрешётке строительным степлером);

• монтаж облицовочного материала (сайдинга, отделочных плит, панелей).

Важно! Заявленным свойствам соответствует лишь утеплитель, изготовленный добросовестным производителем. Перед покупкой стоит ознакомиться с отзывами пользователей относительно качества выпускаемой продукции. Материал, производство которого велось без учёта государственных стандартов, не способен создать надёжную теплозащиту.

Термопанели с клинкерной плиткой

Данный материал обладает всеми преимуществами утеплителей пенополистирола и полиуретана, но в отличие от них не требует дополнительных затрат для проведения облицовочных работ. Панель состоит из утеплительного слоя и клинкерной плитки, имитирующей кирпичную кладку. Монтаж выполняется несложно, но содержит ряд нюансов, освоить которые доступно каждому застройщику. К недостаткам относится разве что высокая цена.

Особенности монтажа

Технология утепления фасадов термопанелями состоит из следующих этапов:

• подготовка поверхности (очистка, заделка деформаций);

• установка цокольного профиля;

• фиксация на клей каждого элемента с заводом в пазы предыдущей панели;

• дополнительное крепление панелей специальными дюбелями;

• заделка швов на стыках монтажной пеной;

• затирка швов морозостойким составом;

• удаление с поверхностей остатков затирки.

Важно! Приступать к утеплению фасадов дома-новостройки следует только после полной усадки конструкции.

Другие утеплители для фасадов

Среди огромного выбора строительных материалов заслуживают внимания и другие, отличающиеся не менее высокими эксплуатационными характеристиками. Это:

• полиуретан (наносится специальным оборудованием путём распыления);

• панели «Эко-щит» (имеет прослойку из пенополистирола);

• специальная теплозащитная штукатурка (Барашек, Короед и др.).

nastroike.com

В первой части статьи об утеплении дома мы рассмотрели общие принципы термоизоляции зданий, рассказали, почему теплоизолировать дом необходимо снаружи и назвали веские причины, по которым нельзя экономить на толщине утеплителя. Мы сделали обзор «мокрого» метода утепления, предусматривающего применение технологических процессов, связанных с применением цементных смесей.

При очевидных достоинствах «мокрая» технология (или штукатурный утеплённый фасад) имеет также ряд ограничений и недостатков:

• её нельзя применять для деревянных строений и нерационально использовать для каркасных;
• работы можно производить только в условиях устойчивой продолжительной температуры наружного воздуха от 5 до 25ºС;
• высокая длительность и трудоёмкость работ;
• поверхность стены должна быть тщательно подготовлена: выровнена, очищена от загрязнений, упрочнена при необходимости.

«Сухая» технология утепления фасада лишена большинства присущих «мокрому» методу недостатков и универсальна.

«Сухая» технология

«Сухой» метод утепления предполагает наружную обшивку здания конструкционным каркасом, в промежутках между элементами которого размещают утеплитель. Паропроницаемый утеплитель закрывают ветрозащитной (диффузной) мембраной. Каркас обшивают финишным отделочным материалом. Как правило, между обшивкой и утеплителем оставляют воздушный зазор. Системы утепления, выполненные «сухим» методом и имеющие проветриваемый слой, называют «вентилируемым фасадом».

С помощью каркаса несложно скрыть серьёзные дефекты стен, нет необходимости проводить их очистку. Утепление можно проводить в любое время года, независимо от погодных условий. Не составляет проблем поэтапное проведение работ, что не всегда возможно при использовании «мокрых» технологий.

Устройство «сухой» системы наружной теплоизоляции дома не требует наличия высокой квалификации и дорогостоящего инструмента. Рукастый домашний мастер, имеющий навык обращения со столярным инструментом, вполне может произвести утепление дома или дачи самостоятельно, своими руками.

«Лёгкий» и «тяжёлый» «сухой» фасад

Методы термоизоляции зданий без применения мокрых технологических процессов подразделяются на «лёгкий» и « тяжёлый». Различие в этих технологиях отражают их названия.

• «Лёгкий» метод утепления характерен использованием отделочных материалов, обладающих небольшим весом. Как правило, это крупноразмерные панели или доски. Крепят их к каркасу метизами, прикручивают либо прибивают. «Лёгким» способом утепляют здания любых типов.
• «Тяжёлый» метод предусматривает применение отделочных материалов большого веса: каменных либо керамогранитных плит. К прочности каркаса предъявляются высокие требования, он должен выдерживать весьма значительный вес. Элементы облицовки навешивают на специальные кронштейны. Так как «тяжёлая» система передаёт нагрузку на стены здания, этот метод применим только для сооружений с прочными каменными стенами.

Основное преимущество «лёгкой» технологии состоит в возможности применения дешёвых материалов. Это самый недорогой и простой в исполнении метод теплоизоляции дома. «Тяжёлые» системы позволяют создавать более эстетичные и долговечные утеплённые фасады. Однако, из-за высокой стоимости, подобные решения используются только в высокобюджетном строительстве.

Утеплители

Наиболее оправдано применение для «сухой» теплоизоляции двух популярных видов утеплителя: минеральной ваты либо пенопласта.

• Минеральная вата — наилучший выбор для теплоизоляции наружных стен. Она имеет волокнистую структуру, обладает высокой паропроницаемостью, негорюча, не повреждается грызунами. Беспрепятственно пропуская из стен наружу водяные пары, позволяя им «дышать», минвата подходит для утепления любых типов сооружений, в том числе каркасных и из цельной древесины. В «сухих» системах утепления фасадов используют, как правило, демократичные по цене полужёсткие маты объёмной плотностью от 80 до 150 кг/м3. Изредка в дорогостоящих «тяжёлых» системах применяют жёсткие минераловатные плиты для повышения долговечности и исключения просадки материала.
  Утеплитель предпочтительно укладывать в два слоя. Для Центральных районов России оптимальным будет выбор из полужёстких плит толщиной 5 или хотя бы 4 см, накладывающихся друг на друга в элементах каркаса. Верхний лист обязательно должен перекрывать стык нижележащих плит. При раскрое минваты следует вырезать листы размером на несколько миллиметров больше, чем нужно. В этом случае плита встанет на место плотно, без щели.
  Главная проблема нежёсткой минеральной ваты при помещении её в вертикальные конструкции — проседание со временем плит вниз. Чтобы этого избежать, листы крепят специальными тарельчатыми дюбелями («грибками») к стене. Количество дюбелей на квадратный метр — не менее 8 шт. Экономить на крепеже нельзя, особенно в верхней зоне листа.
  Высокая паропроницаемость, являющаяся главным достоинством минеральной ваты, определяет необходимость вентиляции волокнистого утеплителя. Поэтому в сухих системах с применением минваты в обязательном порядке должна присутствовать воздушная прослойка толщиной 2-4 см. Она обеспечит свободный ток воздуха по всей высоте зашивки.
  Чтобы защитить полужёсткую минеральную вату от продувания и повреждения ветром, её в обязательном порядке защищают ветрозащитной мембраной.
• Пенопласт (пенополистирол) — самый недорогой вид утеплителя для термоизоляции фасадов. Так как в «сухой» системе он защищён зашивкой и не подвергается никаким воздействиям, достаточно использовать самые дешёвые марки низкой плотности: ПСБ-С-15 или ПСБ-С-25. Но у пенополистирола есть ряд существенных недостатков. Он небезопасен с пожарной точки зрения, хотя для наружной отделки это не так уж и важно. В нём любят прогрызать норы мыши, поэтому в обшивке не должно быть крупных щелей и отверстий, не закрытых сеткой. Но, самое главное, пенопласт, имея замкнутую структуру пор, совершенно не пропускает газов и водяных паров. Поэтому его категорически нельзя применять для утепления деревянных срубов. Древесина поглощает влагу изнутри помещений и, если нет возможности отводить её через наружные стены, отсыревает. Это приводит к её поражению грибками и насекомыми и, в конце концов, разрушению. Каркасные дома, построенные с применением деревянных каркасов и панелей на основе древесины, также не должны утепляться пенопластом. Пенополистирол применяется в утеплении каменных домов, но застройщик должен понимать, что влажность стен внутри дома повысится. Соответственно, теплосберегающий эффект будет чуть ниже, чем при утеплении минватой и внутренний микроклимат ухудшится. Это неизбежная плата за дешевизну.
  Пенопласт вырезают точно по размеру ячеек каркаса, щели при необходимости герметизируют монтажной пеной. Если плиты хорошо держатся между элементами каркаса, их можно вообще не крепить к стене либо использовать небольшое количество «грибков» — 2-4 шт/м2.
  Пенопласт не продувается, необходимости в ветрозащитной плёнке нет. Если каркас деревянный, для его проветривания следует оставить вентилируемый зазор. При стальном каркасе это не обязательно.
• Вспененный полиэтилен, выпускающийся в мягких рулонах толщиной в несколько миллиметров, также нередко применяют в «сухих» системах утепления. Он может являться дополнением к основному утеплителю — пенопласту. Вспененный полиэтилен может располагаться в любом месте каркаса: у стены; либо, наоборот, под обшивкой. Полиэтилен паронепроницаем и не должен использоваться в одной конструкции с минеральной ватой.

Каркас для «лёгких» систем

Не имеет значения, из какого материала сооружать каркас для «лёгких» систем. Главное, чтобы он выдерживал вес обшивки и ветровую нагрузку.

• Деревянный решётчатый каркас используют чаще для винилового сайдинга либо деревянной обшивки. Лучшее решение — каркас, собирающийся в два-три уровня из брусков. Два первых уровня заполняют утеплителем, третий предназначен для вентиляции. Каркас собирают из брусков, две стороны которых строганы и ширина в этом направлении составляет 5-6 см, что близко к толщине утеплителя. Бруски для вентилируемой прослойки могут быть уже — от 4 см.
  Первоначально к стенам дома с помощью анкерных дюбелей, располагаемых с шагом 20-30 см, крепят бруски в вертикальном направлении. При использовании минераловатных плит, чтобы минимизировать их осадку, рекомендуется через 1-1,5 метра сделать поперечные перекладины. На этом этапе очень важно точно выставить ровную плоскость. Измерения проводят с помощью отвеса, уровня и шнура, отступ брусков от стены регулируют подкладками. Промежутки между вертикальными элементами первого уровня каркаса заполняют утеплителем, крепя его к стенам «грибками». Следующим этапом монтируют второй уровень, располагая бруски горизонтально. Закончив заполнение минеральной ватой, на второй уровень каркаса пристреливают с помощью степлера ветрозащитную мембрану. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, в мембране нет необходимости. Поверх неё вертикально монтируют третий и последний уровень. Пространство между брусками третьего уровня не заполняют, оно служит для вентиляции стен, утеплителя и элементов каркаса.
  Расстояние между брусками как первого, так и второго уровней рекомендуется принимать кратно ширине утеплителя. Для минваты это расстояние следует сделать на 5 мм уже ширины листов (50 или 60 см). Это позволит рационально, без обрезков, раскроить материал. Нелишним будет предварительно обработать деревянные бруски биозащитным составом.
  Деревянный каркас может быть не решётчатым, вертикальным, одно- либо двухуровнемым. Первый уровень сооружают сразу на весь слой утеплителя, закрепляя бруски на относе от стены, подкладывая под них бобышки. Второй уровень, если он есть — вентиляционный.
• Стальной каркас можно использовать для любого типа обшивки, в том числе металлического сайдинга либо металлопрофиля. Чаще он выполняется вертикальным, но может быть и решётчатым. Дешевле обходятся и проще работать со стандартными оцинкованными профилями для гипсокартонных перегородок шириной 50, 75 и 100 мм. Можно использовать и элементы каркасов ЛСТК, они имеют меньшую теплопроводность, большую прочность, но и стоят подороже. Удобно крепить стойки на относе от стены с помощью перфорированных подвесов. Они позволяют регулировать расстояние между стеной и профилем. Пустоты внутри профиля также должны быть заполнены утеплителем.

Многие производители предлагают достаточно широкий ассортимент специальных металлических и даже пластиковых навесных каркасов для «лёгких» систем, но все они стоят недёшево.

Решётчатая трёхуровневая схема каркаса предпочтительней вертикальной. Снижается количество мостиков холода, снижается осадка утеплителя, прочнее структура самого каркаса.

Каркас для «тяжёлых» систем

Для «тяжёлых» систем используют только специальные, очень прочные и недешёвые комплектные стальные каркасы. Элементы обшивки крепятся на зацепы, крюки, различные держатели.

Ветрозащитная мембрана и вентиляция

Про необходимость защиты волокнистого утеплителя и деревянного каркаса с помощью ветрозащитной мембраны мы уже упомянули. Мембрана представляет собой нетканое синтетическое текстильное полотнище, пропускающее газы и водяные пары, но препятствующее проникновению жидкости и распространению ветра. Мембрана должна быть натянута по всему периметру, без пропусков.

Мембрану ни в коем случае нельзя путать с пароизоляционными плёнками, которые не обладают паропрозрачностью. Как ни странно, но «горе-специалисты» и некоторые малограмотные продавцы строительных рынков часто именно так и делают: путают ветрозащиту с пароизоляцией. Последняя дешевле, хозяева редко спорят. Если «упаковать» деревянный дом в пароизоляционную плёнку, влажность древесины достигнет критического уровня и он может сгнить за несколько лет. Не меньший урон будет нанесен и деревянному каркасу. В каменном здании последствия будут не столь катастрофичны, всего лишь начнут отсыревать стены.

Многие виды обшивок и облицовок (сайдинг, доска, плиты) сами по себе имеют неплотности в стыках элементов, что обеспечивает частичную вентиляцию. Тем не менее, в нижней и верхней зонах обшивки следует разместить дополнительные щелевые либо иные отверстия, обеспечивающие свободный ток воздуха снизу вверх. Крупные отверстия во избежание проникновения грызунов и насекомых (главным образом, ос), закрывают сетчатыми решётками. Листовые материалы (профнастил) имеют немного стыков и неплотностей, воздухообмен происходит только за счёт нижних и верхних отверстий.

Обшивка для «лёгких» систем

Наиболее распространены следующие виды материалов для обшивки каркаса:

• Пластиковый сайдинг. Он дешёв, имеет небольшой вес и прост в работе. Кроме погонажных изделий, потребуется приобрести необходимое количество угловых и стыковочных профилей. Выбор цветов ограничен светлыми оттенками.
• Металлический сайдинг. При наличии нескольких стандартных цветов за дополнительную плату можно заказать множество оттенков по карте RAL.
• Металлопрофиль. Устанавливается вертикально, как на заборах. Обходится дешевле сайдинга.
• Металлические панели. Изготавливаются по индивидуальным размерам в виде плоской панели корытообразного сечения с загнутыми (завальцованными) краями. Могут быть изготовлены из стали разной толщины. Соответственно, отличаются по весу и требованиями к прочности каркаса.
• Деревянная обшивка. В скандинавских странах чрезвычайно популярны нешпунтованные доски, которые располагают внахлёст друг над другом. Отечественные застройщики предпочитают шпунтованную (пазогребневую) отделочную доску, которую в зависимости от характера профиля и толщины называют вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса. Подбирать и крепить шпунтованные доски для наружной отделки нужно таким образом, чтобы конструкция и взаимное расположение паза-гребня позволяла древесине сужаться и расширяться в зависимости от влажности наружного воздуха. Изделия из древесины перед монтажом не должны быть пересушены, их необходимо выдержать минимум две недели в условиях естественной влажности. Окраску и пропитку следует производить до монтажа. Обшивку из древесных материалов рекомендуется монтировать на деревянный же каркас. Масса деревянной обшивки может быть довольно велика.

Облицовка для «тяжёлых» систем

В облицовке «тяжёлых» систем используют плиты из натурального либо искусственного камня (керамогранит) размером от 30х30 см до 120 см по одной из сторон и даже более.

Цена вопроса

Назовём ориентировочную стоимость материалов для самой популярной и недорогой из систем «сухого» наружного утепления, обшивки сайдингом. Понадобятся следующие материалы:

• деревянный брусок 4х6 см — 6 п.м.;
• каменная вата, плиты 125 кг/м², толщина 5 см — 2 м² (0,2 м³);
• сайдинг виниловый, цвет стандартный — 1,25 м² (повышающий коэффициент на раскрой и угловые профиля);
• метизы (анкерные дюбеля, «грибки», шурупы);
• ветрозащитная мембрана — 1 м².

В такой комплектации стоимость полного комплекта материалов приближается к 800-1000 рублей за квадратный метр. При утеплении пенопластом цена будет ниже — ориентировочно 500-700 руб/м². Если для выполнения работу нанимать бригаду, то найти вменяемых работников дешевле чем за 350 руб/м² вряд ли возможно.

Поделитесь статьей в социальных сетях
Комментарии

www.baurum.ru

Как правильно подготовить стену и закрепить утеплитель?
Какой пенопласт предпочтительнее?
Чем защитить его снаружи от случайного повреждения и непогоды?
Постараемся ответить на все эти вопросы.
Пенопласт — наиболее популярный материал для утепления фасада. Цель утепления фасада, как и любого другого утепления — сократить до минимума обмен теплом помещений внутри дома с улицей. Это резко снизит расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом. Разумеется, при колебаниях температуры в межсезонье дома тоже будет куда комфортнее. Утепление именно снаружи — наиболее разумный выбор в силу многих причин: в отличие от внутреннего утепления, площадь и внутренний объем комнат не сокращаются даже незначительно. Точка росы в случае утепления снаружи не окажется ни внутри помещения, ни внутри стены. Раз так — проблемы с промерзанием стен будут забыты, как страшный сон, да и стены станут, благодаря отсутствию влаги, разрушаться на порядок медленнее. Тепловая инерционность капитальных стен выступит дополнительным стабилизатором температуры в доме. При ночных заморозках масса теплых стен не даст быстро остыть воздуху в комнате даже без подогрева.
Утепляются пенопластом не только частные дома. Практикуется и утепление части стены, принадлежащей отдельной квартире.
ВЫБОР МАТЕРИАЛА Технология утепления фасадов пенопластом предусматривает использование сравнительно плотного пенополистирола с плотностью 25 кг/м3.
На что влияет плотность материала?
Почему должна быть большая плотность?
С одной стороны, чем ниже плотность материала — тем лучше его теплоизолирующие свойства. Вспомним физику: лучший теплоизолятор — воздух. Все, что требуется от любого изолирующего материала — препятствовать конвекции (для чего достаточно структуры, содержащей закрытые ячейки) и отражать инфракрасное излучение.
С другой же стороны, менее плотный материал — пенопласт плотностью менее 15 кг/м3 или минеральная вата — не обеспечит достаточной жесткости фасада. Его будет большой проблемой оштукатурить, не повредив, да и в дальнейшем «промять» фасад будет нетрудно.
Полезно знать: цена кубического метра пенопласта ПСБ С-25, плотностью 8,5 кг/м3 начинается от 570 грн (20.06.16). При умеренной площади фасада слишком разорительным мероприятие не станет. Толщина плит пенопласта зависит от климатической зоны. Разумный минимум — 100 миллиметров.
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ Так как же утеплить фасад своими руками?
Вот подробная инструкция. ПОДГОТОВКА СТЕНЫ Перед началом работ стена максимально выравнивается. Впадины и выступы не то чтобы недопустимы — они крайне нежелательны. Дело в том, что при наличии существенных неровностей фасад из сравнительно мягкого материала легко может быть проломлен. Оптимально вывести стену штукатуркой так, чтобы размер выступов и впадин не превышал 1-2 сантиметров.
Поверхность ровная? Теперь внимательно осматриваем фактуру стены. Она должна быть достаточно шершавой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем. Кроме того: Если фасад был окрашен краской с нулевой паропроницаемостью — она зачищается, после чего поверхность грунтуется. Если на ладони, которой вы проводите по стене, остается меловой след — поверхность грунтуется. Если при контакте со стеной ее поверхность сыпется даже незначительно — она зачищается обычной щеткой и опять-таки грунтуется. Как легко заметить, грунтовка — операция крайне желательная при любом состоянии стенки. Грунт — любой проникающий. Он укрепит поверхность и, что особенно важно для нас, улучшит сцепление клея со стеной.
КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ Оптимально крепление пенопласта и на клей, и на дюбеля-зонтики. Внизу стены по горизонту крепим стартовый профиль. Он предотвратит сползание пенопласта на клею. Наносим клей на стену по периметру листа и в нескольких точках, приходящихся на его середину. Толщина лепешек клея может отчасти нивелировать небольшие углубления. Прижимаем лист к стене и переходим к следующему.
Важно: горизонтальные ряды листов пенопласта наклеиваются с обязательным смещением вертикальных швов. Четыре угла не должны сходиться вместе. После этого этапа — пауза продолжительностью как минимум в три дня.
Впрочем, при самостоятельной обшивке дома она получится в любом случае: едва ли вы обклеите весь фасад за один или даже два дня.
Цель паузы — дать надежно схватиться плиточному клею. Затем листы пенопласта дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками из расчета не менее шести на квадратный метр поверхности. Длина дюбелей должна позволить им входить в капитальную стену не менее чем на 5 сантиметров. Дюбеля-зонты (они же грибки) могут располагаться в центре листа и с небольшим отступом от его краев. Альтернативный (и, пожалуй, лучший) вариант — расположение крепежей в точках стыковки соседних листов, по углам. Такое расположение крепежей не даст углам пенопласта задраться.
Три момента, связанных с утеплителем: Щели свыше 5 мм запениваются.
Видимые неровности выравниваются теркой для пенопласта. При креплении утеплителя в два слоя второй из них крепится с обязательным перехлестом швов — и по горизонтали, и по вертикали. В этом случае швы первого слоя можно не запенивать.
АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА Основа штукатурки — стеклосетка с плотностью не менее 160 г/м2.
Она крепится на клей (тоже на цементной основе). Клей наносится на стену участками примерно метр на метр; в слое клея с помощью широкого шпателя топится! армирующая сетка. Сверху она покрывается вторым слоем клея. Поверхность после этого этапа должна быть максимально ровной.
И здесь есть пара тонкостей: Горизонтальные полосы сетки должны перехлестываться примерно на 10 сантиметров. Углы фасада на первом этаже лучше укрепить перфорированным пластиковым или оцинкованным уголком. Углам на первом этаже требуется максимальная прочность.
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА Наружный слой фасада традиционно представляет собой структурную штукатурку. Однако здесь все зависит от ваших предпочтений: фасад может быть и просто покрашен любой фасадной краской. Разумеется, перед окрашиванием фасад повторно грунтуется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как видите, ничего запредельно сложного в утеплении фасада нет.
Успехов в ремонте!

пінопласт.укр