Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Деревянные дома по-прежнему остаются фаворитами на рынке частного жилья, потому что в них лучший микроклимат, легко дышится и на жаре не выделяется никаких вредных веществ. Но уровень теплосбережения нельзя обеспечить по максимуму за счет одного дерева, потому что холод с улицы будет проникать тем же способом, что и чистый воздух, т.е. через поры материала. К тому же, дерево недолговечно, и со временем его структура начинает разрушаться, открывая все больше лазеек для проникновения холода. Поэтому хозяева стараются заизолировать стены от осадков с помощью отделочного материала и дополнительно утеплить. Очень часто монтируется утепление брусового дома под сайдинг, а некоторые хозяева точно так обшивают сруб.  Но бревно и брус имеют свои особенности утепления. Остановимся на них подробнее.

Как проводится утепление сруба снаружи? ↑

Дом, поставленный из цельных древен, выглядит весьма роскошно, поэтому монтаж сайдинга с утеплением не стоит проводить до момента, пока дерево не начнет разрушаться. Если вас беспокоит чисто экономический аспект, то специалистами подсчитано: расходы на утепление и отделку в срубе временного проживания (к примеру, даче), окупятся лишь через 40 лет, а в жилом доме – через 15-20. Зато без утепления вы сохраните дерево максимально здоровым, ведь не будет преград для вентиляции.

Другой вопрос, если дерево старое и в некоторых местах стало крошиться, то целесообразно поставить защиту от солнца и осадков, чтобы приостановить разрушительный процесс. Но даже в этом случае не спешите делать утепление, потому что, какой бы теплозолятор вы не выбрали, он окажется плох для сохранения древесины.

Так, базальтовые и стекловолоконные утеплители, типа каменной или минеральной ваты, содержат много частиц во взвешенном состоянии. Это легко увидеть, когда встряхнешь плиту. Тогда пространство вокруг вас наполнится мельчайшими летающими частичками. А так как воздух между утеплителем и бревном будет ходить, то все взвеси неминуемо проникнут в структуру дерева, забивая поры, а часть доберется до помещений, и вам придется этим дышать. К тому же, пар, выходящий из дома, будет проникать в рыхлую структуру минеральной ваты. И если не обеспечить надлежащую вентиляцию, вата потеряет свои теплоизоляционные свойства. Влага будет оседать и на дерево, а смысл утепления сойдет на нет.

Не стоит использовать для утепления пенополистирольные материалы, потому что, независимо от качества теплосбережения, они слабо пропускают влагу. Значит, пар из комнат вообще не пробьется через утеплитель, чтобы добраться до улицы и выветриться. И в холодное время будет выпадать конденсатом на той стороне бревна, которая повернута к утеплителю. Вместо теплого дома через 10 лет у вас останется сгнивший сруб, в котором придется менять большинство венцов. Вопрос: вам это надо?

Рекомендации по наружному утеплению бревенчатого дома ↑

Но защитить старую постройку от природных факторов все же стоит. Можно выполнить утепление стен изнутри, а с улицы достаточно просто зашить бревно сайдингом.  При правильном монтаже вы продлите срок службы древесины примерно на 10 лет. Для обшивки вам понадобится вертикальная обрешетка. Ее стоит делать только из деревянного бруса. Он жесткий и проще ставится на неровную поверхность бревна. Чем толще обрешетка, тем лучше вентилируется дерево и меньше вероятности попадания холода в комнаты. Поэтому рекомендуется использовать брус 50-ку. Кроме этого, необходимо помнить, что сайдинг набивается не от крыши до начала дома, а с зазором с обеих сторон по 5 см. Это нужно, чтобы влага, выходящая из дерева, могла пробиться наружу.

Единственное место, где рекомендован утеплитель, – углы дома. Они промерзают больше, чем основные стены, за счет расположения древесины. Оптимальный вариант для утепления углов – минеральная вата, потому что она хорошо вентилируется. Но лучше ее укладывать не под сайдинг, а под доску или вагонку, создав что-то наподобие колонны, как это делали старые русские мастера. Если у вас получится скомбинировать такую отделку с сайдингом, тогда сруб будет максимально  защищен от промерзания.

Какими материалами лучше утеплять? ↑

В отличие от срубовых построек, утепление стен из бруса снаружи оправдано не только повышением теплоизоляционных свойств конструкции. Это позволяет сэкономить полезную площадь внутреннего пространства. Если же проводить обшивать стены изнутри, то на каждых 10 кв.м. вы будете терять примерно метр полезной площади.

Наиболее подходящей для древесины считается технология создания вентилируемых фасадов, потому что она позволяет стенам дышать, а значит, микроклимат в доме не изменится. И сайдинг — один из оптимальных вариантов для наружной отделки.

Если рассматривать, чем и как утеплить дом из бруса, то наименее подходящими будут пенополистирольные материалы (пенопласт, пеноплекс и пр.). Сами по себе эти утеплители работают прекрасно на кирпичных, блочных постройках, но деревянным стенам вне зависимости от типа материала, они не подходят, о чем говорилось выше.

Выбор базальтовых и стекловолоконных утеплителей огромен, и можно найти как бюджетные варианты, так и достаточно дорогие. Все они работают примерно одинаково за счет рыхлой структуры, прекрасно удерживающей воздух. Просто одни из них (минеральная вата) могут напитывать влагу и терять из-за этого свои свойства, а другие (каменная вата или стекловата) такого недостатка лишены. Но если создать правильный стеновой пирог, то марка утеплителя абсолютно не важна. Рассмотрим монтаж наружного утепления базальтовой ватой для последующей обшивки сайдингом.

Создание стенового пирога при наружном утеплении брусовых домов ↑

Подбор толщины утеплителя ↑

Лучше всего утепление брусового дома снаружи выполнять не рулонными, а плитовыми утеплителями. У них выше жесткость, и со временем они не оползут вниз. Толщину ваты подбирайте с учетом толщины бруса. Если стены сделаны из 150-миллиметрового бруса, то закладывают 100-миллиметровый утеплитель. Если дерево толще – в 200 мм, то достаточно 50-миллиметровой ваты.

Укладка пароизоляции ↑

Чтобы защитить утеплитель от паров, выходящих из внутренних помещений, брус промазывают специальными водозащитными  мастиками или выстилают пароизоляционной пленкой. Второй вариант (пленкой) предпочтительней, потому что его качество изоляции выше. Пленку фиксируют к стене степлером, а стыки проклеивают скотчем.

Монтаж обрешетки ↑

На брус рекомендуется ставить только деревянный каркас. Металлические профиля будут зимой холоднее основной стены, и между ними есть вероятность выпадения конденсата. Обрешетка набивается строго вертикально с применением отвеса и уровня, потому что на нее будет монтироваться сайдинг. И любое искривление приведет к перекосам наружной отделки.

Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Также учитывается расстояние между отверстиями для креплений в сайдинге (найдите об  этом указания в инструкции по монтажу). Обязательно весь каркас заранее промажьте антисептическим составом для профилактики гниения.

Фиксация утеплителя ↑

Когда обрешетка готова, начинают утепление дома из бруса: фиксируют базальтовую вату с помощью специальных дюбель-зонтиков, стараясь не сильно прижимать к стене. Более дешевый вариант креплений —  саморезы, длиной в 10 см. Чтобы их шляпка не «утопилась» в утеплителе, вырезывают кружки из рубероида или фанеры и прикладывают их перед закручиванием самореза к вате. Ориентировочно на квадратный метр утеплителя идет 5 креплений.

Укладка гидроизоляции ↑

После того как утеплитель уложен, надо защитить его от влаги снаружи. Для этого по обрешетке настилают супердиффузионную мембрану. Это особая пленка, в которой поверхность состоит из пор, напоминающих воронки. Широкой стороной воронок стелют к утеплителю, а узким горлышком – к улице. Это обеспечит выход парам, случайно попавшим в утеплитель, но не пустит молекулы воды со стороны сайдинга.

Создание вентиляционного зазора ↑

По деревянному каркасу надо набить рейки толщиной в 5 см, чтобы между сайдингом и пленкой образовалось свободное пространство. Это позволит попавшей под отделку влаге выветриться и не оседать мембране конденсатом. Движение воздуха создают с помощью вентиляционных щелей при монтаже сайдинга, укладывая его не от начала кровли до низа стены, а не доходя до них на пару сантиметров.

Монтаж сайдинга ↑

По рейкам набивают профили, выравнивая уровнем горизонталь, и начинают снизу сборку сайдинга.

Если утепление дома создано с соблюдением технологии монтажа, то деревянному строению сырость не страшна, а качество сохранения тепла вы ощутите уже первой зимой.

strmnt.com

Подготовка стен дома

На этапе подготовки к внешнему утеплению деревянного здания необходимо решить несколько вопросов:

• какой утеплитель лучше;
• как его правильно уложить;
• как подготовить стены дома.

Независимо от того, какой будет выбран теплоизоляционный материал, стены из бруса 150х150 нужно подготовить. Прежде всего необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в том, что нет признаков гниения древесины, вредоносных для дерева насекомых, необходимости в дополнительном креплении бруса и элементов отделки оконных и дверных проемов.

Одновременно решают, нуждаются ли стены в конопатке. Если замечены пустые щели, значит, перед укладкой утеплителя их нужно заполнить соответствующим материалом. Конопатка стен – процесс незамысловатый, но трудоемкий. Знание правил и хитростей этого дела значительно упростит его выполнение.

Для устранения зазоров между брусьями традиционно используют три материала:

• паклю;
• джут;
• льноватин и т.д.

В процессе работы мастера используют специальные деревянные приспособления в виде лопаток с тонким лезвием. Но для самостоятельного выполнения задачи подойдет и обычный узкий шпатель.

Далее нужно выбрать наиболее подходящий способ конопатки. Их два:

• укладка утеплителя врастяжку;
• укладка утеплителя в набор.

Первый оптимален в том случае, если щели неширокие, второй подойдет для глубоких и длинных зазоров. При конопатке врастяжку волокна пакли распределяют вдоль щели ровным тонким слоем, одновременно вбивая его в зазор шпателем. Работу нужно выполнять неторопливо и аккуратно, стремясь как можно более качественно уплотнить утеплитель. Паклю вбивают послойно до тех пор, пока щель не заполнится.

Укладка в набор выполняется так: из пакли формируют пучки или клубки, соответствующие размеру щели, и вбивают их в нее с помощью шпателя и молотка. Независимо от выбранного способа конопатки, работу начинают с нижней части стены.

Видео — Как конопатить дом из бруса

Видео — Конопатка дома из бруса

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса 150х150

Современный рынок предлагает множество решений для утепления деревянного дома. Выбор во многом зависит от климатических условий региона проживания. Для южных широт оптимальным будет один утеплитель, для северных – другой. Поэтому при выборе материала ориентируются на его основные характеристики:

• коэффициент теплопроводности;
• показатель прочности на сжатие;
• морозостойкость;
• гарантированный производителем срок эксплуатации.

Для внешнего утепления дома из бруса 150х150 подойдут следующие теплоизоляционные материалы:

• волокнистые (стекловата, минеральная вата, каменная вата, базальтовая вата);
• листовой пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• вспененный полиэтилен;
• напыляемый пенополиуретан;
• ветрозащитные плиты Изоплат.

Минеральная вата и ее аналоги

Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеет один существенный недостаток: гигроскопичность. Поскольку влажный утеплитель не способен качественно удерживать тепло, использование минеральной ваты в рулонах или плитах требует паро- и гидроизоляции стен и фундамента дома. Это значительно увеличивает расходы на его внешнее утепление.

При выборе волокнистых материалов необходимо учесть следующие моменты:

• уровень влажности воздуха в регионе проживания;
• вариант облицовки внешних стен здания.

Второе требование обусловлено тем, что укладка минеральной ваты и ее аналогов требует устройства облицовки стен по технологии вентилируемого фасада. Поэтому сэкономить на отделочных работах не получится. Если есть сомнения в том, что минвата под облицовкой будет оставаться сухой, этот материал лучше не использовать.

Пенопласт

Относительно этого утеплителя существует много мифов. Один из них убеждает в том, что пенопласт выделяет в окружающую среду вредоносный для человека стирол. Все эти утверждения давно развенчаны лабораторными исследованиями. Безопасность пенопласта подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением 63.01.06.224.П.001216.04.03 от 7 апреля 2003 г., Заключением 01-188 от 25.04.00 НИИ Гигиены и Охраны Здоровья Детей и Подростков РАМН, Заключением № 03/ПМ8 Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. Поэтому данный утеплитель можно безбоязненно использовать не только для наружного, но и для внутреннего утепления.

При выборе пенопласта важно обращать внимание на его плотность. Чем она выше, тем более низка его теплопроводность. Существует мнение, что плотность пенопласта соответствует цифровому показателю его марки. Но это правильно лишь отчасти. Например, плотность пенопласта С-25 колеблется в пределах 15,1-25 кг/м3. В выборе материала существенную помощь окажет таблица его характеристик.

Марка пенопласта	Плотность (кг/м3)	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	Теплопроводность (Вт/мК)
ПСБ-С-15	до 15	0,05 Мпа	не более 0,042
ПСБ-С-25	15,1-25 кг/м3	0,1 МПа	не более 0,039
ПСБ-С-35	до 25,1-35 кг/м3	0,16 МПа	не более 0,037

Для внешнего утепления дома из бруса 150х150 можно использовать пенопласт любой марки. Производители предлагают полотна разной толщины: 5 см и 10 см. При выборе материала нужно учесть, что для утепления фасада лучше купить пенопласт марки ПСБ-С-35 толщиной 5 см, чем пенопласт марки ПСБ-С-25 толщиной 10 см. Стоимость этих материалов практически одинакова, но теплоизоляционный эффект будет более значительным.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

ЭППС имеет почти тот же химический состав, что и пенопласт, но обладает более низкой теплопроводностью, более высокой прочностью на изгиб, более низким водопоглощением. Существенная разница в характеристиках обусловлена способами производства этих материалов.

ЭППС идеален для наружного утепления дома из бруса 150х150. Единственный минус этого материала – его относительно высокая цена. Плита экструдированного полистирола толщиной 2 см по теплопроводности сравнима с листом пенопласта толщиной 3 см и слоем минеральной ваты толщиной 4 см.

ЭППС можно приклеивать к стенам здания, но нужно правильно выбрать клей. Для материалов на основе стирола (ЭППС и пенопласт) нельзя использовать следующие составы:

• на основе ацетона и любых растворителей;
• нефтяной толуол;
• на основе воды;
• этилацетат.

Рекомендуется использовать следующие клеевые составы:

• клей-пена «Технониколь»;
• Ceresit CT 85;
• фасадный клей ALLFIX;
• BITUMAST;
• полиуретановый клей Illbruck PU 010;
• «Инста-Стик универсальный-145345».

Вспененный полиэтилен

Этот материал давно доказал на практике свою пригодность для устройства теплоизоляции.

Вспененный полиэтилен обладает массой достоинств. В их числе:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• эластичность;
• легкий вес;
• невысокая стоимость.

При выборе этого материала следует знать, что он бывает дух видов: ПВД (высокого давления) и ПНД (низкого давления). Изделия из вспененного полиэтилена бывают с односторонним и двусторонним фольгированием.

Наиболее популярны следующие:

• «Вилатерм» – теплоизоляционный жгут;
• «Термопол» (выпускается в виде матов толщиной 1,5-4 см);
• «Пенофол» с односторонним и двусторонним фольгированием.

Материалы из вспененного полиэтилена выгодны тем, что не требуют устройства паро- и гидроизоляционного слоя. Это обусловлено их абсолютной негигроскопичностью. Поэтому при обшивке внешних стен здания вспененным полиэтиленом можно хорошо сэкономить.

Напыляемый пенополиуретан

Напыляемый ППУ отличается от вышеперечисленных материалов не только способом укладки.

Он имеет много других достоинств:

• предельно низкая теплопроводность: 0,023 — 0,03 Вт/м*К (это значительно ниже, чем у минваты и пенопласта);
• экологически безопасен;
• не требует устройства паро- и гидроизоляции;
• нет необходимости в дополнительном креплении теплоизолятора, как как пена при нанесении прочно прилипает к стене;
• при нанесении образует сплошной слой, исключающий возможность появления мостиков холода.

Все это делает напыляемый ППУ лучшим материалом для наружного утепления дома из бруса 150х150. Единственный недостаток этого метода – его дороговизна. Для напыления ППУ требуется не только специальная техника, и навыки работы с ним. Поэтому придется оплачивать не только материал, но и услуги специалистов.

Ветрозащитные плиты Изоплат на основе древесной фибры

Скандинавские ветрозащитные плиты производятся из фибры хвойных пород деревьев и являются 100% натуральным теплоизоляционным материалом. При их производстве не используется никаких химических связующих, ни клея, ни смол. При этом плита толщиной 12 мм по теплоизоляции равна 44 мм дерева.

Основные преимущества ветрозащитных плит Изоплат:

• Герметичность. За счёт своей эластичности плиты плотно прилегают к стенам, разрывы ветрозащитного слоя исключены.
• Теплоизоляция. Не усядется в течение всего срока службы и гарантирует надёжное утепление дома в течение всего срока службы.Коэф. теплопроводности материала λ10  ≤ 0,045 Вт/мК
• Паропроницаемость. Плита является «дышащим» материалом, благодаря чему лишняя влажность уходит из дома и в стенах не образуется плесень и грибок.
• Устойчивость к атмосферной влаге. Плита пропитана парафином, за счёт чего никакие осадки, отсыревание и перепады температур ей не страшны.
• Звукоизоляция. Ветрозащитная плита даже минимальной толщины обеспечит звукоизоляцию около -23Дб.
• Простой и быстрый монтаж. Размер плит 2700х1200х12 мм, вес всего 9 кг.
• Гарантированный срок службы более 50 лет. Фактическое использование более 70 лет.
• Экологично и натурально на 100% как само дерево.

 

Правила наружного утепления деревянного дома

Стены деревянного дома выстроены из весьма гигроскопичного материала. Дерево способно впитывать влагу и при этом деформироваться. Несмотря на то, что строительный брус имеет низкий коэффициент влажности, воздействие окружающей среды неизбежно меняет этот показатель. Поэтому в деревянных домах можно наблюдать деформацию стен. Она незначительна, но неизбежно влияет на геометрическую форму оконных и дверных проемов.

При наружном утеплении дома из бруса 150х150 необходимо учесть, что требуется вентиляционный зазор, через который влага будет выходить из дерева. Тем самым стенам не будет причинено никакого вреда. Над утеплителем, уложенным с внешней стороны здания, необходимо выстроить облицовочный слой. Поэтому лучшая технология утепления дома из бруса – устройство вентилируемого фасада.

Его принципиальная схема включает монтаж нескольких слоев материалов (направление от стены к улице):

• стена;
• обрешетка (каркас);
• теплоизолятор;
• пароизоляционная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• облицовочный материал.

Независимо от того, какой будет использован утеплитель, необходимо соблюдать очередность укладки материалов и не забывать о том, что между теплоизолятором и облицовкой должен находиться зазор шириной не менее 1 см.

Устройство вентилируемого фасада, монтаж обрешетки и утеплителя

Шаг 1: монтаж дистанционных планок

Для монтажа дистанционных планок используют бруски сечением 20/20 мм или обрезную доску толщиной 20-25 мм. Для крепления древесины используют гвозди или саморезы по дереву. Оптимальный шаг — 60-80 см.

Шаг 2: монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляционная пленка продается в рулонах. Укладку полотен начинают с нижней части стены и постепенно продвигаются вверх. Пароизоляцию крепят строительным степлером внахлест на 10-15 см.

Шаг 3: монтаж обрешетки

Используют тот же материал, что и при устройстве 1-го яруса: бруски или доски, но толщина пиломатериала должна быть другой: 5-10 см и соответствовать толщине выбранного утеплителя. Доски (бруски) крепят не горизонтально, а вертикально. Важно учесть, что расстояние между стойками обрешетки должно соответствовать ширине утеплителя.

Шаг 4: укладка теплоизолятора

В пространство между стойками 2-го яруса обрешетки закладывают полотна минеральной ваты или листы пенопласта. К стене дома их крепят с помощью пластиковых дюбелей с широкой тарельчатой шляпкой.

Шаг 5: монтаж ветрозащитной мембраны

Ветрозащитная пленка укладывается так же, как и пароизоляционная. К обрешетке крепится с помощью контрреек.

Шаг 6: монтаж облицовочного материала

В качестве отделочного материала могут использоваться:

• металлический или виниловый сайдинг;
• фасадные цементно-стружечные панели;
• вагонка.

Качественное наружное утепление дома из бруса 150х150 обеспечит комфортный микроклимат в жилых помещениях и позволит снизить расходы на обогрев здания.

Видео — Как утеплить дом из бруса снаружи

fasad-exp.ru

Достоинства утепление дома снаружи

Преимущества утепления деревянного дома снаружи:

• Имеется возможность значительно повысить теплоэффективность – на порядок снижаются потери тепла, вследствие чего можно уменьшить расходы, идущие на отопление.
• Благодаря теплоизоляции можно защитить стены от воздействия всевозможных неблагоприятных факторов, которые преподносит окружающая среда.

• Появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
• Пространство внутри дома в результате будет оставаться без изменений.

↑ вернуться к содержанию

Что необходимо учесть при утеплении стен брусового дома

• Прежде всего, использовать правильный утеплитель;
• суметь правильно прикинуть толщину материала теплоизоляции;
• укладка должна вестись строго по технологии;
• необходимо осуществить все необходимые действия по гидроизоляции;
• обеспечить защиту сруба от фактора ультрафиолетового излучения и так далее.

Наружное утепление может быть обустроено в несколько вариантов:

1. при помощи навесного вентилируемого фасада;
2. при помощи полиуретанового напыления.
3. при помощи утепления пенопластом.

↑ вернуться к содержанию

№1 — Навесной вентилируемый фасад

Утепление при помощи такого способа является одним из лучших вариантов, ведь у него целый ряд достоинств:

1. довольно быстрый монтаж;
2. различный выбор материала для облицовки, в числе которых можно отметить реечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и так далее.
3. отличная тепло- и звукоизоляция;
4. срок эксплуатации приближается к 50 годам;
5. отделочные материалы могут иметь самые различные цвета;
6. значительное уменьшение затрат на отопление;
7. фасад имеет устойчивость к атмосферным явлениям;
8. обеспечивается смещение «точки росы» за наружную стену.

Технология утепления

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, после чего его закрывают при помощи декоративной отделки.

1. Чтобы обеспечить вентиляцию стены между слоем утеплителя и декоративной отделкой обеспечивают воздушное пространство, что обеспечит условия для сохранения бруса и не позволит ему гнить, отсыревать и промерзать.
2. В первую очередь выполняют отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса следует выбирать по толщине мата.

3. Затем брус крепят к фасаду, используя саморезы. Для контроля его положения применяют уровень с отвесом. Крайне важно обеспечить ровность плоскости монтируемой обрешетки, чтобы монтаж сайдинга на заключительном этапе получился качественным.
4. В установленную обрешетку необходимо уложить маты утеплителя, для этого их плотно прижимают к брускам и стене. После этого утеплитель закрепляется при помощи специальных дюбелей.

5. Также необходимо помнить, что следует оставить воздушный зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Она обеспечит условия, при которых древесина обрешетки не будет отсыревать и впоследствии гнить. Зазор, который должен быть не меньше 5 см образуют при помощи монтажа брусков на обрешетке.

6. Заключительным этапом будет монтаж сайдинга.

↑ вернуться к содержанию

№2 — Укладка утеплителя под сайдинг

Рекомендации по укладке утеплителя:

1. Осуществляя монтаж наружного утепления дома из бруса, следует учесть, что плиты утеплителя не разрешается хранить на улице, ведь намокнув, они весьма значительно могут терять свои теплоизоляционные качества.

2. В случае если шаг брусьев обрешетки по горизонту выполнить на 15 мм меньше размера утеплительных матов, то в данном случае можно обойтись без использования крепежных материалов – это даст возможность укладывать их враспор.
3. Во время работы с утеплителем нужно помнить, что следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, рукавицы).

↑ вернуться к содержанию

№3 — Пенополиуретановый метод напыления

У такого метода имеются следующие достоинства:

1. утепление не поддерживает процесс горения;
2. такое утепление не подвержено вредному воздействию бактерий и к тому же не гниет;
3. у него довольно длительный срок эксплуатации, при котором теплоизоляционные качества не теряются;

4. довольно высокие шумоизолирующие свойства;
5. нет необходимости использовать дополнительный крепеж;
6. экологичность;
7. довольно простой способ нанесения теплоизоляции.

Данный метод применяется для теплоизоляции фундамента, стен и цоколя дома. Он довольно популярен во время устройства утепления наружных стен домов из бруса.

↑ вернуться к содержанию

delai-remont.com

Преимущества и недостатки проведения мероприятий по теплозащите снаружи

Утепление дома из бруса призвано обеспечить комфортный микроклимат в помещении и предотвратить разрушение несущих конструкций под действием холода. Защита стен и других поверхностей снаружи имеет следующие преимущества:

• точка росы (место выпадения конденсата) расположена на поверхности, что не позволяет влаге попасть в толщу конструкции;
• защита от холода не только внутренних помещений, но и несущих конструкций здания;
• не происходит уменьшения полезной площади помещения.

Но у этой схемы есть и свои недостатки:

• сложность проведения работ своими руками со стороны улицы при плохих погодных условиях и при значительной высоте здания;
• необходимость дополнительной отделки фасада (сайдинг).

Многие выбирают брус в качестве материала стен именно из-за его внешнего вида. При утеплении снаружи сайдинг закроет бревна и изначальная поверхность стен будет видна только изнутри. Наружное утепление правильно применять с точки зрения науки, но владельца дома оно устроит не всегда. При необходимости сохранить первоначальный фасад здания лучше применять схему монтажа теплозащиты изнутри.

Материалы для проведения работ

Утепление брусового дома может быть выполнено с помощью следующих видов теплоизолятора:

• минеральная вата (базальтовая или стеклянная);
• утепление пенопластом;
• утепление экструдированным пенополистиролом.

Проще всего провести работы по утеплению стен своими руками с помощьюпенополистирола(пенопласта или экструдированного). Для работы с этим материалом не требуется особых навыков и специальных средств защиты.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом своими руками имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• простота монтажа;
• возможность применения под сайдинг без устройства воздушной прослойки;
• высокие теплоизоляционные характеристики;
• долговечность теплоизолятора;
• устойчивость пенопласта к биологическим воздействиям.

К недостаткам можно отнести:

• горючесть;
• низкую прочность;
• неустойчивость к намоканию при низких температурах (возможно разрушение);
• при утеплении стен пенопластом снаружи необходимо использовать сайдинг или другой прочный материал в качестве отделки;
• низкая паропроницаемость требует внимательного отношения к вентиляции помещений.

Некоторых недостатков утепления пенопластом можно избежать при использовании его ближайшего родственника. Утепление экструдированным пенополистиролом своими руками имеет более высокую прочность и влагостойкость. Благодаря добавлению в состав материала специальных веществ-антипиринов, производители добились класса горючести для некоторых изделий Г1 (слабогорючие). Последние два недостатка теплоизоляции пенопластом относятся и к экструдированному пенополистиролу.

Утепление минватой

К основным преимуществам теплоизоляции минватой стен можно отнести:

• высокую степень теплоизоляции (низкая теплопроводность);
• огнестойкость;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• долговечность.

Для деревянного дома лучше всего применять теплоизоляцию минватой. Она в отличие от предыдущих двух видов утеплителя не предотвращает движение воздуха сквозь конструкцию стен и позволяет дому «дышать».

К недостаткам можно отнести следующие свойства:

• возможность рассыпания материала на отдельные волокна и попадания этих частичек на кожу и в лёгкие. Проблема актуальна только для периода монтажа и решается с помощью применения рабочими средств индивидуальной защиты;
• по сравнению с пенопластом утеплитель имеет более высокую стоимость;
• теплоизоляция минватой стен способна впитывать влагу и проседать под собственным весом.

Важно помнить, что монтаж этого утеплителя снаружи под сайдинг требует обязательного устройства воздушно-вентилируемой прослойки толщиной не менее 5 см.

domzastroika.ru

Технология утепления

Технологию утепления стен под сайдинг называют еще навесным или вентилируемым фасадом. Ее суть заключается в том, что обшивка крепится к каркасу, смонтированному на стенах. При этом утеплитель располагается в пространстве между стеной и обшивкой.

В результате процесс утепления состоит из нескольких этапов:

Далее я ознакомлю вас со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка материалов

Итак, прежде чем приступать к утеплению, вам надо приобрести все необходимые материалы. Следует отметить, что в настоящее время на рынке существует довольно много различных теплоизоляторов, в результате чего людям бывает сложно определиться с выбором. Поэтому вначале скажу несколько слов об утеплителе.

Выбор в данном случае зависит от материала, из которого построены стены вашего дома. Если к примеру, строение деревянное, то утеплять его однозначно следует минватой. Такой выбор продиктован следующими причинами:

• минеральная вата является пожаробезопасным материалом, который противостоит горению. Соответственно, пожаробезопасность дома в этом случае увеличивается;

• материал обладает хорошей паропроницаемостью, в результате чего утепление не изменит благоприятный климат внутри жилья.

А вот для кирпичного дома вполне можно использовать пенополистирол (пенопласт), который стоит дешевле, к тому же работать с ним комфортней. Следует отметить, что толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм, а в северных регионах — не менее 150 мм. Неопытные мастера иногда пренебрегают этим требованием в целях экономии, что в результате приводит к отсыреванию стен.

После того, как вы выберите утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, следует посчитать квадратуру фасада, чтобы узнать необходимое количество материала. Таким образом, вы сможете заранее узнать стоимость всего теплоизолятора, который понадобится для утепления дома.

Конечно, помимо утеплителя вам понадобятся и другие материалы:

• стойки для каркаса – можно использовать доски или металлический профиль, как для монтажа гипсокартона. Выбор, опять же, зависит от материала стен – для деревянного дома лучше использовать деревянные стойки, а для кирпичного – металлические;
• межвенцовый утеплитель и антисептический состав для обработки древесины (если выполняется утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг);
• регулируемые кронштейны для крепления стоек;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля зонтики;
• саморезы.

Что касается инструментов, то вам следует подготовить такой набор:

• ножовка по дереву;
• электродрель;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка и карандаш.

После подготовки всех этих материалов и инструментов можно приступать своими руками к работе.

Подготовка стен

Первым делом необходимо подготовить стены, выполнив следующие действия:

1. удалите все навесные элементы, которые будут мешать дальнейшей работе – это сливы, козырьки, антенны, подоконники и пр.;
2. если фасад имеет отслаивающиеся или осыпающиеся участки, к примеру, если ранее стены были оштукатурены, то их обязательно нужно удалить;
3. если выполняется утепление бревенчатого дома минватой, то надо предварительно заполнить все межвенцовые щели дома джутовым утеплителем или любым другим подходящим материалом;
4. после этого стены деревянного дома обязательно обрабатываются антисептическим средством, которое предотвращает процесс гниения, возникновения грибка, а также защищает древесину от прочих негативных биологических факторов.

На этом процесс подготовки стен к дальнейшей работе завершен.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса является одним из наиболее ответственных этапов, так как от него зависит, насколько ровными получатся стены, а также прочность всей конструкции. Следует отметить, что принцип данного процесса напоминает установку маяков для штукатурки стен, так как все стойки следует тоже располагать строго вертикально и в одной плоскости.

Поэтому, если ранее вы сталкивались с подобной работой, то у вас не возникнет никаких сложностей в процессе монтажа.

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

1. прежде всего выполните разметку, согласно которой будут располагаться вертикальные стойки. Если вы будете утеплять стены пенополистиролом, шаг между стойками должен строго равняться толщине плит. Если же в качестве утеплителя будут использоваться минеральные маты, шаг следует сделать на сантиметр меньше их ширины;
2. далее выполнятся крепление каркаса. Монтаж необходимо начинать с крепления крайних от углов стоек, после чего между ними натягиваются нити. При этом не забудьте закрепить гидроизоляционную пленку между стеной и каркасом, как показано на фото выше.

Для крепления досок используйте металлические уголки. Брусья и металлический профиль можно закрепить при помощи регулируемых кронштейнов. Для этого предварительно необходимо установить по разметке несколько кронштейнов при помощи дюбель-гвоздей, после чего закрепите в них саморезами брус или профиль, предварительно выставив его по уровню.

В процессе монтажа необходимо учитывать, что расстояние между стеной и утеплителем должно равняться толщине последнего;

3. после установки двух крайних стоек по натянутым между ними маякам выставляются промежуточные профили или брусья.

Если каркас выполняется из дерева, его также необходимо обработать антисептическим средством, чтобы предотвратить гниение. В противном случае он быстро придет в негодность.

На этом процесс монтажа каркаса завершен.

Укладка утеплителя и гидроизоляция

Следующим этапом является непосредственно утепление стен. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

1. если выполняется утепление брусового дома снаружи под сайдинг и используется деревянный каркас, то утеплитель просто укладывается в пространство межу досками или брусьями, после чего фиксируется дюбелями-зонтиками. Для монтажа дюбеля следует высверлить отверстие в стене соответствующего диаметра на необходимую глубину прямо через утеплитель. После этого в отверстие вставляется сам зонтик, и в него забивается распорный гвоздь, который имеется в комплекте;
2. если утеплитель будет располагаться в металлическом каркасе, предварительно следует утеплить пространство между стойками и стеной. Если утепление осуществляется пенопластом, можно заполнить это пространство обрезками плит. Если же используется минвата, выполнить эту операцию еще проще.
   После этого между стенами укладывается утеплитель по описанной выше схеме;

3. затем на каркасе необходимо закрепить пароизоляционную пленку. Если каркас деревянный, пленку располагают между стойками и рейками. Если же каркас металлический, то следует использовать дополнительный профиль, как показано на первом фото.

На этом утепление завершено, теперь осталось только обшить каркас сайдингом. Следует отметить, что новички в процессе монтажа пароизоляции зачастую допускают две ошибки:

• неправильно крепят пароизоляцию – пленка должна располагаться так, чтобы пар мог выходить из помещения, но при этом не мог проникать снаружи в утеплитель. Производитель на упаковке обычно указывает, как должна располагаться пленка;
• монтаж сайдинга вплотную к пароизоляции – в этом случае не осуществляется вентиляция пространства между сайдингом и утеплителем.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркасом сайдинга. Эта операция осуществляется в такой последовательности:

• снизу по периметру дома нужно выполнить монтаж стартового профиля, который должен располагаться строго горизонтально. Следует отметить, что между отмосткой и стартовым профилем необходимо выдержать расстояние около 10 мм;
• далее на углах дома устанавливаются угловые профили;
• затем к каркасу крепится первый ряд панелей. Нижняя их часть заводится в профиль, а верхняя крепится саморезами к каркасу. Саморезы при этом должны располагаться строго посередине вытянутых отверстий;

• далее по такому же принципу обшиваются все стены дома;
• перед креплением последнего ряда следует установить финишный профиль, после чего осуществляется крепление панелей;
• в завершение работы выполняется монтаж доборных элементов – отливов, откосов, подоконников и т.д.

Если сайдинг виниловый, шурупы недоворачивайте на несколько миллиметров, чтобы панели могли свободно перемещаться под воздействием температурного расширения. В противном случае они могут растрескаться.

На этом процесс утепления дома завершен. Конечно, при желании вы можете доверить эту работу специалистам. Однако цена подобных услуг начинается от 400-500 рублей за квадратный метр. Поэтому все же имеет смысл справиться с поставленной задачей самостоятельно.

obustroeno.com