Среди несомненных преимуществ древесины как строительного материала – отменный внешний вид и низкая теплопроводность. Однако, многие владельцы, особенно после эксплуатации здания из бревна или бруса в течение нескольких лет, принимают решение утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг. Необходимость выполнения подобных работ объясняется рядом причин.
Необходимость дополнительной отделки и утепления деревянных домов
Принимая решение о том, что будет осуществляться утепление деревянного дома под сайдинг, владелец постройки пытается решить сразу несколько задач, к числу которых относятся:
- Повышение энергоэффективности постройки. Бережное отношение к теплу и надежная защита от холода – это не только гарантия комфортного проживания, но и реальный резерв для снижения величины расходов на обогрев деревянного здания;
- Создание дополнительной защиты деревянных поверхностей стен от агрессивных климатических и природных воздействий, включая осадки, ветер, температурные перепады, а также появление гнили, микроорганизмов и грибка;
- Улучшение внешнего вида здания. В процессе эксплуатации поверхность древесины темнеет, постепенно теряя эстетическую привлекательность. В результате требуется выполнение каких-либо отделочных работ. Облицовка сайдингом заслуженно считается одним из наиболее простых и при этом эффективных вариантов оформления, который к тому же представляет возможность дополнительного утепления;
- Улучшение параметров звукоизоляции. Обшивка сайдингом в сочетании с утеплением стены заметно повышает указанные свойства здания, что является еще одним важным условием достижения современных стандартов жилья.
Возможность одновременного решения такого внушительного перечня задач является вполне достаточным основанием для того, чтобы утеплить деревянный дом под сайдинг. Тем более, что относительная простота технологии позволяет реализовать задуманное собственными силами, не привлекая к выполнению работ профессиональных строителей. Естественно, в подавляющем большинстве случаев производится наружное утепление здания, так как именно такой способ вполне обоснованно считается более эффективным и правильным.
Чем лучше утеплить деревянный дом под сайдингом
Прежде всего, следует решить, чем лучше утеплить деревянный дом. Сегодняшний отечественный рынок предоставляет множество различных теплоизоляционных материалов, который могут быть использованы вместе с сайдингом. Однако, наиболее часто применяется несколько из них.
Во-первых, минеральная вата. Наибольшей популярностью пользуется разновидность этого материала, изготовленная из базальтового волокна. Этот лучший на сегодня утеплитель обладает впечатляющими эксплуатационно-техническими свойствами, включая негорючесть, низкую теплопроводность, простоту технологии использования, а также доступную цену. Главным минусом всех видов минваты выступает боязнь влаги, под воздействием которой материал достаточно быстро лишается практически всех присущих ему достоинств. Поэтому крайне важно грамотно выполнять устройство пароизоляции, защищающей утеплитель от попадания воды и последующего намокания.
Во-вторых, экструдированный пенополистирол. Современный и эффективный утеплитель. Он изготавливается из вспененного полистирола, по ряду параметров превосходя минеральную вату. В частности, он обладает низким водопоглощением, длительным сроком службы, устойчивостью к различным видам воздействий. Однако, необходимо учитывать, что и стоимость экструдированного пенополистирола несколько выше.
В-третьих, пенопласт. Доступный и достаточно популярный утеплитель, который широко применяется в частном домостроении. Низкая масса, отменные показатели энергоэффективности, простота укладки, отсутствие впитываемости влаги и легкость обработки – все это плюсы пенопласта. К минусам можно отнести, как и в случае с экструдированным пенополистиролом, горючесть материала.
В-четвертых, большая группа современных утеплителей, включая такие популярные и востребованные сегодня, как пеноплекс, пенофол, техноплекс и т.д. Их число постоянно увеличивается, так как новые виды подобных материалов появляются практически ежегодно. Всех их объединяет низкая теплопроводность, простота использования, низкий вес и относительно невысокая стоимость. Кроме того, помимо перечисленных, существует немалое число других достаточно эффективных утеплителей, например, эковата, пенополиуретан и т.д.
Единственно правильного ответа на вопрос, какой утеплитель под сайдинг самый лучший, попросту не существует. Дело в том, что каждый владелец деревянного дома в процессе выбора исходит из собственных предпочтений и пожеланий, а также имеющихся финансовых ресурсов. Однако, независимо от принятого решения, для получения нужного конечного результата крайне важно правильно утеплить стены здания.
Технология выполнения работ по утеплению под сайдингом
Как уже отмечалось выше, достаточно часто производится утепление деревянного дома под сайдингом своими руками. При этом последовательно осуществляются следующие виды работ:
- Подготовка. Заключается в выравнивании поверхности стен, очистке их от пыли и грязи, а также последующем выполнении антисептирования.
- Крепление к стене и каркасу пароизоляционной пленки или мембраны. В зависимости от выбранного материала фиксация осуществляется при помощи степлера с тщательной проклейкой стыков.
- Устройство обрешетки или каркаса. Для этого обычно применяется располагаемый деревянный брус или доски, толщина которых составляет, как правило, 40 мм. Расстояние между соседними элементами подбирается таким образом, чтобы быть немного меньше ширины плит выбранного утеплителя.
- Укладка утеплителя. В случае минеральной ваты крепление происходит специальными тарельчатыми дюбелями, которые часты называют зонтиками.
- Поверх теплоизоляционного материала укладывается гидроветрозащитная мембрана или пленка. Она настилается внахлест, стыки также тщательно проклеиваются.
- Устройство еще одного слоя обрешетки, к которому крепится сайдинг.
При правильном выполнении работ внутри конструкции облицовки деревянного дома формируется классический изоляционный пирог, который дополняется вентиляционным зазором с одной или обеих сторон утеплителя. В результате теплоизоляционный материал надежно защищается от попадания влаги, что обеспечивает его долговечную и эффективную эксплуатацию.
Другие статьи
Наши проекты
Источник: www.ecosrub.ru
Особенности
Это позволяет значительно снизить трудоемкость и размер сметы на строительство.
Сайдинговые панели отличаются небольшим весом, поэтому не требуют (в большинстве случаев) предварительного укрепления. Они подходят для любых типов поверхностей и большинства разновидностей грунтов.
Выбор материалов
Материал обрешетки
Тип сайдинга
Такой сайдинг гораздо прочнее винилового, он не повреждается от сильных ударов.
Утеплитель
Конечно, важна его биостойкость, долговечность, простота монтажа. Как показывает практика, наиболее простыми с точки установки являются материалы в листах, матах, а также напыляемые (однако они требуют привлечения к работе профессионалов и использования специального оборудования).
Пенополистирол
Минеральная вата
Минвата выпускается в рулонах и листах, а если речь идет о материале высокой плотности – в плитах. Наиболее удобным с точки зрения монтажа является утепление минплитой и листовые аналоги.
Пенополиуретан
Пенофлекс
Использование пенофлекса позволяет отказаться от дополнительных гидро- и паропроницаемых слоев. Утеплитель также обладает хорошими показателями звукопоглощения, прост в монтаже. Выпускается в рулонах различной ширины.
Материалы для гидроветрозащиты, паропроницаемые материалы
Область применения
Немаловажно учитывать, какая часть наружной стены облицовывается. Так, для цоколя, в большей степени подверженного механическим повреждениям и негативному атмосферному влиянию, следует подбирать более толстые и прочные цокольные панели, для остальной части фасада – стеновые.
Схема
Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который обычно имеется на официальных сайтах производителей утеплителей или магазинов, их продающих.
Наружное утепление важно произвести без зазоров, которые норовят возникнуть в местах стыков утеплителя и элементов обрешетки. Для их заполнения можно приобрести монтажную пену.
Монтаж
Для отделки проемов следует также использовать специальные элементы – околооконный профиль или наличники.
Источник: dekoriko.ru
Преимущества минеральной ваты
Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.
- Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
- Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
- Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
- И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.
Выбор минеральной ваты
Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?
- Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
- Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
- Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
- Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.
Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.
Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.
В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.
| Название | Длина и ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/м*К | Цена за 1 м3, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 на 600 | 100 | 80 | 0,035 | 3052 | |
| 1200 на 600 | 72-88 | 0,036 | 3100 | ||
| 1200 на 600 | 100 | 120 | 0,04 | 3450 | |
| 1200 на 600 | 100 | 100 | 0,037 | 6700 |
Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.
- Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
- Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.
- Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.
- Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».
- Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
- Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.
- Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
- Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
- Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
- Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.
Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.
Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом
В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.
Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.
Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.
Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.
Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.
Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.
Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.
Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.
На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.
Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.
Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом
Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг
В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.
Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.
Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.
Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.
Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.
Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.
Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.
Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.
Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.
Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.
Видео — Утепление фасада под сайдинг
Источник: fasad-exp.ru
Влажность древесины и вредные грибы
Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.
Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.
Откуда в дерево проникает влага
Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.
Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.
Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.
Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита
Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.
Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.
Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.
Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.
Вечный вопрос: что делать?
Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.
В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.
Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.
Материал для каркаса и «правильный» утеплитель
Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.
Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.
Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.
Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.
Технология производства работ
Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.
- Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
- Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.
- На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.
- Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
- Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.
- Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.
В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.
Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.
Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.
Источник: teploguru.ru