Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг


стены минеральная ватаУтепление фасада деревянного дома с использованием минеральной ваты с каждым годом набирает все большую популярность и востребованность. Этот известный вид материала широко применяется в теплоизоляционных работах.

Любой человек, не обладающий специальной подготовкой, сможет своими руками произвести утепление любимого дома и улучшить в нем условия проживания, сделав быт более комфортным. Но, как известно, в каждой работе есть свои «подводные камни». Во избежание дальнейших проблем нужно серьезно подойти к изучению характеристик минеральной ваты и правилам утепления стен снаружи.

Разновидности минеральной ваты и ее положительные и отрицательные черты

Утепление дома из дерева минватой снаружи создает хорошую защиту фасада от внешних негативных явлений, например, избыточного солнечного излучения, влажности или механических воздействий. Данный материал подходит для создания теплоизоляции не только на фасаде деревянного строения, которое только что поступило в эксплуатацию, но и на домах старой постройки. Утепление снаружи можно производить минватой с плотностью от 60 кг/кубический метр. Чтобы успешно сохранить тепло и при этом экономить на отоплении, толщина утепляющего материала должна составлять не менее 50 мм, а для районов с суровым климатом – не менее 100 мм.


Минеральная вата подразделяется на такие виды, как:

• Стекловата – содержит в своем составе те же компоненты, что и стекло. Производится из стеклянного боя и продуктов вторичной переработки. Среди положительных особенностей стекловаты: стойкость к высоким нагрузкам, упругость, хорошая теплопроводность и термоустойчивость (до 450 градусов по Цельсию). Минусы: легкие волокна свободно перемещаются по воздуху и могут попасть на кожу или в органы дыхания, вызывая раздражение и аллергические реакции. Проводить работы со стекловатой можно только в защитной одежде.

• Каменная – в ее основе лежат горные породы, объединенные связующими примесями. Положительные стороны: наилучшие показатели огнеустойчивости и звукоизоляции из всех разновидностей минеральной ваты, в основу каменной ваты включены гидрофобные компоненты, обладающие высокими водоотталкивающими показателями, высокая жесткость материала, дающая ему способность противостоять механическим воздействиям, легко монтируется. Отрицательные стороны: высокая цена, наличие в составе волокон формальдегида.


• Шлаковая – производится на основе шлаковых отходов из металлургии. К плюсам можно отнести низкую стоимость, высоки показатели теплосбережения. Но существенных минусов гораздо больше: низкая стойкость к вибрациям, рыхлость, из-за которой влага полностью впитывается, разрушая материал. Поэтому данный вид минваты не подходит для создания теплоизоляционного слоя деревянного дома, особенно с внешней стороны.

Если принято решение утеплить фасад дома из дерева минеральной ватой, то стоит изучить ее общие достоинства и недостатки:

Из основных плюсов минваты можно отметить: невысокая цена, легкий вес, ее монтаж не отнимет много сил и времени, имеет высокие свойства огнестойкости.

Главные минусы состоят в том, что утеплитель имеет свойство сильно впитывать воду и удерживать ее в себе на долгий срок. Впоследствии может появиться неприятный запах. Чтобы этого не происходило, необходимо применять пароизоляционную пленку. Древесина также нуждается в дополнительной гидроизоляции, иначе начнет появляться плесень, и пойдет процесс гниения. Минеральная вата является излюбленным местом для гнезд грызунов, поэтому конструкцию необходимо защитить металлическими сетками сверху и снизу.

Поэтапный процесс утепления стен дома из дерева минеральной ватой

Создание утепляющего слоя из минваты снаружи не требует профессиональных навыков, поэтому его можно выполнить своими руками. Не важно, бревенчатый это дом, или постройка из бруса, процесс утепления одинаковый. Необходимо лишь не отступать от технологии.


Приступая к утеплению деревянного сооружения минватой снаружи, нужно обязательно провести подготовительный этап. При этом необходимо очистить поверхность стен от пыльного слоя и иных загрязнений. Для монтажа плит минеральной ваты на обработанную поверхность применяется клеевой раствор. Для более прочной фиксации утеплителя используются специальные дюбеля. Так как минвата является тяжелым материалом, фасад дома, теплоизолированный им, может со временем дать трещину или начать осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо провести армирование для придания конструкции крепости и создания дополнительной защиты самого утеплителя. Также это поможет предотвратить сжатие стен при отрицательных температурах и расширение при положительных. Минеральная вата обрабатывается особым клеевым раствором, на который накладывается щелочеустойчивая армирующая решетка. Сверху она покрывается клеевой смесью еще раз.

karkas1

Теплоизоляция минеральной ватой под сайдинг

Отделочные работы фасада с использованием сайдинга в настоящее время пользуются большим спросом. Российские климатические показатели обуславливает использование минваты очень подходящим вариантом для утепления стен дома из бруса или бревен под дальнейшую отделку сайдингом. Известно два вида обрешетки, которая создается в качестве основы под сайдинг.


Теплоизоляционные работы с использованием металлического профиля

Для начала натягиваются и закрепляются кронштейны для крепления паропроницаемого барьера на поверхность стен. Затем монтируется прямой универсальный подвес. Для этого используются специальный крепеж. Установка профиля делается по направлению вверх с отступом приблизительно полметра. Минвата насаживается на выступающие подвесы и прикрепляется дюбелями к стенам дома. На одном квадратном метре для крепления необходимо от четырех до шести дюбелей.

Затем минеральная вата обкладывается мембраной, проклейка стыков производится лентой на основе бутила, которая фиксируется путем крепления двумя дюбелями. Металлопрофиль выставляется на подвесы, прикрепленные к выступам профиля саморезами по обеим сторонам. Это дополнительно немного прижимает утеплитель. Слишком усиленно зажимать минвату нет необходимости. Лучше увеличить длину подвесов, чтобы она совпадала с толщиной материала. На этом создание каркаса на основе металлического профиля для отделки фасада сайдингом закончено.

Технология теплоизоляции фасада с обрешеткой, созданной из дерева

При отделке сруба или дома из бруса сначала делается фиксация паропроницаемого барьера на пространстве стен деревянного дома, отделка производится стыков лентой и скобами, крепящимися к поверхности, на которой будет проводиться работа.


тем необходимо провести установку брусков из дерева, одинаковых по ширине и толщине с минераловатными плитами и создать фиксацию теплоизоляционного материала. Он должен быть размещен равномерно и плотно среди брусков. Крепление ваты делается дюбелями формы «тарелка». Сверху получившейся системы нужно растянуть мембраны и зафиксировать их теми же дюбелями-тарелками. Сделать проклейку стыков бутилакриловой лентой.

На следующем этапе необходимо оббить пленку контробрешетками. При этом получится вентилируемый фасад. На вторую обрешетку можно использовать бруски, меньшие по размеру. На этом подготовка деревянного каркаса под сайдинг завершена.

При утеплении деревянной брусовой постройки минеральной ватой или при утеплении сруба стоит внимательно и тщательно подойти к процессу теплоизоляционных работ. Тогда вы получите необходимый результат и сбережете свое жилище от лишних теплопотерь.

прорабофф.рф

Виды сайдинга

Сайдингом называют длинные и узкие панели из различных материалов, объединенные способом крепления к стене. Сайдинг сегодня – один из самых востребованных облицовочных материалов, а многообразие материалов, фактур, цветов панелей трудно описать, и их количество увеличивается с каждым днем.

Материалы для сайдинга:

  1. Поливинилхлорид.
  2. Древесина.
  3. Производные древесины – ДСП, ДВП, OSB.
  4. Металл – стальной оцинкованный лист, алюминиевый лист.
  5. Акрил.
  6. Винил.
  7. Композитные материалы на основе металла.
  8. Композитные материалы с использованием пластика.
  9. Фиброцемент.

Фактура сайдинга

Металлический сайдинг производят гладким, с матовой либо лакированной поверхностью. Фактура у панелей из других материалов может быть любой, в зависимости от фантазии производителя.

vidy-otdelki-sajdinga

Особенным спросом пользуются ламели, имитирующие внешне натуральные материалы:

  1. Древесину.
  2. Кладку из камня.
  3. Кладку из кирпича.
  4. Блок-хаус – имитация бревенчатой стены.

Цветовая палитра ламелей также многообразна – от белого до черного цвета. Окрашенные ламели могут иметь любой цвет по RAL, имитирующие природные материалы — окрашивают в цвета натуральной гаммы.

Выбор утеплителя

Ассортимент материалов для утепления достаточно широк. Теплоизоляция для фасада выбирается, сравнивая показатель теплопроводности — чем он ниже, тем эффективнее утеплитель, тем меньше у него объемный вес, тем меньше потребуется толщина плиты.

chto-takoe-uteplitel


На сегодняшний день лучший показатель теплопроводности у пенопласта – 0,036, но вот беда – он горит (группа горючести Г4). Экструдированный пенополистирол при такой же теплопроводности горение не поддерживает (Г3), но цена у него сопоставима с негорючими утеплителями на минеральной основе – базальтовыми, из каменной ваты, минеральной или стекловаты.

А у этих утеплителей теплопроводность больше – от 0,042 до 0,048, то есть там, где достаточно плиты горючего пенопласта толщиной 50 мм, потребуется 80 мм не горючей минваты.

Для уменьшения толщины минваты рекомендуется укладывать ее в 2 слоя – сначала мягкие маты, затем жесткую плиту с кашированной поверхностью. Плиты укладывать в разбежку – швы слоев утеплителя не должны совпадать.

В большинстве случаев для утепления стен снаружи под сайдинг своими руками домов из кирпича или блоков все же используют более безопасные материалы, что касается деревянного домостроения, то утепление стен пенопластом значительно повышает опасность возгорания, поэтому не может рекомендоваться.

Подготовка основания каменного дома

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг своими руками выполнить нетрудно. Перед началом работ нужно подготовить стену – не должно быть высолов, масляных пятен, минеральное основание не должно мелиться, проверена прочность сцепления штукатурки со стеной, при необходимости штукатурку отремонтировать.


Стену выровнять, большие неровности заделать. Отремонтированная или новая штукатурка должна сохнуть не менее 3-х недель. Работу начинать по сухому основанию.

Способы облицовки

Выполняя утепление стен снаружи минватой под сайдинг, мы получаем вентилируемый фасад. Для этой системы необходим вентиляционный зазор между навесным фасадом и поверхностью утеплителя не менее 40 мм.

Фактически способов утепления стен снаружи минватой под сайдинг два – на деревянные бруски и на металлические направляющие. Выбор направляющих чаще всего зависит от финансовых возможностей домовладельца.

Material-dlya-izgotovleniya-karkasa-pod-sajding

Облицовка по металлическим направляющим

Этот способ крепления чаще выбирают для утепления кирпичного дома. Можно выделить на два подвида:

  • крепление на специальные профили – гребенки;
  • крепление на профили CD для гипсокартона.

Если для облицовки выбрана металлическая рейка, то желательно приобрести полный комплект облицовочной системы одной фирмы, конкретно разработанный для определенного вида рейки. В комплекте будут и направляющие, соединительные и угловые элементы, наличники. Это значительно упростит монтаж.

Во втором случае вместо специальных направляющих используют профили для гипсокартона. Для создания воздушного зазора профиль должен быть на 40 мм больше, чем толщина утеплителя.

Как правильно выполнить утепление кирпичного дома снаружи? Основные этапы работ:


  • разметка в натуре положения направляющих;
  • крепление стартового профиля;
  • крепление несущего каркаса;
  • временная фиксация утеплителя на клей;
  • крепление утеплителя дюбель – винтами с пластиковым сердечником (зонтик или грибок);
  • монтаж ветро – парозащитной мембраны;
  • монтаж сайдинга;
  • монтаж добора – соединительных и угловых элементов, наличников.

Стартовый профиль крепим на 20 мм ниже линии стыка стены и фундамента, строго горизонтально. При закреплении каркаса выверяем горизонталь и вертикаль строительным уровнем, чтобы получить ровную фасадную поверхность.

Для временной фиксации утеплителя к стене можно использовать клей из сухих строительных смесей либо клей – пену. Использование последней дает выигрыш во времени: дюбелирование после клея из ССС возможно через 3 суток, клей пена эту возможность дает через 2 часа.

Дюбель – винтами крепят плиту по углам и в центре, утапливая вровень с поверхностью утеплителя, не менее 5-ти креплений на плиту. Защитную мембрану крепят при помощи деревянных реек. Дерево обрабатываем антипиреном и фунгицидом. Мембрану укладывают внахлест, стыки полотнищ защищают специальной лентой. Сайдинг к направляющим крепят саморезами.


Облицовка по деревянному каркасу

Утепление стен снаружи под сайдинг по деревянному каркасу не имеет принципиальных различий с предыдущим способом крепления, но имеется ряд тонкостей.

Для каркаса берут доски сечением 40х100 мм, желательно из лиственницы, обработанные антипиреном и фунгицидом.
Стартовый профиль желательно взять металлический – для защиты от грызунов, которые могут поселиться в утепляющем слое.
Утепление деревянного дома

Утеплить деревянный дом снаружи – задача более сложная, чем утепление каменного, но и она вполне выполнима. Утепление бревенчатого дома минватой начинают с выравнивания поверхностей. Это можно сделать, обшив его снаружи плитами влагостойкого ДСП или OSB, более бюджетный вариант – устройство каркаса.

Поверхности необходимо просушить, обработать антипиреном и фунгицидом. После обшивки стен плитами для защиты утеплителя от водяных паров, выходящих из дома, монтируют парозащитную пленку. Дальше облицовку сайдингом деревянного дома с утеплением минватой выполняют так же, как и каменных строений, по металлическим либо по деревянным направляющим.

Без выравнивающей обшивки утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг делают по каркасу. Проверяется вертикаль выступающих точек бревен, особые неровности необходимо стесать. Каркас строят из вертикальных досок 40х100 на ребро с расстоянием ширина плиты утеплителя минус 5 мм, горизонтальных досок 60–80х 40 мм через 1200 мм.

Со стороны стены дополнительно через 400-600 мм набивают рейки, удерживающие парозащитную пленку и не дающие сместиться утеплителю. Каркас крепят к стене саморезами. В полученные ячейки закладывают теплоизоляционный материал, снаружи защищая его мембраной. Далее – облицовка конструкции сайдингом.

Как видим, выполнить утепление стен под сайдинг своими руками не составит труда любому домовладельцу, умеющему пользоваться рулеткой, уровнем и дрелью при соблюдении несложных правил.

ebtim.com

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

  • Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
  • Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
  • Сохранение объемов помещения;
  • Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • большая затратность работ;
  • зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Преимущества внутреннего утепления:

  • низкая себестоимость;
  • появление возможности выравнивания стен;
  • независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

  • Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объемов помещения;
  • Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

  • Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
  • Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
  • Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
  • Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

15

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

  • Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
  • Пенополистирол является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
  • Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
  • Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
  • В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • пенофолом;
  • пеноизол;
  • пенополиуретан.

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

  • Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

  • Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
  • Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
  • Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

  • Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
  • Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

  • Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
  • Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
  • Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
  • Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
  • Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
  • Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
  • Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

expert-dacha.pro

Подготовительный этап работ

В строительстве первоначальным этапом является приобретение материалов и инструмента, а также предварительные работы, которые состоят в подготовке поверхности.

Для того чтобы утеплить стены понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель;
  • антисептик и грунтовочная смесь;
  • металлопрофиль или деревянные рейки в зависимости от выбора вида обрешетки;
  • пароизоляционная пленка или другой пароизоляционный материал;
  • гидроизоляция;
  • саморезы, дюбеля.

Также нужен будет некоторый инвентарь:

  • электродрель для деревянного основания, перфоратор для кирпичной или бетонной основы;
  • отвертки;
  • рулетка или сантиметровая лента;
  • строительный уровень и отвес;
  • молоток;
  • нож;
  • ножовка или ручная циркулярная пила с мелкими зубьями;
  • ножницы по металлу (при использовании металлопрофиля);
  • степлер строительного назначения со скобами;
  • скотч;
  • стремянка;
  • защитные очки.

Перед монтажом теплоизоляционного материала поверхность стен тщательно подготавливают, а именно:

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

  • счищают старый слой штукатурки или другого отделочного материала (очищать поверхность следует до тех пор, пока с нее осыпаются мелкие частицы облицовки);
  • снимают водоотливы, светильники, наличники и прочие элементы;
  • если поверхность стен неровная, бугристая, то данные дефекты устраняются (неглубокие щели и выемки заделывать необязательно, они закроются минеральной ватой);
  • стены обрабатывают антисептическими и грунтовочными смесями.

Основным моментом, влияющим на качество системы теплоизоляции, является нарезка теплоизоляционного материала. Нарезать минвату следует острым ножом с использованием деревянной планки, которая служит прессом. 

Монтаж каркаса

Для утепления дома можно устанавливать обрешетку как из металлического профиля, так и из деревянных реек.

Технология выполнения каркаса из оцинкованного металлопрофиля такова:

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

  1. Монтаж обрешетки начинается с установки углового профиля, который выравнивают посредством строительного уровня.
  2. Между угловыми профилями протягивается внатяжку нить.
  3. Вдоль всей стены посредством специальных скоб прибивается пароизоляционный материал изолирующей мембраной внутрь. Монтаж пленки также можно осуществлять на жидкие гвозди. Все места соединения следует тщательно проклеить.
  4. На стене определяют и помечают места расположения крепежных элементов.
  5. На дюбели или шурупы фиксируется прямой подвес (универсальный).
  6. По вертикальной разметке монтируется металлический профиль с шагом в 45–50 см. Шаг обрешетки зависит от размеров плит утеплителя. Планки монтируются также вокруг оконных и дверных проемов.
  7. В горизонтальном направлении профиль монтируют по направлению сверху вниз.
  8. Фиксация обрешетки к стене выполняется посредством саморезов на деревянное основание, а на бетон и кирпич – дюбелями.
  9. Промежуток между стеной и каркасом должен быть не менее 5 см.

Укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дома является укладка тепло- и пароизоляционного материала:

  1. На прямой подвес нанизывают панели таким образом, чтобы между ними не было зазоров.
  2. Утеплитель располагают в ячейки обрешетки так, чтобы он находился в них чуть сжато и плотно прилегал к рейкам. Минеральная вата является упругим материалом и после монтажа плиты выровняются. Однако допускать чрезмерного сжатия материала нельзя. Крепление плит осуществляют по направлению сверху вниз, это предотвратит оползание утеплителя.
  3. Если между теплоизолятором образовались щели, их следует заполнить небольшими кусочками минваты, чтобы не допустить возникновения мостиков холода.
  4. Теплоизоляцию крепят к основанию посредством дюбелей с таким расчетом, чтобы на 1м2 утеплителя пошло 5–6 крепежей.

Гидроизоляция и вентиляция

Последующим шагом является устройство гидроизоляции и вентиляции фасада:

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

  1. Теплоизоляционный материал покрывают перфорированной диффузионной мембраной, которую фиксируют дюбелями, а места соединения тщательно проклеивают самоклеящейся бутиловой лентой. Данный материал служит для отвода из утеплителя влаги, которая образуется в результате колебания температуры в помещении и за его пределами. Укладывают ленту таким образом: расширенной стороной пор накрывают плиты утеплителя, а суженой – к обшивке. Это обеспечивает выведение влаги исключительно в наружном направлении.
  2. Для обеспечения качественной гидроизоляции дома следует выполнить зазор для вентиляции. В этих целях поверх пленки в местах укладки плит необходимо выполнить контр обрешетку, такой каркас также будет поддерживать утеплитель. Вентиляционный просвет не дает влаге оседать в виде конденсата и способствует ее выветриванию.

Монтаж сайдинга

По завершении устройства теплоизолирующего пирога можно приступать к монтажу обшивки:

  1. Сначала устанавливают угловые элементы, которые крепятся жестко. При этом можно не учитывать изменение формы в процессе воздействия высоких температур. В местах обвязки различных плоскостей (зачастую в зоне откосов) их следует вставлять друг в друга или соединять под углом в 45 градусов.
  2. Перед оконными проемами и в нижней части каждой стены крепят стартовые элементы, которые обеспечивают тесное примыкание сайдинга к цоколю дома. При этом если длина стен больше максимального размера полосы обшивочного материала, то устанавливают соединительный элемент (только в вертикальном положении).
  3. После монтажа всех угловых деталей можно приступать непосредственно к обшивке стен. Для этого подогнанную по длине или сплошную панель помещают в угловые составные части и фиксируют к каждому профилю самонарезающими шурупами по металлу. Установку следует осуществлять от стартовой планки по направлению снизу вверх. В нижней части каждая последующая панель помещается в паз предыдущей, а в верхней части фиксируется посредством саморезов, которые должны крепиться точно по центру отверстия для фиксации.
  4. Последняя панель монтируется после установки финишной планки.

Блиц-советы

  1. Перед устройством обрешетки следует определиться с направлением панелей обшивки. Если сайдинг монтируется горизонтально, то каркас выполняется вертикально.
  2. Следует учесть, что обрешетка из металлопрофиля обходится дороже, чем из деревянного материала, однако срок его эксплуатации намного больше и качество прочности выше.
  3. При устройстве деревянного каркаса его необходимо обработать спреем, обеспечивающим огнестойкость, и антисептиком для защиты от поражения грибком и предотвращения гниения. Монтировать такую обрешетку специалисты рекомендуют только в теплую погоду и при условии, что брус хорошо высушен иначе каркас может начать коробиться, и соответственно обшивка тоже.
  4. В процессе крепления сайдинга саморезами нужно учитывать коэффициент теплового расширения ввиду того, что нагреваясь от солнечных лучей, происходит изменение объема панели обшивки. Крепление до упора приводит к вспучиванию сайдинга. Поэтому после ввинчивания шурупа его рекомендовано отвинтить в пол-оборота, тем самым обеспечивая свободное движение по горизонтальному направлению.
  5. Правильно выполненная обшивка сайдингом предполагает размещение полос обшивки в соединительные элементы с зазором между его торцами и полосой, который равен 1 сантиметру с каждой стороны.
  6. В случае если одного слоя утеплителя недостаточно, то для укладки дополнительного следует выполнить еще одну обрешетку с горизонтальным направлением планок. Технология укладки теплоизолятора аналогична монтажу первого слоя минеральной ваты, исключением является лишь горизонтальное размещение плит.

orcmaster.com

Этапы рабочего процесса

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.

Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:

  • Приобретение необходимых материалов и инструмента;
  • Подготовка поверхности;
  • Установка каркаса;
  • Укладка утеплителя;
  • Крепление пароизоляции.

Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.

Этап 1 – приобретение материалов и инструмента

Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.

Материал Рекомендации по выбору
Минеральная вата Для работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов.

За счет этого достигаются лучшие показатели теплоизоляции, а материл со временем не садится и на поверхности не образуются щели

Брусок для каркаса Для крепления сайдинга и создания каркаса под закладку утеплителя используется деревянный брусок. Чаще всего применяется вариант из сосны с влажностью не более 15%.

Если элементы будут крепиться прямо на стену, то они должны быть толще утеплителя на 20 мм для создания вентиляционного зазора, если монтаж производится на подвесы, то можно и более тонкие элементы. Металлические профили применяются редко ввиду высокой цены

Пароизоляционный материал Специальная мембрана будет защищать утеплитель и стены от воды. При этом испарения влаги изнутри смогут беспрепятственно выходить, что позволяет исключить возникновение грибка и плесени
Крепеж Для фиксации утеплителя используются саморезы и специальные прижимные шайбы, которые называются рондоль. Каркас крепится также саморезами, а пароизоляцию проще всего крепить строительным степлером

Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:

  • Антисептик для обработки стен и бруска;
  • Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
  • Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).

Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:

  • Шуруповерт для закручивания саморезов;
  • Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
  • Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;
  • Степлер для крепления мембраны.

Этап 2 – подготовка поверхности

Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.

Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:

  • Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;
  • Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются. Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;

Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.

  • Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.

Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.

На этом подготовительные работы можно считать законченными, продолжать процесс можно, когда поверхность стен полностью высохнет.

Этап 3 – монтаж каркаса

При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.

Инструкция выглядит так:

  • При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
  • Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает;
  • Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;
  • По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов. При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
  • Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.

Этап 4 – укладка утеплителя

Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:

  • Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;
  • Твердый материал режется ножовкой по металлу. Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
  • Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
  • Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж. Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.

Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя

Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.

Рабочий процесс может проводиться двумя способами:

  • Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;
  • Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится закрытая поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.

На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.

Вывод

Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

otoplenie-gid.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.