Утепление деревянных стен

Деревянные дома традиционны для российских городов и сел —  они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.

Проведя наружное утепление, владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым, сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн строения.

Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.

На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата, а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.

Пенополистирол

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м, плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг/м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок, так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

•  низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощью  сетчатого армирования и декоративного покрытия;
•  обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее, самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
•  если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Монтаж пенополистирольного утепления

Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методики  зависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.

Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.

• Перед установкой утеплителя, поверхность нужно проинспектировать на предмет щелей и трещин. Если таковые нашлись, то их необходимо заделать. Процесс можно проводить различными способами — это затыкание щелей паклей, обработанной известью или заделывание современными материалами, такими, как герметик или строительная пена.
• После этого деревянную поверхность нужно обязательно обработать антисептиком — он предохранит ее от вредных насекомых и образования мха или пятен плесени.
• Когда антисептик высохнет, можно приступать к монтажу утеплителя. Чтобы он хорошо приклеивался к стене, по ее поверхности можно слегка пройтись железной щеткой.
• Установка утеплителя начинается с нижнего угла стены. Для удобства крепления и ровности первого ряда панелей рекомендовано в этом месте установить специальный профиль. Он должен иметь ширину, соответствующую толщине материала.

• Плиты промазываются раствором специального строительного клея, точечно и по краю, а затем прикладываются и прижимаются к стене. Они должны быть плотно прижаты друг к другу, создавая единую поверхность. Если между панелями образовались щели, то их после высыхания клея и закрепления к стене необходимо заделать монтажной пеной.

• После выведения первого ряда, последующие ряды крепятся по системе кирпичной кладки, в перевязку.

• Выждав 3—4 дня после монтажа плит к стене, их необходимо закрепить с помощью креплений-«грибков». Каждую плиту необходимо закрепить 5—6 подобными элементами. Крепления должны иметь длину ножки на несколько сантиметров больше толщины утеплителя, например, если утеплитель 50 мм толщиной, то «грибок» нужно выбирать с ножкой 100 мм. При забивании, шляпка должна войти в плиту пенополистирола вровень с его поверхностью.

• Когда весь утеплитель будет установлен, можно приступать к армированию пенополистирола — это делается с помощью стекловолоконной сетки-серпянки.

• На все углы здания нужно установить специальные уголки с закрепленной на них сеткой, они закрепляются с помощью клея.

• На остальную поверхность закрепляется широкая сетка, которая реализуется в рулонах. Ее укладывают с внахлест 70—100 мм также на клеевую массу. Серпянка должна как бы утопиться в клее. Закрепив ее на поверхности пенополистирола, по ней проходятся шпателем от центра к краям — по системе «елочка», удаляя лишний клей.
• Когда клей на армирующем слое просохнет, стену нужно покрыть грунтовочной смесью — на нее хорошо ляжет декоративная штукатурка.

В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.

Так как монтажные работы  по второму варианту (по обрешетке) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.

Минеральная вата

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты, и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

 Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.

Стекловата

Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12—15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов, так как материал легко спрессовывается.

Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки.

Недостаток —  при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому, работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Каменная вата

Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью, а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.

Этот утеплитель не пылит и не раздражает кожи, и с ним можно работать даже без защитных приспособлений.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости. Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ-200, которая означает повышенную жесткость плиты.

 Термоизоляция стен минеральной ватой

• Монтаж утеплительного слоя минеральной ваты производится с обрешеткой, установленной на стене — этот способ может также использоваться для утепления пенополистиролом. Он подходит как для ровной, так и для бревенчатой поверхности.
• В этом случае на стены устанавливается обрешетка из бруса или металлических оцинкованных профилей, между которыми и закрепляется плитный или рулонный утеплитель.

• Для того чтобы добиться лучшего эффекта утепления и сохранить стены в безопасности от влаги, советуют под обрешетку предварительно закрепить пароизоляционный материал.
• Нужно помнить, что бруски обрешетки устанавливаются на расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше ширины утеплителя на 5 см. Это требуется для того, чтобы он плотно вошел между двумя соседними направляющими. Если материал будет монтироваться в два слоя, значит, нужно предусмотреть и толщину устанавливаемых брусков — она должна соответствовать двум слоям утеплителя.

• Существуют несколько способов, как закрепить обрешетку, и какой из них выбрать — решает владелец дома, в зависимости от качества утеплителя и ровности стены.
• После установки брусьев обрешетки, между ними, начиная с нижнего ряда, укладывают маты утеплителя. Для того чтобы они не сползали, можно снизу соединить все бруски поддерживающей рейкой.

• В том случае, если используется рулонный материал, укладку начинают сверху, закрепив верхний край на «грибки». Остальные закрепляющие элементы будут устанавливаться позже.
• Затем, уложенный утеплитель закрывается пленкой пароизоляции. Ею чаще полностью закрывают всю стену, закрепляя на брусках скобами. Иногда она укладывается только на утеплитель, но первый вариант предпочтительнее.

• Далее весь утеплительный материал вместе с пароизоляцией закрепляется «грибками» к стене.
• Поверх обрешетки закрепляется декоративная отделка — это может быть сайдинг или вагонка. Правила монтажа такой отделки рассматриваются отдельно, в других публикациях.

• Если обрешетка устанавливается вертикально, значит, обшивка будет горизонтальной и наоборот. Этот момент необходимо учесть при установке брусков или профилей. Бывает и иначе – при утеплении в два слоя. Вначале первая обрешетка делается горизонтально, затем, после укладки первого слоя утеплителя, по брусьям монтируется вторая обрешетка, перпендикулярная первой. После укладки второго слоя минваты — все так же, как было описано выше.

Видео: пример утепления стен минватой

Напыляемые утеплители

Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.

Пенополиуретан

Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.

Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому, единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.

После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность, низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.

К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:

 — отличная адгезия при нанесении;

—  отсутствие крепежных элементов;

—  материал проникает во все мелкие отверстия и щели стены, не позволяя холодному воздуху проникать вовнутрь строения;

—  совместимость с любыми материалами;

—  образование на поверхности бесшовного покрытия, что очень важно для теплосберегающего эффекта;

— покрытие не требует ремонта и обновления долгие годы;

— на нем не появляется плесень и его не повреждают грызуны.

Нанесение пенополиуретана

 Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.

Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2—3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.

Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.

Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»

Для примера, в видеоролике   показано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.

Видео: напыление пенополиуретановой термоизоляции

Эковата

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Нанесение утеплительного слоя из эковаты

 Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вниз под своим весом.

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

 Видео: технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю обшивку. Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета.

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка, выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс —  толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах.

2 – внутренняя отделка стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют необшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п.

3 — Слой термоизоляции — именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев. Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет.

На рисунке также отмечены:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет, и в расчет ее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

• Hn — толщина конкретного слоя.
• λn — коэффициент теплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 …) × λу

• Hу – толщина утеплителя.
• λу – коэффициент теплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит.

Но чтобы было еще проще, рекомендуем воспользоваться калькулятором – в нем уже заложены требуемые величины на наиболее часто используемые строительные, отделочные и утеплительные материалы.

stroyday.ru

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

• от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
• сокращается полезная площадь здания;
• появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
• пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

• высокую эффективность;
• способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
• безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
• негорючесть;
• простота монтажа;
• доступность;
• низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей — источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка — залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов , но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

• Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
• Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3—5 см.

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Рекомендуем ознакомиться с информацией по отделке дома вагонкой.

Не рекомендуется использовать для здания различные пластиковые варианты, которые сведут на нет всю пользу древесины.

domzastroika.ru

Утеплитель для деревянных стен

Для утепления деревянных стен может применятся минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Какой именно утеплитель, и какой плотности, будет зависеть от того, какая схема утепления применена.

Важно! При утеплении деревянной стены (и из бруса, и из бревна) нужно понимать, что применяя паронепроницаемые утеплители (это ЭППС или пенопласт) мы получаем в итоге паронепроницаемую стену. И в ситуациях, когда в помещении не была выполнена вентиляция в нужном объеме, – могут быть последствия недостаточной вентиляции (увлажнение стен). Таким образом, если принято решение утеплять деревянную стену ЭППС или пенопластом, – обязательно нужно просчитать и выполнить вентиляцию в нужном объеме (и приток, и вытяжку). Если в качестве утеплителей были применены минвата, вата из стекловолокна, насыпные утеплители, – то стены по паропроницаемости остаются прежние. С расчетом по вентиляции мы можем помочь, задавайте вопросы в разделе Вопрос-ответ.

Схемы утепления деревянных стен

Утепление под штукатурку по утеплителю

Подробнее о таком фасаде можно посмотреть в статье Утепление стен пенопластом. Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под наружную штукатурку), пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.

Утепление стен из бруса под штукату по утеплителю

Примечание. Для стены из бревен утепление под штукатурку по утеплителю обычно не выполняют, так как из-за выступов бревен это сложно сделать. Можно применить и этот вариант, но придется вначале набить на бревна осб, заполнить пустоты между бревнами и осб утеплителем (минватой). А затем, сверху на осб уже выполнять слои штукатурного фасада по утеплителю.

Утепление стен из бревна штукатурка по утеплителю

Утепление под сайдинг (вентфасад)

О таком фасаде (устройство) можно прочесть в двух статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство. Утеплитель в этом случае минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.

Утепление стен из бруса под сайдинг

Утепление стен из бревна под сайдинг

www.builderclub.com

Какой утеплитель выбрать?

Сразу следует запомнить, что не все утеплители могут использоваться для старого деревянного дома. Например, пенопласт лучше не использовать для стен, так как он не паропроницаем и не выведет влагу в случае ее скопления. Для деревянного дома лучше всего применить минеральную или каменную вату. Продается материал в матах, которых имеет разную толщину и плотность.

Важно! Выбрав материал с большой плотностью, у вас получится очень легко и быстро произвести монтаж своими руками, а сам утеплитель будет иметь улучшенные свойства теплоизоляции.

Откажитесь от использования мягких и рыхлых матов, которые скатываясь будут образовывать вредную для здоровья человека пыль. Утепление деревянного дома должно происходить не только правильно, но и при помощи качественных материалов. Перед тем, как начать утепление снаружи, следует приобрести гидроизоляционную пленку, которая будет укладываться в 2 слоя и выполнять такие функции:

1. Первый слой защищает поверхность деревянных стен от влаги и является гидроизоляцией
2. Второй слой укладывается поверх теплоизоляционного материала и защищает от влаги непосредственно его. Не стоит пренебрегать этим процессом, так как влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики

Для декоративного оформления стен, которые были утеплены минеральной ватой, можно использовать облицовочные панели сайдинга или блок-хаус. Такой способ называется вентилируемым фасадом. Схема выполнения облицовки и утепления очень проста, поэтому может выполняться самостоятельно:

• Очищение поверхности – пароизоляция – монтаж обрешетки – утеплитель – ветро- и влаго-барьер – облицовочные панели

Технология проведения работ

Так как утепление деревянного дома — это очень ответственный и требовательный процесс, я решил подробнее расписать технологию проведения работ снаружи своими руками:

• Для начала поверхность деревянных стен старого дома должна быть обработана антисептическими составами. Нанесение должно происходить в 2 слоя, при чем особое внимание уделяется углам и торцам сруба. Эти места являются наиболее подверженными проявлению плесени и грибка. Не забывайте, что все процессы проводятся только в сухую погоду, после чего процесс утепления и облицовки откладывается на пару дней
• Пленка, защищающая древесину снаружи от влияния влаги, закрепляется на поверхности стен при помощи скоб и строительного стиплера. Покрытие пленки должно быть паропроницаемым. Материал укладывается встык, после чего они проклеиваются с помощью монтажного скотча
• После этого начинается процесс обустройство обрешетки, которая выполняется с помощью деревянных брусков. Брусья крепятся вертикально – расстояние между ними должно быть равно ширине утеплителя минус 2-3 см. Это необходимо для плотного монтажа теплоизоляционного слоя
• Когда обрешетка выполнена начинается установка матов минеральной ваты. Если они прилегают достаточно плотно, то дополнительная система закрепления не потребуется. Если вы будете укладывать утеплитель снаружи в несколько слоев, то правильно будет придерживаться смещения швов, после чего закрепить маты анкерными гвоздями

Важно! Не забывайте, что данный процесс должен производиться в защитных перчатках и респираторе.

• Поверх утеплителя производится монтаж второго слоя пленки, который также закрепляется с помощью скоб. Не забывайте о проклеивании стыков
• На следующем этапе следует вновь провести обустройство обрешетки, на которую в дальнейшем будет устанавливаться облицовка. Если вы решили использовать сайдинг, то можете выполнить обрешетку из металлических профилей, где перфорированные подвесы позволят регулировать расстояние до обрешетки
• Установка наружных панелей облицовки должна происходить согласно инструкциям производителя. Важно, чтоб этот процесс выполнялся правильно, так как финишная отделка не только выполняет декоративную роль, но и защищает утеплитель и стены деревянного дома от негативного воздействия

Во время утепления наружных стен деревянного дома, следует позаботиться о теплоизоляции цоколя и фундамента постройки. Для этого можно использовать пеноплекс или пенополистирол. Финишным слоем является декоративное покрытие с помощью панелей сайдинга или с использованием декоративного кирпича и камня.

Утепление потолочного перекрытия

Утепление потолка, как и стен может происходить с помощью минеральной ваты. Однако эти процессы проводятся также при помощи опилок и пенопласта. Перед тем, как определиться с выбором подходящего утеплителя. Стоит обратить внимание на немаловажные показатели:

1. Экологичность материала
2. Длительный срок службы и прочность
3. Пожароустойчивость
4. Хорошая теплоизоляция
5. Шумоизоляция

Под эти показатели подходит несколько видов теплоизоляции:

1. Опилки
2. Пенопласт
3. Глина
4. Керамзит
5. Минеральная и стекловата
6. Пенополиуретан

Если вы хотите существенно сэкономить на утеплении потолка в деревянном доме, то можете использовать опилки. Материал достаточно дешевый и доступный, а проведение работ своими руками не составит никаких проблем. Перед тем, как использовать опилки, следует проверить их качество:

• Они должны быть сухими
• Возраст материала должен быть больше года
• Не должны иметь проявлений плесени
• Средний размер

Для самостоятельного разведения следует использовать цемент, который необходимо развести с водой 1к 10. На 1,5 ведра воды нужно будет взять около 10 ведер с опилками. Схема использования опилок для потолка очень проста:

• Очищение поверхности – обработка антисептиками – монтаж гидроизоляции – приготовление смеси – нанесение смеси на поверхность потолка – утрамбовка

Также для потолка очень удобно, а главное правильно использовать рулонные материалы. Их очень удобно использовать и для стен. Главное в процессе работы с такими утеплителями использовать защиту для органов дыхания и рук. Если вы решили утеплять деревянный дом минватой, то следуйте такой инструкции:

1. На основание потолка следует набить гвозди, однако они забиваются не по шляпку. Она должна немного торчать
2. После этого с их помощью зигзагом натягиваются нитки
3. Теплоизоляцию лучше укладывать вдвоем, так как один будет натягивать нити, а другой просовывать сам материал
4. Производится монтаж гидроизоляционной пленки
5. Гвозди забиваются плотнее – таким образом они будут лучше держать слой утепления
6. Перерывается поверхность потолка с помощью гипсокартона или фальш потолка

Итоги

Деревянный дом требует дополнительного утепления стен снаружи, ведь несмотря на все имеющиеся свойства теплоизоляции, материал со временем начинает терять свои преимущества. Помимо использования снаружи дома материалов для утепления следует позаботиться о различных пропитках, которые защищают деревянное строение от негативного влияния влаги и насекомых. При правильном выполнении всех процессов и использовании качественных материалов, ваш дом длительное время будет защищен от непогоды.

pootdelke.ru