Утепление дома из бревна


Продуманные и правильно спроектированные, деревянные дома показывают отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без соблюдения надлежащих требований по теплозащите и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, каким способом можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах с течением времени

Любое строение не вечно. Со временем деревянный дом может снижать показатели сохранения тепла.

Возникают:

  • растрескивания конструктивных элементов;
  • разрушение дерева вследствие атак насекомых, гнили;
  • щели из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров элементов стен.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают воздействие времени и в ходе строительства применяются все меры, чтобы гарантировать долгий срок службы древесины. Но старые дома в полной мере страдают от разрушений, вызванных длительной эксплуатацией.
Со временем в деревянном доме возникают легкие сквозняки, зоны наледи на стенах, неправильные потоки воздуха от зон нагрева. В результате в строении становится не комфортно, особенно в зимние месяцы. Растут расходы на отопление, вдобавок, при его неправильном конструировании — наличие сквозняков победить не удается. Лучший способ вернуть комфорт — утепление стен снаружи.

Какие общие действия требуется провести перед утеплением


законопачивание швов бревенчатого дома перед утеплениемЧтобы добиться максимальных результатов при применении любого способа утепления, нужно провести ряд необходимых работ. Их список выглядит следующим образом:

  • тщательно проверить наружную поверхность стен. Удалить с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
  • по возможности удалить поврежденные гнилью зоны;
  • заделать заметные повреждения, где необходимо — наложить латки;
  • тщательно законопатить все щели;
  • провести обработку антибактериальными и предотвращающими гниение средствами. Достаточно дешево использовать составы на солевой основе.

Выбирая конкретный теплоизолятор для сооружения утепления деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

  • обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
  • не накапливать влагу;
  • не служить средой для размножения грибка;
  • не гореть, пропускать воздух;
  • быть достаточно рыхлым или пластичным, чтобы обеспечить прилегание к стене из бревен.

По такому списку требований легко понять, что для деревянных стен не подходит:

  • пенопласт и экструдированный пенополистирол;
  • пенополиуретан, монтажная строительная пена;
  • герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально применять, особенно, если монтируются вентилируемые конструкции:

  • в роли листовых материалов — эковату и минеральную вату, как классическую на основе стекла, так и базальтовую, шлаковую;
  • в роли засыпных материалов, которым потребуется каркас с внешней стенкой — специальные опилки-гранулы или керамзит, эковата и так далее.

Правильно выбирая материалы для создания утепления стен, можно гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгую службу стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Разные способы утепления деревянного дома

Остановимся на доступных способах, которыми можно правильно утеплить деревянный дом. Современные методики позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта. При этом утепление послужит долго, а у стен будет приятный и аккуратный внешний вид.

Методика утепления здания снаружи имеет целый ряд преимуществ:


  • утепление принимает на себя колебания температуры, компенсирует их. В результате у стен более долгий срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвергаются значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических напряжений;
  • пользователь может выбрать вид фасада, который ему нравится, поэтому утепление может стать формой дизайнерского оформления;
  • утепление стен снаружи никак не влияет на внутреннее пространство дома, не потребуется ремонт, не ограничивается применяемая внутри отделка;
  • конфигурация комнат не изменяется;
  • во время того, как производится наружное утепление стен, можно не торопиться. Внутри дома никаких изменений не происходит, сохраняется прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно очень ощутимо поменять показатели сохранения тепла, обеспечив комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

установка сайдинга на бревенчатый домСовременное утепление, способное обеспечить наилучшие показатели как по уровню сохранения тепла, так и характеристикам долговечности и требуемого внешнего вида — вентилируемая фасадная система, представляющая собой достаточно сложную, многослойную конструкцию. Рассмотрим создание такой термозащиты подробнее, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому — чаще всего используется владельцами деревянных домов.


Основное требование, которое должно выполняться при создании вентилируемого фасада — обеспечение правильного парообмена. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первым слоем создается пароизоляция, которая находится между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из круглых бревен, пароизоляция не обязательна, так как обеспечивается достаточное пространство для циркуляции воздуха. В строениях с гладкой стеной пароизоляция необходима, поэтому нашивается тонкая обрешетка, на которую накладывается полиэтиленовая пленка, строительный армированный вариант. Также можно покрыть стену вспененным полиэтиленом, который дополнительно будет сохранять тепло.

Второй этап — нашивка каркаса для закладки утеплителя. Это конструкция из планок, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам применяемых плит материала, рекомендуемый параметр не более 600мм. При этом, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она проседает со временем и поэтому в каркасе должны быть не только вертикальные, но и горизонтальные перекладины.

После нашивки обрешетки в нее закладывается утеплитель, при этом следует не допускать щелей. Если применяется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними были посередине внешних.


Схема крепления двух слоев утепления

Снаружи утепление покрывается специальным ветроизоляционным слоем. Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но при этом — удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После монтажа ветрозащиты, нашивается каркас, на котором будет крепиться внешняя отделка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к применяемому утеплителю и способам монтажа внутренних «слоев» вентилируемого фасада. В статье рассматриваются только простые, доступные рядовому исполнителю виды внешней отделки.
На внешний каркас можно нашить различные декоративные щиты или материалы. Это может быть:

  • виниловый сайдинг, выглядящий как деревянный щит;
  • цементностружечные плиты;
  • стальной профнастил;
  • блок хаус, с помощью которого можно имитировать вид стены, сложенной из бревен.

В самом простом и экономичном варианте может использоваться и евровагонка, пластиковая вагонка. Здесь все зависит от финансовых возможностей владельца дома или же его навыков работы.

Внешнее утепление методом «мокрого фасада»

метод мокрого фасада на дом из бревенДостаточно часто применяется способ, когда утепление стен производится прикреплением на ее поверхность слоя термоизолятора. Внешняя часть отделывается по технологии мокрого фасада, в результате утепление состоит из следующих элементов:

  • слоя утеплителя, который может быть приклеен или монтируется дюбелями;
  • армирующей сетки;
  • нескольких слоев покрытия, формируемого обычно из готовых строительных смесей.

Если выполнять подобное утепление стен профессионально, требуется обеспечить качество внешнего покрытия. Поэтому оно будет состоять из армирующего слоя, промежуточного, который обеспечит гладкую прочную поверхность, а также декоративного, который может представлять собой рельефную отделку или покрытие типа «шуба», улучшающее показатели сохранения тепла.
В качестве финишного слоя внешнего утепления может использоваться плитка, декоративный камень, художественная штукатурка, краска и другие материалы, призванные обеспечить нужный внешний вид поверхности стен.

конструкция мокрого фасада по слоямЗаключение


Как видим, даже самые современные способы утепления, которые показывают отличные результаты, не так сложны даже для работы своими руками. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, так как возникает неизбежное утолщение стен деревянного строения.

fasadec.ru

Куда уходит тепло?

Неприятный холод в доме выбивает из колеи заставляет искать дополнительные пути прогрева помещения. Обыватели всеми способами начинают нагонять тепло: приобретают различные обогреватели, используют все способы утепления окон и включают на полную мощность внутридомовое отопление. Все это отнимает время и деньги, и не всегда оправдывает поставленную цель. Вначале нужно определиться где уходит тепло?

Распространенной причиной в новом доме является брак. Сквозные щели появившиеся при усадке из-за того что в работе использовалось непросушенное дерево – самое неприятное что может случиться с бревенчатым домом. Сказывается на потере тепла некачественная пароизоляция и утеплитель, подобранные не по нормам постройки.


Утечку можно определить самостоятельно. Начать нужно с чердачной конструкции потому, что через потолок уходит до 40% тепла. Затем проверьте половое покрытие. Щели проявившиеся между досками при усушке древесины становятся прямыми поставщиками холода в дом. В последнюю очередь осмотрите стены.

Выявить тепловые потери можно просто приложив руку к обоям или другой отделке. Если стена холодная, значит утечка происходит через них. О том, что тепло просачивается именно через стены, можно судить и по отклеивающимся обоям, если дизайн в доме выполнен с применением этого материала. Проступающий через щели холод и тепло изнутри дома, аккумулируются внутри стен и разлагают клеевой состав.

Со временем бревна рассыхаются и щели являются своеобразными мостиками холода.

Если проблема в половом покрытии, вы поймете об этом по холодной поверхности. При этом не помогут никакие утепленные линолеумы и укладка самого толстого паласа. Холод будет всегда преследовать вас, если есть проблемы с его конструкцией.

Визуально выявить тепловые потери через потолок сложно. Об этом можно судить, проверив чердачное помещение. Если дом не новый, то лучше сменить изоляцию. Неизвестно какими принципами утепления основывались прежние хозяева. Проектируя собственный дом к утеплению чердачного помещения нужно относиться ответственно на всех этапах строительства. В таком случае у вас не будет проблем с тепловыми потерями через потолочное пространство.

Варианты защиты бревенчатого дома от холода


При строительстве нового дома, теплоизоляция продумывается и воплощается в процессе возведения. Но со временем любое строение обветшает. Даже если вы все сделали по инструкции и использовали качественную древесину, дерево растрескается и щели станут первоисточниками холода.

В прошлом столетии при строительстве бревенчатого дома не использовалась термоизоляция. Только утепление паклей и по возможности наружная отделка защищающая дома от ветра. В этом случае поможет только новая зашивка с внешней стороны конструкции, с укладкой теплоизолятора в каркас.

На смену пакле и джуту, сегодня приходят современные герметизирующие составы.

Дополнительно утепляется дом изнутри. В этих целях можно зашить помещение гипсокартоном или оштукатурить гидрофобной смесью. Потеряется некоторый процент площади, но вернуть в дом былой уют и тепло таким образом можно. При работе нужно строго планировать все манипуляции. Оставить места для вентиляции, между зашивкой, чтобы под ней не образовывался конденсат.

Есть некоторые рекомендации по внутренней отделке. Гипсокартон можно использовать в любых условиях. Даже если домом пользуются нечасто и приезжают зимой только на выходные. Штукатурить стены допускается, только если вы проживаете в доме постоянно. При охлаждении, смесь растрескается и приведет в негодность не только утепление, но и внешний вид.

Какой материал лучше выбрать?

О том, что материал, используемый для утепления дома должен быть качественным, знают все. Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам, характеризуются так:


  • высокая степень паропроницаемости;
  • пожаробезопасность;
  • влагостойкость;
  • экологическая безопасность;
  • невосприимчивость к плесени и грибкам.

На заметку. Необходимо внимательно читать рекомендации производителей, относительно возможности использования теплоизоляции. Практически все современные материалы, имеют представленные характеристики, а защитить их от грибка и плесени, можно гидроизолирующими пленками.

Рассмотрим, что в этом плане предлагает рынок строительных материалов?

Минеральная вата

Производство этого изолятора холода, основано на использовании в качестве основы, силикатных сплавов горных пород. Участие ингредиентов добытых натуральным путем, говорит об экологичности продукта. Минеральная вата не подвержена гниению, не горит и не выделяет никаких вредных примесей.

Производится удобными форматами: в виде матов различных размеров и рулонными партиями. Легко поддается обработке и креплению на любой поверхности. Небольшим недостатком являются временные издержки, сказывающиеся на плотности материала и стоимость. Со временем минвата деформируется, но под наружной зашивкой этого не будет видно. К тому же небольшая усадка, практически не сказывается на качестве утепления.

Минеральная вата.

Пенопласт

Утепление дома пенопластом – один из самых недорогих и восстребованных способов. Материал просто монтируется и поддается обработке. Утепление производится обычным вариантом – монтируется обрешетка, в нее укладывается пенопластовые панели, а сверху производится зашивка каркаса декоративными панелями.

Специалисты отмечают один существенный недостаток – паропроницаемость плит. Плотность материала совершенно не пропускает воздух, вследствие чего теплые пары выходящие из дома, конденсируются на дереве. А как все знают, вода – главный враг древесины. Со временем под зашивкой бревна начнут гнить и разлагаться. Поэтому для утепления деревянных конструкций его лучше не использовать. А если и сделан выбор в сторону этого варианта, то нужно дополнительно закрывать строение полиэтиленовой пленкой снаружи.

Эковата

Тоже экологически чистый материал. Производится эковата из целлюлозных волокон. Неплохой вариант для утепления бревенчатого дома. Она имеет все характеристики минеральной ваты. По стоимости немного дешевле, но уступает в прочности.

Несмотря на аналогичное название по структуре – это совершенно разные материалы. Эковата представляет из себя что-то типа строительной пены. Она поставляется в специальных баллонах и наносится на стены напылением. При монтировании плотно прилегает к поверхности, повторяя все контуры сруба.

Утепление эковатой.

Чтобы нанесенный слой держался на стене увереннее, на сруб нашивается обрешетка. Дополнительно ее смачивают водой или специальным клеем. При распылении на поверхности стен образуется плотный слой. Качество доказывается тем, что при нанесении материал попадает даже в самые мелкие щели, забивая их. Таким образом утепление эковатой получается практически глухим.

Важно! Перед тем, как наносить эковату на поверхность стен, их предварительно зачищают от любых отложений, мусора и опилок. После распыления, стены нужно закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 4–5 дней до полного высыхания.

Опилки

Опилкобетон.

 

 

 

 

 

 

 

Самый что ни на есть экологически чистый продукт. По сохранности тепла, опилки не уступают современным материалам, но они легко воспламеняются, неустойчивы перед любыми проявлениями влаги и в них любят гостить грызуны и насекомые. В чистом виде стружка не применяется для утепления срубов. Насыпать ее можно разве что в подпольное пространство, да и то вперемешку со стеклом.

Для теплоизоляции дома применяется опилкобетон. Он может быть в насыпном виде или скомпонованными плитами. В чистом виде опилки можно насыпать на потолок из чердачного помещения. Только обязательно на доски вначале укладывается пароизоляционный слой, чтобы влага не конденсировалась в стружке. Объему придаст подсыпка из керамзита.

Из всех представленных материалов выгодным во всех планах будет минеральная вата. На ее примере и рассмотрим процесс утепления бревенчатого дома.

Наружная зашивка стен

В любых случаях защищается новый дом или вдыхается жизнь в старое строение, вначале утепляются стены снаружи под сайдинг или другую отделку, только после этого внутри. И первым делом необходима тщательная подготовка стен к работам. На этом этапе проводятся следующие манипуляции:

  • очищается вся поверхность сруба от шлака, опилок и другого мусора;
  • проводится заделка щелей и по необходимости конопатка венцов сруба;
  • затем древесина обрабатывается антисептиками.

После этого выдерживаем 2–3 дня и приступаем к монтажу обрешетки. Ее набивают в вертикальном положении. Расстояние между брусками лучше выдерживать по размерам мат утеплителя. Все доски должны располагаться максимально ровно.

После сборки укладывается пароизоляция, поверх нее утеплитель, снова защитный слой и на последнем этапе каркас заделывается сайдингом. Это самый простой и действенный способ утеплить стены бревенчатого дома. Теперь рассмотрим, что можно сделать с потолком.

Утепление чердачного помещения

Собственно тепло уходящее через потолок так или иначе минует это помещение. Поэтому утеплять будем здесь. Материал можно использовать тот же что и для защиты стен. Часто применяются опилки с бетонной крошкой. Работа проводится следующим образом:

  • набиваются бруски, по типу обрешетки;
  • укладывается пароизолятор;
  • в них засыпается теплоизолятор;
  • производится зашивка доской.

Когда сквозит из пола

Холод, проходящий через половые щели – самый неприятный. В бревенчатых домах, деформация происходит из-за длительного времени пользования домом или же при неправильной укладке настила. Утепление пола будет самым трудоемким.

Вначале снимается старый настил. Проверяется внутреннее пространство, на наличие подгнивших опор. Если есть балки «подъеденные» гнилью, их нужно заменить. На этом этапе проверяется и целостность фундамента. Трещины и деформации приводят к серьезным тепловым потерям.

Утепление стен, зашивкой изолятора в каркас.

Утепляется пол щебневой засыпкой с заливкой цементом. Когда смесь застынет, набивается половая доска, лучше новая. Если будет укладываться старое покрытие при демонтаже все элементы маркируются, чтобы не перепутать последовательность.

 По возможности можно внедрить вариант прокладки контура теплых полов. Это могут быть системы на водной основе. Под доски укладывается только этот вариант. Если кардинально менять все и делать бетонные полы, то под них монтируется система электрических греющих систем.

Утепление бревенчатого дома, нового или старой застройки – это целый ритуал, к которому нужно подходить во всеоружии. Если внедряются комплексные меры, то любая промашка в создании защиты даже одного элемента стен, пола или потолка, впоследствии скажется на общем микроклимате, снижением качества отопления.

heatheat.ru

Почему необходимо

Основной проблемой бревенчатых срубов являются сквозняки. Причем это касается не только старых сооружений, но и недавно построенных. Рынок предлагает многообразие материалов, основным назначением которых является утепление сруба.

Утепление сруба

Нужно учесть тот факт, что далеко не каждый из них подходит для наружных работ. Это связано с тем, что некоторые утеплители при контакте с влагой и морозом теряют свои основные свойства и характеристики. Именно поэтому для наружного утепления дома используют специальный влагозащитный материал.

Утепление сруба снаружи имеет свои минусы, к которым относятся трудоемкость выполнения работ и эстетические качества.

Кстати, надо заметить, что если дом выполнен из оцилиндрованного бревна или бруса, то утеплить его лучше всего изнутри, так как при внешнем утеплении вид бревна будет потерян, а деньги за дорогостоящую обработку — выброшены на ветер.

Чем утеплить внешние стены

Чаще всего для этого используют блоки, кирпичи, керамические и бетонные камни. При этом между деревянной стеной и облицовкой надо проложить теплоизоляционный материал.

Утепление сруба снаружи

Как правило, наружная сторона его должна иметь воздушную прослойку. За счет этого будет происходить удаление лишней влаги из деревянных конструкций. Также нужны вентиляционные продухи в конструкции.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

  • экологически чистым;
  • морозостойким;
  • пожаробезопасным.

Газобетон

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

  • низкую теплопроводность;
  • малую гигроскопичность;
  • отличные теплоизоляционные свойства.

Утепление стен

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Пароизоляция: важность применения

Утепление стен деревянного дома начинается с монтажа пароизоляционного слоя. Этот процесс необходим, так как в течение первого года возведения конструкции влажность древесины очень сильно меняется. Обычно срубам дают высохнуть в течение в 12 месяцев. При изменении влажности дерева происходит усадка, а именно: появляются трещины, деформации, изменяется размер и форма бревен.

Пароизоляция

Этот процесс длится в течение пяти лет. В результате чего нарушается герметичность пазов и стыков. Чаще это касается домов, изготовленных из клееного бруса либо из бревна ручной рубки.

Выбор материала для пароизоляции

Если дом выполнен из дерева, который подвергался машинной обработке, то в качестве пароизоляционного материала может применяться:

  • алюминиевая фольга;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рубероид.

Если брус клееный, то в монтаже дополнительной пароизоляции нет надобности. Это связано с тем, что клееный брус при производстве подвергается сушке до минимального показателя влажности. Такие дома дают небольшую усадку, в них практически не возникает отклонений в пазах и стыках.

Пароизоляция стен фольгой

Самым бюджетным и популярным вариантом устройства пароизоляции деревянных стен изнутри является технология с использованием обыкновенной полиэтиленовой пленки. При этом ее толщина выбирается более 0,1 мм.

Несмотря на свою дешевизну, этот вариант нарушает микроклимат в доме из-за присутствия оболочки из воздухонепроницаемого материала.

Утепляем стены: инструкция

В работе необходимо использовать:

  • утеплитель;
  • анкерные болты;
  • гидроизоляционную пленку;
  • противогрибковые растворы;
  • саморезы;
  • отвесы;
  • строительный уровень;
  • мебельный степлер.

Обработка дерева

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал. Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

Обрешетка стен

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Утепление стен

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Внутреннее утепление

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

  • стекловату;
  • базальтовые волокна;
  • шлаковолокна.

Отделка минеральной ватой

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Утепление дома минеральной ватой

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

x-teplo.ru

Наружная отделка

Шаг 1. Очистка и конопатка

Работы по теплоизоляции здания, сложенного из бревен, можно разделить на два процесса: внутреннюю и наружную отделку. Если финансы позволяют, то стоит нанять две бригады, которые будут работать параллельно. Но если же вы планируете утепляться своими руками, то начать стоит с наружной обшивки.

Прежде чем приступить собственно к утеплению, стоит по максимуму привести в порядок сами бревенчатые стены. Чем качественнее вы выполним этот этап работы, тем более долговечной получится конструкция. Кроме того, заделав стыки между венцами и отремонтировав трещины в бревнах, мы застрахуемся от сквозняков, вызванных продуванием.

Я работаю так:

  1. С помощью шлифовальной машинки с насадкой в виде проволочной щетки очищаю наружную поверхность брёвен. Делаю это для того, чтобы удалить все слабо держащиеся фрагменты древесины, кусочки коры и т.д. – в общем, все то, что рано или поздно все равно отвалится.
  2. Затем в безветренную погоду прохожу со свечой внутри дома, и по отклонению пламени нахожу участки, где продувание будет наиболее сильным. Конечно, конопатить нужно все швы, но лучше знать, где придется положить побольше герметизирующего материала.

Если утепляется уже обжитый дом, то искать места продувания лучше всего зимой. Как правило, на наружных стенах напротив таких точек образуются полосы инея – их появление вызывается потоками теплого воздуха, выходящего из отапливаемого помещения.

  1. Для выполнения конопатки выбираю сухой теплый день. Для заполнения швов я использую джутовое волокно и паклю, но можно применять и мох. Последний вариант, кстати, отличается высокой гигроскопичностью, потому его можно применять для нормализации влажностного режима.
  2. Сам процесс уплотнения межвенцовых стыков довольно прост: с помощью деревянной лопатки и тяжелого молотка я забиваю во все щели волокнистый материал, прикладывая усилия до тех пор, пока уложенные волокна не начнут активно пружинить.
  3. В трещины бревен закладываю полимерный шнур, который фиксирую герметиком. Такая технология позволяет остановить расширение трещины и снизить теплопотери через щель, образовавшуюся в древесине.

После завершения конопатки и ремонта трещин аккуратно срезаю излишки волокон, выступающих за плоскость стены. Затем обрабатываю бревна антисептической пропиткой, нанося ее в несколько слоев. После обшивки древесина окажется в теплой и довольно влажной среде, что может спровоцировать ее гниение под воздействием бактерий или развитие грибковых колоний.

Кроме антисептика я бы посоветовал использовать еще и антипирен – состав, снижающий горючесть древесины. Цена обработки возрастёт ненамного, зато уровень пожарной безопасности мы повысим в разы.

На завершающем этапе на торцы бревен наношу специальный герметик, закрывающий поры. Пусть эта часть стены и будет скрыта под обшивкой, но все же дополнительная защита от растрескивания точно не окажется лишней.

Шаг 2. Обустройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи может выполняться по нескольким схемам, но с моей точки зрения оптимальным решением будет обустройство вентилируемого фасада. Так мы не только снизим теплопотери здания, но и сможем нормализовать микроклимат, обеспечив естественную вентиляцию стен, а значит – беспрепятственное удаление лишней влаги.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая закрепляется непосредственно на несущих стенах. Делаю его я по следующему алгоритму:

  1. Работу начинаю с установки каркаса из брусьев сечением 50х50 мм. Брусья прикрепляю либо на сами стены, либо на опорные колодки из дерева, либо на стальные кронштейны. Выбор способа крепежа зависит от того, утеплитель какой толщины будет использоваться: нам нужно, чтобы расстояние между внешней плоскостью обрешетки и стеной было равно или чуть больше толщины теплоизоляционной плиты.
  2. Шаг брусьев обрешетки также зависит от размеров теплоизоляции: я обычно делаю его равным около 57-58 см: тогда минеральная вата стандартной ширины 60 см входит в ячейку каркаса практически без деформации, но при этом прекрасно держится за счет естественной упругости.
  1. Утеплитель, при необходимости подрезанный в размер, вставляю в ячейки каркаса, дополнительно фиксируя каждую панель несколькими дюбелями с тарельчатой горловиной. Для наружной теплоизоляции лучше всего брать именно минеральную вату, поскольку пенопласт и пенополистирол почти не пропускают воздух, что может привести к росту уровня влажности в помещении.
  2. Очень часто у меня спрашивают, надо ли чем-то закрывать теплоизоляционный слой. Ответ простой: обязательно! Для защиты от влаги и продувания я использую специальную мембрану с показателем паропроницаемости не менее 1400мг, прикрепляя ее скобами прямо к обрешетке.
  1. Следующий этап – возведение контробрешетки. Здесь, как мне кажется, будет достаточно брусьев сечением 30х30 мм. Набиваем брусья на каркас поверх ветрозащитной мембраны таким образом, чтобы они сформировали идеально ровную плоскость. Именно контробрешетка сделает наш фасад вентилируемым, обеспечив зазор между утеплителем с гидроизоляцией и наружной обшивкой.
  1. Финальный этап – установка обшивки. Для оптимизации затрат можно обшить бревенчатый дом виниловым сайдингом, но я бы все-таки рекомендовал использовать либо фальш-бус, либо блокхаус. Во втором случае, кстати, внешний вид здания практически не изменится, но энергосберегающие характеристики возрастут на порядок.

После завершения обшивки можно уделить время финишной «доводке»:

  • обработать деревянную обшивку антисептиками и антипиренами;
  • отделать оконные и дверные проемы, установив наличники;
  • закрыть цоколь специальным сайдингом на подложке из вспененного полиуретана и т.д.

И вот когда все эти работы будут завершены, можно переходить внутрь, а точнее – подниматься на крышу: именно оттуда мы и начнем следующий этап теплоизоляции.

Внутренняя отделка

Шаг 3. Утепление кровли и потолков

Утепление бревенчатого дома изнутри (впрочем, как и многие другие отделочные работы) стоит проводить, двигаясь сверху вниз: так уже отделанные участки будут подвергаться значительно меньшей нагрузке. Именно этими соображениями я руководствуюсь, начиная теплоизоляцию здания с чердака.

У одноэтажного дома с неэксплуатируемым чердаком (точнее, в том случае, если чердак используется только в качестве склада) можно ограничиться только утеплением перекрытия. Но все же я бы посоветовал утеплить и скаты кровли. Как правило, эта операция позволяет снизить общие теплопотери здания примерно на 10-15%, что в пересчете на деньги, сэкономленные на обогреве, будет весьма ощутимо.

Работаем так:

  1. Еще на этапе монтажа кровельного материала на стропила укладываем гидроизоляционную пленку. Этот слой нужен обязательно, поскольку при намокании существенно снижается эффективность практически любого утеплителя.
  2. Далее изнутри в промежутки между стропилами закладываем плиты минеральной ваты. Оптимальный выбор — Rockwool Roof batts или аналогичные изделия, ориентированные именно на кровельные работы.
  1. Далее во избежание конденсатообразования перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной – она защитит минеральное волокно от намокания.
  2. Поверх пароизоляции набиваем контробрешетку из реек, на которую крепим обшивку. Неэксплуатируемый чердак можно обшить фанерой или ОСБ-плитами, но все же стоит потратиться и облагородить помещение с помощью вагонки.

Теперь я расскажу, как изнутри утеплить перекрытие чердака:

  1. Первым слоем на черновой потолок, подшитый снизу к балкам перекрытия, настилаем пароизоляционную мембрану. Она станет барьером на пути паров влаги, поднимающихся верх от жилого помещения.
  1. Далее в промежутках между балками перекрытия укладываем теплоизоляционные плиты. Стараемся размещать их с минимальным количеством зазоров, а все щели задуваем саморасширяющейся полимерной пеной (полиуретан или жидкий пенопласт).
  2. Вместо плит на основе минерального волокна можно использовать эковату – целлюлозный утеплитель, который напыляется на конструкции с помощью специального компрессора.
  1. Сверху на балки перекрытия укладываем настил из досок, формируя пол чердачного или мансардного помещения. При этом следим, чтобы между настилом и теплоизоляционным материалом был зазор не менее 15 – 20 мм для эффективного воздухообмена.

Шаг 4. Теплоизоляция стен

Вопрос о том, нужно ли утеплять стены бревенчатого дома изнутри, стоит решать еще на этапе планирования. Вполне возможно, что наружной теплоизоляции хватит – тогда нам будет достаточно привести в порядок внутренние стыки между венцами и обработать сами бревна защитно-декоративным составом.

Также может помочь обшивка одним слоем вагонки – деревянные доски сами по себе неплохо «держат» тепло, так что дополнительное энергосбережение нам гарантировано.

Если же необходимо радикально снизить теплопотери, то без качественной теплоизоляции нам не обойтись:

  1. Стены конопатим (если это не было сделано ранее), а затем обрабатываем огне- и биозащитными составами.
  2. На все несущие поверхности набиваем обрешетку из деревянного бруса (его, кстати, тоже обрабатываем антисептиками и антипиренами).
  3. Затем монтируем обшивку из плитных материалов или вагонки. Обшивку собираем частями, начиная снизу вверх.
  4. По мере обшивки каркаса заполняем промежуток между стеной и материалом, закрепленном на обрешетке, эковатой. Рыхлый целлюлозный утеплитель задуваем в полости под давлением, следя за тем, чтобы за обшивкой не оставалось крупных пустот.
  1. После завершения утепления окончательно обшиваем стены, а затем осуществляем финишную отделку – стены из плитных материалов шпаклюем и окрашиваем либо оклеиваем обоями, вагонку шлифуем и либо лакируем, либо пропитываем морилками/маслами для натурального дерева.

Инструкция по внутреннему утеплению также допускает использования плит на основе минерального волокна. Они монтируются в ячейки обрешетки с последующим перекрытием пароизоляционной мембраной и обшивкой вагонкой либо аналогичными материалами.

Шаг 5. Утепление пола

Наконец, у нас остается еще один шаг – теплоизоляция пола. Здесь лучше всего начинать работать с самим грунтовым основанием:

  1. Грунт внутри фундамента тщательно трамбуем, после чего засыпаем его песчаной или песчано-гравийной подушкой мощностью от 20 до 40 см. Подсыпку хорошенько уплотняем.
  2. Поверх подушки из песка и гравия укладываем гидроизоляционную мембрану. Также можно выполнить подбетонку, залив поверхность подсыпанного слоя жидким раствором на базе цемента М150 – М200.
  1. Следующий слой – керамзит или перлит. Насыпаем гранулированный материал слоем от 40 см таким образом, чтобы верхний край подсыпки был чуть ниже верхнего края лаг.
  2. Перекрываем керамзитовый слой гидроизоляционным материалом – пергамином, полиэтиленом или специальной мембраной. При монтаже этого слоя обязательно оставляем свободными края лаг (примерно на 10-15 см с каждой стороны) – именно на этих участках из древесины будут выходить излишки влаги.
  3. Далее монтируем черновое напольное покрытие из досок или толстой фанеры.

Естественно, описанная мной технология утепления пола в доме из бревна – не единственная из возможных. В некоторых случаях целесообразнее будет вначале подшить к лагами снизу черновой настил, зафиксировав его черепными брусками, а поверх настила уложить плитный утеплитель с гидроизоляцией.

В любом случае на финальном этапе нам необходимо обработать деревянные детали пола антисептиком и огнезащитным составом – только после этой обработки помещение можно будет эксплуатировать без риска.

Стоимость отделочных материалов

Выполнение теплоизоляционных работ в масштабах всего дома – весьма затратный проект. Соответственно, для того чтобы на половине пути мы не остались без денег, бюджет нужно спланировать заранее.

Объем закупки зависит в первую очередь от площади вашего дома и перечня запланированных работ, но все же предварительные расчеты можно сделать уже сейчас. Для этого вы можете воспользоваться таблицей, в которую я внес актуальные цены на некоторые теплоизоляционные и отделочные материалы:

Материал Единица измерения Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм упаковка 4 шт. 1400 — 1700
Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм упаковка 4 шт. 650 — 800
Уплотнитель джутовый 10 см м. пог. 8 — 10
Мох для конопатки мешок 10 кг 300 — 450
Битумная мастика 20 кг 350 — 500
Dali универсальный антисептик 5 л 450 — 600
Woodmaster Ксд, огнебиозащитный состав 10 л 550 — 600
Пропитка Pinotex Impra 10 л 4800 -5200
Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм лист 170 – 220
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм лист 180 – 220
Брус деревянный для каркаса, 6 м шт. 90 – 180
Дюбель тарельчатый 100х10 мм 100 шт. 250 – 350
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL 70 м2 1500 — 1700
Пленка пароизоляционная Technohaut B-70 70 м2 670 — 750
Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада шт. 25 -35
Сайдинг виниловый, 3500х205 мм шт. 120 – 450
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм 1 м2 650 — 1200
Эковата 1 м2 От 1700 до 3000 в зависимости от технологии задувки

Естественно, здесь указаны только основные материалы, необходимые для комплексной теплоизоляции: цены на вспомогательные элементы и крепеж стоит уточнить дополнительно.

obustroeno.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.