Утепление фасада зимой

Выбор материала, с которого будут выполнены кронштейны, кроме этого  количество   пропорционально  изменяет  характеристики термостойкости  многослойной стены с вентилируемым воздушным зазором.

blog.mehbud.com.ua

Утеплять или оставить до весны – решать, конечно, хозяину, но если планируется использовать отопление или даже жить в доме, то однозначный ответ – утеплять! При обогреве неутепленного дома резко возрастают расходы на отопление, возможно промерзание конструкций, повышение влажности, низкая температура в помещениях и нездоровый микроклимат. Поэтому несмотря на трудности зимнего утепления, все же крайне желательно выполнить эти работы как можно скорее.

Наибольшую сложность при зимнем утеплении создает низкая температура воздуха, при которой работать на улице затруднительно, особенно, с многочисленными мелкими или хрупкими деталями, которых очень много при креплении облицовки стен. В зимний период также холодными будут поверхности стен, что критично при проведении «мокрых» работ с цементными растворами, как например, при выполнении штукатурного фасада. Кроме холода негативными факторами являются осадки в виде снега или дождя, которые будут препятствовать высыханию растворных смесей, а также могут попасть во внутрь конструкции.

Базальтовые плиты ЭКОВЕР произведены из каменной ваты с небольшим количеством полимерного связующего. При низких температурах свойства утеплителя практически не меняются: плиты не охрупчиваются, не меняют своей эластичности в отличии от пластиковой изоляции – полистирола или полиуретана. За счет свойств каменного волокна и гидрофобизирующих пропиток материал практически не подвержен воздействию атмосферной влаги, а в случае все же возникшего намокания или промерзания каменноватные плиты легко просушиваются за счет высокопористой структуры и полностью восстанавливают свои теплоизоляционные свойства.

Часто застройщик сталкивается с вопросом, можно ли оставить утеплитель незакрытым до весны. Следует помнить, что минераловатная изоляция предназначена для утепления в конструкциях при условии защиты от влаги и ультрафиолета. Каменная основа материала не боится таких воздействий, однако связующие и модифицирующие компоненты, как любые органические вещества, под влиянием солнца и влаги будут разрушаться. Конечно, в зимний период интенсивность солнечной радиации и попадание жидкой влаги ограничены, но все же чем быстрее утеплитель будет укрыт, тем выше будут его эксплуатационные показатели и долговечность.

Механическое крепление утеплителя и каркасные конструкции

При «сухом» способе крепления, то есть с использованием дюбелей или при установке плит враспор особых требований при зимнем монтаже нет, кроме поправки на замерзшие руки и повышенную хрупкость пластиковых частей дюбелей. Необходимо избегать попадания снега под утеплитель и в стыки между плитами, а также постараться как можно скорее закрыть теплоизоляционный слой облицовкой или ветрозащитной мембраной. К слову, при наружном утеплении капитальных стен не укладывается никаких пленок между стеной и утеплителем, а также не применяется пароизоляция изнутри. Снаружи может быть использована гидроветрозащитная мембрана (в ассортименте многих отечественных производителей пленок маркируется индексом А), хотя за счет низкой сжимаемости и малой воздухопроницаемости плит ЭКОВЕР допускается не устанавливать никаких горючих пленок. При утеплении каркасных стен, а также в случае изоляции стен изнутри и в любых перекрытиях и полах со стороны теплого помещения необходимо применять пароизоляционные барьерные пленки (обычно маркируются индексами В, С или D).

Штукатурные фасады

С утеплением этих фасадов связаны так называемые «мокрые» процессы. Приклеивание плит утеплителя осуществляется на цементный клей, содержащий в составе воду, а поверх наносится армированный подготовительный и затем фактурный декоративный слой. Штукатурная технология фасадов подразумевает значительные финансовые траты на смеси, более прочный утеплитель, крепеж, работы, поэтому выполнение монтажа лучше перенести на теплое время года. Если все-таки зимних работ не избежать, то можно действовать двумя путями: применить противоморозные добавки или сделать теплый контур вокруг здания.

Противоморозные добавки в цементные смеси позволяют уменьшить температуру замерзания воды и ускорить схватывание смеси на холоде. Такие добавки можно приобрести отдельно и самостоятельно вводить при замешивании смесей. В этом случае есть риск не соблюсти пропорцию или получить несовместимость добавки с полимерными модификаторами штукатурных смесей. Противоморозные добавки могут быть введены в составы при их производстве – это специальные «зимние» смеси. Все же у данного способа с противоморозными добавками есть вероятность появления белых высолов, растрескивания и получения меньшей прочности в результате твердения смесей. Кроме того, «безболезненный» температурный интервал применения добавок обычно ограничен -10°С.

Более надежный, но и затратный способ – создание «тепляка», то есть установка строительных лесов с натяжкой защитной пленки по периметру. Под завесой не страшны атмосферные осадки, а за счет тепловых пушек можно круглосуточно поддерживать температуру выше +5°С.

Консервация штукатурного фасада на зимнее время (до 6 месяцев) возможна согласно техническим регламентам на стадии окончания подготовительного армировочного слоя, который защитит утеплитель от воздействия осадков и солнца, а после грунтования останется надежной основой для нанесения декоративной штукатурки в теплое время.

Зимнее утепление, конечно, требует более высоких по сравнению с летом затрат от застройщика, но эти расходы все равно перекроются повышением платежей на отопление дома. Самое экономичное – утеплить дом традиционными способами с созданием вентилируемых зазоров. Штукатурная технология потребует значительных вложений и навыков, поэтому по возможности ее необходимо перенести на теплое время года.

www.ekover.ru

Пенопласт или пенополистирол

При утеплении фасада владельцы домов часто не могут определиться – какой материал выбрать: пенопласт или пенополистирол? Оба этих материала изготавливаются из одной основы – полистирола. Однако изготовление каждого из них выполняется по-разному. В детали процесса углубляться не стоит. Главное – знать основные отличительные признаки таких материалов:

• Пенопласт отличается большей мягкостью, он способен впитывать жидкость, в нем часто селятся грызуны и насекомые. Однако стоимость материала довольно низкая, если учесть высокое качество утепления.
• Экструдированный пенополистирол не способен впитывать воду, не подвержен воздействию насекомых и мелких грызунов. Его минусом является высокая стоимость. При утеплении фасада дома его следует предварительно обработать (оцарапать).

Одним из основных преимуществ экструдированного пенополистирола можно считать изготовление плит с четвертью, что уменьшает количество прямых стыков. В результате мостиков холода получается меньше.

Подготовка

Прежде чем начать утепление фасада дома пенопластом, следует заняться подготовкой стеновых поверхностей. Нужно, чтобы они не были мокрыми. Работу по отделке фасада пенопластом также следует начинать в теплое время. Если прошел дождь, необходимо подождать около недели.

Чтобы подготовить поверхность стен к утеплению пенопластом, необходимо устранить все покрытия, которые плохо держатся. Старая вздувшаяся штукатурка оббивается, краска – снимается, известь – очищается. Необходимо, чтобы осталось только то, что хорошо держится.

Ровная поверхность – залог надежного крепления пенопласта. Необходимо, чтобы плиты лежали на ней без пустот. Большие впадины заполняют раствором штукатурки. Допускается наличие перепадов не больше 1 см на 1 кв. м.

Грунтовка

Разобраться, как утеплить фасад дома пенопластом, помогут некоторые советы. Существует правило, как можно определить, нужно ли грунтовать стены перед приклеиванием пенопласта. Если ладонь после проведения по стене остается чистой, поверхность грунтовать не обязательно. При наличии на ладони следов старого покрытия лучше прогрунтовать. Благодаря этому контакт пенопласта со стеной будет намного лучше. Грунтование поверхность способно отнять много времени, а проводится такая операция довольно просто. Это не требует серьезных вложений средств.

Следует обращать внимание на грунтовку для фасадных работ. Самыми популярными являются фирмы Экомикс, Токан и Столит. Из зарубежных стоит выделить компанию Ceresit. Грунт может разбавляться, в соответствии с инструкцией. Наносится раствор распылителем или кистью.

Подготовка утеплителя

Пенопласт перед монтажом не требует дополнительной обработки. Это обусловлено его рыхлой структурой. Если фасад утепляется ЭППС, поверхность материала не должна быть гладкой. Для этого ее царапают. В противном случае спустя время материал может отвалиться.

При подготовке пенополистирола используют шипастый валик для гипсокартона. Им следует хорошо прокатать поверхность материала. В качестве альтернативы можно использовать металлическую щетку. С ее помощью можно наделать множество борозд на плитах. Такая работа займет много времени, но усилий потребует немного. При монтаже плит в два слоя их необходимо обрабатывать таким образом с каждой стороны.

Отделка подоконников и откосов пенопластом

Каждый дополнительный элемента фасада монтируется еще до установки пенопласта. Важно учесть дополнительную толщину, которая образуется за счет слоя утепления и внешней отделки. При наличии уже установленных откосов и подоконников их следует удалить. Такие элементы будут короткими.

Для создания органичного вида окон, и состыковки различных элементов с пирогом утепления каждая деталь должна обладать такими размерами:

• Необходимо, чтобы подоконник выступал от стены на 4 см. при толщине материала утепления 60 мм подоконник выполняют глубиной 100 мм. При монтаже подоконника необходимо заполнить все пустоты. Промежутки между пластинами пенопласта и подоконником заполняют монтажной пеной. После установки пластиковый элемент прижимают чем-нибудь тяжелым, и оставляют на 4 часа.
  
• Необходимо, чтобы откосы выступали за поверхность стены примерно на 1 см. Это позволит облегчить монтаж пенопласта. Материал утепления при отделке откосов должен иметь толщину максимум 30 мм. В противном случае он просто залезет на окно.
• Между пенопластом и цоколем нужно установить отлив. Этот элемент представляет собой полосу оцинкованной стали, на которую нанесена порошковая краска. Ее устанавливают на цоколь, закрепляя саморезами. Для крепления можно использовать дюбели. Расстояние между элементами крепежа оставляется в 20 см. Продается отлив кусками по два метра. Этот элемент необходимо устанавливать на оконный проем, чтобы влага, которая стекает по стене, не затекала внутрь дома. По отливу она стекает на улицу.

Как видно, подготовка фасада здания перед утеплением требует довольно много усилий и времени.

Технология монтажа пенопласта

Чтобы получился качественный результат, при монтаже пенопласта на стены его сначала приклеивают, а затем прибивают. Такая технология позволяет сделать слой утепления максимально надежным. Установка панелей начинается с левого угла. Чтобы понять последовательность работ и особенности монтажа пенопласта, стоит просмотреть несколько видео.

Инструменты и материалы

Чтобы наклеить пенопласт, понадобится два шпателя. Один должен быть шириной примерно 100 мм, а второй – около 200 мм. Узкий инструмент предназначается для набора клея из емкости. Чтобы подрезать плиты пенопласта, понадобится использовать пилу с мелкими зубьями. Понадобится еще подготовить клей. Следует выбрать специальный состав. На упаковке с материалом должно быть указано – «для пенополистирольных плит».

Такой клей имеет две разновидности:

• Универсальный клей, используемый не только при установке плит утеплителя. Его применяют и при отделочных работах.
• Состав, предназначенный лишь для приклеивания полистирола к фасаду.

При необходимости сэкономить следует приобрести два состава для разных задач. Это объясняется очень большой ценой универсального клея. С участием клея выполняются такие работы:

• приклеивание пенопласта к фасаду;
• промазывание стыков плит утепления;
• промазывание крепежных грибков.

Работы, проводимые с универсальным клеем:

• создание выравнивающего слоя;
• приклеивание сетки на углы фасада.

Расход каждого состава оказывается примерно одинаковым. Он равен 5 кг на 1 кв. м. Можно снизить расход, если стены перед монтажом плит пенопласта были ровными. Расход состава на слой выравнивания зависит от того, как ровно зафиксирован утеплитель.

После приклеивания пенополистирольных плит их необходимо зафиксировать на дюбели. Для этого используются специальные изделия в форме грибков – с длинной ножкой и широкой шляпкой. В пластиковые формы вставляют стальные дюбели. Если утепление производится пенополистиролом, лучше выбрать пластиковые дюбели. Они не способны проводить холод, имеют меньший вес и более дешевы. Кроме того, снижается нагрузка на фасад.

Чтобы установить грибки в пенопласт, понадобится иметь молоток и дрель. Для нанесения выравнивающего слоя понадобится использовать широкий шпатель. Чтобы отшлифовать выравнивающий слой, следует использовать пластиковую терку и наждачку.

Техника приклеивания полистирола к стенам

Сначала необходимо развести клеевой состав. Метод его затворения описывается в инструкции каждым производителем. Проще и удобнее размешивать состав дрелью с насадкой-миксером. Лучше, если клей немного гуще, чем рекомендовано. Поэтому воды стоит добавлять меньше, чем написано в инструкции. Впоследствии консистенцию раствора можно регулировать, исходя из необходимого состояние раствора.

В случае с неровной стеной клей следует накладывать на стену. В этом случае неровности исправляются намного проще.

Раствор укладывается на стены лепешками. Они должны иметь диаметр около 10 см. Не обязательно делать их одинаковыми. Клей раскладывают и по периметру плиты валиком. Он должен находиться в 4 см от края панелей. После выкладывания клея пенопласт прикладывают к стене и придавливают. Клей, уложенный по периметру плит, может выступать из швов. Его необходимо устранять. Впоследствии не будет сложностей с выравниванием поверхности стен, отделанных пенопластом.

Существует и вторая распространенная техника. Клей при использовании такого способа накладывают на пенопласт. Выполняется такая работа зубчатым шпателем. Однако этот способ подходит для ровных фасадов.

При монтаже второго ряда панели пенопласта необходимо раскладывать таким образом, чтобы стыки не оказались сплошными. В этом случае кладка напоминает кирпичную. Все следующие ряды пенопласта укладывают подобным образом. После завершения оклейки фасада пенопластом его необходимо оставить на трое суток. Это время необходимо для полного высыхания клеевого раствора, на который монтируется пенопласт.

Работу можно облегчить, если наклеивать пенопласт частями. Сначала необходимо полностью обклеить один участок фасада. Необходимо проделать для определенной территории фасада все работы в определенной последовательности – часть работы придется выполнить с земли, часть – с подмостков. Это позволит меньше усилий тратить на перемещение панелей пенопласта. Такой метод имеет еще один существенный плюс – открытые листы пенополистирола будут меньше времени подвержены воздействию ультрафиолета.

Прибивание пенопласта

После полного высыхания клея плиты пенопласта прибивают к стене дюбелями-грибками. Их длину выбирают в соответствии с толщиной утеплителя. К этому показателю прибавляют около 5 см. Именно на такую глубину грибок должен погрузиться в стену. При выборе пенопласта 50 мм толщиной необходимо выбирать дюбели минимум 90 мм.

Одна плита пенопласта устанавливается на 5 грибков минимум. В местах монтажа крепежных элементов необходимо просверлить отверстия. Их глубина должна быть больше длины грибков на 4 см. Если сделать отверстия меньше, пыль забьет дюбеля и будет мешать их правильному монтажу. Грибки следует располагать определенным образом – по центру и в местах стыков панелей пенопласта. Благодаря такому размещению дюбелей не только устанавливаются плиты утеплителя, но и выравнивается поверхность стены.

В отверстие в пенопласте, просверленное для крепежа, вставляют грибок. Затем его необходимо вбить молотком. Забивают его таким образом, чтобы шляпка плотно лежала на утеплителе. Если она не будет лежать, необходимо вынуть дюбель и углубить отверстие. В определенное время грибки перестают забиваться. Это является признаком забивания бура.

Шляпку грибка заглубляют в плиту на 1 мм. В этом случае расход клея, который нужен для слоя выравнивания, будет меньше. Прибивать экструдированный пенополистирол сложнее, чем пенопласт.

Заделка стыков и мест крепления

Перед дальнейшей отделкой фасад, оббитый пенопластом, необходимо выровнять. Для этого нужно осмотреть стену на предмет выступающих краев плит. Их обычно срезают. Для этой цели существуют и специальные терки. На такую работу уйдет довольно много времени.

Чтобы исключить мостики холода между плитами, следует заделать стыки полосками утеплителя. Их замазывают клеем, используемым для монтажа панелей пенопласта. Для нанесения клея используют шпатель. Швы можно заделать и монтажной пеной, только после высыхания придется срезать излишки. Утопленные шляпки грибков тоже заделывают клеевым составом.

Армирование и оштукатуривание

Пенопласт даже на хранение не следует оставлять на улице в открытой пачке. Поэтому после монтажа на фасад плиты следует отделать, создав выравнивающий слой. Просто зафиксированный пенопласт может испортиться. В некоторых случаях утепление фасадов пенопластом выполняется за два сезона. Однако перед зимой утеплитель следует оштукатурить.

Перед этим на поверхность пенопласта крепят сетку. Сначала необходимо оклеить углы. Необходимо армировать как внутренние, так и внешние. Не стоит забывать про откосы. Понять, как утеплить фасад пенопластом, можно исходя из вышеизложенных советов.

Затем выполняют оштукатуривание поверхности. Теперь утеплитель хорошо сохранится при наступлении холодной зимы.

bouw.ru

Мокрый фасад лучше делать до зимы?

Прежде всего: почему таких вариантов следует избегать?

Мокрый фасад – это теплоизоляционный материал (базальтовая вата или ППС), закрепленный на фасадной стене клеевым (обычно) или механическим (реже) способом. Сверху плиты армируют стеклосеткой и оштукатуривают. Обычную штукатурку окрашивают или оклеивают керамической плиткой. Декоративная самодостаточна, но и ее можно при желании покрасить.

Плюсы такой технологии – относительно невысокая цена, множество дизайнерских решений (возможность придать дому индивидуальный облик), не возникает проблем при реставрации, экономия пространства в доме – теплоизоляционные свойства облицовки зависят от толщины утеплителя, изнутри дополнительных мер по утеплению принимать не нужно.

При какой температуре монтировать мокрый фасад?

Возведение мокрого фасада зимой осложняется наличием в составе клеевых и штукатурных растворов воды. Температура замерзания воды – 0 градусов. В растворах ее сравнительно немного, поэтому они функциональны и ниже нуля, но в определенных пределах.

На вопрос, при какой температуре монтировать мокрый фасад здания, большинство специалистов отвечают: до минус пяти. Ниже дегидратация прекращается, т.е. штукатурка застывать не будет.      

Как делать мокрый фасад в минусовую температуру?

Одно из «народных» средств – добавление в раствор соли – не выдерживает критики: в процессе монтажа и сразу по его окончании облицовка хорошо выглядит и сохраняет тепло, но, когда на улице начинает теплеть, на фасаде появляются солевые разводы.

Чтобы сделать качественный мокрый фасад зимой, технология следующая: формируется временный теплоизолирующий контур.

Порядок действий:

1. Возведение лесов. Их обычно и летом возводят, принципиальных отличий от стандартных условий нет.
2. Натягивают по внешнему периметру водонепроницаемую пленку, устанавливают специальные термоматы.
3. Устанавливают в рабочей зоне приборы отопления – угольные, бензиновые, электрические. Дизельные нагреватели специалисты не рекомендуют: образующаяся в процессе работы сажа оседает на теплоизоляционном материале и может ухудшить его адгезию с укрывающим слоем.

Таким образом, под пленкой формируется собственный микроклимат. Для нанесения декоративной штукатурки нужно поддерживать рабочую температуру + 8 градусов, для остальных этапов процесса достаточно плюс пяти.

Этот контур на профессиональном жаргоне называется «тепляк». Кроме того, что он создает подходящие условия для работы в любом сезоне, у него есть и другие достоинства:

• изоляция от осадков;
• защита от ультрафиолета;
• от ветра;
• от повышенной влажности.

На протяжении строительства все показатели поддерживаются на одном уровне, что не может не сказаться на качестве готового фасада. В некоторой мере тепляк также обеспечивает удобство работы: за выроненным инструментом не придется спускаться вниз.

Метод применяется не только при облицовке стен, но и при кладке, обычном утеплении, реставрации, при возведении кровли и других наружных работах. Его минусы очевидны: возрастающая цена, продолжительность и сложность процесса. Стоимость фасада увеличивается примерно на 10 процентов.

Использование модификаторов

В последнее время было изобретено много модифицирующих добавок, в том числе повышающих морозостойкость стройматериалов. Что они представляют собой и при какой температуре делают мокрый фасад с их использованием?

Морозостойкость повышается за счет отказа от воды в качестве составляющей раствора. Связывающий компонент изготавливается с использованием акрила, измененного на молекулярном уровне.

У ряда специалистов оптимистичные обещания производителей вызывают скепсис. Их аргументы тоже нельзя сбрасывать со счетов:

• во-первых, процессы кристаллизации морозостойких составов недостаточно хорошо изучены, требуется многократное тестирование и проверка на практике;
• во-вторых, использование модификаторов может вызвать ряд побочных эффектов, приводящих к изменению качественных характеристик готового фасада, снижающих его долговечность, ухудшающих теплоизоляционные свойства и т.д.

Можно ли в зиму оставлять незаконченный мокрый фасад

Резонный вопрос: если зимняя облицовка связана с таки сложностями, нельзя и каким-то образом законсервировать начатое до наступления теплого времени?

Штукатурка выполняет не только декоративную функцию. В первую очередь она защищает утеплитель от атмосферных воздействий. Пенополистирол чувствителен к ультрафиолетовым лучам, его нельзя оставлять на долгий срок на прямом солнце (даже в зимнее время). Водопоглощение ППС минимально, но все-таки оно есть. За длительное время утеплитель основательно размокнет. Второе: ППС горючий. Если оставлять его открытым, придется принимать меры по обеспечению пожарной безопасности.

Базальтовая вата – негорючий материал, но гигроскопичность у нее очень высокая. Намокший утеплитель теряет половину своих основных качеств. Влияние механических факторов на любой материал зимой тоже возрастает – ветер, осадки.

Не внушает доверия и вариант закрыть стены полиэтиленовой пленкой – пленка не дышит, под ней будет скапливаться конденсат. Существуют специальные «дышащие» гидро-ветрозащитные мембраны, но в масштабах целого фасада это обойдется дорого.

Желательно до наступления холодов хотя бы армировать плиты, нанести укрывающий слой штукатурки и загрунтовать морозостойким водостойким составом. Можно покрыть грунтовочной краской, в составе которой есть акриловый песок. А декоративную отделку оставить до весны.

Следует также учесть, что декоративную штукатурку рекомендуется наносить на стены уже после усадки дома, это продлевает ее срок эксплуатации. Если мокрый фасад выполняется на только что выстроенном доме, вынужденный перерыв может пойти на пользу сооружению.

dekofasad.ru