Утепление каркасной бани

Логика проектирования жилых домов, дач и бань в значительной степени зависит от функционального назначения построек. В последнее время большую популярность приобрел метод каркасного домостроения: быстро, относительно дешево и, на первый взгляд, очень просто с точки зрения термоизоляции. Однако, мода на применение тех или иных схем не помогает находить универсальные строительные решения, так как их, попросту, не существует. То, что хорошо для дома, может не подойти для зоны СПА. Рассмотрим утепление главных поверхностей каркасной бани и постараемся определить целесообразность применения различных видов теплоизоляции и других технологических элементов, формирующих необходимый микроклимат в парной.

Особенности теплообмена каркасной бани

Каркасные постройки относятся к безынерционным тепловым системам, то есть, к домам, имеющим малую теплоемкость. Каково значение данного параметра? Оно отражает способность узлов здания накапливать тепловую энергию. Аккумулированное стенами и фундаментом, тепло отдается в помещение, обеспечивая, с одной стороны, медленное остывание пространства при выключенном отоплении, с другой — медленное протапливание до требуемой температуры.

Дом, построенный по принципу каркаса, заполненного термоизоляцией, быстро нагревается и так же быстро остывает. Прочные (в традиционном понимании) стены отсутствуют, а утеплитель для каркасной бани плохо пропускает через себя энергию, но так же плохо и накапливает ее в себе.

Во время работы отопительной системы уровень теплосбережения такого объекта весьма высок и обычно бывает приближен к стандарту «пассивного дома». Однако, необходимость постоянного обогрева привносит серьезные неудобства для постоянного проживания в постройках данного типа. Но ведь в банях никто не живет! Здесь гораздо важнее скорость нагрева парной. Именно для таких объектов низкая инерционность — это, скорее, положительный фактор, чем отрицательный.

Термоизоляция стен

Разумеется, речь идет об основном изоляционном слое. Чаще всего используется минеральная (базальтовая) вата. Но не потому, что это «самый теплый материал», а в силу ряда других причин:

• Пожаробезопасность. Деревянный каркас — это самая легковоспламеняемая стеновая конструкция. Поэтому заполнение негорючей каменной ватой в значительной степени снижает риск возгорания.


• Паропроницаемость. Для снижения уровня конденсации влаги из воздуха внутри стенового сэндвича используется принцип нарастания паропроницаемости слоев: значение параметра должно увеличиваться по направлению от внутренней поверхности стен — к наружной. У рулонов и матов из минеральных волокон паропроницаемость выше, чем у внутренней деревянной обшивки. Это увеличивает ресурс деревянного каркаса за счет предупреждения гниения и образования грибковой плесени.
• Цена вопроса. Во-первых, вата дешевле плит ЭППС и напыляемого пенополиуретана (ППУ). Во-вторых, при использовании ваты можно обойтись без затрат на вентиляцию стенового сэндвича. В третьих, можно сэкономить на оплате труда монтажников: утепление каркасной бани своими руками по этой схеме является простым делом, так как все используемые материалы достаточно легки.

Так как непродуваемый традиционный стеновой материал отсутствует, в сэндвиче применяются специальные ветрозащитные плиты Isoplaat, производящиеся из мелкодисперсного порошка древесины хвойных пород, пропитанного влагозащитными составами (смолами и парафинами). Эти плиты выполняют и роль конструктивной жесткости стен. При использовании минеральной ваты сэндвич для утепления стен бани выглядит следующим образом (по направлению изнутри парной — наружу):

1. декоративная отделка из массива дерева (вагонка, шпунтовая наборка, либо обычная дощатая обшивка);
2. пароизоляционная мембрана (например, фольгированный материал);
3. слой каменной ваты;
4. гидроизоляционная мембрана;
5. ветроизоляция Isoplaat;
6. декоративная обшивка с высоким уровнем паропроницаемости.

Следует заметить, что даже без наружной обшивки качественная ветрозащита сохраняет свои свойства в течение 5 — 10 лет. Особенность утепления стен в каркасных банях с помощью минеральной ваты является монтаж больших толщин утеплителя (до 150 — 200 мм в зависимости от климатической зоны). Распространен прием сочетания рулонных и плитных материалов, образующих 2 слоя изоляции.

Теоретически вместо ваты можно использовать ЭППС или ППУ, однако требуется идти на определенные проектные ухищрения, чтобы защищать эти материалы от воздействия температур свыше + 75 °C. Во-первых, печь не располагается ближе 1,5 м к стене. Во-вторых, обязательным является использование фольгированных отражающих материалов с собственным утепляющим слоем. Причем, между фольгоизолом и плитой утеплителя должен выдерживаться вентилируемый зазор 1,5 — 3 см.

В остальном структура сэндвича повторяет уже описанную.

Возможно наружное утепление плитами ЭППС. В этом случае вместо ветрозащитных материалов типа Isoplaat каркас обшивается листами OSB, на которые сверху наклеивается плитный вспененный пенополистирол.

Утепление потолков и полов

Специфических отличий изоляции потолков в каркасных банях от работ в постройках других типов — практически нет. На настильные потолки основной утепляющий слой монтируется изнутри парной, а в случае с подшивными — сверху, со стороны подкровельного пространства.

Изнутри используются отражающий слой (фольгированный материал) и расположенный за ним термоизолятор (минеральная вата, либо плиты ЭППС). Независимо от типа утеплителя выполняется воздушный зазор между инфракрасным экраном и основным слоем. Со стороны подкровельного пространства вата защищается гидроизоляционной мембраной.

Подшивные потолки могут утепляться теми же материалами, что настильные, но для их обустройства обычно предпочитают насыпные смеси (чаще всего — эко-вату).

Утепление пола в бюджетной каркасной бане ведется, как правило, с использованием ячеистых саморастущих бетонов. В более дорогих постройках возможны варианты с обустройством теплого пола по грунту, предусматривающие бетонную стяжку поверх слоя ЭППС. На бетон, являющийся черновым полом, укладывается дощатый финишный пол из фугованной «сороковки».

Применение DIY-утеплителей

Вторым по частоте использования утеплителем для бань каркасного типа являются составы на основе древесных опилок и стружки. Обработанный определенным образом, материал засыпают порциями и трамбуют. Сэндвич стены с применением опилок имеет следующую структуру (изнутри — наружу):

1. обшивка из доски;
2. крафт-бумага (без воздушного зазора);
3. опилки с толщиной слоя 10 см;
4. крафт -бумага;
5. обшивка из доски.

Доски играют роль и прочностного каркаса, и декоративной обшивки. Отражающие экраны обычно не используют, так как вариант с опилками по умолчанию должен быть самым простым структурно и недорогим по цене.

Если работы проводятся в теплое время года, высушивать перед монтажом заизвесткованную стружку нет необходимости. Испарение лишней влаги довольно быстро происходит уже после засыпки.

В эксплуатации обработанные опилки показали себя таким же эффективным материалом, как минеральная вата, но лишенным одного из главных его недостатков — высокой гигроскопичности. Для утепления полов опилки применяют в составе ячеистых бетонов. В естественные кессоны подшивных потолков обработанные опилки засыпают слоем около 200 мм с умеренной трамбовкой. Сверху слой закрывается гидрозащитной мембраной.

Видео: утепляем каркасную баню правильно

Резюме

Выполняя термоизоляцию спа-зон каркасного типа по одной из описанных схем, можно получить относительно недорогой, но весьма эффективный вариант парной с легким достижением высоких температур и интенсивным парообразованием. Основного внимания требует тщательная проработка вопросов пароизоляции и предупреждения конденсации атмосферной влаги внутри сэндвича стен. От этого зависит торможение развития нежелательной микрофлоры, обусловливающее стерильность процедур и продление ресурса деревянного каркаса бани.

uteplenieplus.ru

Виды теплоизоляции

Утепление бывает внешним и внутренним. Первый вариант отлично подходит постоянно отапливаемым зданиям – образуется мало конденсата и почти исключена пароизоляция. Если помещение отапливается эпизодически, то для прогревания стен нужно будет затратить много времени и ресурсов. Внутреннее утепление бани в простейшем варианте – осуществляется при помощи искусственных материалов. Им свойственна огнеустойчивость и отличные характеристики. Они мало подвержены процессам образования грибка и гниению, не опасны для здоровья. Осуществить утепление можно самостоятельно, однако перед началом работы необходимо изучить технологию проведения и оценить собственные возможности правильно.

Процесс теплоизоляции стен каркасной бани состоит из трёх этапов:

1. формирование пароизоляционного слоя;
2. установка гидроизоляционного слоя;
3. монтаж теплоизоляционного слоя.

Первая прослойка создаёт эффект термоса. На заранее подготовленную деревянную обрешетку прикрепляют фольгу пользуясь степлером или гвоздями. Все стыковые участки должны быть загерметизированы. Вторая прослойка защищает от грибка и плесени. Используют, например, полиэтиленовую плёнку. Из слоя чистой бумаги формируется третья прослойка, а потом прикрепляется утеплитель. Бумажный слой выступает фильтром, который не пропускает опасные вещества и уменьшает потерю тепла. Это один из вариантов, существуют и другие способы изоляции, их выбор зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Эффективные пароизоляторы

Теплоизоляция каркасной бани не обходится без установки пароизолятора. Это очень важный процесс, поскольку в бане присутствует большое количество пара, а основным материалом является древесина, для которой длительный контакт с влагой оказывает губительное воздействие. В основном для пароизоляции каркасной бани используют такие материалы:

• Рубероид. Материал обладает низкой ценой и широко распространен во всех регионах страны. Используется в качестве дополнительного элемента к основному утеплению. Имеет большой вес, из-за чего от него часто отказываются специалисты. При высокой температуре выделяет запах смолы.

Раньше рубероид активно применялся при утеплении каркасной бани, но ввиду наличия негативных факторов от него пришлось отказаться. Хотя на рынок возвращается обновленный рубероид с более высокими характеристиками.

• Пергамент. В составе не имеет вредных веществ. Большим недостатком является недостаточная прочность, что сказывается на качестве пароизоляции.
• Полиэтиленовая пленка. Этот материал получил широкое распространение благодаря прекрасным характеристикам – небольшая масса, гибкое строение, полная изоляция от влаги. С установкой пленки справится даже человек, не имеющий навыков в проведении строительных работ.
• Фольга. Увеличивает качество общей теплоизоляции, поскольку металлическая фольга отталкивает тепло, в результате возникает эффект термоса.

Если одновременно сочетать несколько гидроизоляционных материалов, закрывая стыки и создавая полностью герметичное соединение, тогда получится идеальная гидрозащита. В этом случае срок эксплуатации каркасной бани увеличится в несколько раз. Чтобы надежно спаять швы, используют специальные герметики, выполненные на силиконовой основе, они оказывают сопротивление высоким температурам.

Какой утеплитель выбрать?

Утеплителем чаще всего выбирают такие материалы:

• Синтетические материалы. В эту группу входят пенопласт, пенополистирол, а также пенополиуретан. В некоторых случаях используют минеральную вату, но в этом случае необходимо соблюдать особый алгоритм действий, поскольку минвата впитывает влагу. Синтетические материалы обладают небольшим весом, что облегчает монтаж.
• Камышовые плиты. Этот материал имеет прекрасные теплоизолирующие характеристики, он отличается легкой массой и устойчивостью к высоким температурам. Плиты изготавливаются в различных конфигурациях, что позволяет подобрать идеальный вариант именно для своей каркасной бани.

Камышовые плиты отлично подходят для изоляции бани. Этот материал имеет полностью натуральное происхождение, поэтому не выделяет вредных веществ, даже при самой высокой температуре.

• Смесь древесных опилок с цементом, гипсом либо глиной, для каждого компонента соблюдается единственная пропорция – 10 к 1. Это самый доступный утеплитель, используется для изоляции всех участков бани, но при его монтаже нужно соблюдать определенные правила.

Выбор материала основывается на личных предпочтениях, навыках, бюджете и доступности теплоизоляторов. В этом деле главное не экономить, поскольку потом больше средств уйдет на отопление и поддержание комфортной температуры.

Теплоизоляция пола

Покрытие пола в бане делают из досок или бетона, на который потом выкладывают плитку. Очень популярен материал полистирол, он имеет ячеистую структуру, практически не вбирает влагу и холод, дает небольшую нагрузку на фундамент, не боится грызунов, легко заполняет все трещины, имеет большой срок службы, но и укладывать его нужно на заранее выровненную основу. Это также экологически чистый материал, что очень важно, ведь при нагревании он не выделяет опасные вещества. При утеплении бетонного пола формируют слой гидроизоляции, сверху на него укладывают теплоизолирующий материал.

Потом поверх утеплителя кладут армирующую сетку, заливают всё бетонной стяжкой. После высыхания можно осуществлять покрытие на пол — обычно керамическую плитку. По другому методу настилают деревянный пол. На черепной брус, покрытый пароизоляцией, сверху монтируется черновой пол, потом помещается слой теплоизоляции. В дальнейшем крепят гидроизоляцию и выстилают половую доску.

Помните, что перед установкой гидро- и теплоизоляции, все деревянные элементы должны в обязательном порядке обрабатываться антисептиком.

Утепление пола в бане и других помещениях с повышенной влажности несколько усложняется, ведь нужно максимально защитить внутреннее пространство от воды. На один слой утеплителя укладывается два гидроизоляционного материала. Затем заливается бетонная стяжка, толщиной не менее 50 мм, чтобы она выдержала нагрузку от собственного веса. Усилить прочность стяжки можно с помощью армированной сетки.

Утепления потолка

Теплоизоляцию потолка необходимо осуществлять в каждой бане, ведь это – самое уязвимое место, через которое теряется основное тепло. Распространенный вариант утепления потолка – с чердачной стороны. В качестве утеплителей чаще всего используют минеральную вату, керамзит, стекловату. Ранее оформленный черновой потолок покрывается фольгой, плотным картоном, который пропитывается олифой или вощеной бумагой для пароизоляции. Она фиксируется с местами стыковки алюминизированным скотчем до герметичного состояния. Пароизоляция должна быть теплоустойчива и водонепроницаема.

Пространству между черновым потолком и обшивкой необходимо иметь воздушную прослойку. Сверху материал покрывается слоем пароизоляции и потом прикрепляются доски.

При теплоизоляции каркасной бани важно учитывать много нюансов и требований, ведь малейшая ошибка может стать причиной больших тепловых потерь. Процесс теплоизоляции вызывает много трудностей, требует вложений и отнимает силы, но правильно утеплённая баня надолго станет комфортным местом отдыха.

heatheat.ru

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

• →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
• →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
• →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
• →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
• →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Чтобы избежать этого неприятного казуса, полам (так же как и фундаменту) следует уделить особое внимание. Снизу на несущие балки пола можно прибить даже не обрезную доску, так как она нужна как основание для утеплителя. Сверху укладывается пеноплекс, все швы пропениваются монтажной пеной.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения.

postroibanu.ru

Устройство стен каркасной бани

Стена каркасной бани представляет собой деревянный каркас, пустоты которого заполнены утеплителем, облицованный листовыми материалами или вагонкой. Такая конструкция прекрасно хранит тепло, не требует затрат на нагрев, легко ремонтируются, причём допускается местный и точечный ремонт.

К достоинствам также надо отнести практически абсолютное отсутствие усадки, позволяющее осуществить окончательную отделку сразу при строительстве. Требования к составу стен — влагостойкость и отсутствие выделения токсичных веществ при нагревании.

Пирог стены каркасной бани

Многослойная конструкция стен с утеплителем, пароизоляцией или, как вариант, многофункциональной мембраной, получила среди специалистов название «пирог». Устройство такого пирога — главная причина обилия достоинств и полезных свойств каркасных стен.

В состав пирога обычно входит:

1. Брус 150 на 50. Часто используется обрезная доска.
2. Минеральный утеплитель, располагаемый в промежутках между деревянными частями. Наиболее предпочтительный вариант — минеральная вата плитами.
3. Ориентированно-стружечная плита (ОСП), толщина должна быть не менее 15 мм.
4. Горизонтальная обрешётка.
5. Слой утеплителя для горизонтальной обрешётки.
6. Слой пароизоляции (или многофункциональной мембраны).
7. Вертикальная обрешётка.
8. Наружная отделка.
9. Пароизлирующий материал.
10. Внутренняя отделка. Чаще всего это — вагонка.

Фото

Вариант 1

Вариант 2 (проще)

Вариант 3 (самый простой)

Такой набор позволяет хранить тепло, не намокает, защищён от атмосферных воздействий снаружи и от впитывания водных паров изнутри. Эффективность пирога проверена многократно и сомнений в своей надёжности не вызывает.

Порядок утепления

Процесс утепления начинается после постройки каркаса из дерева, тогда и создается пирог стены каркасной бани. Первым этапом является заполнение пустот между досками каркаса утеплителем. Материал нарезается точно по размеру и устанавливается в промежутки враспор.

Затем с внутренней стороны крепится слой пароизоляции фольгой внутрь. Такое расположение способствует быстрому прогреву внутренней обшивки, благодаря чему конденсат не образуется и стена изнутри не мокнет. Внутренняя обшивка устанавливается на обрешётку, прикреплённую к брускам каркаса, благодаря чему обеспечивается зазор между внутренней вагонкой и фольгой.

С наружной стороны укладывается слой мембраны или ветрозащиты. Поверх него устанавливается обрешётка, на которую монтируется наружная обшивка. Между наружной обшивкой и утеплителем за счёт обрешётки получается воздушный промежуток, способствующий вентиляции и высыханию конденсата.

Защита теплоизоляции от влаги

Как уже говорилось, защитой от влаги является слой пароизоляции, укреплённый изнутри стены. В качестве изолятора применяют обычную алюминиевую фольгу, или фольгу на крафт-бумаге, которая несколько проще при монтаже. Полосы пароизолятора ( или мембраны) полагается соединять между собой алюминиевым скотчем для получения герметичной отсечки. Снаружи используется похожая пленка ветроизоляции, для защиты от влаги извне.

Толщина стен каркасной бани

Основным значением является ширина досок каркаса. Рекомендуемая — 150 мм. Прибавив к этому толщину двух слоёв обрешётки, внутреннюю обшивку вагонкой и наружную облицовку получаем общую толщину стены, порядка 250 — 270 мм. Размеры условны, в каждом конкретном случае выбор строителя может пасть на материалы других толщин. Главным условием остаётся соблюдение принципа работы пирога, обеспечивающего утепление и исключающего воздействие конденсата.

Утепление стен каркасной бани

Утепление производится непосредственно при постройке бани. Собственно, утепление и постройка — это, по сути, один процесс, который условно можно разделить на некие этапы. Могут возникать нюансы из-за использования разных видов утеплителя, добавляющие или, напротив, исключающие некоторые технологические операции. Например, утепление пенопластом влечёт необходимость дополнительного заполнения щелей и пустот монтажной пеной. Окончательную последовательность действий определяет материал используемого утеплителя.

Выбор утеплителя

Специалисты большинством голосов рекомендуют использование минваты плитного типа «Экобазальт», как наиболее удобному в работе, экономичному и проверенному материалу. Тем не менее, в качестве утеплителя вполне могут быть использованы и другие материалы, например:

• Эковата. При массе положительных качеств, утеплитель имеет существенные недостатки, главным из которых является потеря своих качеств со временем, большой риск усадки с образованием полостей, возможность длительного тления при воздействии высоких температур.
• Стекловата. В последнее время её использование резко упало в связи с опасностью при работе. Тем не менее, при должной защите органов дыхания и глаз, это вполне достойный утеплитель. абсолютно негорючий и прочный.
• Пенополистирол, или пенопласт. Обладает малым весом и жёсткостью, удобной при работе, легко режется и обрабатывается. Минусы — неточность подгонки вызывает необходимость дополнительного применения монтажной пены, что, в сочетании с большей ценой пенопласта, чем, например. у минваты, увеличивает затраты на утепление.
• Керамзит. Относительно дешёвый, безопасный в пожарном отношении материал, не боится сырости, лёгкий, эффективный. Недостатком является его сыпучесть, из-за которой его применение для вертикальных поверхностей затруднено. Тем не менее, для утепления потолка и пола бани керамзит вполне пригоден и даже рекомендован.
• Опилки. Традиционный утеплитель, применявшийся в течение столетий. Применяются в виде смесей с глиной, цементом, прессованных блоков (арболит), в чистом виде не используются из-за горючести и опасности появления насекомых и грызунов.
• Глина. Как утеплитель в чистом виде глина не работает, но может применяться в смеси с опилками или стружкой, отчего приобретает неплохие свойства и может быть использована. Недостаток — крайне плохо перености воздействие влаги, долго не высыхает.
• Жидкий утеплитель. Под таким названием могут подразумеваться несколько видов материала с разными качествами. Для бани чаще всего используется пенополиуретан, выпускающийся в жидком виде и наносимый напылением или наливом в подготовленные полости через технологическое отверстие. Имеет ряд весьма полезных свойств, он лёгок, негорюч, обладает антисептическими свойствами, при нанесении плотно закупоривает всё пространство и не оставляет щелей. Экономичен, не требует гидроизоляции с наружной стороны.
• Фольгированный утеплитель. Один из способов утепления — использование обычной фольги как отражателя тепла, укреплённой на плёночной основе или на слое минваты. Применяется как дополнительный утеплитель снаружи, или как отсекающий слой на основном утеплителе.

Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров.

Как монтировать утеплитель?

Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены.

При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста — насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д.

Полезные видео

Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани:

Внешнее утепление

С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда — просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие.

Внутреннее утепление

Утепление стен каркасной бани изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины.

Утепление стен около печи и дымохода

Участки стен возле дымохода и печи — фактор риска в пожароопасном отношении и требуют соответствующего устройства. Стена, через которую проходит топочный тоннель, или соприкасается печь, должна быть сложена из кирпича. Место установки печи оборудуется двумя слоями войлока, на которые кладут три слоя кирпича. Никакого контакта печи или дымохода с деревянными деталями или материалом утеплителя не допускается. Расстояние от печи до ближайших горючих конструкций должно быть не менее 50 см. Вокруг печи рекомендуется сооружение футляра из кирпича, который надёжно защитит деревянные конструкции и людей от жара металлической печи.

Защита потолочного прохода дымохода от жара

Проход дымохода через потолочное перекрытие должен быть оборудован узлом прохода. Даже при использовании на дымоходе специальной сэндвич-трубы никакого контакта с деревянными частями не допускается.

В продаже имеются готовые узлы прохода, представляющие собой лист металла с отверстием для трубы и окружающей его коробкой. В потолке прорезается квадратное отверстие по размеру коробки плюс слой изолятора.

Проходной узел, облицованный слоем изолятора, вставляется в отверстие, которое также предварительно оббито по всему периметру изолятором, и крепится на шурупы. Дымоход, обмотанный асбестовым шнуром, пропускается через отверстие и выводится наружу. Короб проходного узла сверху можно засыпать керамзитом.

Строительство бани по каркасной технологии — экономичное, эффективное и быстрое решение вопроса. Результатом будет полнофункциональная баня, время нагрева которой почти в два раза меньше, чем обычной деревянной, а затраты на топливо — ниже. Такие свойства делают выбор материалов для бани и технологии каркасного строительства наиболее выгодным и предпочтительным. Здесь дано более чем достаточно информации про устройство стен каркасной бани. Теперь дело за вами и баня из досок и утеплителя сможет радовать вас и ваших домочадцев.

parilochka.com

Строительство на готовом фундаменте

Выбор утеплителя возможен при строительстве бани по классической каркасной технологии: каркасно-щитовая баня создаётся из многослойных панелей, уже теплоизолированных.
К утеплению каркасной бани приступают, когда на готовом ленточном фундаменте, железобетонной плите или ростверке собран остов сооружения:

1. 1. по периметру несущих стен уложена обвязка из деревянных брусьев или сращённых досок (по листовой гидроизоляции в 2–3 слоя);
   2. на ровной площадке собраны рамы стен, остановлены на обвязку и соединены;
   3. смонтирована верхняя обвязка по периметру силового каркаса;

1. на фундамент уложены горизонтальные балки (на них заранее рассчитывают ширину ростверка или железобетонного контура);
2. смонтирован каркас из половых лаг и обрешётки;
3. уложены балки чердачного перекрытия, собрана стропильная система, подбит черновой пол чердака и укрыт пароизоляцией;
4. все деревянные конструкции обработаны антисептиком и антипиреном.

Дальнейшее развитие событий зависит от толщины стен каркасной бани, выбранного теплоизоляционного материала и способа его укладки.

Типичный пирог стен, перекрытий и крыши

Утеплителю и каркасу для эффективной и долгой работы необходимы два условия:

• защита от внутреннего пространства — в виде паробарьера;
• сообщение с наружным воздухом — через зазор до ветробарьера.

Утеплитель в ячейках рамы, уложенной по половым лагам, укрывают пароизоляционным материалом сверху, силовую раму — со стороны помещений каркасной бани, раму чердачного этажа — снизу, утеплитель крыши — со стороны чердака.

Следующий слой за пароизоляцией (смотрим снаружи — внутрь) — сплошное покрытие (черновой пол, внутренняя обшивка стен, крыши, фальшпотолок). На стенах и скатах крыши обшивка профильными пиломатериалами может стать и финишной внутренней отделкой.

Черновой пол закрывают чистовым, так же поступают и с полом чердачного помещения, если ему суждено стать мансардным этажом. В бетонном полу утеплитель становится прослойкой между двумя стяжками.

Пароизоляция потолка в жилых домах может оказаться лишней (если мансарда отапливается, а толщу утеплителя не покидают мелкие частицы). Чердачному перекрытию бани преграда на пути пара необходима.

Ветрозащита нужна утеплителю наружных стен. Лучше расположить её на некотором расстоянии от утеплителя — после обшивки перед облицовкой. Это поможет влаге, попавшей пористый материал, беспрепятственно его покинуть.

Чем утеплить

На горизонтальные поверхности в каркасной бане укладывают рулонный утеплитель, насыпной, в форме пластичной смеси (наполнителя, связующего и затворителя). Скаты крыши удобно утеплять рулонным материалом.
Утеплителем для каркасной бани может стать любой пористый материал, лишь бы он был не горюч, не ядовит и не создавал благоприятную среду для плесени. Все остальное — «дело вкуса».

Утепление каркасной бани минеральной ватой

В ячейках каркаса (стены, перекрытия, кровли) минеральная вата присутствует в форме плит:

• компактных, ~ 0,6 * 1,2 м — для стен (гибкому плоскому материалу большой длины трудно сохранять вертикальность);
• шириной в 2 раза больше и длиной 4–8 м — для перекрытий и кровли (фасуются в рулонах).

Основная доля объёма минваты — воздух, окружённый твёрдыми тонкими волокнами неорганической природы. Распространённая толщина изделий из волокнистого материала — 5, 10, 15, реже 20 см (подходит брусьям каркаса соответствующей толщины).

Возможен дополнительный элемент плитного утеплителя — покрытие из плотного тонкого листового материала. Приклеивание минваты к фольге — один из способов придать жёсткость изделию из рыхлого материала, уменьшить осыпание обломков волокон, защитить её от высоких температур.

Отражающие свойства фольги препятствуют передаче тепла излучением, но внутри стены — под обшивкой — это свойство бесполезно. Дышать же под тонким металлическим листом утеплитель почти перестанет («почти» — только потому,а что не вся стена окажется обтянутой фольгой).

Даже если на плиту наклеен материал для изоляции именно от пара — не пропускающий мельчайшие частички воды, но «дышащий» — для пароизоляции конструкций каркасной бани его недостаточно.

В составе каркасной стены теплоизоляционные плиты ложатся прерывающимся (на ширину брусьев) слоем, её заводское покрытие не станет полноценным паробарьером — на всю площадь стены. Поэтому есть смысл минвату покупать отдельно, пароизоляцию — отдельно.

Недостатки минеральной ваты.
Чтобы масса волокон сохраняла заданную форму, была пригодна для перевозки, монтажа, её дополняют связующим веществом:

1. битумом;
2. синтетическими смолами;
3. крахмалом.

Все добавки горючи. Битум — канцероген, синтетические смолы содержат формальдегид, фенол, вызывающие серьезные заболевания.

Доля связующего в готовом изделии невелика — от 2,5 до 10 %.

Но если производитель нарушил технологию изготовления, использовал некачественное сырье, то санитарно-гигиеническая безопасность минераловатной плиты окажется ниже допустимой.

(Да и нормы в любой день могут претерпеть изменения, вслед за новыми научными открытиями).

В любом случае не лишено смыла интересоваться химическим составом добавок к минеральному утеплителю. Существуют менее опасные смолы и изготовитель может их использовать.

Достоинства минеральной ваты:

1. малый вес;
2. низкая теплопроводность;
3. не подверженность гниению (если только в теле утеплителя не накопится органическая пыль — из-за негерметичности обшивки);
4. долговечность (полувековая);
5. паропроницаемость (в вате нет замкнутых пор).

Минеральная вата делится на 3 группы, в зависимости от природы сырья, из которого изготовлены её волокна: каменная вата, шлаковая, стеклянная.

Каменная вата.
Источник сырья каменной ваты — базальтовые вулканические горные породы (второе её название — базальтовая). Среди видов этой группы выделяется базальтовая вата с супертонким волокном — БСТВ.

Плиты БСТВ свободны от связующих веществ — волокна «держатся» друг за друга благодаря своей форме. Такой утеплитель не в состоянии работать без каркаса, зато экологичен, выдерживает самые высокие температуры, обладает наиболее низкой теплопроводностью.

Свойства остальных видов каменной ваты разнятся, в основном, в зависимости от толщины волокон. Но любой базальтовый утеплитель отличает большая пористость, пожаробезопасность, пригодность для жилых помещений.

Шлаковая вата для утепления бани не годится.

Материалом из металлургических шлаков жилые дома не утепляют.

Волокна шлаковаты гигроскопичны, плохо переносят сильное нагревание, содержат канцерогены (в безопасном количестве, если производитель добросовестен).

Каркасной бане утепление шлаковатой противопоказано: в присутствии влаги шлак, в силу своей кислотности, разрушит металлические уголки, гвозди, скобы и прочий крепёж.

Стекловата
Волокна из стеклянной шихты длинные, плотные и химически инертные. В числе сильных сторон стекловаты отсутствует теплостойкость (волокно плавится), но она хороша в шумоизоляции.

Стекловолоконный утеплитель немного тяжелее каменного, а манипуляции с его монтажными элементами особенно требовательны к средствам индивидуальной защиты.

Идеей, как смастерить защитную одежду за несколько минут, делятся герои следующего видеоролика:

Органический утеплитель

Эковата — волокна из целлюлозы, антисептика и антипирена. Производители используют различные защитные добавки, среди них есть более стойкие и безопасные, есть недолговечные и пахучие.
Основной минус эковаты как утеплителя — уменьшение объёма в процессе эксплуатации. С объёмом уходят и теплозащитные свойства. Усадка утеплителя в стеновых рамах каркасной бани чревата пустотами.

Волокна эковаты гигроскопичны, это тоже сказывается на теплопроводности. Выбирают эковату из-за экологичности, неколкости, хорошей шумоизоляции.

Сырьевая смесь из опилок — хороший утеплитель, здоровый, недорогой. В отличие от ват, опилки теплоёмки — прогретая баня дольше не остынет, но прогревается с большим расходом топлива.
Влажность опилкам противопоказана. Огрехи в изоляции от воды и пара вызовут гниение.

Пожаробезопасность опилок снижается обволакивающей цементной, известковой смесью, глиной, но это лишь снижение риска возгорания. Укладка смеси опилок и связующего, или готовых цементно-опилочных блоков, более хлопотна, чем монтаж плит минваты или пенопласта.
В составе конструкции каркасной бани органическая теплоизоляция выбирается нечасто.

Теплоизоляционный пенопласт

Пенопласт не пропускает ни пар, ни воздух. Баня из него будет душной, а пожароопасность вспененных полимеров мало у кого вызывает вопросы.

Экономию на парозащитной мембране компенсируют затраты на уплотнитель между блоками теплоизоляционного пенопласта и каркасом. Пенопласт не плесневеет, не осыпается, весьма лёгкий, просто монтируется. Но использовать его в составе стен деревянной постройки, тем более,каркасной бани, рискуют очень не многие.

Засыпной утеплитель: вермикулит, керамзит

Горизонтальные конструкции особенно часто утепляют сыпучим материалом.

Вермикулит не токсичен, но при добыче может быть загрязнен опасным канцерогеном — асбестом.

Керамзит пожаробезопасен, не выделяет вредные вещества, как утеплитель — лёгкий и теплоёмкий.

Прогревать баню с керамзитом внутри стен придётся дольше, чем с волокнистым утеплителем, но и остывать помещение будет медленнее.

Поскольку в керамзите преобладают закрытые поры, влагопоглощение его незначительно. Но намокший керамзит сохнет долго.

Слой керамзита толще и тяжелее слоя минеральной ваты с такой же степенью теплозащиты — каркас и фундамент потребуются мощнее.

Утепление в процессе строительства

Укладка минеральной ваты в ячейки силовой рамы каркаса возможна с внешней стороны, допустимо и утепление каркасной бани изнутри. В первом случае удобнее оставить зазор до наружной обшивки.

Заполняя каркас со стороны помещения, вату придётся прижимать к уже созданному наружному ограждению. Хорошо, если оно будет несплошным, а герметичность стены обеспечит ветрозащита и финишная отделка.

Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими?
Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей.

Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой удобнее и безопаснее выполнять со стороны чердака — осколки минерального волокна не будут сыпаться в глаза, на кожу.

Опасны не только маленькие и острые обломки волокон, но и летучие компоненты связующих — пары формальдегида, аммиака, фенола.

Это дополнительный довод в пользу укладки ваты снаружи каркасной бани.

В каркасной бане утепление стен опилками выполняется изнутри, после монтажа внешней обшивки (предпочтительнее вертикальное расположение досок).

Сухая засыпка осуществляется после пропитки хорошо высушенных опилок антипиреном и антисептиком.

Более распространена укладка опилок (слегка влажных), смешанных с цементом, песком и табаком, с известью, с глиной и цементом. Максимально допустимая толщина слоя опилок — 30 см.

Пол бани опилками не утепляют. Ячейки каркаса чердачного перекрытия заполняют опилкосодержащей смесью по пароизоляции, без трамбовки, дают высохнуть, укрывают крафт-бумагой и дощатым настилом.

В стены смесь высыпают слоями 20 см, с трамбовкой, параллельно наращивая внутреннюю обшивку и гидроизоляционный материал. Просушка займет несколько недель.

Керамзит в деревянный каркас засыпают сухим (при этом он пылит, потребуется респиратор), трамбуют настолько интенсивно, насколько это позволяет жёсткость конструкции. Оседание керамзита со временем неизбежна, поэтому следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя — вверху стен, под оконными проёмами.

Видеоролик о плюсах утепления чердачного перекрытия керамзитом, уложенным на пергамин:

Монтаж эковаты механизирован, по его завершении несколько суток уходит на просушку созданного слоя. Сухой монтаж сопровождается интенсивным пылеобразованием.

Эковату нельзя располагать рядом с печками и дымоходами. При определенной температуре эковата начинает тлеть. Спасение — асбестоцементные плиты, огнестойкие маты на основе базальта. (Такой же защиты требуют и деревянные конструкции, и другие утеплители).

Можно ли утеплять готовую

Теплоты готовой постройке добавит дерево: дополнительный слой досок или замена существующей обшивки более толстой. Что делать, если оказалась недостаточной толщина утеплителя для каркасной бани?

«Доутеплить» крышу придётся изнутри. Снять внутреннюю обшивку и пароизоляцию, к стропилам прибить горизонтальные бруски, дополнительный слой ваты уложить в образованные ими ячейки, поперёк существующим, вертикально расположенным плитам.

Новый утеплитель закрывают парозащитной мембраной, зашивают досками, листами гипсокартона.

Утепление стен готовой каркасной бани выполняют снаружи — не пострадает полезный объем помещений.

Снять придётся облицовку, обшивку и ветрозащиту. Что делать, если решено дополнить пирог каркасной бани иным утеплителем? Второй слой утеплителя, располагаемый снаружи, должен быть не менее пористым, чем внутренний. Иначе воображаемая плоскость с точкой росы сместится в сторону помещения.

Считается, что каркасные стены, основная доля тела которых — волокнистый утеплитель, не пострадают от конденсата — он не успеет образоваться.

Но, во–первых, это мнение разделяют не все, а во-вторых, кроме заполнителя ячеек есть тело каркаса, металлические соединительные детали (уголки, скобы, саморезы, гвозди).

Ветрозащиту снимают. Каркас наращивают или дополняют обрешёткой, стержни которой нарочно располагают в разбежку с элементами основной рамы.

Под второй слой керамзита или опилок придется увеличивать фундамент и создавать дополнительный каркас.
Если керамзитом решено усилить утепление минватой, то придётся изыскивать способ разместить его внутри.

Фундамент в форме плиты сведёт трудности по созданию нового каркаса внутри бани к минимуму, но внутренняя площадь заметно уменьшится.

Интересное видео о толщине утеплителя

Почему ячейку каркаса бани из бруса 15-сантиметровой толщины лучше заполнить двумя плитами минеральной ваты (5 и 10 см), чем одной (15 см):

Чем шире элементы каркаса, тем выше несущая способность конструкции и тем более толстый слой утеплителя поместится между внутренней и внешней обшивками каркасной бани.

rubanya.com