Утепление полистиролом своими руками


Утепление стен снаружи пенополистиролом встречается очень часто. Материал достаточно популярен благодаря не высокой стоимости и простоте в монтаже. Как правильно теплоизолировать стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

Дом

Плюсы и минусы пенополистирола, его виды

Пенополистирол – материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным изолятором на данный момент.

Материал появился на рынке недавно, но многие застройщики сразу оценили его по достоинству. Его используют повсеместно, для теплоизоляции, лоджий, балконов, домов, гаражей и других конструкций. Рассмотрим, характеристики, которые стали причиной такой популярности.

Положительные качества материала:

  • является хорошим теплоизолятором, что позволяет использовать материал не только снаружи;

  • влагоустойчив – не намокает, даже при длительном контакте с водой;
  • паропроницаем – несмотря на свое происхождение материал позволяет «дышать» стенам строения;
  • не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
  • хорошо изолирует строение от шума из вне;
  • не дает усадки;
  • экологически безопасен;
  • стоит недорого;
  • прост, в применении.

Как у любого материала у полистирола есть минусы, но они не столь существенные:

  • не устойчив к химическим составам;
  • в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
  • материал может гореть, хотя производители пытаются эту проблему решить, обрабатывая его специальными составами.

Эти минусы не столь значительны, если производить монтаж правильно, учитывая эти недостатки.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Наружное утепление пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ, такой:


  • на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
  • если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
  • как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

Утепляем откосы

Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

Окно

Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:


  • поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
  • загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
  • выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

  • нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
  • нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
  • если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

Оклейка карниза

Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

  • для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
  • полосы клеят строго от стены;
  • сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

Схема

Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.


Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

Монтаж плит пенопласта к стене

Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:


  • Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
  • Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
  • Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

Монтаж сетки на утеплитель

Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.


Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

Стена

Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.


Нанесение финального слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

Отделка сайдингом

Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

Работа выполняется следующим образом:

  • на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
  • к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
  • после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Стена

Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

Источник: teplota.guru

Почему нужно использовать пенополистирол?

Потому что пенополистирол по своей структуре намного плотнее пенопласта. При ударе о стену пенополистирол будет более устойчив к появлению вмятин. Также не стоит забывать, что по теплосбережению толщина пенополистирола приравнивается к таким же двум толщинам пенопласта. А для внутреннего утепления это экономия пространства. Поэтому утепление квартиры пенополистиролом будет более целесообразно.
Если Вы все таки решились самостоятельно выполнить утепление квартиры пенополистиролом, то с данным заданием можно справиться без проблем, если следовать ниже перечисленным советам и подсказкам.

Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:


  • — перфоратор с зубилом и сверлом на 10;
  • — электрическая дрель с миксером для замешивания строительных смесей;
  • — ведро, зубчатый и плоский шпатель, молоток;
  • — клей для пенополистирольных плит;
  • — зонтики или грибки для крепления пенополистирольных плит (крепежный стержень 10 мм.);
  • — пенополистирольные плиты толщиной от 20 мм.;
  • — сетка для штукатурных работ;
  • — шпаклевка.

Утепление стены пенополистиролом своими руками

В первую очередь нужно подготовить стены для утепления.

Снять старые обои, и при помощи перфоратора с зубилом оббить всю штукатурку до основания стены. Строительный мусор тщательно вымести со всех углов, собрать его и вынести. После чего, согласно инструкции, дрелью с миксером замешать в ведре клей для пенополистирольных плит. Этот клей нанести зубчатым шпателем на плиту пенополистирола и с усилием придавить ее к стене.

За счет зубцов на шпателе клей наносится полосками, а в момент приклеивания эти полоски смазываются в сплошной шар клея. Тем самым, плита приклеивается плотно к стене без излишков клея. Затем нужно зафиксировать приклеенную плиту пенополистирола к стене. Для этого перфоратором со сверлом на 10 мм. просверлить 5 отверстий в стене прямо через пенополистирол. Отверстия должны быть размещены по углам плиты и одно по центру.

В просверленное отверстие вставить зонтик крепежным стержнем вперед и при помощи молотка закрепить его в стене пластиковым дюбелем. Постукивая молотком, зонтик нужно утопить в пенополистирол заподлицо с плитой. Таким образом приклеить и закрепить к стене все плиты пенополистирола.

На этом утепление квартиры пенополистиролом еще не закончено. Следующим этапом нужно подготовить стены к финишной отделке. Все стыки пенополистирольных плит и зонтики нужно заштукатурить. Для этого можно использовать тот-же клей. Плоским шпателем замазать все щели и впадины заподлицо с пенополистирольными плитами.

В таком состоянии оставить стены до полного высыхания клея. Затем по всей площади стены натянуть штукатурную сетку. На углах можно использовать сетку-серпянку.

В чистом ведре завести шпаклевку при помощи дрели с миксером. При помощи плоского шпателя нанести шпаклевку ровным слоем на всю площадь стены. Почему при замешивании шпаклевки так важно именно чистое ведро? Если в ведре будут частички мусора или песка, то при шпаклевании они будут мешать наносить шпаклевку ровным слоем, создавая полоски и разводы. Стены желательно шпаклевать в два слоя. После полного высыхания всех слоев шпаклевки утепление квартиры пенополистиролом считается завершенным.

Источник: SdelaySam-SvoimiRukami.ru

Подготовка стен

От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.

Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.

Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.

Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.

Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.

Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.

Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.

Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.

Закрепление цокольных профилей, стартовой планки

Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.

Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.

Монтаж плит утеплителя

Готовим клеящий состав

Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.

Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.

Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.

Наносим клей на плиты

В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.

Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.

При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.

Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.

При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10×10 мм.

Приклеиваем утеплитель

После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.

Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.

Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.

Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.

Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.

Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.

На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.

Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.

Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.

Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями

После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.

Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.

Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.

Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.

Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.

Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.

Устройство армированного гидрозащитного слоя

Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои

Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200×300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.

Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.

Устанавливаем перфоуголки

Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.

Делаем основной армирующий слой

После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.

Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.

Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.

Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.

Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.

Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.

На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.

На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.

Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.

Общие рекомендации по утеплению фасада

Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.

Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.

Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.

Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.

Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.

Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.

Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.

По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.

Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.

© rmnt.ru, Игорь Максимов

Источник: zen.yandex.ru

ППС и его разновидности

Представьте себе, что бурно кипящая жидкость мгновенно застыла и приняла форму сосуда. Именно так, хоть и в грубом приближении, можно описать процесс изготовления пенополистирольных плит. Основным структурным материалом является стирол, но не в естественной жидкой форме, а в виде стеклоподобного полимера. Содержание «твёрдого» вещества в готовых изделиях из ППС крайне мало — порядка 1,5–5%, весь остальной объём занимает газ или вакуум.

В строительной практике применяется три основные разновидности ППС. Наиболее низкосортный — беспрессовый пенополистирол, его легко отличить как по маркировке (ПСБ, EPS), так и по внешнему виду. Он состоит из достаточно крупных гранул шарообразной формы различных размеров. Структура такого материала неоднородна, свободные промежутки имеются как между самим гранулами, так и внутри них, чем обусловлена достаточно высокая проницаемость. Использование этого вида ППС в строительстве носит опосредованный характер, материал зарекомендовал себя не с лучшей стороны, плюс имеются альтернативы, заслуживающие большего внимания.

Пенополистирол EPS

Более равномерную структуру имеет экструдированный и прессованный ППС, известный под марками XPS, ЭППС или более «маркетинговыми» названиями «Стирэкс» и «Пеноплэкс». В процессе вскипания масса выдавливается экструдером или прессуется в форме, за счёт дополнительного давления обеспечивается лучшая спекаемость гранул и становится возможным обеспечение их закрытой структуры. Такой материал имеет более высокую прочность на сжатие и, как правило, характеризуется почти нулевой проницаемостью. Именно о ЭППС мы будем говорить как об основном материале утепления, применять утеплитель с крупными гранулами не имеет практического смысла за редкими исключениями.

Экструдированный пенополистирол

Марок и классов пенополистирола гораздо больше, чем видов. В соответствии с требованием к обязательной сертификации стиролсодержащих изделий, каждый вид ППС, имеющий отличия в технологическом процессе производства, имеет свои определённые свойства и характеристики.

Правдивы ли мифы о вреде для здоровья

Из всех качеств ППС наиболее активно обсуждается его вредность для здоровья. В этом вопросе трудно быть объективным и не принимать участие в маркетинговых войнах, ведь зачастую поносят полистирол именно сторонники (читай производители) других, близких по свойствам утеплителей. С другой стороны, ППС — не такой уж безобидный материал и понимание специфики работы с ним является обязательным для правильного устройства теплоизоляции.

Википедия (и не только русскоязычная) ссылается на мнение профессора Кербера и данные об исследованиях в западных странах, заявляя о практической безопасности полистирольных утеплителей. Деструкция при низких эксплуатационных температурах, по их мнению, протекает только на поверхности изделий из ЭППС, где есть контакт с кислородом.

Утепление стен пенополистиролом

С другой стороны, в сети имеются диссертационные материалы Коканина и доклад доктора химических наук Мальцева, где говорится не только о деструкционном выделении стирола при умеренных температурах, но и об остаточном содержании токсичных веществ, служащих побочными продуктами производственного процесса.

Таким образом, применение ППС как утеплителя застройщик осуществляет на свой страх и риск. Но не всё так мрачно: реальное выделение стирола действительно ничтожно, а при наружном утеплении опасные вещества вряд ли проникнут внутрь жилых помещений.

Горючесть пенополистирола

Гораздо проще оценить опасность ППС с точки зрения его горючести. Пожар по фасаду — один из самых разрушительных типов горения. При утеплении пенополистирольными материалами, наполненными природным газом, он протекает лавинообразно и образует до 40 раз больше токсичных веществ по сравнению с древесиной. Нескольких вдохов продуктов горения ППС достаточно для наступления летального исхода. Проблема решается заменой природного газа, наполняющего поры, на углекислый, а также добавкой антипиренов в состав полимерного наполнителя. Учитывайте это при выборе и покупке материалов для утепления.

Вентиляция и пароизоляция

С особым вниманием нужно относиться к низким показателям паропроницаемости, свойственных большинству видов экструдированного ППС. В доме, где проживает семья из четырёх человек, в воздух ежечасно испаряется порядка 500–800 мл влаги. Если пар не будет выходить, это выльется в его конденсацию на стенах и окнах.

Проблема может решаться только качественной организацией вентиляции в помещении. Зачастую для этого требуется устройство приточных и вытяжных каналов с принудительной циркуляцией воздуха. Халатное отношение к этому вопросу может привести к появлению конденсата прямо внутри стен, что способствует разрушению их структуры в большинстве случаев и может привести к развитию колоний зловредных микроорганизмов, от которых избавиться не в пример сложнее, чем если бы они развивались на поверхности.

Вентиляция дома

Помните однако, что необходимость устройства вентиляции — скорее, благо, чем проблема. Именно из-за неконтролируемого режима вентиляции здание теряет впустую до 20% тепла, также возможна проблема пересыхания воздуха. Организация вентиляции в жилище даст возможность качественно наладить воздухообмен без избыточности и позволит применить технологию рекуперации для сокращения расходов на отопление.

Монтаж утеплителя

Когда всё спланировано и обдумано, дело становится за монтажом пояса утепления. К счастью, технология использования пенополистирольных плит для утепления стен исключительно проста и справиться с ней может даже дилетант строительной отрасли.

Закрепление пенополистирольных плит осуществляется клеевым и механическим способом. Первое предпочтительней, но ещё лучше комбинировать оба варианта. Тарельчатые дюбели обеспечат надёжную фиксацию на период схватывания и позволят вести дальнейшую отделку, не дожидаясь окончательного высыхания клея. В итоге наружное утепление толщиной до 150 мм хорошо переносит ветровые удары и не оказывает существенной нагрузки на несущую конструкцию.

Клей для ЭППС

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом

Правда, к выбору клеящего состава нужно подойти со всей ответственностью. ППС мгновенно растворяется клеящими составами с содержанием ацетона, бензола и сложных эфиров, поэтому следует использовать специальные смеси, химически инертные.

Утепление пенополистиролом проводится, как правило, по технологии мокрого фасада. Пароизоляция с внутренней стороны стен не предусматривается, чтобы оставалась возможность естественного регулирования влажности воздуха: стены поглотят часть влаги и безвредно её отдадут при пересыхании внутренней атмосферы.

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом

Материал хорошо справляется с циклическим насыщением влагой и замерзанием в таком состоянии, поэтому точку росы обычно отводят в слой утеплителя. Чтобы при этом исключить появление грибка и плесени, полезно обработать стены антисептиком перед наклейкой ППС, либо обеспечить пространство для продуха порядка 20–30 мм. Если отделка фасада проводится облицовочной кладкой, продух обеспечивают с обеих сторон утеплителя.

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом

Отделка пенополистирола

Полистирол имеет достаточно высокую адгезию, сравнимую с цементно-песчаной штукатуркой. Чтобы гарантировать качественное сцепление отделки с утеплителем, применяют протирку клеем на полимерной основе с использованием укрепляющих стекловолоконных сеток.

Штукатурка пенополистирола

Для финишного выравнивания фасадных поверхностей применим широкий спектр материалов: от «короеда» и фактурной штукатурки до обычной цементно-песчаной. Правда, слой мокрой штукатурки не должен превышать 20–25 мм, чтобы не оказывать существенной нагрузки на крепление утеплителя.

Штукатурка пенополистирола

В целом ППС — достаточно специфичный материал для утепления, он выбивается из стандартных рекомендаций об увеличении проницаемости ближе к верхнему слою. Но при тщательном планировании и качественной проектной разработке использование пено-полимерных материалов способно сделать дом сухим и тёплым на протяжении нескольких десятков лет.

рмнт.ру

20.12.16

Источник: www.rmnt.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.