Утепление стен на даче

На улице уже холодно, поэтому сегодня мы обсудим, каким образом с минимальными затратами (денег, времени и сил) заметно уменьшить потери тепла в деревянном доме. Подчеркиваю: деревянном! Для строений из других материалов подходы могут быть иными, хотя многие общие принципы сохраняются.  

Пути, которыми тепло покидает наш дом

Можно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.

Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:

• на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;
• 10-15% улетучивается через потолок;
• минимум 15% уходит по полу;
• 35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены

Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них.

Окна

Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых. Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус. Что делать?

Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах. Можно сделать ставни на окна — они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат. 

Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:

• при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;
• если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, их заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет);
• если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо);
• затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы;
• заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными); 
• если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик. 

Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.

Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания). И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно. 

Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете. Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее…

Двери

Утеплять есть смысл и наружную дверь, и межкомнатные, особенно ведущие в холодные подсобные помещения или прихожую. Главная наша задача — ликвидировать щели, которые рано или поздно образуются между дверью и коробкой. И с этим можно справиться достаточно простыми способами:

• поставить уплотнители (этот вариант подойдет, если щели небольшие);
• если дует из-под двери — закрепить на ней снизу специальную уплотнительную щетку (купить готовое изделие либо сделать собственными руками из толстой резины или других подручных материалов)
• повесить плотную штору. 

Если нужен быстрый и эффективный способ, то именно последний вариант оказывается наиболее удачным. Главное — чтобы материал шторы был действительно плотным (летние ситцевые занавесочки от холода нас не спасут). Такой элемент утепления способен стать яркой и оригинальной частью декора помещения. Ну а если вопросы дизайна вас волнуют мало, то использовать можно даже старые шерстяные или ватные одеяла.

Тут, возможно, кто-то презрительно сморщит носик: «Фи, старомодно!» — ну так ведь порой именно такие старомодные штуки работают лучше современных «наворотов». Приведу пример из практики. В новом доме у меня есть большой (примерно 1.5 х 2 м) проем в стене, который отделяет теплое жилое помещение от прохладной прихожей. Двери либо какие-то иные фундаментальные конструкции в этом проеме пока в мои планы не входят, но тепло сберечь как-то надо… Нашлась старинная плюшевая штора как раз подходящего размера. Мне многие твердили: «Да что в ней проку? Все тепло все равно уйдет в щель между стеной и потолком, да и штора ничего не удержит». Но поскольку никто из советчиков так и не предложил ничего лучше, всю прошлую зиму эта штора благополучно «работала». Разница температур в помещениях, которые она разделяла, могла доходить до 3-4 градусов. А в деревенском дачном доме у меня на зиму входная дверь в теплую (жилую) часть всегда завешивалась ватным одеялом — предельно просто, но эффективно.

Потолок

Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему? 

Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления. 

Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25). 

Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем — они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло. 

Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность. Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.

Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом (варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго)) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?)

Пол

Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы сегодня, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах. Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать?

Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее. Проверьте!

Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других). 

Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление. Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики — стелите их на пол, и будет вам тепло))

7dach.ru

Свойства утеплителей

Для того чтобы теплоизоляция дачи была наиболее качественной, нужно выбирать материалы по следующим критериям:

• Теплопроводность. Это свойство – самое важное при выборе утеплителя. Чем меньше показатель теплопроводности, тем лучше сохраняется оптимальная температура – воздух прохладный летом и теплый зимой.
• Невосприимчивость к низким температурам. Часто люди живут на даче только летом, поэтому зимой ее никто не отапливает. Выбирать необходимо такой утеплитель, который не разрушается под воздействием мороза.
• Низкая стоимость. Поскольку дача нужна только в летнее время года, никто не строит ее из слишком дорогих материалов.
• Простота монтажных работ. Этот критерий важен, если хозяин хочет самостоятельно установить термоизоляционный слой.

Виды утеплителей

Наиболее подходящими утеплителями для обустройства дачи, отвечающими всем вышеперечисленным требованиям, были признаны следующие материалы:

• Минеральная вата;
• Пенополистирол;
• Пенополиуретан.

Минеральная вата считается одним из лучших утеплителей, поскольку она обладает следующими достоинствами:

• Стойкость к возгоранию;
• Высокий уровень поглощения шума;
• Невосприимчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• Практически полное отсутствие усадки.

Несмотря на все ее достоинства, недостатки тоже существуют:

• Большая паропроницаемость;
• Высокая цена;
• Для утепления требуется толстый слой материала, что может привести к потере полезного пространства в комнатах.

Если хозяин не слишком ограничен в средствах, а специалисты грамотно выполнят утепление дачного дома минеральной ватой с использованием дополнительной пароизоляции, то такой утеплитель – отличный вариант.

Пенополистирол, более знакомый как пенопласт, идеально подходит для утепления стен изнутри, и в этом отношении ничем не хуже минеральной ваты. Можно отметить следующие достоинства пенополистирола:

• Низкий показатель теплопроводности;
• Хорошие гидроизоляционные свойства;
• Невосприимчивость к воздействию микроорганизмов и гниению;
• Очень низкая стоимость;
• Удобство при монтаже.

Значительных минусов у пенополистирола отмечено не было, разве что восприимчивость к огню, но утеплитель не горит, а только тлеет и погасает самостоятельно, правда, выделяя много вредных для человека веществ. При помощи пенополистирола лучше всего выполнять утепление дачного дома изнутри.

Экструдированный полистирол представляет собой разновидность обыкновенного пенопласта, но его к достоинствам, по сравнению с классическим пенополистиролом, относятся:

• Тонкость плит (не более пяти сантиметров);
• Пониженная горючесть.

К недостаткам можно отнести его стоимость, которая выше, чем у обычного пенопласта.

Пенополиуретан по полному праву заслужил одно из первых мест среди утеплителей, его несомненные плюсы нельзя отрицать:

• Малый вес, не перегружающий стены;
• Самый низкий показатель теплопроводности;
• Возможность обработки рельефных поверхностей без образования щелей и пустот;
• Хорошая шумоизоляция;
• Гидроизоляционные свойства;
• Невосприимчивость к химическому и бактериологическому воздействию.

Но все же, несмотря на все достоинства, можно выделить несколько минусов:

• Необходимость использования специального оборудования;
• Отсутствие возможности выполнить работы самостоятельно;
• Высокая стоимость.

Можно сделать вывод, что лучший утеплитель для стен внутри дома на даче – это пенопласт, особенно если хозяин дачи хочет сэкономить. Если есть возможность привлечь профессионалов и заплатить большую сумму денег, то лучше использовать минеральную вату или пенополиуретан.

Утепление стен

Если дача предназначена не только для летнего, но и для зимнего проживания, без тщательного утепления стен не обойтись. В первую очередь нужно определить, будет ли выполняться утепление стен снаружи или изнутри (первый вариант используется чаще всего, к тому же, дает возможность поработать с фасадом и украсить свой дом).

Утепление стен изнутри своими руками сможет выполнить любой человек, разбирающийся в нюансах строительства. Работы выполняются в такой последовательности:

• Стена подготавливается надлежащим образом и грунтуется;
• Утеплитель покрывается слоем клея и крепится к стене;
• Плитки располагаются в шахматном порядке;
• Стыки между плитками необходимо тщательно заделать;
• Поверх утеплителя наносится шпатлевка, затем – слой декора.

Утеплитель для стен внутри дома на даче необходимо выбирать такой, чтобы он не забирал слишком много пространства. Минеральная вата в этом отношении – не самый лучший вариант.

Утепление со стороны фасада выполняется согласно следующим этапам:

• По периметру дома необходимо вертикально прикрепить деревянные бруски для каркаса, расстояние между ними должно быть шестьдесят сантиметров;
• Между брусками размещается утеплитель;
• При помощи реек поверх утеплителя закрепляется пленка для защиты от ветра;
• Стену покрывает наружный слой — сайдинг или другой материал для декора.

Особенности утепления дачи изнутри

• Утепление дачи изнутри способствует образованию конденсата между слоем утеплителя и внешней стеной здания. Накапливающаяся жидкость смачивает утеплитель и может привести к появлению на нем плесени и ухудшению термоизоляционных свойств, а на морозе вода застынет и будет неблагоприятно воздействовать на стены. Для предотвращения такого состояния важно использовать либо паронепроницаемый материал, либо монтировать дополнительный слой пароизоляции.
• Поскольку утепление комнаты изнутри значительно ее уменьшит, стоит обратиться к специалистам, которые за дополнительную плату выберут такой вариант утеплителя и каркас для него, который не будет красть полезное пространство.

• Плохо заделанные стыки между плитами утеплителя приведут к потере тепла через щели, обязательно нужно это учитывать.
• Большинство материалов, при помощи которых проводится термоизоляция, способны выделять вредные вещества, необходимо выбрать тот, который не опасен для здоровья человека.
• Утепление внутренних стен не позволит сохранять температуру стабильной, поскольку воздействие солнечных лучей, открытая дверь или форточка быстро нагреют или охладят комнату.
• Для удачного монтажа утеплителя внутри дома не нужно приглашать специалистов, основной плюс этого процесса в его простоте, любой хороший хозяин с этим справится, чего нельзя сказать о наружном утеплении.

Советы по монтажу утеплителя

• Если используемый утеплитель паропроницаем, то необходимо сделать дополнительную пароизоляцию при помощи специальных пленок;
• Утеплитель и декоративная отделка не должны плотно прилегать друг другу, необходимо оставить зазор для испарения конденсирующейся жидкости;
• Если дача маленькая, то утепление дачного домика изнутри может забрать пространство, поэтому лучше размещать утеплитель снаружи дома.

Вопрос, как утеплить дачу, стоит перед владельцами загородных домов особенно остро, поскольку без хорошей термоизоляции в нем не только невозможно будет жить, но и зимой он не выдержит без отопления, стены могут отсыреть, декор отойти и дальнейший ремонт будет стоить дороже. Лучше сразу произвести грамотные работы по теплоизоляции и наслаждаться теплом зимой и прохладой летом.

teplyhouse.ru

Основные сведения о утеплении загородных домов

Утепление загородного дома преследует следующие цели:

• Обеспечение комфорта проживания;
• Снижение затрат, связанных с отоплением;
• Обеспечение продолжительного ресурса эксплуатации объекта без необходимости в регулярных восстановительных ремонтах.

Из перечисленных пунктов можно сделать следующий вывод — дача должна быть энергоэффективной.

Что такое энергоэффективный дом? Это строительный объект, в котором, благодаря качественной теплоизоляции, оптимальный микроклимат сочетается с невысоким потреблением энергии.

В соответствии с СанПиНом 2.1.2.1002­00, к микроклимату жилых помещений, в холодное время года, предъявляются следующее требования:

• средняя температура воздуха должна составлять от 18 °С до 24 °С;
• относительная влажность воздуха – в пределах 35-40%;
• скорость воздушных потоков не более 0,15 м/с.
• температура поверхности стен ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 4 °С;
• температура поверхности пола ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 2 °С.

Как вы считаете, микроклимат в стенах вашей дачи соответствует перечисленным требованиям? Если не соответствует, то пора утеплить дачный дом.

Инструкция работ по утеплению дачи зависит от следующих факторов:

• Характер эксплуатации объекта (сезонный или всесезонный);
• Материалы, использованные при строительстве;
• Тип остекления объекта;
• Наличие технологических погрешностей, допущенных при проектировании и/или при строительстве;
• Тип и эффективность используемой отопительной системы;
• Бюджет средств, отведенный на реализацию проекта.

Теплоизоляция строительного объекта может затрагивать отдельные конструкционные элементы, например, стены перекрытия или фундамент, а может выполняться комплексно. Несмотря на то, что цена комплексного утепления существенно выше стоимости отдельно выполненных работ, именно комплексный подход обеспечивает наилучший результат.

Утепление деревянного дома

Деревянные дачи утепляются таким образом, чтобы пиломатериалы сохраняли оптимальную степень влажности, не гнили и не разрушались. Условно теплоизоляция деревянной дачи может быть внешней и внутренней. Какая из этих разновидностей более предпочтительна?

Внешнее (наружное) утепление стен предотвращает их промерзание. Кроме того, точка росы смещается в сторону внешнего края стены. Для того чтобы снизить образование конденсата, устанавливается вентилируемый фасад. В итоге, древесина остается сухой и не гниет, что благоприятно сказывается на ресурсе дома.

Теплоизоляция несущих стен изнутри дома уменьшает полезную площадь помещения, что особенно ощутимо, если дача небольшая. Кроме того, утепляя внутреннюю поверхность стен, вы спровоцируете промерзание древесины зимой и намокание с наступлением тёплого времени года. В итоге, древесина будет гнить и интенсивно разрушаться.

Вывод можно сделать следующий — внутреннюю теплоизоляцию деревянной постройки делаем только в сочетании с внешней изоляцией. В крайнем случае, ограничиваемся только внешним утеплением.

Теплоизоляция деревянных стен

Одна из наиболее правильных инструкций утепления стен из дерева предполагает устройство вентилируемого фасада с закладкой теплоизоляционного материала. Преимуществом такого решения является отсутствие конденсата и возможность применить изоляционные материалы с большой толщиной.

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие материалы:

• Направляющие металлические профили 100×40 мм;
• Пароизоляционная пленка;
• Плиты плотной минеральной ваты (толщина, аналогичная ширине металлического профиля или придется укладывать в два слоя);
• Двухсторонний скотч;
• Ветрозащитное покрытие;
• Деревянные бруски 50×20 мм;
• Виниловый сайдинг.

Инструкция устройства вентилируемого фасада с закладкой утеплителя следующая:

• С помощью отвеса и ватерпаса определили кривизну стен;

В нашем случае, мансарда незначительно выпячивается вперед относительно первого этажа.

• С интервалом в 60 см друг от друга, на поверхности стен закрепили выравнивающие накладки из кусков фанеры, для того чтобы компенсировать перепады уровней;

• По поверхности стены, степлером закрепили полосы пароизоляции;

Пароизоляция имеет 2 стороны — одна гладкая, другая шершавая. Гладкую сторону направляем наружу, а шершавую — внутрь. Пароизоляцию крепим по горизонтали, так, чтобы верхняя полоса заступала на нижнюю и, таким образом, был обеспечен сток конденсата.

• Поверх пароизоляции вертикально закрепили направляющие профили;

Монтаж профилей выполняется на выравнивающие фанерные подкладки, которые несложно прощупать под слоем пароизоляции. В итоге, направляющие должны быть разнесены друг от друга на расстояние 60 см.

• Плиты минеральной ваты вставляем в промежутки между направляющими;

• По внешней стороне направляющих клеим кусочки двухстороннего скотча;
• Выстилаем ветрозащитное покрытие, временно фиксируя его на двухстороннем скотче;

• Поверх ветрозащитного покрытия набиваем обрешётку из деревянных реек;

Обрешетку крепим с тем расчетом, чтобы рейки были зафиксированы на металлических направляющих, которые были использованы при изготовлении несущего каркаса.

• Поверх деревянной обрешётки закрепили виниловый сайдинг.

Есть ли другие способы теплоизоляции деревянных стен?

Из-за простоты реализации, все более популярным становится напыление пенополиуретана. Двухкомпонентная смесь под давлением напыляется на стену, после чего полимеризуется и образует слой пены. Несмотря на очевидные преимущества, способ имеет существенный недостаток — оборудование для напыления стоит дорого, а потому своими руками такое утепление выполнить не удастся.

Вспененный полиуретан — это воздухонепроницаемый состав, который не даст древесине дышать. Поэтому есть вероятность того, что стены с внешней стороны будут гнить и разрушаться.

Теплоизоляция пола и перекрытия в деревянном доме

Утепление пола в деревянном доме может быть выполнено с применением различных материалов. Например, рекомендую закладывать между лаг керамзитовую засыпку, минеральную вату или крошенный пенопласт.

Но выбранный вами способ утепления пола должен отвечать следующим требованиям:

• Конструкционные элементы пола, включая лаги и дощатый настил, не должны гнить;
• Заполнение пространства между лаг должно быть малопривлекательным для грызунов;
• Слой теплоизоляции должен быть пожаробезопасным и нетоксичным.

В качестве примера, предлагаю инструкцию правильного устройства теплоизолированного пирога пола.

Проще всего выполнять теплоизоляцию пола на лагах в процессе строительства дачи. Если утепление проводится в уже эксплуатируемом доме, настил пола придется полностью снять.

После того, как доступ к лагам открыт, нужно в несколько слоев, с перерывом на высыхание каждого предыдущего слоя, покрыть деревянные детали антисептиком и огнезащитой.

После полного высыхания пропитки, пространство между лаг выстилается ветрозащитным покрытием. Такая мера позволит исключить вероятность образования мостиков холода. Ветрозащита в обязательном порядке крепится на лагах скобами из строительного степлера.

В подготовленное пространство между лагами закладывается или засыпается изоляционный материал.

Традиционно в качестве изоляции применяется минеральная вата . Но такой материал, со временем, может стать убежищем для грызунов. Поэтому рекомендую использовать плотную керамзитовую засыпку с диаметром ядра 3-5 мм. Такую засыпку производит компания Кнауф для устройства сухих стяжек.

После того, как изоляционный материал между лаг выложен, выстилается верхний слой пароизоляции. Полосы пароизоляции, также, как и ветрозащита, должны выстилаться с нахлестом, чтобы не было зазоров. Поверх готового пирога монтируется дощатый настил.

Изоляция перекрытий выполняется аналогично утеплению пола. Но для этих целей применяются материалы с малым весом, преимущественно минеральная вата или плиты пенополистирола.

При обустройстве потолочных перекрытий, пароизоляция укладывается в нижней части пирога, для того чтобы предотвратить проникновение влажного теплого воздуха из помещения.

Ветрозащита выстилается поверх теплоизоляционного пирога, для того чтобы послужить барьером для холодного воздуха с чердачного помещения.

Утепление загородного дома из газобетонных или силикатных блоков

В отличии от деревянных дач, объекты из кирпича или легких бетонов можно теплоизолировать как снаружи, так и изнутри. И в этом случае, внешняя изоляция на порядок эффективнее, чем внутренняя.

Но лучшие результаты гарантирует комплексное утепление, в ходе которого снижается теплопроводность стен, отмостки, пола, перекрытия и кровельной системы.

Теплоизоляция стен

Для теплоизоляции стен из кирпича, бетонных блоков и аналогичных строительных материалов можно применить плиты ячеистого полистирола; минеральную вату, нанесение вспененного полиуретана.

Из перечисленных материалов, особенно рекомендую плиты пенополистирола. Используя этот тип изоляционных материалов, можно не только снизить теплопроводность несущих стен, но и впоследствии оштукатурить постройку, придав фасаду привлекательный вид.

Монтаж плит пенополистирола с последующим оштукатуриванием выполняется в соответствии со следующей схемой.

Для устройства теплоизоляции потребуются следующие материалы:

• Плиты ячеистого полистирола с толщиной 150-200 мм (толщина подбирается в зависимости от климатических условий региона);

• Тарельчатые дюбеля (зонтики) в количестве 4-5 штук на каждую плиту;
• Начальная планка – профиль для удержания плит первого ряда в необходимом положении;
• Щелочестойкая армирующая стеклосетка;
• Плиточный клей или специальный клей для пенополистирола;
• Штукатурная смесь или плиточный клей для выполнения армирующего слоя;
• Штукатурная смесь для финишной отделки.

Инструкция утепления стен современной дачи из газобетонных блоков или силикатного кирпича следующая:

• Собираются леса, с которых работать проще и безопаснее, чем со стремянки;
• Зубилом с поверхности стен сбиваются наплывы кладочного раствора;

• Поверхность грунтуется в один слой проникающей грунтовкой для укрепления пористой основы, и в один слой плёнкообразующей грунтовкой для лучшей адгезии;

Наносить грунтовку можно валиком или даже кистью. Но, учитывая большую площадь поверхности и нанесение в два слоя, для работы с грунтовкой рекомендую использовать пульверизатор.

• По уровню, по краям стены закрепляются ориентировочные шнуры, по которым будет укладываться плита изоляции;

• С помощью лазерного уровня или ватерпаса с отвесом, определяется расположение верхней части плит в первом ряду и по периметру стен выставляется соответствующая отметка;

• Замешиваем клеевой раствор в соответствии с инструкцией производителя и, после приготовления, выдерживаем в течении 5 минут;
• Наносим клей на плиту;

• Первую плиту устанавливаем от угла, так чтобы ее край выступал за угол на расстояние, равное толщине плиты;

• Вторая плита ставится от угла вплотную к выстраивающему краю первой плиты, как это показано на рисунке;
• Аналогичным способом выкладывается весь первый ряд по периметру стен;
• При укладке каждого ряда, уровнем проверяем горизонтальное и вертикальное положение плит;

• Второй ряд начинаем укладывать также от угла. Плиты должны лежать по отношению друг к другу со смещением, как это показано на рисунке;
• Третий ряд укладываем со смещением относительно второго ряда, но так, чтобы он совпал с плитами в первом ряду;

• Следующие ряды устанавливаются аналогичным образом, чтобы в результате на углу образовалась зубчатая связка;

• Совмещаем плиты с оконными проемами, разрезая пенопласт, как это показано на рисунке;

• Если в ходе монтажа между некоторыми плитами есть зазоры, сразу же заполняем их монтажной пеной, чтобы предупредить появление мостиков холода;
• После высыхания пены, снимаем излишки острым ножом;

• По краям и по центру плиты устанавливаются тарельчатые дюбеля, так чтобы их шляпки были утоплены в поверхность пенопласта;

• Армирующей стеклосеткой и штукатурной смесью укрепляются откосы;
• Выемки под дюбеля заполняются смесью;

• Обшивка стен армируется стеклосеткой и штукатурной смесью;

• Поверх высохшего базового слоя может быть нанесена декоративная штукатурка.

Теплоизоляция пола

В предыдущих инструкциях рассказал о том, как утепляется пол на деревянных лагах. Эту методику можно применить и в кирпичных домах, где полы настелены на лагах. Но что делать, если в доме уже готовая бетонная стяжка?

Предлагаю следующие варианты:

• Установка микролаг с последующей закладкой теплоизоляции и настилом фанеры;
• Устройство сухой стяжки из ГВЛ с керамзитовой засыпкой;
• Укладка дополнительного слоя из керамзитобетона;
• Укладка дополнительного слоя из полистиролбетона;
• Устройство систем теплый пол для последующего использования в качестве вспомогательной системы отопления.

Что могу порекомендовать для выполнения своими руками?

Если уровень чернового пола позволяет поднять поверхность на 5-10 см, рекомендую уложить по маякам слой керамзитобетона. Преимущество такого решения в низкой теплопроводности и высокой прочности материала. Опять же, укладывать керамзитобетон намного проще и быстрее, чем работать с обычным бетоном, хотя бы потому, что готовый раствор значительно легче.

Для дач актуальна проблема грызунов, которые прогрызают лазы в слое утеплителя и комфортно себя чувствуют в подполе. Керамзитобетон, после набора марочной прочности, по степени твёрдости практически не уступает тяжелым бетонам, и грызуны в таком подполе не поселятся.

Ещё один вариант, который лично опробовал в своем доме — это устройство системы «Теплый пол» на основе инфракрасных пленочных излучателей. Такой вариант предпочтителен для дач, которые используются сезонно. Если вы решите пожить в загородном доме, зимой можно будет быстро нагреть пол, а значит комфортные условия для временного проживания будут обеспечены.

Пленочный инфракрасный пол — это универсальное решение, которое можно уложить под плитку, под ковролин или под ламинат. Единственным важным условием для бесперебойной эксплуатации пленочного нагревателя является идеально ровное основание без выраженного микрорельефа.

Почему не советую тёплый пол на основе водогрейного оборудования и труб? Большинство дач и загородных домов в провинции не имеют стабильного подключения к подаче воды. Опять же, проводка в старом доме может не выдержать нагрузки водяного нагревателя.

Заключение

Теперь вы знаете, как выполняется наружное утепление малоэтажных построек. Уверен, что предложенные инструкции и рекомендации пригодятся при обустройстве вашей дачи.

Если остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях к прочитанному — обязательно на все отвечу. Кстати, может быть, ответы на интересующие вопросы вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

otoplenie-gid.ru