Внешние углы наружных стен являются одними из самых уязвимых мест в доме с точки зрения потери тепла и возникновения конденсата внутри помещений и, поэтому, требуют дополнительных мероприятий по их утеплению. Понижение температуры конструкции стен в районе внешних углов объясняется значительным превышением внешней площади углов (площади охлаждения) над их внутренней площадью (площадью нагрева).
Основными вариантами утепления внешних углов наружных стен являются:
1. Установка стояков системы водяного отопления дома в наружные углы помещений;
2. Скругление внутреннего угла наружных стен радиусом не менее 30 см.;
3. Утолщение стен снаружи в районе угла на расстоянии от угла, превышающем толщину стены не меньше, чем в полтора раза;
4. Скашивание внутреннего угла наружных стен «теплой» штукатуркой или другим материалом с меньшей теплопроводностью, чем материал стены;
5. Скашивание внутреннего угла наружных стен основным материалом стен. Такой прием целесообразно применять в процессе строительства при возведении стены.
Утепление внешних углов наружных стен
На рисунке видно, что без проведения специальных мероприятий, изотермы (линии равных температур) в толще внешнего угла стен смещаются вовнутрь так сильно, что точка росы может появиться на внутренней поверхности стен. При реализации же одного из вариантов утепления углов изотерма точки росы остается внутри конструкции, что и предотвращает выпадение конденсата и отсыревание углов стен.
Важно также отметить, что варианты утепления углов стен 1 и 5 следует предусматривать при новом строительстве, а остальные варианты можно реализовывать и во время ремонта. Т.е. надо разделять превентивные и оперативные меры борьбы с промерзанием. Например, при проектировании системы отопления следует предусматривать установку стояков отопления во внешние углы наружных стен, а не в другое место.
просмотров: 14333 | 
рейтинг: 41
<< назад к списку
Источник: acadomia.ru
Виды утеплителя
К наиболее популярным и доступным материалам для наружного утепления частного дома относятся следующие виды:
- Пенопласт.
- Пеноплекс.
- Минеральная вата.
Пенопласт является одним из самых известных утеплителей, благодаря его малому удельному весу, простоте монтажа, легкости при механической обработке, а также вполне удовлетворительным теплоизоляционным характеристикам. Однако, материал подвергнут быстрому старению при контакте его с атмосферой и может прослужить, не меняя своих характеристик, не более 20 лет.
После чего пенопласт начинает разлагаться, выделяя вредный стирол, теряя при этом звукоизоляционные свойства. Поэтому пенопласт эффективен при покрытии его в последствии другими материалами.
Пеноплекс в отличие от пенопласта хотя и имеет сходную структуру, но изготавливается при высокой температуре и давлении (метод экструзии). Это способ производства позволяет пеноплексу сохранять свои положительные свойства до 50 лет.
Кроме того, он весьма устойчив к деформациям, влагостойкий, но сохраняет тепло хуже чем пенопласт и менее экологичен. По остальным характеристикам пенопласт и пеноплекс приблизительно равны.
Минеральная вата, основу которой составляют горные породы, имеет несколько видов, но на практике в основном применяются два: стекловата и шлаковата.
Среди этих двух наиболее популярна стекловата, как материал, который имеет низкий коэффициент теплопроводимости, стоек к колебаниям температуры и практически влагонепроницаем. Однако, работа с ним требует особой осторожности и наличие индивидуальных средств защиты. Нужно заметить, что шлаковата уступает по своим характеристикам стекловате в плане большего коэффициента теплопроводимости и бОльшей гигроскопичности. Объединяет эти два вида лишь их невысокая стоимость.
Технология утепления
Технология наружного утепления частного дома состоит из следующих этапов:
- Подготовка стен.
- Установка цокольного профиля.
- Крепление наружных подоконников.
- Клейка утеплителя
- Крепление утеплителя дюбелями.
Подготовка стен
Подготовка стен имеет очень важное значение в проведении всех последующих работ и долговечности утеплителя. Первое что нужно сделать – выровнять поверхность стены, чтобы на ней не было никаких выступающих деталей. Речь идет о вентиляционных решетках, желобов, проводов, элементов коммуникации и т. д. Если стена была ранее оштукатурена, необходимо проверить состояние штукатурки путем простукивания, а так же с помощью отвеса выявить все неровности. Все проблемные места доводятся до нормального состояния.
Если на стене есть места с масляной краской, их нужно так же удалить, так масляная краска буде препятствовать нормальной адгезии (сцеплением) с клеем. Не забудьте и о грибках, плесени, жирах и ржавчине, которые подлежат обязательному удалению. Большие трещины на стене или впадины можно заделать, приклеивая куски утеплителя.
Установка цокольного профиля
Установка цокольного профиля необходима для фиксации нижнего ряда утеплителя, который до момента высыхания клея может сползти. Перед тем как монтировать цокольный профиль, нужно найти нижнюю точку на стене и с помощью гидроуровня перенести ее на все внешние и внутренние углы на поверхности стены. Все точки мелом или другим способом соединяются в одну линию, по которой крепится стартовый профиль.
Стартовый профиль подбирается таким образом, чтобы его размер соответствовал толщине утеплителя. Для установки профиля используются дюбели Ø 5–6 мм, которые располагают с шагом 300–350 мм. Кроме того, в углах планки соединяются угловыми профилями, а между секциями цокольного профиля вставляют пластмассовые элементы для компенсации температурного расширения.
Крепление наружных подоконников
Крепление наружных подоконников осуществляется до монтажа утеплителя на стены. Крепить их необходимо к окну таким образом, чтобы они выступали за уже готовую стену на 50 мм. Поэтому ширину подоконника выбирают из расчета толщины утеплителя плюс пять сантиметров.
Откосы так же подлежат утеплению, но утеплителем меньшей толщины. Пенопласт для утепления откосов должен выступать 10 мм, то есть его (пенопласт) не нужно обрезать вровень со стеной.
Клейка утеплителя
Прежде всего необходимо приготовить клей для клейки утеплителя. Для этого компоненты клея перемешивают с водой для получения однородной массы два раза: первый до исчезновения комков и второй – по истечении пяти минут. Для перемешивания можно использовать низкооборотистую дрель или перфоратор, в которые вставляется специальный миксер.
Нужно помнить, что клеевая смесь застывает в течении двух–трех часов, поэтому ее нужно приготовлять в необходимом количестве. Если все же смесь начинает загустевать, ее нужно еще раз перемешать, но ни в коем случае не добавлять воду.
Обычно клеевые смеси приобретаются следующих марок:
- Ceresit – CT83 или Ceresit – CT85.
- Kreisel – 210 или Kreisel – 220.
- Master Termol и Master Super.
После того, как вы определились с клеевой смесью, подготовили стены, установили подоконник, утеплили откосы можно приступать непосредственно к наружному утеплению частного дома. Смыл технологии проводимых работ по наклейке утеплителя сводится непосредственно к клейке, а затем к прибивке панелей утеплителя дюбелями-зонтиками.
Прежде всего, как отмечалось выше, устанавливается цокольный профиль. Клеем нижний ряд с использованием двух шпателей: маленьким для накладывания смеси на большой (шпатель).
Клеевую смесь намазывают на утеплитель, а не на стену. Верхние ряды плит утеплителя по отношению к нижним располагают в Т-образном порядке.
Весь лишний клей, который проступает через зазоры между плитами необходимо убирать пока он не застыл.
Процесс установки плит по вертикали контролируется уровнем, а по горизонтали – установленными шнурами.
Нужно стараться, чтобы листы плотно соприкасались друг к другу, но если все таки зазор получился, его можно заполнить кусками утеплителя. В углах плиты монтируются с достаточным перепуском, который после высыхания клея можно будет выровнять подрезанием.
Крепление утеплителя дюбелями
Крепление утеплителя дюбелями следует начинать тогда, когда клей окончательно высохнет и материал усядется. Обычно на это уходит три–четыре дня. Если начинать сверлит стены под дюбели раньше, то листы могут просто «отойти» от стены. Для крепления утеплителя используют пластмассовые дюбеля-зонтики, которые забиваются по углам и в центре. Кроме того, на углах, возле цоколя лучше для надежности использовать дополнительные крепления.
На этом описание наружного утепления частного дома можно закончить. Конечно, после монтажа плит утеплителя необходимо будет производить финишные работы: установка армированной сетки, штукатурка, монтаж декоративных панелей (сайдинга, вагонки и т. д.), но это тема уже другой статьи. И еще. Пример утепления был описан с использованием плит пенопласта и пеноплекса.
Источник: remontzhilya.ru
Почему промерзают углы?
Из-за мостиков холода углы являются наиболее уязвимой частью практически любого дома. Эти участки строительной конструкции обладают повышенной теплопроводностью. Любой вертикальный или горизонтальный угол — геометрический мостик холода. Если допущен строительный брак — плохо загерметизированные швы, сквозные пустоты в бетоне, недостаточный слой раствора между кирпичами, отсутствие необходимого утеплителя, — проблем не избежать. Там, где есть мостики холода, температура поверхности стены зимой может опуститься ниже точки росы (примерно до 9 ° С и влажности 50 %) при сохранении комнатной температуры внутри помещения. Именно в таких местах из-за разницы температур образуется конденсат, который приводит к образованию плесени, а при замерзании превращается в кристаллы льда.
Самым логичным решением в этом случае кажется прокладка утеплителя изнутри по стенам. Но любой такой материал по сути является теплоизолятором, который в равной степени изолирует стену и от тепла, и от холода. Применение утеплителя может даже ухудшить ситуацию, так как сдвинет точку росы (то место, где соприкасаются холодный и теплый воздух) на внутреннюю поверхность стены. В результате холодный воздух с улицы будет промораживать стену насквозь, так как тепло из квартиры не сможет проникнуть сквозь слой теплоизолятора. Намокание и промерзание продолжатся, утеплитель придет в негодность и перестанет выполнять свои функции. Кроме того, кристаллы льда продолжат разрушать стеновой материал, способствуя дальнейшему увеличению мостиков холода.
Избавляемся от промерзания углов
Идеальный способ решения проблемы — утеплить весь фасад снаружи и надежно герметизировать швы. Собственный загородный дом отремонтировать вполне реально, а вот в многоквартирном здании придется обращаться за помощью к управляющей компании. Но не стоит отчаиваться. И в отдельно взятой квартире можно получить хороший результат.
Прежде всего нужно снять обои. Если нет видимых трещин, то стены простукивают молотком — там, где есть пустоты, звук будет глухим. Далее удаляют штукатурку над обнаруженными полостями и тщательно просушивают угол. Если есть плесень, обязательно обрабатывают специальными противогрибковыми средствами. Иногда поражение плесенью столь обширно, что необходимо применение кислоты, огня паяльной лампы или фрезеровки поверхности. Все трещины и пустоты заполняют монтажной пеной или жидким пенопластом. Это исключит попадание влаги внутрь помещения даже при наличии трещин во внешней стене. И наконец, зачищают остатки пены и заштукатуривают угол. Работы лучше всего проводить в теплое время года, чтобы полностью избавиться от сырости и плесени внутри помещения.
В том случае если обнаружились очень большие по размеру пустоты, не стоит заполнять их минеральной ватой или паклей, так как эти материалы способствуют накоплению влаги. Лучше использовать все ту же монтажную пену. Она устойчива к влаге, не подвержена гниению и воздействию плесени, обладает высокими адгезивными свойствами, не теряет качеств при замерзании.
Сегодня производители предлагают множество материалов, которые значительно облегчают процесс ремонта и выводят его на качественно новый уровень. Например, специальные теплоизолирующие («теплые») штукатурки — легкие смеси, в которых вместо песка используют микроскопические гранулы пенополистирола или легкие природные заполнители. Такая штукатурка легче обычной в несколько раз, хорошо наносится и схватывается. Ввиду наличия воздушных пор теплые смеси обладают высокой паропроницаемостью, регулируют конденсацию и обеспечивают здоровый микроклимат внутри помещения. Слой теплой штукатурки в 50 мм по теплоизолирующему эффекту эквивалентен кладке в полтора-два кирпича или двухсантиметровому слою пенополистирола.
Не так давно на рынке появились новые материалы, выпускаемые разными производителями под разными торговыми марками, но объединенные общим названием «жидкая теплоизоляция». Она незаменима для таких проблемных участков, как промерзающие углы. Утепляющая суспензия, напоминающая краску, состоит из полых микросфер (керамических, стеклянных, силиконовых или полиуретановых), эффективно отражающих тепловое излучение. Микросферы находятся во взвешенном состоянии в связывающей композиции из синтетического каучука или акриловых полимеров, противогрибковых и антикоррозийных добавок и красящих пигментов. Подобный состав придает жидкой теплоизоляции свойства водонепроницаемости, гибкости, легкости и прочности. Теплопроводность жидких теплоизоляторов значительно ниже, чем у обычных утеплителей. Нескольких слоев подобной краски способны заменить 5 – 10 см пенополиуретана или минеральной ваты.
Правда всё это только со слов производителей и продавцов, многие практические испытания доказали неэффективность подобной краски в качестве утеплителя. Основная ее задача снижать теплопотери на трубах магистралей горячей воды и бойлерах.
Проблему промерзания углов можно предотвратить еще на стадии строительства дома или ремонта в новостройке. В соответствии с законами физики температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура стен, которыми образован этот угол. Опытные проектировщики утверждают, что в идеале углы стен, как наружных, так и внутренних, должны быть скругленными или скошенными. Скругление или скашивание только внутреннего угла (материалом стены или теплоизолирующей штукатуркой) способно снизить разность температур между стенами и углом на 25-30 %. Такую же роль выполняют пилястры на наружных углах здания. Это не только известный архитектурный прием, но и способ дополнительного утепления.
Можно использовать интересные дизайнерские решения. Например, в углу потолка смонтировать гипсокартонный короб с подсветкой из обычных ламп накаливания. Работающие лампы будут нагревать воздух внутри конструкции, тем самым отодвигая точку росы внутрь стены.
Что бы еще почитать?
Источник: remstd.ru
Подбор материала для утепления. Пенополистирол
В разнообразии материалов для утепления внешних стен многоэтажных домов любой покупатель сможет подобрать для себя то, что ему нужно, опираясь на ценовую категорию, внешние качества и эксплуатационные характеристики. Утеплители различаются по технологии монтажа, стойкости к влаге, морозу, возгоранию и многим другим параметрам. Проводить утепление наружных стен квартиры собственноручно целесообразно, только если она расположена на самом нижнем этаже многоквартирного дома. Если дело обстоит иначе, то появляется необходимость в спецтехнике и профессиональных альпинистах-высотниках.
Рассмотрим один из самых популярных и эффективных утепляющих материалов – пенополистирол.
Он применяется в теплоизоляционных работах уже довольно долгое время. Характеризуется низким влагопоглощением и легкостью, а также простотой в резке, которую можно проводить без использования специальных инструментов. Для этого подойдет самый обычный нож. Главное «пятно в репутации» пенополистирола – это его огнеопасность. Также из-за некачественного сырья при горении могут выделяться токсичные вещества.
Поэтому перед покупкой необходимо проверить сертификацию продукции. Качественные современные виды этого теплоизоляционного материала характеризуются хорошими показателями огнеупорности и не поддерживают процесс горения, в отличие от утеплителей сомнительного качества от неизвестных производителей. Пенополистирол отлично подходит для утепления наружных стен квартир в многоэтажном доме благодаря тому, что его очень просто заменить, если он придет в состояние негодности.
Мокрый способ отделки фасада пенополистиролом
Технология монтажа пенополистирола включает в себя несколько этапов. Сначала идет подготовка. Она должна присутствовать не только при утеплительных работах в домах снаружи с использованием данного вида утеплителя, но и с любым другим материалом.
- Перед началом работ необходимо демонтировать находящиеся на стенах кондиционеры, спутниковые тарелки и другие предметы, которые будут мешать выравниванию стены. Их удаление необходимо для того, чтобы проводить монтаж утеплителя цельными плитами, а не вырезать из него мелкие части. Затем нужно провести непосредственно само выравнивание поверхности стены. Допускаются перепады не более 2-3 см. Если пренебречь этим этапом, то готовый фасад может проломиться от удара или другого механического воздействия, оказанного на стены.
Подготовительный этап завершается зачисткой стен от старой краски (если здание не новое), чтобы усилить адгезионные свойства клея и улучшить его клеящую способность. - Готовность стены к дальнейшим работам можно проверить так: нужно провести по ней рукой, и если останется след фиолетового цвета, то необходим дополнительный слой грунтовки. Если при зачистке слой осыпается, то потребуется черновое шпаклевание, а затем грунтование при помощи распылителя. Если осыпания нет, то и грунтовать не нужно. Наносить грунтовку, используя кисть, можно только тогда, когда стена не сыпется. С грунтовкой произойдет и дополнительная очистка стены кистью. В противном случае нужно пользоваться распылителем.
- Пенополистирол лучше начинать наклеивать снизу, дополнительно установив для этого стартовую планку на нужную высоту. Такая планка остановит сползание полистирола до полного высыхания клеевой смеси.Совет: Клей лучше наносить не на сам утеплитель, а на поверхность стен по периметру, соответствующему размеру плиты утеплителя, чтобы придать прочность стыкам между соседними плитами. Клеевые линии должны быть небольшими.
- Лист пенополистирола прикладывается к стене и слегка прижимается. Листы приклеиваются по принципу шахмат, чтобы стыки между ними выглядели в виде буквы «Т». После наклеивания утеплителя лучше подождать пару дней, чтобы клей окончательно высох и намертво схватился, а сам утеплитель «сел».
- Затем можно начинать фиксировать слой пенополистирола с помощью дюбелей-грибков. Отверстия под крепеж делаются перфоратором с применением 10-миллиметрового сверла. Их лучше сверлить на стыках плит и в центре. В каждое отверстие затем вставляется «грибок». Если после завершения обкладки стены между утеплителем остались стыки более 5 мм, они заделываются специальной пеной. Неровности устраняются затиркой по пенополистиролу. В завершение можно произвести декоративную отделку фасада дома. Но перед этим необходима обязательная грунтовка стен.
Благодаря видео можно более подробно понять все нюансы крепления и получить необходимые советы.
Источник: makebestphoto.ru