Утепление загородного дома

Я решил, что не буду рассказывать, как утеплял свой дом или как помогал это делать своим друзьям или соседям. У каждого из них свой проект. И те советы, которые тогда выручили одних людей могут оказаться абсолютно бесполезными для вас.

По просьбам трудящихся, в этом обзоре мы рассмотрим только те комплексы мероприятий, которые можно проводить внутри дома, оставив фасадное утепление для отдельных статей.

 

Ревизия

Итак, с чего же следует начать хозяину, который взялся превратить своё жилище в неприступную для мороза крепость? Конечно, с ревизии! Чтобы спланировать свои дальнейшие действия необходимо понимать, как обстоят дела в данный момент.

Будем двигаться снизу вверх.

Для начала проверим какой у нас пол. Если это просто залитая бетонная стяжка или досчатый настил, тёплым он быть не может априори, а значит, нужно утеплять.

Потом посмотрите на столярку – эти дверные и оконные проёмы очень часто служат главными факторами теплопотерь, а значит могут запросто вас разорить.

Теперь предстоит проверить чердачное перекрытие ну и, конечно же, кровлю. Скажу по опыту, раз вы читаете эту статью чердак и крыша точно остались без должного внимания – если нет, извините мог и ошибиться.

Пол

Методов утепления пола сегодня предостаточно, но все ли они рациональны? Так, например, широкой популярностью пользуется сухая керамзитовая стяжка от Кнауф. Денег она, кстати, стоит немалых.

Но почему бы не воспользоваться старым добрым пенополистиролом? Вредный? Ха! Под бетонной стяжкой и токсины прятать можно, тем более что в земле разогрев пенопласта исключён.

Не дышит? Честное слово, пол — это не то место куда уходит лишний пар, для этого в дачном домике дыр, как правило, предостаточно.

Ну а теперь преимущества:

То есть если для сносной теплоизоляции пола нужен слой пенополистирола хотя бы в 150 мм, то керамзитом придётся делать более чем полуметровую высыпку!

Даже при таком подходе холоду не подкопаться.

Столярка

И ежу понятно, что если у вас в доме ещё старые совдеповские окна, то отапливаете вы не только помещение, но и свой двор. Теплопроводность стекла 0,81 Вт/ (м*К), точь в точь как у кирпичной кладки, правда, толщина всего 3-4 мм.

Другое дело стеклопакет. Правильно изготовленный, он в разы увеличивает сопротивление теплопередачи оконного блока, а потому люди, не задумываясь, берут двух, трёх, а если продадут и пяти камерные стеклоизделия.

Ловушка заключается в том, что оптимальная ширина камеры 16 мм, а ширина производимого оконного профиля 32 мм.

Казалось бы, двухкамерное изделие впритирку ещё можно «втулить», но добавим толщину стёкол, а их там будет целых 3 и получим лишние 1,2 см.

Важно не гоняться за камерами, а понимать, что сохраняет тепло не стекло, а зажатый между ними воздух, и если на один и тот же объем количество этого воздуха уменьшить, теплопотери только увеличатся.

Вывод: не всё хорошо, то что дорого!

Стены

Вот наконец-то дошли и до злободневного. Утепление стен. наверное, самая обсуждаемая перед зимой тема.

Основных материала ровно два. Это пенополистирол и минеральная вата. Первый вариант дешевле, но второй «дышит». На самом деле всё это чушь и басни пиарщиков.

Закутанная в паромембрану вата, пропускает пар ничем не лучше пенопласта, то есть организовывать в помещении хорошую вентиляцию всё равно придётся. Но это для общего развития, а покупать всё равно придётся «Изовер».

Причина проста – он практически безвреден и не горюч, плюс (если у вас бревенчатый дом) хорошо контактирует с деревом, без плесени и загниваний. Всего этого о пенополистироле сказать нельзя.

А те, кто слышал о пожаре в «Хромой лошади» и вовсе обходят пеноматериальчик стороной, тем более что теплопроводность у рассматриваемых продуктов практически одинаковая.

А теперь несколько слов о самом утеплении.

Какая величина сопротивления теплопередачи стен нужна для вашего региона и какая она у вас есть по факту.

Допустим, у вас стена в два кирпича и живёте вы в Москве. Следите за арифметикой

Два кирпича – это 51 сантиметр стены. Теплопроводность кирпичной кладки 0,814 Вт/ (м*К).

Чтобы узнать фактическое сопротивление теплопередаче, толщину стены делим на её теплопроводность.

0,51/0,814= 0,62 мК/Вт

Если посмотреть в таблицы, то видно, что норма 3,28 мК/Вт

Отнимем от необходимого фактическое и узнаем, что нам необходимо ещё добрать 2,66 мК/Вт. Круто да? Это в четыре раза больше чем у нас есть на самом деле.

Получается, что пятнадцать сантиметров будет самое то.

brus.club

Утепление полов

Теплоизоляция полов начинается с утепления фундамента. Важно поддерживать плюсовую температуру в холодный период. В деревянных домах это особенно актуально. Из-за высокой влажности, конденсата и промерзания дерево может подвергнуться гниению. Благоприятный микроклимат цоколя создается путем утепления наружной стороны экструдированным пенопластом или пенополистиролом. Также отлично справится с поставленной задачей такой утеплитель, как фасадные термопанели.

Для отведения лишней влаги вокруг дома следует сделать отмостки, а для стабильной циркуляции воздуха в подвале необходимо позаботиться о продухах на стенах фундамента. С наступлением холодов отверстия для поступления воздуха необходимо закрыть до наступления потепления. Для этого отлично подойдут обрезанные пластиковые бутылки или пробки, вырезанные из пенопласта, в размер продуха. Данные мероприятия позволят сохранять плюсовую температуру в подвале.

Теплоизоляция полов загородного дома начинается с укладки гидроветрозащитной пленки на черновые полы. Данный вид пленки является мембраной с паронепроницаемостью с одной стороны. Поэтому укладывается она строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. Для утепления полов в загородном доме понадобятся материалы и инструменты:

• гидроветрозащитная мембрана;
• деревянные рейки;
• минераловатный гидрофобный базальтовый утеплитель;
• пароизоляционная пленка;
• фанера;
• степлер;
• острый нож для разрезания мембраны, пленки и утеплителя;
• ножовка для распиливания реек;
• шуруповерт и саморезы для прикручивания фанеры.

Ход работы:

1. Между половых балок укладывается гидроветрозащитная мембрана в соответствии с инструкцией. Крепится скобами и рейками.
2. На мембрану укладывается утеплитель (слой 100-150 мм).
3. Далее все тщательно укрывается пароизоляционной пленкой.
4. Завершающий слой — отделочное покрытие, например, фанера.

Утепление кровли и потолка

Теплоизоляция потолка возможна как со стороны комнат, так и с чердачного помещения. Для утепления потолка с внутренней стороны понадобятся материалы и инструменты:

• металлический профиль;
• дюбель-гвозди;
• подвесы;
• саморезы по металлу;
• утеплитель (пенополистирол);
• клей для пенополистирола;
• гипсокартон;
• острый нож;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт.

По периметру потолка сооружается каркас из металлического профиля. К нему крепятся дополнительные поперечные и продольные куски. В образовавшиеся ячейки клеится пенополистирол. Для этого лист утеплителя мажется клеем по периметру и точечно по всей плоскости. Тщательно прижимается к потолку. Сверху каркас с пенополистиролом зашивается гипсокартоном.

Для утепления потолка со стороны чердачного помещения требуются такие же материалы и инструменты, как и для работы с полом. Только работы выполняются в обратном порядке. Между балками укладывается пароизоляционная пленка. На нее утеплитель, например, минеральная вата. Сверху закрывается гидроветрозащитной мембраной.

Если конфигурация загородного дома не подразумевает чердака, а имеется мансардная крыша, то ее теплоизоляция происходит в следующем порядке:

1. При строительстве крыши между кровельным материалом и гидропароизоляционной мембраной создается зазор в 2 см для доступа воздуха и стекания образовавшегося конденсата. После утепления мансарды этот промежуток должен остаться в первозданном состоянии.
2. Между стропил укладываются плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна.
3. Следующий слой — фольгированный утеплитель. Монтировать его следует отражающей стороной в сторону помещения.
4. Завершающий слой — внутренняя отделка: гипсокартон, панели, вагонка и т.д.

Утепление стен

Теплоизоляция стен загородного дома может производиться с внутренней стороны, с наружной или с двух одновременно. Утепление стен со стороны помещения может быть выполнено несколькими способами:

1. При помощи экструдированного пенополистирола. На стену клеятся специальным клеем или крепятся при помощи пластиковых грибков панели ЭППС. Данный вид утеплителя имеет выемки-замки, благодаря которым монтированная стена получается единой, без сильно выраженных стыков. Сверху утеплителя крепится штукатурная сетка, которая, в свою очередь, грунтуется и штукатурится.
2. При помощи минеральной ваты. Этот утеплитель лучше выбирать большой плотности и в форме плит, т.к. рулонные виды сложно монтировать на вертикальные поверхности. На стенах монтируется деревянный или металлический каркас. Заполняется минватными плитами, которые стык в стык клеятся или крепятся на грибки. Сверху монтируется пароизоляционная пленка и зашивается гипсокартоном или другим материалом.

Выбор способа утепления стен с наружной стороны определяется представлением хозяина дома о внешнем виде его жилища. На современном строительном рынке существуем множество фасадных материалов, и каждый из них имеет собственный способ монтажа:

1. Термопанели. Этот материал полностью готов к утеплению и облицовке фасадов. Крепится непосредственно на кирпичную или газобетонную стену. Для монтажа на деревянные поверхности следует смонтировать каркас из металлического профиля. Минусом таких панелей является их высокая цена.
2. Экструдированный пенополистирол. Панели при помощи полимерного клея крепятся к стене. Следующий слой — армирующая секта. Далее — полимерный грунт и армирующая штукатурка.
3. Сайдинг. Большой выбор этого материала позволяет подобрать необходимый по фактуре и цвету. На собранный деревянный каркас монтируются панели сайдинга. Между фасадным материалом и стеной дома прокладывается минвата.

Утепление окон

Нередки случаи, когда дом утеплен «с ног до головы», а в помещении все равно чувствуется сквозняк. Чтобы устранить эту проблему, следует тщательно осмотреть окна загородного дома. На что стоит обратить внимание:

1. Потоки воздуха от подоконника. Если ветерок присутствует, то необходимо тщательно запенить все образовавшиеся туннели. Для их обнаружения поднесите влажную ладонь под подоконник и пройдитесь по всей его длине.
2. Щели между рамой и фрамугами. Если рамы пластиковые, то необходимо отрегулировать посадку секций. Если деревянные старого образца, то на торцы фрамуг следует приклеить уплотнитель.
3. Холод от стекол. Стоит пройтись герметиком по всему периметру стекла.

Перед началом работ по утеплению необходимо четко сформулировать свои пожелания и записать их на листе бумаги, составить список и подготовить все необходимые материалы и инструменты. Это нужно для того, чтобы не отвлекаться на поиски недостающих составляющих во время сложной, но нужной работы. Сохранение тепла загородного дома — это гарантия отлично проведенного свободного времени.

1poteply.ru

Теплоизоляция дома

Сегодня рассмотрим вопрос об устройстве изоляции дома, а именно: его стен, полов, потолка и кровли.

В идеальном варианте загородный дом, как и любой другой дом, следует возводить по проекту с соблюдением требований действующих СНиП. Перед строительством загородного дома настоятельно рекомендую вам, уважаемые читатели, ознакомиться со следующими нормативными документами, прочитав которые вам будет легче и строить дом, и контролировать процесс его строительства:

– СНиП 3.03.01­87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СНиП 3.04.01­87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

– СНиП 23­02­2003 «Тепловая защита зданий»;

– СНиП 31­02­2001 «Дома жилые одноквартирные».

Но вернёмся к вопросу утепления ограждающих конструкций. Любая ограждающая конструкция работает зимой в следующих условиях:

– с наружной стороны холодный воздух со средней относительной влажностью ниже, чем в помещении (исключение составляют отдельные влажные дни при температурах ­1/+1оC);

– с внутренней стороны тёплый воздух с высокой степенью насыщенности парами.

Для теплоизоляции дома служит непосредственно теплоизоляционный слой из различных утеплителей. С наружной стороны для предотвращения продуваемости ограждающей конструкции монтируется гидроветрозащитная паропроницаемая плёнка; со стороны помещения монтируется пароизоляционная плёнка для предотвращения попадания пара в теплоизоляционный материал из помещения дома. Это общая схема утепления ограждающих конструкций и она применима для полов, потолков, стен и кровли.

Утепляем полы

Для утепления полов загородного дома рекомендуется следующая схема (рис. 1). По черновым полам укладывается гидроветрозащитная плёнка любой марки. Раньше для этих целей применялся обычный пергамин. Современные гидрозащитные плёнки являются мембранами с односторонней паронепроницаемостью и, в данном случае, главное не перепутать направление укладки плёнки, которое указано в инструкции по применению.

Большинство таких материалов имеет внешнюю гладкую водоотталкивающую поверхность (она должна быть обращена наружу) и внутреннюю — шероховатую, препятствующую образованию конденсата. В последнее время на эти плёнки наносится надпись: наименование производителя, надпись должна быть снаружи, т. е. на конструкции пола направлена в сторону подполья.

Гидроветрозащитную плёнку следует тщательно крепить к балкам для обеспечения герметичности. Кроме крепления степлером рекомендуется дополнительно крепить гидроветрозащиту деревянными рейками. Далее необходимо смонтировать непосредственно слой утеплителя. Для этих целей лучше применить минераловатные гидрофобные базальтовые утеплители. Гидрофобность — свойство утеплителя, при котором влага, попавшая в него, не задерживается в толще утеплителя. На основании теплотехнического расчёта для утепления полов при тёплом непромерзаемом подполье или подвале достаточно слоя минерального утеплителя толщиной 100­150 мм. При холодном промерзающем подполье толщина утеплителя должна быть не менее 200 мм. Толщина слоя зависит от типа и свойств утеплителя.

Благоприятный климат для подвала

Отвлечёмся от утепления полов на важный вопрос о создании и поддержании микроклиматических условий для техподполья. Для зимнего дома очень важно поддерживать положительную температуру не ниже 6­8оC в техническом этаже и влажность — не выше 50%. Особенно это актуально для деревянных домов, конструкции которых могут быть подвержены гниению из­за высокой влажности, промерзания и конденсата.

Для создания благоприятного микроклимата цоколь дома следует утеплить снаружи пенополистиролом (обычным пенопластом или экструдированным пенополистиролом) толщиной 50­100 мм (фото). Пенополистирол также защищает цоколь дома и техподполье от излишней влажности.

Необходимо сделать отмостки вокруг дома для отведения лишней атмосферной влаги от грунтов под домом. Также обязательно устройство ветрениц или продухов в цоколе.

На участках с повышенной влажностью грунтов рекомендуется поверхность грунта в техподполье застелить пароизоляционными материалами для уменьшения испарения влаги (обычно применяются чёрные плёнки из полиэтилена высокого давления). Продухи необходимо тщательно закрывать при наступлении стабильно низких температур и открывать при установившемся потеплении. Тепло­ и гидроизоляция цоколя позволит поддерживать положительные температуры в подвальном этаже.

Утеплительный пирог

Итак, вернёмся к утеплению пола. Поверх слоя утеплителя необходимо положить слой пароизоляционной плёнки, а затем отделочное покрытие пола. Это типовая схема утепления деревянного перекрытия пола. Для бетонных перекрытий применяется схема утепления, приведённая на рис. 2. По бетонным перекрытиям устраивается гидроизоляция из рулонных и битумных материалов, в качестве утеплителя применяется стандартный пенополистирол повышенной плотности или экструдированный пенополистирол толщиной слоя 50­100 мм, далее устраивается выравнивающая стяжка и отделочное покрытие.

Утепляем стены, потолок и кровлю

Утепление стен, потолочных перекрытий и мансардной кровли проводится по той же схеме. Для стен каркасных домов применяется утеплитель из минеральной ваты более высокой плотности 50­100 кг/м3 для предотвращения сползания утеплителя. По расчётам толщина слоя утеплителя должна быть 150­200 мм. При укладке утеплителя должны быть соблюдены требования СНиП.

Утепления межэтажных перекрытий между тёплыми этажами теоретически не требуется. Но утепление — это одновременно и звукоизоляция. Поэтому рекомендуется устраивать типовую теплоизоляцию межэтажных перекрытий для достижения элементарной звукоизоляции. При этом пароизоляционную плёнку монтируют с нижней стороны перекрытия, а мембранную — с верхней стороны.

И самое главное в теплоизоляции дома — правильно и тщательно устроить теплоизоляцию потолочного перекрытия с холодным чердачным помещением и теплоизоляцию мансардной кровли.

Согласно теплотехническим расчётам, для утепления верхних перекрытий и мансардной кровли необходимо выполнить слой утепления толщиной 200­250 мм. Для этой цели лучше применять минераловатные утеплители средней плотности. Очень важно достичь плотного соприкосновения (примыкания) утеплителя с конструкциями дома. Из­за некачественных и продуваемых стыков очень часто нарушается теплоизоляция всей конструкции.

Для устройства пароизоляции верхнего чердачного перекрытия или мансардной кровли рекомендуется применять наиболее надёжные, эффективные и соответственно дорогие пароизоляционные материалы.

Необходимо тщательно и надёжно крепить пароизоляцию к конструкциям, соблюдать требуемую величину нахлёстов (на современных материалах величина нахлёста отмечена красной линией), проклеивать специальными скотчами стыки смежных полотен и примыкания полотен к конструкциям (стенам, балкам, вентиляционным шахтам…). Чем меньше останется зазоров в пароизоляционном покрытии, тем надёжней и долговечней будет вся ваша конструкция и теплее дом.

Однако, достичь 100% пароизоляции конструкций ни практически, ни теоретически невозможно. Особенно в деревянном доме, когда брёвна мауэрлата имеют определенную паропроницаемость. Для удаления влаги, просочившейся в теплоизоляционный слой и далее в кровельный пирог или чердачное пространство, необходимо устроить вентиляцию чердачного или подкровельного пространства.

Утепление мансарды

Рассмотрим типовую схему утепления, изоляции и вентиляции мансардной кровли (рис 3).

Принцип вентиляции подкровельного пространства мансардной кровли — это создание конвективного воздушного потока от карниза к коньку с устройством вентиляционных каналов высотой 50 мм из контрбрусков, которые монтируются поверх полотна из гидроветрозащитного материала.

Очень важно устроить сплошной и непродуваемый гидроветрозащитный слой, чтобы не потерялся смысл устройства гидроветрозащиты.

Приток воздуха по карнизу должен быть обеспечен за счёт использования для подшивки карнизов перфорированного сайдинга или подшивки досок с зазорами, а вытяжка осуществляется через вентиляционный конёк.

Площадь приточных и вытяжных отверстий, необходимых для вентиляции чердачного пространства должна быть рассчитана в зависимости от объёма, функционального назначения, заданной температуры воздуха и других параметров. При этом необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен по всей площади кровли, исключающий застой воздуха.

Для холодного чердачного помещения также важно организовать должную вентиляцию чердачного пространства через вентиляционные окна. Для чего требуется выполнить устройство слуховых окон­продухов во фронтонах с каждой стороны. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять не менее 1/300­1/500 площади чердачного перекрытия.

Зазоры в вентилируемом коньке будут вытяжками, а слуховые окна с москитными решётками, установленные во фронтонах в нижних угловых частях (на расстоянии от верха чердачного перекрытия 0,1­0,2 м) по два с каждой стороны будут выполнять функцию приточно­вытяжных, в зависимости от погодных условий.

Подведём итоги

Для качественного утепления ограждающих конструкций дома необходимо:

– устроить сплошную и надёжную гидроветрозащиту с наружной стороны;

– средний слой утеплителя по толщине обязан соответствовать рекомендуемым нормам, должен быть уложен плотно — без разрывов (особое внимание уделяется плотному примыканию утеплителя к конструкциям);

– чтобы пароизоляция монтировалась сплошным ковром, без разрывов, стыки и примыкания проклеивались;

– устроить надёжную естественную вентиляцию подкровельного и чердачного пространства.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские

«Землевладелец Северо-Запада» № 2–3 (63), 2011 г.

www.zs-z.ru

Утепляем дом снаружи

Теме утепления дачи снаружи можно посвятить целые отдельные книги. Это наиболее масштабное из всех средств, как утеплить дачу, и наиболее затратный способ. Утепление дома снаружи не получится осуществить подручными средствами. Да и выбрать технологию стоит исходя из рекомендаций мастера, поскольку учитывать следует много нюансов: каков материал дома – брус, бревно, какая толщина стен и т.д.

В качестве утеплителей используют минвату и пенополистирол.

Данные материалы давно известны и наиболее бюджетны. Однако сегодня на рынке представлены и другие, более современные и дорогостоящие. Выбирайте на свой вкус, но не забывайте, что и дедовские материалы теплоизоляции дачи дают прекрасный результат.

Как утеплить дачный домик снаружи:

• Создаем каркас-обрешетку.
• Производим антисептическую обработку стен.
• Укладываем утеплитель.
• Монтируем на утеплитель защиту – пароизоляцию, ветроизоляцию.
• Устанавливаем еще один каркас под отделку.
• Завершает отделку дома – к примеру, оштукатуриваем, красим или же обшиваем сайдингом.

Как утеплить дачный домик изнутри

Для того чтобы понять как произвести утепление дома, загородного дома, важно определиться с последовательностью шагов. Первое, с чего следует начать утепление дачи изнутри — это исключение причин охлаждения дома. Внутри дома у нас есть стены, пол, потолок, окна и двери. Наиболее масштабным является утепление стен дома изнутри. Это делается минеральной ватой, можно также приобрети и современные плиты утеплителя, они выйдут дороже, но более практичными не будут.

Учитывайте, что внутренняя обшивка заберет некоторую часть пространства помещения.

Алгоритм утепления стен изнутри схож на тот же процесс, который мы рассматривали для наружных стен:

• Выполняется каркас – деревянный или профиль.

• Укладываем минвату.
• Защищаем утеплитель изоляцией – здесь может быть масса вариантов, каждый мастер имеет свое мнение. Можно воспользоваться ОСБ-листом, гипсокартоном, плиткой, вагонкой и т.д. В зависимости от того, какой будет финишная отделка, выбирается защита и способ обработки конструкции.

Окна и двери – это четверть теплопотерь в дачном доме

Именно столько, а то и до 30% тепла улетучивается через не утепленные двери и окна загородного дома. Что сделать с дверями, чтобы они перестали быть источником холода?

• Старые двери нужно по периметру проложить войлоком или воспользоваться современной резиновой оклейкой, которую можно купить в любом магазине.
• Поможет исправить ситуацию и утепление самого дверного полотна, ведь если дверь металлическая, она сама является источником холода. Чтобы сделать дверь теплой, воспользуйтесь деревянными брусьями, 2-3 из них устанавливаем поперек двери на сквозные болты, само полотно обшивается пенопластом, а сверху конструкция покрывается ОСБ-листом, который прикручиваем саморезами. В результате конструкция получается шириной до 6 см, что дает возможность удерживать тепло и не пропускать в дом холод.

К утеплению дачи своими руками относится решение вопроса не только с входными, но и с межкомнатными дверями, особенно если на даче есть малоотапливаемые подсобные помещения. Чтобы от них не распространялся холод, также поставьте уплотнитель между дверной коробкой и стеной, установите специальный уплотнитель внизу двери, чтобы перекрыть поток холодного воздуха оттуда. Занавесьте холодную дверь плотной шторой! Это дешевле, чем утеплить ее, но довольно эффективно.

Установите специальный уплотнитель внизу двери, чтобы перекрыть поток холодного воздуха

Покончив с дверями, пора заняться окнами. Если вы готовы потратить на теплый дачный дом солидный бюджет или только лишь строите свое дачное владение, можно монтировать современные энергоэффективные окна, и тогда данный вопрос будет закрыт. Стекло в старых окнах также можно заменить на более теплое. Однако во многих дачных домиках окна стоят старые, деревянные, и их замена не входит в планы владельцев. Тогда утепление дачного домика подразумевает преображение старых окон.

Что можно предпринять:

• Заменить битые стекла. Если есть трещины, а заменить стекло не можете, заклейте трещины обычным скотчем. Но учтите, что скотч будет клеиться, только если окно еще не замерзло.
• Для исключения сквозняков можно воспользоваться современными  герметиками и новыми штапиками, таким образом мы утеплим стыки стекла с рамой. На завершающей стадии требуется окрасить раму.
• Периметр рамы следует оклеить утеплителем или поролоном. Первый можно использовать лишь до тех пор, пока температура за окном не ниже нуля, иначе он продержится совсем недолго.
• Если сквозняки все же проникают в дом, то исключаем их при помощи монтажной пены, после чего производим оштукатуривание и окрашивание.  Все это станет дополнительным методом герметизации, утеплив ваше окно. Если современными способами пользоваться затратно, можно прибегнуть к старым и более дешевым средствам, а именно воспользоваться поролоном, скомканной бумагой в местах, где окна прохудились, проклейкой поверху скотчем и бумагой.
• Если у ваших окон двойная рама, переложите их внутри кусками ваты, поролона или комками бумаги.

Приняв данные меры вы добьетесь того эффекта, что из окон перестанет дуть. Есть и более радикальный способ: с помощью пищевой пленки и мебельного степлера «зашить» всю раму изнутри. Такой метод, конечно, повредит эстетике, однако если тепло важнее, чем красота, то будет весьма эффективным. Не забывайте и о текстиле: плотные шторы способны также убрать долю теплопотерь.

Не утепленный пол «съедает» 15% тепла

Стены, двери и окна утеплены. Но есть еще пол. Именно холодный пол становится причиной простуд, ведь замерзшие ноги  — прямой билет на больничный. К тому же, в доме с холодным полом будет совсем неуютно.

Если вы не будете действовать радикально, производя полное утепление пола, ограничьтесь заделкой стыков между полом и плинтусом.

Рационально использовать полосы пенофлора, его фольгированный край мы помещаем внутрь, саму полоску крепим так, чтоб она чуть заходила на стену, а вторым концом лежала на полу. Приняв такие простые меры, вы сможете почувствовать, что пол станет ощутимо теплей.

Сплошная теплоизоляция, конечно, более практична. Тут используется и пенофлор, и пенопласт. Выбрать стоит материал высокой плотности. Пенопласт следует положить на стяжку, а далее разместить каркас под напольное покрытие.  Утепление производится методом установки деревянного каркаса с удобным шагом брусьев, внутрь которого плотно укладывается пенопласт. Плотность очень важна, чтобы предотвратить появление мостиков холода.

Конструкцию можно покрыть досками или ОСБ-листом, а сверху произвести финишную отделку пола выбранным вами методом.

Не избегайте ковровых покрытий! Они способны не только добавить уюта, но и сделать пол теплее!

uteplix.com

Тепловые потери

Дачные дома чаще всего строят из кирпичей (в последнее время — из многоформатных энергоэффективных), ячеистобетонных (газо- или пенобетонных) блоков и древесины (из бруса, бревен или по каркасной технологии).

Однако дом из любого материала теряет тепло через ограждающие конструкции. По данным разных экспертов, эти потери распределяются примерно следующим образом:

• через наружные стены — 35-45%, 
• через кровлю — 20-30%, 
• через окна и двери — 10-15%, 
• через фундамент и пол первого этажа — 5-10%. 

Дополнительные потери через вентиляцию, вольную или невольную, составляют 10-15%. Поэтому к процессу утепления дома надо подходить комплексно: его нужно как бы обернуть в одеяло со всех сторон.

Дом нужно как бы обернуть в одеяло со всех сторон

Конструкции дома с наружной стороны должны иметь хорошую гидроизоляцию, а с  внутренней — тщательную пароизоляцию.

Для каждой части дома (стен, крыши, цоколя, фундамента) используют свои способы утепления со своими изолирующими материалами. По нормативам при строительстве загородного жилища ограждающие конструкции (стены, полы, перекрытия, мансардная кровля) должны иметь необходимое сопротивление теплопередаче (определяющий параметр) для сохранения тепла зимой и прохлады летом. 

Ошибки при выборе места, способа и материала для утепления исправить очень трудно, а иногда невозможно. Придется начинать все заново.

Найти слабые места в теплоизоляции поможет строительная новинка — тепловизор. 

Тепловизор

Прибор дорогой, но позволяющий быстро и точно определить поверхности утечки тепла. Этот инструмент выявляет все проблемные участки и создает точную карту расходования тепловой энергии.
  

Утепление наружных стен 

Способы утепления стен из кирпича и бетона

Поскольку лидер по теплопотерям (говоря профессиональным языком, по съему тепла) — наружные стены, с них и начнем. Здесь три варианта расположения утеплителя:

1. с внутренней стороны стены, 
2. внутри нее,
3. снаружи.

Коробка дома перед началом штукатурного утепления

1. В первом случае можно утеплить дом при любой погоде и в любое время года, сохранив наружную отделку, что немаловажно. Но при этом неизбежны потери полезной жилой площади, а главное — высока вероятность повышения влажности стены и, как следствие, образование плесневого грибка. Избежать этого можно с помощью дополнительной защиты от увлажнения: нужно предусмотреть пароизоляцию стены и устроить эффективную систему принудительной вентиляции воздуха в помещении. А это тоже расходы, и порой весьма солидные.
 
2. Во втором случае утеплитель размещают с наружной стороны стены и закрывают кирпичом (облицовочным), образуя трехслойную конструкцию. Этот вариант трудновыполним для уже построенного дома, так как увеличение толщины стены, как правило, потребует переделки  фундамента. Нередко от профессионалов можно слышать термин «колодцевая кладка». Это как раз расположение утеплителя внутри массива стены.
 
3. Размещение утеплителя с наружной стороны защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает ее температурные колебания и позволяет отводить из нее влагу. Все это способствует сохранению в помещении тепла зимой и прохлады летом. И, конечно, увеличивает продолжительность эксплуатационной «жизни» стены. Однако этот способ требует применения утеплителя с высокой паропроницаемостью, чтобы попадающие в него водяные пары в нем не задерживались и не снижали качества теплоизоляции. 

Защитить утеплитель от атмосферных осадков и механических воздействий смогут оштукатуривание или облицовка. Такой способ стал возможен только после появления на рынке современных теплоизоляционных материалов.

Утепление наружных стен с внешней стороны считается самым рациональным способом. И это утверждение  базируется на строгих и бесспорных расчетах строительной теплофизики.
 

Утепление выполняется пенополистирольными плитами с последующей облицовкой фактурной штукатуркой

Чаще всего применяют штукатурный, или «мокрый», способ и устройство навесного вентилируемого фасада.

Штукатурный («мокрый») способ утепления заключается в следующем:

1. Плиту утеплителя из минеральной ваты или пенопласта приклеивают специальным клеем к сухой, тщательно выровненной, зачищенной и прогрунтованной наружной поверхности стены и для усиления прочности закрепляют дюбелями в форме грибков. 
2. Поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку, на которую наносят слой базовой штукатурки. А по ней — слой декоративной внешней штукатурки. Получается слоистая структура из утеплителя, несущей штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки. 

Крепление теплоизоляционных плит на наружной стене дома. Вариант «мокрого» способа утепления

Преимущества этого способа — его «бюджетность» и относительно несложное осуществление. Кроме того,  здесь одновременно решаются задачи шумозащиты и финишной отделки.

Недостатки заключаются в том, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который нельзя осуществить при температуре ниже +5 °С и в дождь.

Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима ко всем типам стен — кирпичной, из ячеистого бетона, шлакоблочной, оштукатуренной, обшитой панелями. Исключение — стены из бревен и бруса.

Результат утепления фасадов

Устройство навесного фасада с вентилируемым зазором находит все больше приверженцев. В общем виде такая конструкция утепления наружной стены состоит из:

1. прикрепляемого дюбелями утеплителя,
2. защитно-декоративного экрана, отнесенного от утеплителя на 5 см (вентилируемый зазор) путем устройства так называемой подоблицовочной конструкции. Это могут быть просто деревянные рейки или металлические профили с консолями, предлагаемые сегодня многими фирмами. 

Защитно-декоративный экран отстоит от утеплителя на несколько сантиметров. Фото: Rockwool

Величина зазора между слоем утеплителя и экраном должна обеспечить тягу воздуха в нем снизу вверх для удаления влажных паров, неизбежно выходящих из помещения через стену в утеплитель. Но под действием постоянной тяги в вентилируемом зазоре может начаться разрушение — «выдувание» утеплителя. Поэтому его при необходимости закрывают ветрозащитной пленкой. 

Есть и более технологичный способ, предложенный специалистами Rockwool. Это плита двойной плотности, из которой практически не выдуваются теплоизоляционные ворсинки.

Для устройства декоративно-защитного экрана используют керамогранитные и  фиброцементные плиты, металлические панели, пластиковый сайдинг, дерево и другие материалы. 

С целью увеличения тяги в декоративно-защитных экранах для загородных домов при монтаже  дополнительно устраивают щелевые воздухозаборники. В часто используемом для создания защитно-декоративного экрана виниловом сайдинге на нижнем изгибе панели уже предусмотрена перфорация. 

Преимущество этого способа — в простоте монтажа и длительном сроке службы. Монтаж конструкции можно вести при отрицательных температурах, так как здесь нет «мокрых» процессов. Но он трудноосуществим для зданий со сложной архитектурой.

Еще одно несомненное достоинство вентфасада — возможность замены экранов как по фактурным, так и по цветовым соображениям. Такая замена позволяет выполнить эстетический «апгрейд» дома с небольшими затратами. 

Утепление наружных стен деревянного дома 

В любом деревянном доме, бревенчатом или брусовом, со временем или при смене сезона происходит осадка (подвижка), которая сопровождается растрескиванием дерева. В застойных местах трещин появляется влага, что приводит к образованию гнили и размножению разрушающих древесину насекомых. Это не только увеличивает теплопотери, но и вообще может привести к разрушению стен.

Верхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 мм

Чтобы этого избежать, после осадки проводят классическую конопатку стен паклей, джутом, льноватином. Или применяют современный способ — так называемый «теплый шов», заполняя трещины и межвенцовые швы герметиком. Эти приемы уменьшают теплопотери и сохраняют естественный воздухообмен и экологичность строения. Однако необходимо помнить, что и конопатка, и нанесение герметика требуют определенных навыков и специальных инструментов, поэтому для получения хорошего результата к их выполнению нужно привлекать профессионалов.

Более простой способ — внешнее утепление с защитно-декоративным экраном и вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Подоблицовочная конструкция, ее материал и монтаж будут зависеть от материала защитно-декоративного экрана. Например, для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку. 

Интересные примеры внешнего утепления с экраном из сайдинга приведены в материале Как утеплить дачный домик снаружи. А о других, более легких и менее затратных способах утепления деревянного дома вы можете прочесть в статье Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом. 
 

Утепление крыши

Обычно у загородного дома со скатной крышей либо теплая мансарда, либо холодный чердак. Он может иметь кровлю из керамической или мягкой черепицы, из металлочерепицы или асбоцементного шифера, плоского или волнированного. В зависимости от этого используются разные конструкции кровли и разные способы ее утепления. 

Типовая конструкция системы утепления скатной кровли представляет собой «кровельный пирог» толщиной 200-250 мм и состоит в общем случае (перечисляем снизу вверх) из пароизоляционного, теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев и кровельного покрытия.

Потолок мансарды утеплен «кровельным пирогом». На фото видна пароизоляционная мембрана

Утеплителями здесь служат в основном волокнистые материалы в виде плит и матов средней плотности. Большое внимание уделяется:

• плотному примыканию утеплителя к конструкции крыши, 
• креплению,
• соблюдению требуемой величины нахлестов паро- и гидроизоляционных материалов для гидроветрозащиты и вентиляции подкровельного пространства.

 

Утепление потолка 

Если второй этаж теплый, утепления потолка первого этажа не требуется. Но для обеспечения звукоизоляции все равно применяют утеплитель по обычной схеме.

Если же верхний этаж холодный, то потолок нижнего этажа утепляют так же, как и мансардную кровлю, т.е. создают «пирог» из паро-, тепло- и гидроизоляционного слоев.
   

Утепление окон и дверей

Деревянные окна с обычно неплотными притворами (щелями) — источник больших теплопотерь. Замена их даже на простейшие ПВХ-окна позволит сократить эти теплопотери в десятки раз. Лучше, конечно, стеклопакеты с тройным остеклением: они гарантированно обеспечат надежное утепление. И тщательная заделка зазоров между проемами и окнами.

Если установить пластиковые окна на даче нет возможности, то щели замазывают герметиком, оконной замазкой или утепляют поролоном. Если щели большие, используют монтажную пену. Створки при этом тоже нужно уплотнить, используя специальные прокладки или все тот же поролон.

Щели замазывают герметиком

Максимально снизить теплопотери через дверь помогают тамбур, или сени. Входящий в дом сначала попадает в неотапливаемый тамбур, а затем уже — через утепленную дверь — в отапливаемую прихожую. Но наличие тамбура (сеней) не избавляет от необходимости утепления входной двери, которая все же может пропускать тепло.

Теперь несколько слов об утеплении деревянной двери, если она не утеплена. Здесь используются те же приемы, что и при утеплении окон. Щели шпаклюют, а особенно большие — заделывают монтажной пеной, уплотнительным шнуром, пористыми лентами.

Можно обить дверь, например, виниловой пленкой, подложив под нее утеплитель. Это позволит не только утеплить дверь, но и повысить ее звукоизоляцию.

Важно: нельзя забывать об уплотнении притвора. Если дверь неплотно входит в дверной проем, то к ее торцу по всей длине прибивают прокладку из традиционного войлока или современных вспененных шнуров.
 

Утепление пола первого этажа

Предположим, у вас загородный дом с деревянными перекрытиями без теплого подвала. Для утепления первого этажа в таких случаях:

1. Укладывают черновой пол; 
2. Тщательно, без зазоров застилают его пароизоляционной пленкой, закрепляя ее степлером;
3. На пленку помещают утеплитель (чаще всего волокнистые плиты или маты);
4. Поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляционной пленки, а затем отделочное покрытие пола. 

В случае бетонного перекрытия:

1. На него укладывают рулонную или наносят мастичную гидроизоляцию; 
2. Затем утеплитель в виде плит пенопласта повышенной плотности или экструдированного пенополистирола;
3. Сверху делают выравнивающую стяжку, а уже по ней — отделочное покрытие пола.

 

Надо ли утеплять дымовую трубу?

Если в доме есть печь или неэлектрический водогрейный котел (газовый или твердотопливный), труба дымохода должна быть защищена.

Утеплять ли дымовую трубу?

И это необходимо даже не столько для сокращения потерь тепла, сколько для повышения температуры отходящих дымовых газов. Если она низкая, возможно образование толстого слоя сажи и конденсация смолистых веществ (образование нагара) на внутренней поверхности дымохода. Это приведет к уменьшению площади поперечного сечения дымохода, снижению тяги и, что самое опасное, к появлению возможности возникновения пожара.

Следует помнить, что дымоходы камина или печи в холодное время года лучше держать закрытыми и открывать их только во время топки.

Продухи, устраиваемые в цоколе или фундаменте для проветривания подпольного пространства, поздней осенью и зимой нужно держать плотно закрытыми и открывать весной при установившемся потеплении.
 

Выбор утеплителя 

Конечный результат утепления загородного дома зависит от правильного выполнения работ, а также от вида и качества применяемого утеплителя. Их сейчас в продаже много — хороших и разных.

Сейчас в продаже много видов утеплителей

Это могут быть волокнистые утеплители в виде плит и рулонов из каменной ваты и стекловолокна, плиты из пенопласта и экструдированного пенополистирола, пеностекло в виде гранул и плит, фибролитовые плиты или материалы для засыпки и напыления. Выбор определяется:

1. назначением утеплителя — например, для стен или крыши, фундамента или дымохода; 
2. его свойствами — теплопроводностью, средней плотностью, прочностью, жесткостью, биостойкостью, пожаробезопасностью, паро- и водоопроницаемостью, экологичностью, долговечностью;
3. и, наконец, стоимостью, хотя нередко именно этот фактор становится решающим.

 

Утеплители из каменного волокна

Эта группа утеплителей (раньше они назывались минераловатными) характеризуется:

• низкой теплопроводностью, 
• высокой химической стойкостью волокон, 
• биостойкостью, 
• гидрофобностью,
• хорошей паропроницаемостью, 
• долговечностью,
• пожаробезопасностью. 

Их используют для утепления стен, мансард, межэтажных перекрытий, полов над холодным подвалом. Пример такого материала — теплоизоляционные плиты «Лайт Баттс Скандик» фирмы Rockwool, отличительная особенность которых — наличие пружинящего края. Благодаря ему плита размером 800х600х50 мм надежно фиксируется враспор между направляющими каркаса, плотно примыкает к конструкции и предупреждает образование нежелательных «мостиков холода».

Они подходят и для теплоизоляции каркасных стен, и для укладки под сайдинг. Отходов при монтаже практически нет.

Плиты «Роквул Фасад Баттс» используются как наружные утеплители стен в составе штукатурных систем, а для вентилируемых фасадных конструкций рекомендуют «Роквул Венти Баттс».

Для утепления мансард, каркасных стен, стен с отделкой сайдингом, полов и перекрытий, где утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку, целесообразно применить плиты компании «ТехноНИКОЛЬ» — «Технолайт Экстра» и «Технолайт Оптима».

Утеплители на основе стекловолокна

Утеплители на основе стекловолокна обеспечивают эффективную тепло- и звукоизоляцию, они негорючи, долговечны и обладают низкой теплопроводностью. Примером таких изделий служит ISOVER Классик Плюс, изготавливаемый по технологии TEL, которая гарантирует эластичность и упругость материала. В процессе упаковки изделия сжимаются в несколько раз для удобства транспортировки, а после распаковывания восстанавливаются до заявленных размеров.

Другой пример перспективных стекловолокнистых изделий — URSA GEO, изготовленный с учетом строгих требований к экологичности, начиная с производства и состава сырья и заканчивая готовой продукцией.

7dach.ru