Утеплитель для бревенчатого дома


Утеплитель для бревенчатого дома mark_kr

На первый взгляд, разобраться в том, как утеплить бревенчатый дом — довольно просто. Такие сооружения сами по себе отличаются неплохим энергосберегающим потенциалом, потому в них будет довольно тепло и без дополнительной отделки.

С другой стороны, если сделать все правильно, то экономия на обогреве будет колоссальной. Стены с качественной теплоизоляцией очень хорошо сохраняют тепло, а в летнюю жару не дают помещению нагреваться. Так что мы можем сократить расходы не только на закупку топлива, но и на кондиционирование.

В этой статье я расскажу о моем опыте комплексной теплоизоляции дома, сложенного из оцилиндрованного бревна. Кроме того, в качестве дополнительной информации я приведу несколько советов других мастеров – эффективность их я смог оценить, что называется, «вживую», но сам пока не применял.

Наружная отделка


Шаг 1. Очистка и конопатка

Работы по теплоизоляции здания, сложенного из бревен, можно разделить на два процесса: внутреннюю и наружную отделку. Если финансы позволяют, то стоит нанять две бригады, которые будут работать параллельно. Но если же вы планируете утепляться своими руками, то начать стоит с наружной обшивки.

Прежде чем приступить собственно к утеплению, стоит по максимуму привести в порядок сами бревенчатые стены. Чем качественнее вы выполним этот этап работы, тем более долговечной получится конструкция. Кроме того, заделав стыки между венцами и отремонтировав трещины в бревнах, мы застрахуемся от сквозняков, вызванных продуванием.

Я работаю так:

  1. С помощью шлифовальной машинки с насадкой в виде проволочной щетки очищаю наружную поверхность брёвен. Делаю это для того, чтобы удалить все слабо держащиеся фрагменты древесины, кусочки коры и т.д. – в общем, все то, что рано или поздно все равно отвалится.
  2. Затем в безветренную погоду прохожу со свечой внутри дома, и по отклонению пламени нахожу участки, где продувание будет наиболее сильным. Конечно, конопатить нужно все швы, но лучше знать, где придется положить побольше герметизирующего материала.

Если утепляется уже обжитый дом, то искать места продувания лучше всего зимой. Как правило, на наружных стенах напротив таких точек образуются полосы инея – их появление вызывается потоками теплого воздуха, выходящего из отапливаемого помещения.


  1. Для выполнения конопатки выбираю сухой теплый день. Для заполнения швов я использую джутовое волокно и паклю, но можно применять и мох. Последний вариант, кстати, отличается высокой гигроскопичностью, потому его можно применять для нормализации влажностного режима.
  2. Сам процесс уплотнения межвенцовых стыков довольно прост: с помощью деревянной лопатки и тяжелого молотка я забиваю во все щели волокнистый материал, прикладывая усилия до тех пор, пока уложенные волокна не начнут активно пружинить.
  3. В трещины бревен закладываю полимерный шнур, который фиксирую герметиком. Такая технология позволяет остановить расширение трещины и снизить теплопотери через щель, образовавшуюся в древесине.

После завершения конопатки и ремонта трещин аккуратно срезаю излишки волокон, выступающих за плоскость стены. Затем обрабатываю бревна антисептической пропиткой, нанося ее в несколько слоев. После обшивки древесина окажется в теплой и довольно влажной среде, что может спровоцировать ее гниение под воздействием бактерий или развитие грибковых колоний.

Кроме антисептика я бы посоветовал использовать еще и антипирен – состав, снижающий горючесть древесины. Цена обработки возрастёт ненамного, зато уровень пожарной безопасности мы повысим в разы.

На завершающем этапе на торцы бревен наношу специальный герметик, закрывающий поры. Пусть эта часть стены и будет скрыта под обшивкой, но все же дополнительная защита от растрескивания точно не окажется лишней.


Шаг 2. Обустройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи может выполняться по нескольким схемам, но с моей точки зрения оптимальным решением будет обустройство вентилируемого фасада. Так мы не только снизим теплопотери здания, но и сможем нормализовать микроклимат, обеспечив естественную вентиляцию стен, а значит – беспрепятственное удаление лишней влаги.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая закрепляется непосредственно на несущих стенах. Делаю его я по следующему алгоритму:

  1. Работу начинаю с установки каркаса из брусьев сечением 50х50 мм. Брусья прикрепляю либо на сами стены, либо на опорные колодки из дерева, либо на стальные кронштейны. Выбор способа крепежа зависит от того, утеплитель какой толщины будет использоваться: нам нужно, чтобы расстояние между внешней плоскостью обрешетки и стеной было равно или чуть больше толщины теплоизоляционной плиты.
  2. Шаг брусьев обрешетки также зависит от размеров теплоизоляции: я обычно делаю его равным около 57-58 см: тогда минеральная вата стандартной ширины 60 см входит в ячейку каркаса практически без деформации, но при этом прекрасно держится за счет естественной упругости.
  1. Утеплитель, при необходимости подрезанный в размер, вставляю в ячейки каркаса, дополнительно фиксируя каждую панель несколькими дюбелями с тарельчатой горловиной. Для наружной теплоизоляции лучше всего брать именно минеральную вату, поскольку пенопласт и пенополистирол почти не пропускают воздух, что может привести к росту уровня влажности в помещении.

  2. Очень часто у меня спрашивают, надо ли чем-то закрывать теплоизоляционный слой. Ответ простой: обязательно! Для защиты от влаги и продувания я использую специальную мембрану с показателем паропроницаемости не менее 1400мг, прикрепляя ее скобами прямо к обрешетке.
  1. Следующий этап – возведение контробрешетки. Здесь, как мне кажется, будет достаточно брусьев сечением 30х30 мм. Набиваем брусья на каркас поверх ветрозащитной мембраны таким образом, чтобы они сформировали идеально ровную плоскость. Именно контробрешетка сделает наш фасад вентилируемым, обеспечив зазор между утеплителем с гидроизоляцией и наружной обшивкой.
  1. Финальный этап – установка обшивки. Для оптимизации затрат можно обшить бревенчатый дом виниловым сайдингом, но я бы все-таки рекомендовал использовать либо фальш-бус, либо блокхаус. Во втором случае, кстати, внешний вид здания практически не изменится, но энергосберегающие характеристики возрастут на порядок.

После завершения обшивки можно уделить время финишной «доводке»:

  • обработать деревянную обшивку антисептиками и антипиренами;
  • отделать оконные и дверные проемы, установив наличники;
  • закрыть цоколь специальным сайдингом на подложке из вспененного полиуретана и т.д.

И вот когда все эти работы будут завершены, можно переходить внутрь, а точнее – подниматься на крышу: именно оттуда мы и начнем следующий этап теплоизоляции.

Внутренняя отделка

Шаг 3. Утепление кровли и потолков

Утепление бревенчатого дома изнутри (впрочем, как и многие другие отделочные работы) стоит проводить, двигаясь сверху вниз: так уже отделанные участки будут подвергаться значительно меньшей нагрузке. Именно этими соображениями я руководствуюсь, начиная теплоизоляцию здания с чердака.

У одноэтажного дома с неэксплуатируемым чердаком (точнее, в том случае, если чердак используется только в качестве склада) можно ограничиться только утеплением перекрытия. Но все же я бы посоветовал утеплить и скаты кровли. Как правило, эта операция позволяет снизить общие теплопотери здания примерно на 10-15%, что в пересчете на деньги, сэкономленные на обогреве, будет весьма ощутимо.

Работаем так:

  1. Еще на этапе монтажа кровельного материала на стропила укладываем гидроизоляционную пленку. Этот слой нужен обязательно, поскольку при намокании существенно снижается эффективность практически любого утеплителя.
  2. Далее изнутри в промежутки между стропилами закладываем плиты минеральной ваты. Оптимальный выбор — Rockwool Roof batts или аналогичные изделия, ориентированные именно на кровельные работы.

  1. Далее во избежание конденсатообразования перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной – она защитит минеральное волокно от намокания.
  2. Поверх пароизоляции набиваем контробрешетку из реек, на которую крепим обшивку. Неэксплуатируемый чердак можно обшить фанерой или ОСБ-плитами, но все же стоит потратиться и облагородить помещение с помощью вагонки.

Теперь я расскажу, как изнутри утеплить перекрытие чердака:

  1. Первым слоем на черновой потолок, подшитый снизу к балкам перекрытия, настилаем пароизоляционную мембрану. Она станет барьером на пути паров влаги, поднимающихся верх от жилого помещения.
  1. Далее в промежутках между балками перекрытия укладываем теплоизоляционные плиты. Стараемся размещать их с минимальным количеством зазоров, а все щели задуваем саморасширяющейся полимерной пеной (полиуретан или жидкий пенопласт).
  2. Вместо плит на основе минерального волокна можно использовать эковату – целлюлозный утеплитель, который напыляется на конструкции с помощью специального компрессора.
  1. Сверху на балки перекрытия укладываем настил из досок, формируя пол чердачного или мансардного помещения. При этом следим, чтобы между настилом и теплоизоляционным материалом был зазор не менее 15 – 20 мм для эффективного воздухообмена.

Шаг 4. Теплоизоляция стен

Вопрос о том, нужно ли утеплять стены бревенчатого дома изнутри, стоит решать еще на этапе планирования. Вполне возможно, что наружной теплоизоляции хватит – тогда нам будет достаточно привести в порядок внутренние стыки между венцами и обработать сами бревна защитно-декоративным составом.


Также может помочь обшивка одним слоем вагонки – деревянные доски сами по себе неплохо «держат» тепло, так что дополнительное энергосбережение нам гарантировано.

Если же необходимо радикально снизить теплопотери, то без качественной теплоизоляции нам не обойтись:

  1. Стены конопатим (если это не было сделано ранее), а затем обрабатываем огне- и биозащитными составами.
  2. На все несущие поверхности набиваем обрешетку из деревянного бруса (его, кстати, тоже обрабатываем антисептиками и антипиренами).
  3. Затем монтируем обшивку из плитных материалов или вагонки. Обшивку собираем частями, начиная снизу вверх.
  4. По мере обшивки каркаса заполняем промежуток между стеной и материалом, закрепленном на обрешетке, эковатой. Рыхлый целлюлозный утеплитель задуваем в полости под давлением, следя за тем, чтобы за обшивкой не оставалось крупных пустот.
  1. После завершения утепления окончательно обшиваем стены, а затем осуществляем финишную отделку – стены из плитных материалов шпаклюем и окрашиваем либо оклеиваем обоями, вагонку шлифуем и либо лакируем, либо пропитываем морилками/маслами для натурального дерева.

Инструкция по внутреннему утеплению также допускает использования плит на основе минерального волокна. Они монтируются в ячейки обрешетки с последующим перекрытием пароизоляционной мембраной и обшивкой вагонкой либо аналогичными материалами.

Шаг 5. Утепление пола

Наконец, у нас остается еще один шаг – теплоизоляция пола. Здесь лучше всего начинать работать с самим грунтовым основанием:


  1. Грунт внутри фундамента тщательно трамбуем, после чего засыпаем его песчаной или песчано-гравийной подушкой мощностью от 20 до 40 см. Подсыпку хорошенько уплотняем.
  2. Поверх подушки из песка и гравия укладываем гидроизоляционную мембрану. Также можно выполнить подбетонку, залив поверхность подсыпанного слоя жидким раствором на базе цемента М150 – М200.
  1. Следующий слой – керамзит или перлит. Насыпаем гранулированный материал слоем от 40 см таким образом, чтобы верхний край подсыпки был чуть ниже верхнего края лаг.
  2. Перекрываем керамзитовый слой гидроизоляционным материалом – пергамином, полиэтиленом или специальной мембраной. При монтаже этого слоя обязательно оставляем свободными края лаг (примерно на 10-15 см с каждой стороны) – именно на этих участках из древесины будут выходить излишки влаги.
  3. Далее монтируем черновое напольное покрытие из досок или толстой фанеры.

Естественно, описанная мной технология утепления пола в доме из бревна – не единственная из возможных. В некоторых случаях целесообразнее будет вначале подшить к лагами снизу черновой настил, зафиксировав его черепными брусками, а поверх настила уложить плитный утеплитель с гидроизоляцией.

В любом случае на финальном этапе нам необходимо обработать деревянные детали пола антисептиком и огнезащитным составом – только после этой обработки помещение можно будет эксплуатировать без риска.

Стоимость отделочных материалов


Выполнение теплоизоляционных работ в масштабах всего дома – весьма затратный проект. Соответственно, для того чтобы на половине пути мы не остались без денег, бюджет нужно спланировать заранее.

Объем закупки зависит в первую очередь от площади вашего дома и перечня запланированных работ, но все же предварительные расчеты можно сделать уже сейчас. Для этого вы можете воспользоваться таблицей, в которую я внес актуальные цены на некоторые теплоизоляционные и отделочные материалы:


Материал Единица измерения Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм упаковка 4 шт. 1400 — 1700
Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм упаковка 4 шт. 650 — 800
Уплотнитель джутовый 10 см м. пог. 8 — 10
Мох для конопатки мешок 10 кг 300 — 450
Битумная мастика 20 кг 350 — 500
Dali универсальный антисептик 5 л 450 — 600
Woodmaster Ксд, огнебиозащитный состав 10 л 550 — 600
Пропитка Pinotex Impra 10 л 4800 -5200
Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм лист 170 – 220
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм лист 180 – 220
Брус деревянный для каркаса, 6 м шт. 90 – 180
Дюбель тарельчатый 100х10 мм 100 шт. 250 – 350
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL 70 м2 1500 — 1700
Пленка пароизоляционная Technohaut B-70 70 м2 670 — 750
Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада шт. 25 -35
Сайдинг виниловый, 3500х205 мм шт. 120 – 450
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм 1 м2 650 — 1200
Эковата 1 м2 От 1700 до 3000 в зависимости от технологии задувки

Естественно, здесь указаны только основные материалы, необходимые для комплексной теплоизоляции: цены на вспомогательные элементы и крепеж стоит уточнить дополнительно.

obustroeno.com

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
    • Конопатка бревенчатых стен
    • Устройство вентилируемого фасада
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
    • Утепление потолка, крыши
    • Утепление стен бревенчатого дома
    • Утепление пола бревенчатого дома

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Движение теплого воздуха в доме

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Радиаторы отопления возле наружных стен в бревенчатом доме

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Эковату.

Утепление стен бревенчатого дома эковатой

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Конопатка бревенчатого дома

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Мостики холода в бревенчатом доме

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Вентилируемый фасад для бревенчатого дома

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Утепление бревенчатого дома минеральной ватой

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Монтаж супердиффузионной мембраны сверху утеплителя

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

Монтаж блок хауса на бревенчатую стену

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Утепление чердака в бревенчатом доме

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Утепление мансарды в бревенчатом доме

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Утепление окон в бревенчатом доме

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Утепление пола в деревянном доме

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Система "теплый пол" в бревенчатом доме

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

strport.ru

Особенности теплоизоляции древесины

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Способы утепления фасада

Технология вентилируемого фасада

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

Технология мокрого фасада

Характеристики материалов

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Каменная вата

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Эковата

Стекловата

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Пенопласт

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

Шлаковата

Пенополиуретан

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Натуральные теплоизолянты

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчёт толщины

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Подготовительные работы

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Этапы монтажа

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Зная все это, а также имея определенные знания, вы сможете качественно и хорошо утеплить свой дом безо всяких проблем в довольно короткие сроки, что позволит существенно повысить и улучшить его эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики.

www.stroy-podskazka.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.