Емкость для воды своими руками из пвх

Самодельный солнечный коллектор из бутылок для нагрева воды: фото изготовления+видео! В этой статье мы подробно рассмотрим, как сделать солнечный коллектор из пластиковых бутылок и получать тёплую воду для домашних нужд бесплатно, используя энергию солнца.

Прежде всего хочу уточнить несколько моментов. Этот самодельный коллектор действительно будет подогревать воду, но эксплуатировать его можно только при положительных температурах, в зависимости от региона это примерно с апреля по октябрь. Соответственно в зимний период с теплообменника нужно слить воду иначе на морозе она замёрзнет и трубы лопнут.

Солнечный коллектор из пластиковых бутылок.

Для изготовления солнечного водонагревателя понадобятся следующие материалы:

• Пластиковые бутылки одинакового размера (количество зависит от размеров будущего коллектора).
• Тетрапаки (пакеты от соков или молока с фольгированным слоем).
• Пластиковая труба под горячую воду сечением ½ (наружный диаметр ПВХ трубы – 20 мм).
• Тройники, повороты, краны под ½ мм трубу.
• Ёмкость для воды (бак или бочка).
• Поплавковый клапан.
• Кусок утеплителя для бака (минеральная вата).
• Чёрная краска.

Вот практически все материалы который вам понадобятся чтобы сделать самодельный солнечный коллектор.

“>

Приступим к изготовлению солнечного нагревателя.

Подготовим пластиковые бутылки, снимаем этикетки и срезаем донышко, сделать это можно с помощью простого приспособления из картона. Отрезаем полоску картона шириной 30 см, скручиваем его в цилиндр, фиксируем на клей, приспособление готово. Одеваем цилиндр на бутылку и срезаем по краю канцелярским ножом.

“>

Количество бутылок зависит от размеров коллектора, чем больше его площадь, тем эффективней будет происходить нагрев воды.

Тетрапакеты нам понадобятся для изготовления адсорберов солнечной энергии, на рисунке показано как из них вырезать заготовки.

“>

Из ПВХ труб наружным диаметром 20 мм и тройников, собираем верхнюю часть теплообменника.

“>

Используем трубы только для горячего водоснабжения!!!

Чтобы увеличить поглощение солнечной энергии, красим трубы и вставки адсорберы чёрной краской, красить нужно отдельно трубы и адсорберы.

Процесс сборки теплообменника следующий:

Одеваем на трубу теплообменника сначала пластиковую бутылку горлышком к верху, затем нанизываем остриём к верху заготовку адсорбера.

“>

Все пластины адсорберов должны быть расположены в одной плоскости.

Затем обратно одеваем следующую бутылку и адсорбер, на каждый сегмент теплообменника понадобится около 5 бутылок.

“>

“>

Собираем нижнюю часть теплообменника, закрываем нижние части бутылок отрезанными донышками, используем герметик, соединяем трубы тройниками.

Теперь наш солнечный коллектор нужно подсоединить к накопительной ёмкости, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воды в системе нужно установить бак с водой немного выше коллектора – 0.3 – 0.5 м.

“>

На рисунке показана схема подключения солнечного коллектора к накопительной ёмкости и водопроводу.

“>

Бак подключаем к водопроводу через клапан с поплавком, принцип его работы такой же как в сливном бачке, когда уровень воды в баке падает, поплавок опускается и открывает кран холодной воды водопровода. Когда бак наполнится, поплавок поднимется и рычагом зароет клапан подачи воды в бак.

Подачу воды из водопровода в бак можно реализовать через турбулентный редуктор, это трубка, с отверстиями, которая обеспечит равномерную подачу холодной воды в бак, не перемешивая теплую воду в верхних слоях с холодной в нижних.

“>

В верхнюю часть бака врезаем вентиль подачи подогретой воды к потребителям, на пример к душу и кухонной мойке.

Коллектор устанавливаем под углом 45 градусов от горизонтальной поверхности и поворачиваем его в наиболее солнечную сторону.

“>

Пример установки системы показан на этих фото.

“>

“>

Чтобы подогретая вода в баке после захода солнца вечером быстро не остывала, бак нужно обернуть теплоизоляционным материалом, например — минеральной ватой. Поскольку минеральная вата сама по себе поглощает влагу, то её нужно полностью обернуть в гидроизоляционный материал.

Принцип работы самодельного солнечного коллектора предельно прост. Солнечные лучи попадают на адсорберы коллектора и нагревают их, адсорберы в свою очередь передают тепловую энергию воде. При этом пластины адсорберов не охлаждаются холодными потоками воздуха, так как находятся в пластиковых бутылках. Нагретая вода поднимается по трубам в верхнюю часть бака, вытесняя холодную обратно в коллектор.

“>

Самодельный солнечный коллектор можно изготовить своими руками практически из мусора, затраты только пойдут на покупку ПВХ труб, тройников, кранов и герметика, остальные материалы — пластиковые бутылки, тетрапакеты и прочий материал, можно просто накопить, не выбрасывая ёмкости от выпитых соков, минеральной воды, молока и пр.

“>

Рекомендую посмотреть видео где показан солнечный водонагреватель в работе.

Такая самоделка пригодится в первую очередь для жителей сельской местности и дачников, солнечный коллектор из бутылок обеспечит потребности в теплой воде, при этом не затрачивая на нагрев воды ни копейки!

sam-stroitel.com

Водоем на даче – это не только красивый элемент садового дизайна, но и серьезное сооружение, которое потребует от владельца участка некоторых навыков и умений по его строительству. На первый взгляд кажется, что процесс создания искусственного водоема можно упростить, если приобрести готовую емкость. Так это или нет, попробуем разобраться.

Особенности создания водоема на даче

Если естественные водоемы формирует сама мать-природа, то при создании искусственного пруда в любом случае потребуются значительные усилия:

• нужно выкопать котлован, форма которого будет зависеть либо от контуров емкости, либо от планируемой “береговой линии” искусственного водоема;
• стенки должны быть ступенчатыми и укрепленными;
• при создании пруда лучше избегать строгих, прямых линий – так он будет выглядеть естественней. Готовые емкости в основном выполнены в виде многоуровневых чаш с плавными, округлыми очертаниями неправильной формы;

Достоинства и недостатки пруда из готовых форм

Искусственные чаши давно используются при строительстве водоемов на участке. У них есть масса преимуществ.

• Доступность – в продаже имеется большое разнообразие любых форм, расцветок, а сами емкости выполнены из разных материалов, от дорогих и прочных до дешевых и легких.
• Быстрота монтажа – готовая емкость опускается в заранее подготовленный котлован, а затем следуют работы по наполнению пруда водой и его украшению.
• Продолжительный срок службы – при должном уходе пластмассовые формы могут служить более 20 лет.
• Простота монтажа – это самый легкий вариант организации водоема на приусадебном участке, он потребует минимальных усилий.  
• Несложная эксплуатация – готовые емкости проще чистить, а еще там без труда можно организовать подсветку или иным способом придать водоему оригинальности.

Недостатки у готовых емкостей также присутствуют.

• Нельзя изменить форму водоема – если засыпать часть пруда еще теоретически возможно, то вот расширить статичную форму никак не получится.
• Зависимость от погодных факторов – дешевая пластмасса может потрескаться на сильном морозе или прийти в негодность на ярком солнце, да и вообще вследствие перепадов температур.
• Пластмассу легче повредить при установке и в процессе эксплуатации. Хотя современные формы довольно прочные, от неприятностей никто не застрахован.
• В подобных емкостях сложнее разводить рыбок и растения.
• Цена. Большие емкости довольно дорогие, это же касается и формочек для водоемов из стеклопластика или бутилкаучуковой резины.

Достоинства и недостатки водоема, вырытого самостоятельно

Соорудить такой водоем непросто. Но зато у него есть масса преимуществ.

• Можно выкопать пруд любой формы и глубины. Для вас не существует преград, за исключением, пожалуй, размеров участка. Абсолютная творческая свобода, которая позволит создать собственное произведение дизайнерского искусства.
• Затраты на создание водоема из пленки ниже, чем при покупке готовой емкости.
• Водоемы на пленочной основе также устойчивы к перепадам температур, солнцу и морозу.
• Пруды из бетона обладают абсолютной прочностью и надежностью.
• Есть возможность подобрать нетоксичные материалы и содержать в водоеме живые организмы.

При создании искусственного водоема своими руками нередко возникают трудности. Вот наиболее типичные из них.

• Все работы приходится делать “с нуля” – размечать очертания будущего пруда, выкапывать яму, укреплять стенки, декорировать пруд и “оживлять” его.
• Материалы и инструменты нужно будет покупать отдельно. Хуже всего, если к началу строительства у вас не будет вообще ничего.

Водоемы из готовых материалов могут иметь самую разнообразную форму:

• квадратную;
• овальную;
• прямоугольную;
• круглую;
• произвольную.

Материалы, из которых изготавливают готовые формы:

• бутилкаучуковая резина;
• пластмасса;
• стеклопластик;
• чугун или сталь (если основой пруда станет, например, старая ванна).

Готовые водоемы из пластмассы

Для производства пластмассовых водоемов используют полиэтилен, спресованный под высоким давлением, или ПВХ. Пластмассовые бассейны могут иметь любую длину, ширину, глубину, цвет и конфигурацию. Объем искусственных водоемов из пластмассы колеблется от 150 до 2500 л.

Их устанавливают на небольших участках и в тех случаях, когда не хотят уделять особое внимание декору.

Главными преимуществами водоемов из пластмассы являются:

• легкость и прочность;
• простота монтажа;
• достаточный срок службы (10-15 лет);
• неприхотливость в уходе.

Среди недостатков пластмассовых емкостей отметим следующие:

• дешевая пластмасса трескается от солнца и морозов;
• небольшие объемы и невозможность расширить водоем;
• высокая стоимость качественных емкостей;
• неестественный внешний вид.

Особенности монтажа пластмассовых водоемов

Первым делом нужно выбрать подходящее место, на которое солнечный свет падал бы лишь в течение нескольких часов в день. В противном случае пруд будет быстро “зацветать”. Рядом не должно быть деревьев, кустарников и других источников дополнительного мусора.

Для надежной установки готового водоема нужно выполнить ряд простых действий:

1. Начертите на почве контуры будущего пруда. Самый простой способ – переверните форму и обведите ее по контуру;
2. После этого уберите чашу и проведите линию в 20-25 см от уже проведенной;
3. Выкопайте яму по контуру второй линии и на 20-30 см больше, чем глубина емкости;
4. Удалите корни и камни из ямы и тщательно утрамбуйте стенки;
5. Засыпьте дно ямы песком на 20-30 см (которые мы оставляли “про запас”) и утрамбуйте его. Край формы должен точно совпадать с уровнем земли, а основание должно быть строго горизонтальным. Для точного измерения используйте уровень;
6. Оставшееся пространство между емкостью и стенками ямы засыпьте песком. Делайте это постепенно, тщательно промывая водой каждые 20-30 см слоя;
7. Параллельно начинайте наполнять емкость водой, поскольку она гибкая и легко деформируется. Продолжайте процедуру наполнения до тех пор, пока чаша не будет устойчиво и ровно находиться в яме;
8. Наполняйте импровизированный пруд свежей водой до краев и украсьте его камнями и прочими элементами декора.

Не забывайте периодически менять воду в пластиковом пруду, поскольку она стоячая и начинает быстро “цвести”.

В данном ролике продемонстрирована самая простая схема установки пруда из готовой формы. Особое внимание уделено выбору места, разметке контуров, рытью котлована и наполнению водой.

Отличия водоемов из стеклопластика

Стеклопластиковые емкости бывают самых разных объемов (вплоть до 6 000 л). Их отличительными чертами являются:

• повышенная прочность и способность служить до 30 лет;
• экологически чистый материал, в таких емкостях можно даже разводить рыбок;
• ремонтопригодность;
• невосприимчивость к УФ-излучению и устойчивость к сильным морозам.

Технология монтажа стеклопластиковых прудов не отличается от установки обычных пластмассовых емкостей.

Пруд из ванны

Купальни, выпущенные еще в советское время, изготавливали из чугуна – материала, устойчивого к воздействию высоких и низких температур. Поэтому старая ванна вполне может стать основой для вашего будущего пруда. Помимо того, что обойдется она вам совершенно бесплатно, у нее есть несколько преимуществ:

• чугунные ванны очень прочные и служат практически вечно;
• эмаль такой ванны прочная и устойчива к воздействию агрессивных жидкостей, не говоря о простой воде;
• чугунная купальня не гремит при наборе воды;
• превратить ее в пруд проще, чем использовать любой другой вариант.

В то же время использовать ванну в качестве основания пруда не всегда предпочтительно:

• перевезти на дачу ванну весом 50-150 кг довольно проблематично;
• эмалевое покрытие ванны очень хрупкое, если уронить тяжелый предмет, в месте появления трещины со временем возникнет коррозия и разрушение эмали;
• ванны, как правило, имеют однотипную прямоугольную форму, поэтому и пруд будет выглядеть не совсем естественно.

Тонкости установки ванны в качестве водоема

В первую очередь наглухо заделайте сливное отверстие ванны – оно вам больше не понадобится. Дальнейший алгоритм действий выглядит так:

• выкопайте котлован по форме имеющейся в наличии емкости с запасом в 10-15 см;
• опустите ванну в яму и при помощи уровня определите, что она стоит строго горизонтально;
• аккуратно засыпьте котлован и тщательно утрамбуйте поверхность и заделайте щели;
• внутренние борта нужно обработать клеем для керамической плитки. Затем нужно подождать пока клей высохнет, накрыв ванную от попадания влаги и мусора;
• после того как клей высохнет, уложите по периметру ванной сетку-рабицу;
• далее нанесите на сетку цементно-песчаную смесь;
• завершается процесс инкрустацией декоративных каменей, плитки или гравия.

Клей наносится для того, чтобы придать поверхности естественный цвет дна водоема, поэтому даже хорошо, если он будет нанесен неровным слоем.

Пруд на пленочной основе

Среди водоемов, которые возводятся своими руками, первым по популярности считается пруд на пленочной основе. Его преимущества очевидны:

• благодаря пленочному “дну” водоему можно придать абсолютно любую форму и глубину;
• по прошествии времени очертания водоема можно подкорректировать;
• материал подлежит реставрации и восстановлению, повреждения устраняются без особых затрат;
• пленка морозоустойчива.

Однако у пленочных водоемов есть и недостатки:

• пленку легко повредить (порезать, порвать) при чистке и укладке;
• края пленки, которые лежат на поверхности, могут “плавиться” от жаркого солнца;
• складчатое пленочное дно требует дополнительной “маскировки”;
• если задуман большой водоем, то пленку придется склеивать в нескольких местах.

Секреты создания пруда из пленки

При грамотном подходе пленочный водоем может прослужить более 10 лет. Помимо собственно пленки, лопаты и инструментов для разметки, потребуется геотекстиль или войлок, средства для починки пленки и немного искусственных материалов для “прибрежной” зоны. Процесс создания пруда из пленки состоит из семи несложных шагов.

1. Первым делом разметьте на местности контуры будущего водоема, придавая ему любую форму и глубину.
2. При рытье котлована чередуйте уступы и “пороги” – это придает берегам прочности, земля не будет осыпаться. Ширина “порога” – около 30 см, уклон – 45-50 градусов.
3. Котлован выкопайте на 15-20 см глубже предполагаемой глубины водоема – этот запас нужен для утрамбовки щебня (слоем 5 см) и песка (10 см).
4. Дно очистите от корней и камней и выстелите геотекстилем или специальным войлоком. Постоянно утрамбовывайте дно.
5. Подержите пленку 2 часа под прямыми солнечными лучами и начинайте устилать ею дно внахлест. Желательно, чтобы котлован был укрыт единым куском пленки. Если целого куска мало, склейте  отдельные части специальным ПВХ-клеем для пленки.
6. Разложите пленку настолько ровно, насколько это возможно. Наполните пруд водой на треть, через 2-3 часа – еще на треть, а еще через 3 часа окончательно заполните пруд водой. Это нужно для того, чтобы пленка растягивалась под тяжестью воды постепенно.
7. Обрежьте лишние куски пленки по краям и приступайте к декорированию – укладывайте камни вдоль береговой линии, запускайте представителей флоры и фауны и наслаждайтесь красивым видом.

В видео показаны этапы создания и укрепления простого пруда на пленочной основе.

Пруд из бетона

Бетонный пруд относится к тому разряду сооружений, которые строятся “на века”. Это вызвано целым рядом причин:

• бетон обладает невероятной прочностью и долговечностью;
• водоему можно придать любую форму;
• бетонный пруд легко обслуживать;
• бетонные сооружения совместимы с любым инженерным оборудованием;
• низкая стоимость цемента.

Однако пруды из бетона имеют и определенные недостатки:

• соорудить бетонную чашу довольно сложно;
• нужна дополнительная обработка морозостойким средством и жидким стеклом;

Алгоритм постройки пруда из бетона

Если вы готовы удивить мир заглубленным бетонным бассейном, то подготовительные работы должны выглядеть следующим образом:

• выкопайте котлован с запасом в 20-25 см необходимым для уплотнения дна (стенки котлована сделайте с уклоном в 20-30 градусов);
• не забывайте делать уступы (пороги) для усиления прочности конструкции;
• удалите остатки корней и мелкие камни;
• засыпьте дно щебнем слоем в 15 см и утрамбуйте;
• уложите гидроизоляционное покрытие, начиная от центра котлована к поверхности земли.

Далее следует заливка бетоном:

• замешивать состав нужно в пропорции 3:1 (три части песка на одну часть цемента);
• количества должно хватить на полную заливку котлована хотя бы в один слой (толщиной 6-7 см);
• изготовьте сетку из проволоки и арматуры с диаметром ячеек (7-10 см);
• в незатвердевший бетон вдавите сетку, чтобы ее края немного выступали над покрытием;
• после того как слой бетона, усиленный арматурой, высохнет, подготовьте новый раствор;
• смочите стенки котлована водой и залейте второй слой бетона толщиной 5-6 см;
• выровняйте дно и стенки бетонной чаши;
• дайте бетону затвердеть, а после нанесите слой жидкого стекла.

 

Как видите, каждый тип водоемов имеет свои достоинства и недостатки. Какой из них выбрать, решать только вам.

 

specials.usadbaonline.ru

Для нормального роста растениям нужна вода. Нет воды – нет урожая и наоборот. В разных садовых обществах вопрос водоснабжения решается по разному. Где-то вода подается на садовые участки постоянно, где-то периодически, а где-то ее вообще нет. В двух последних случаях актуально иметь на садовом участке запас воды для полива.

Этот запас можно создать разными способами.

Установить бочку на подставку, чтобы вода текла из нее самотеком.

Недостаток: небольшой объем запаса воды и необходимость сделать прочную подставку.

Конечно можно установить бочку большего объема, например 500 и более литров.

Но даже тысяча литров для садового участка это может быть мало. Под нее также потребуется более прочная подставка. Если участок большой, то и емкость нужна будет приличного объема, которая также стоит прилично. Например, емкость объемом 5000 литров стоит более пятидесяти тысяч рублей.

Существенно сэкономить на емкости можно если устроить водоем. Для этого выкапывается яма нужного объема, которая выстилается полиэтиленовой пленкой.

Яма заполняется водой, которая подается для полива с помощью насоса. Недостаток: высокая трудоемкость устройства водоема, т.к. нужно копать яму. К тому же если на этом месте вам водоем больше не нужен, то яму придется закапывать.

Поливная система упрощается если использовать насосную станцию.

В таком случае емкость может размещаться на уровне почвы, а вода будет в трубопроводе вашего садового участка все время под давлением.

Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, датчика давления, датчика сухого хода и манометра.

Станцию подключают к емкости трубой (шлангом) с обязательным использованием обратного клапана. Второй выход станции подключают к водопроводной системе садового участка и дома. Станция работает от электричества 220 в. При ее включении насос нагнетает воду в водопроводную систему до определенного давления, обычно 3 бар.

По достижении этого давления датчик срабатывает и насос отключается. В водопроводной системе вода находится под этим давлением. Сброс давления в емкость (водоем) предотвращает обратный клапан.

Когда открывается любой кран в системе, вода через него вытекает и давление воды падает. Срабатывает датчик давления и включается насос. Вода будет поступать в открытые краны.

Когда кран закрывают, давление в системе повышается, датчик срабатывает и отключает насос. Вода в системе находится под давлением.

В гидроаккумуляторе содержится небольшой запас воды (3-7 л), которым можно пользоваться при отсутствии электричества. Датчик сухого хода предотвратит работу насоса при отсутствии воды.

Можно конечно вместо насосной станции использовать только насос. Но при этом придется постоянно его включать, когда нужна вода. При использовании насосной станции вода в трубах будет постоянно и насос будет включаться автоматически.

Если забор воды идет из водоема или бассейна, то для этого лучше приобрести специальный комплект подключения.

Он состоит их гофрированного шланга с соединителем для подключения к насосной станции, обратного клапана и фильтрующей сетки. Один конец шланга подключаете к насосной станции, другой окунаете в водоем и можете включать систему.

Теперь о емкости для воды. Допустим, вам нужно иметь большой запас воды (2-6 000 литров), вы не хотите копать яму или покупать пластиковую емкость. В этом случае можно сделать емкость для воды больших размеров своими силами. На это у вас уйдет несколько часов.

Суть такой емкости – вы делаете ящик, застилаете его пленкой и наливаете в него воду.

Вот пример устройства емкости объемом 7000 литров.

Разровняли участок почвы размером 3х3 метра. В качестве основы использовали три бруса, их положили на кирпичи с гидроизоляцией полиэтиленовой пленкой.

На брусья положили пять досок толщиной 50 мм и прикрутили саморезами.

На них положили два листа ОСП – ориентированно стружечной плиты.

Размеры каждой плиты составляют 1,25х2,5 метра. На основание использовали две плиты, следовательно площадь емкости составила 2,5х2,5 = 6,25 м2. Их прикрепили к доскам саморезами с прессшайбой.

По периметру основания с каждой стороны установили по одному листу ОСП на ребро – это стены емкости.

По углам и основанию установили доски. Ими же усилили каркас сверху.

Главное в такой конструкции это сделать прочный каркас, потому что 7000 литров воды весят 7 тонн.

     

Получился каркасный короб с гладкой внутренней поверхностью ОСП.

Изнутри его нужно обтянуть белым иглопробивным геотекстилем или синтепоном.

Это необходимо, чтобы предотвратить повреждение пленки щепками или головками саморезов.

Их крепят строительным степлером к доскам верхней части каркаса.

Внутри короба степлером не пользоваться, иначе скобы могут повредить пленку!

Пленку расправляем, но не закрепляем и начинаем наливать воду.

Под весом воды пленка натягивается,

после этого можно ее прикрепить к верхней части каркаса строительным степлером.

Далее сверху укладываем доски крест на крест и прикручиваем к каркасу для его усиления.

При недостаточной прочности каркаса можно дополнительно укрепить его стены с помощью наклонных досок.

Затем устанавливаем насосную станцию и окунаем шланг в воду. Подключаем насосную станцию к электричеству, вода пошла!

При необходимости такую емкость легко разобрать и утилизировать, либо собрать в другом месте.

Затраты на устройство такого водоема: доски были в наличии, шесть листов ОСП стоили 3500 р, пленка обошлась в 600 р. Таким образом, емкость объемом 7 м3 построили за несколько часов и за 4100 рублей.

При необходимости таким же образом можно сделать емкость большего объема. Для этого добавляются листы ОСП и каркас делается больше на длину, кратную размерам листа.

Например, добавив всего четыре листа ОСП (два на основание и по одному на две стороны), вы получите емкость объемом 15,625 м3, то есть в два раза больше.

Важное дополнение. Сейчас среди садоводов большую популярность приобретает капельный полив. Садоводы ставят бочку 200 литров на подставку, подключают к ней капельный полив и наслаждаются автополивом своих грядок. Но недолго, потому что двести литров воды выкапываются очень быстро.

Самодельная каркасная емкость под воду большого объема в комплексе с насосной станцией обеспечит вам бесперебойный автоматический капельный полив всех растений в течение всего лета.

Дмитрий Иванцов

новосибирский центр природного земледелия "Сияние"

sianie1.ru

Постройка цистерны для дождевой воды своими руками

«Пресная вода является очень важным элементом питания, ежедневно в Германии расходуется примерно 150 литров на человека, из которых только 3 литра уходит на приготовление еды.

Да, вода (пока еще) относительно дешевая. У нас 1000 литров водопроводной воды стоят около 6 евро, включая стоимость канализации. И вот уже первая проблема налицо! Когда я поливаю свой сад водопроводной водой, у меня вообще нет стоков в канализацию, за которые я, однако, должен платить! Еще одна созданная обществом проблема заключается в том, что я должен платить за ливневые стоки с моего участка, хотя я ими и не пользуюсь.

А что, если попытаться собрать дождевую воду в особом резервуаре и поливать сад именно ею, а также использовать ее для уборки, смыва в туалете или даже для стирки, экономя при этом качественную водопроводную воду? К тому же у дождевой воды есть свои преимущества:

• Она лучше подходит для стирки
• Не образует известкового налета в стиральной машине
• Лучше переносится растениями и т.д.

На строительных рынках продаются цистерны для сбора дождевой воды, но самая маленькая из них (1500 литров) стоит 2000 евро. Это так дорого, что никогда не окупит проделанной работы. Бочки для воды можно купить гораздо дешевле. Но в жаркое время года вода в них быстро портится, начинает отвратительно пахнуть, и в ней заводятся всевозможные насекомые. Для подземного резервуара она тоже не подходит. В моей температура, начиная с середины лета, как и зимой, колеблется в диапазоне 5-10 градусов выше нуля.

У кого руки растут из правильного места и кому не страшна физическая работа, тот вполне может самостоятельно построить такую цистерну и довольно дешево. Здесь мой отчет о проделанной работе.

Опыт эксплуатации цистерны для септика

14 дней холода с температурой -20°C моя цистерна пережила без каких-либо проблем, хотя вода доходила практически до самого люка. Толщина льда была около 15 см.

Прошло уже более 5 лет с начала строительства, а на момент 2013 года пока еще не заметил ни одного повреждения.

• Водозабор в 2008 году – 4000 литров
• Водозабор в 2009 году – 7000 литров
• Водозабор в 2010 году – 8000 литров (Затраты на строительство окупились)
• Водозабор в 2011 году – 8000 литров
• Водозабор в 2012 году – 5400 литров
• Водозабор в 2013 году – 1000 литров

 

Резервуар для воды. Инструкция с картинками

Строительство началось в сентябре 2007 года.

В середине октября 2007 года я уже был на глубине 2,20 м в яме диаметром 1,40 м.

На этой глубине я залил бетон толщиной 10 см. Для стен я взял бордюрный камень 100х25х5 см из бетона за 1,40 евро /штука на близлежащем строительном рынке. Из них я выложил круглую стену 15 камней в высоту прямо на бетонной подушке. Это было на первой неделе ноября, потом моя стройка притормозилась из-за погодных условий. В апреле 2008 года стройка продолжилась. Выложенная камнем яма по внутреннему диаметру равнялась 120 см, по внешнему – 130 см. Ее высота составила 201 см. В конце я зачистил пазы между камнями при помощи того же бетона.

Внутреннюю поверхность, включая основание, я обработал гидровяжущим уплотняющим раствором, чтобы не просачивалась вода. Этот раствор разбавляется водой и становится похожим на йогуртовую массу, которую очень удобно наносить обычной кисточкой для поклейки обоев. Каждый слой я оставлял на день для полного высыхания. 5-6 слоев обычно хватает, в любом случае всегда можно обработать внутреннюю поверхность еще раз.

Между люком и стеной я проделал небольшие отверстия. Этот переход я не обрабатывал гидрораствором, он остался водопроницаемым. Этого хватит. По крайней мере, у меня еще ни разу не было наводнения.

Гидрораствор (мешки по 25 кг на строительных рынках) представляет собой цементно-синтетическую смесь, которая служит для защиты поверхностей от проникновения воды(а также от потери воды изнутри). Гидрораствор заполняет все поры и наносится несколько раз после высыхания первого слоя.

Пространство за бордюрным камнем я заполнил щебнем и бетоном.

На высоте трех верхних рядов камней я проделал несколько отверстий – два под трубы для наполнения и одно под трубу для насоса.

Цистерна открыта. Люк достаточно большой для того, чтобы в нем поместилась лестница.

Крышку для люка я изготовил в собственном саду. Я вырыл яму 10 см глубиной и диаметром 140 см, установил туда цинковую старую ванну вверх дном и залил вокруг нее площадку из бетона. Но прежде на землю я постелил пленку. Когда бетон затвердел, я убрал ванну, на ее место положил пленку и до верхней кромки все залил бетоном. Теперь у меня есть верхняя крышка с люком. Чтобы было легче поднимать такую крышку (50 кг), я монтировал в нее две ручки.

Обе крышки, как и основание цистерны, позже пришлось армировать сталью.

Здесь цистерна закрыта. Обе крышки плотно закрываются и предотвращают попадание внутрь грязи, животных и детей. Чтобы конструкция выглядела более симпатично, можно раскидать вокруг щебенку. Слева и справа на постройке Вы можете видеть трубы для сбора дождевой воды.

В нижней трети труб я установил самодельный фильтр для крупной грязи.

Фильтр, конечно, очень простой, но эффективный. Он состоит из воронкообразной ПВХ-трубы, которая просто вставляется в трубу для сбора, и круглого чайного ситечка. Очистка такого фильтра занимает всего 10 секунд.

Для выкачки воды я установил специальный насос. Шланг у меня уже был. Для насоса я построил отдельную будку без всяких изысков. В ней-то он и служит мне верой и правдой, защищенный от ветра и непогоды.

Крышку сверху можно открыть только тогда, когда открыта дверца.

Которая запирается на ключ.

Итоги

Объем моей цистерны составляет 2300 литров, чего вполне хватает на целый сад.

PH воды составляет 7,1, она совсем не содержит нитратов.

Четырехступенчатая система фильтрации

1. В водосточном желобе
2. В трубах для сбора дождевой воды
3. В шланге
4. Встроенный фильтр в насосе

Такую цистерну необходимо чистить каждые 5-10 лет.Примерно через 3 месяца на дне образовывается илистый осадок, так называемый седимент. Этот слой состоит из «добрых» бактерий, которые очищают воду.

Поэтому очень важно, чтобы насосный шланг не касался дна резервуара.

Временные затраты на строительство составили около 300 часов, стоимость без насоса – примерно 100 евро. Я считаю, что дешевле и лучше просто невозможно. Пусть я и всего лишь дилетант».

Надеемся, что данное руководство к действию поможет Вам сделать Ваш участок более комфортным и экономически выгодным.

kup-xum.ru