Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть.
Как выбрать место
Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.
Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:
- положение колодцев на соседних участках;
- анализ растущих растений;
- наблюдения за насекомыми и животными;
- народные методы.
Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.
Колодцы на соседних участках
Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.
Растения
Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.
Наблюдения за живностью и природой
Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.
Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.
Народные методы
Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.
В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.
В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).
Лучшее время
Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.
Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше.
ли работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.
Тип и строение
Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.
Тип колодезной шахты
Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.
Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.
Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.
Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.
С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.
Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).
Как определить водоносный горизонт
По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.
Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев.
ще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.
Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.
Донный фильтр в колодце
Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:
- В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
- Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
- Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.
При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.
Способы копки
Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.
Поочередная установка колец
Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.
Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.
Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.
Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).
Достоинства такого способа копки колодца:
- Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
- Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
- Стенки не осыпаются.
Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.
Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.
Установка колец после достижения водоносного слоя
Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.
Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.
Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).
При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.
Достоинства этого метода:
- Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
- Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.
Недостатков больше:
- Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
- Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
- Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.
Ввод в строй
Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.
После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.
Гидроизоляция
Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.
Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.
Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.
Чистка стенок и внутренняя герметизация швов
Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.
Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.
После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.
О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.
Безопасность при работах
Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:
- Работающий внизу должен надевать на голову каску.
- Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
- Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
- Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
- При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
- Работать внизу поочередно.
Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.
Как копали колодец: фото-отчет
Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.
Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.
Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.
На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.
Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.
Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.
Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.
Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.
После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.
Источник: stroychik.ru
Как выбрать место под колодец
Есть много различных советов по выбору места для колодца. Для того чтобы принять правильное решение, следует узнать о каждом из них.
- Пригласить экстрасенсов. Они будут ходить по участку с энергетическими лозами или рамками, вертеть их в руках и, в конце концов, остановятся на определенном месте. За это придется заплатить деньги, и немалые. Что на самом деле? Никакие экстрасенсы не могут узнать месторасположение водоносного слоя. Перед приездом к вам на заработки, они узнают у соседей фактическое состояние с водоносным слоем, используя эту информацию, дадут вам платные рекомендации.
- Пригласить специальную геодезическую лабораторию. Это уже более-менее эффективный метод, но он указывает только на наличие воды, но не может определить точную глубину залегания водоносного слоя и дебет воды. Используется крайне редко.
- Просверлить геодезическую скважину. Таким способом можно точно определить глубину залегания всех водоносных слоев и их дебет. Заплатить за это исследование придется очень много, лучше еще немного доплатить и бурить настоящую скважину.
Можно обращать внимание на место расположения утреннего тумана, какие растут деревья и трава. Но и эти способы не могут указать на положение водоносных слоев, только обозначат, что земля переувлажненная, близко располагаются подкожные воды и место низинное. Эти данные никакой роли не играют.
Существует еще несколько очень экзотических методов определения водоносного слоя, но и ими можно пользоваться только для развлечения.
Как мы советуем определять место расположения колодца? Очень просто – расспросите у ближайших соседей об их колодце, на какой глубине вода, пересыхает ли она зимой или в очень засушливые годы, сколько воды можно выбирать за день (дебет водоносного слоя).
Вы имеете все нужные и фактические сведения задаром. А при конкретном выборе места на своем участке обращайте внимание, чтобы он не располагался в низинном месте, иначе в него будут попадать поверхностные дождевые или талые воды.
Расстояние до выгребных ям зависит от физических характеристик грунтов, на песчаных оно должно составлять не менее пятидесяти метров, на глинистых достаточно и десяти.
Считаем важным дать вам немного дополнительной информации.
Первое. Подземная вода есть везде, даже в пустыне есть достаточно воды, только располагается она на глубине нескольких сотен метров. Вывод – такого не бывает, чтобы на участке отсутствовала вода. Может возникать проблема с глубиной ее залегания и физическими характеристиками грунтов, что значительно усложняет копание колодцев, а иногда делает это невозможным.
Второе. Глубина залегания и мощность водоносного пласта изменяется очень плавно. Это значит, что если у соседа колодец имеет восемь колец, то и у вас он будет иметь столько же.
Характеристика водоносных слоев
Изучение этого вопроса позволит вам избегать досадных ошибок. На каких уровнях и какая вода находится под землей?
| Слои | Описание | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Поверхностные водоносные слои | Их называют подкожными, верховодками и т. д. Глубина залегания не более 4-х метров. Вода некачественная, для питья в большинстве регионов непригодна. Поверхностные слои в зависимости от региона могут быть довольно насыщенными, это может вводить в заблуждение во время копания колодцев. Несмотря на то что верховодка иногда имеет довольно большой дебет, в засушливые сезоны она пропадает совсем. Никогда не делайте забор воды из таких слоев. Для того чтобы исключить влияние подкожных вод, копать колодцы рекомендуется только с самые сухие летние месяцы. Можно копать и зимой, но только в том случае, если осень не была дождливой. Кстати, в этот период упрощается капание колодца, в ствол не попадает ненужная вода. |  |
| Грунтовые воды | Глубина залегания в среднем примерно десять метров. Именно до этих слоев нужно копать колодец. Вода чистая, дебет вполне достаточен для полного обеспечения всех бытовых потребностей, а не только бани. |  |
| Межпластовые воды | Глубина залегания от нескольких десятков до нескольких сотен метров. По своим характеристикам занимают первое место, толщина пластов может достигать десятков метров. Добраться до них можно только промышленным бурением. |
С этими вопросами мы разобрались, можно переходить к непосредственной копке колодца.
Стенки колодцев
Стенки колодцев могут быть железобетонные или деревянные.
Бетонные изготавливаются из готовых колец, стандартный внутренний диаметр 100 см, высота 90 см, толщина стенки в пределах 8 см. Но каждый производитель может несколько изменять параметры, это не имеет большого значения. Для предупреждения горизонтального смещения конструкции, кольца имеют замки – нижнее по окружности с пазом, а верхнее по окружности с шипом. Могут быть металлические петли для монтажа подъемными кранами, технологические отверстия для установки подъемных балок и т. д.
Бетонные кольца являются наиболее используемыми, они отвечают требованиям по всем показателям.
Стенки из деревянных брусьев применяются очень редко, требуют намного больше усилий, работы по времени существенно удлиняются, срок эксплуатации уменьшается. Такой метод используется только для эксклюзивных дачных участков.
Методы копания колодца
Колодец имеет надземную часть (оголовок), вертикальную шахту и водоприемник (нижнюю часть, контактирующую с водоносным слоем). Надземная часть закрывается навесом и крышкой, для подъема воды используется электрический насос или ручной ворот. Они могут быть различную конструкцию, внешний вид и материалы изготовления.
Используется два метода копания колодцев, каждый имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим и сравним оба метода.
Шахтный метод копания (открытый способ)
Это условное название, рассмотрим подробно технологию. Для всех методов примем одинаковые исходные условия: место расположения колодца определено с учетом вышеизложенной информации, для обустройства используются стандартные железобетонные кольца.
Принципиальное отличие – сперва копается вся шахта по высоте, а потом в нее опускаются кольца.
Шаг 1. На выбранном месте нанесите диаметр колодца. Диаметр шахты должен быть примерно на 10 см больше диаметра колец.
Шаг 2. Изготовьте шаблон для контроля диаметра шахты. Его делать просто – сбейте под углом 90° две деревянные рейки длиной, равной диаметру шахты.
Шаг 3. Начинайте постепенно копать колодец. Сразу подготовьте площадку для временного складирования земли. Имейте в виду, что ее будет довольно много, земля не должна мешать выполнять работы и не угрожать осыпанием.
Шаг 4. Земля из шахты может выниматься вручную или при помощи ручного или механического ворота. Копать следует штыковой и совковой лопатами, постоянно проверять крестообразным деревянным шаблоном диаметр шахты. Следите, чтобы ось шахты была вертикальной, не уходила в сторону.
Если вы не имеете опыта, проверяйте положение стенок отвесом. Возьмите кусок веревки и привяжите к нему груз – отвес готов. Стенки подравниваются штыковой лопатой, нужно стараться делать их как можно круглее.
Шаг 5. Копайте до тех пор, пока не доберетесь до водоносного слоя, на подкожную воду не обращайте внимания. Земля из колодца удаляется ведрами.
Шаг 6. Желательно углубиться в водоносный слой минимум на один метр. Если вода начала быстро подниматься, то прекратите копание шахты.
Важно. Соблюдайте правила техники безопасности. Мы настоятельно не советуем пользоваться открытым методом копания колодцев. Правила техники безопасности запрещают выполнять земляные работы в траншеях или шахтах глубиной более 1,7 метра без надежного укрепления стен. Эти нормы подтверждены жизнями рабочих, не пренебрегайте прописанными инструкциями, не надейтесь на плотный грунт. Тем более над шахтой всегда работают люди, установлено подъемное устройство и т. д. Обвал шахты – гарантированная смерть рабочего, имейте это в виду.
Все грузоподъемные механизмы нужно периодически проверять на исправность, ведро должно иметь усиленные ушки, трос или канат без изъянов. В шахте желательно работать в каске, но этого правила мало кто придерживается – каска немного мешает работать.
Очень важно. В некоторых местностях могут быть плывуны, соседи вам расскажут, есть они именно здесь или нет. Плывуны – очень опасное препятствие, их толщина может достигать десятков метров. Если копающий провалится в глубокий плывун, то шансов на его спасение нет.
Что делать в таких случаях? Примерно не доходя одного метра до плывуна, копающего нужно привязать веревкой к поясу. Около ворота или иного подъемного механизма постоянно должен дежурить человек. Качество и внешний вид земли опытному мастеру указывает на близость плывуна, как только земля под ногами рабочего начнет проваливаться, он должен подать сигнал тревоги к немедленному подъему его из шахты. На этом работы прекращаются, копать дальше невозможно.
Видео – Колодец в плывуне
Устройство фильтров
Некоторые мастера рекомендуют делать на дне колодца фильтры для очистки воды. Как они делаются?
По технологии фильтр – довольно сложное техническое сооружение. На дно колодца высылается слой крупнозернистого песка, потом мелкозернистый и сверху слой промытого гравия или гальки. Для эффективной работы фильтра толщина каждого слоя не менее тридцати сантиметров, в сумме около метра.
Не советуем этим заниматься, эффект будет почти нулевой, а копать придется на метр глубже. Это очень сложно, когда вода уже в колодце. Значит, высота этого фильтра уменьшит глубину воды в колодце, а этого допускать нельзя. Кроме того, фильтр со временем будет забиваться, придется полностью откачивать воду из колодца, вытаскивать на поверхность более кубометра песка и щебенки и повторять все работы сначала.
Практика показывает, что фильтр забивается через два-три года, все зависит от количества забираемой из колодца воды. Есть еще более оригинальные советы – класть на дно нетканые фильтрующие материалы и засыпать их щебенкой. Такое устройство нужно чистить через несколько месяцев.
Колодезники с большим практическим опытом советуют не тратить лишних усилий и времени для того, чтобы самим себе создавать проблемы на будущее. Никакие фильтры не нужны, вода в колодце сама отстоится и будет чистой. Единственное условие – не опускать ведро или насос на дно и не взбалтывать осадок.
Опускание бетонных колец в шахту
Довольно сложные и тяжелые работы, выполнять их нужно слаженно, каждый рабочий должен знать свои обязанности.
Важно. Перед началом работ проверьте надежность грузоподъемных механизмов. По всему периметру шахты положите толстые доски, это уменьшит риски обвала стенок колодца.
Если кольцо по каким-то причинам упадет в колодец, то его растрескивание – лучший исход. Оно может повернуться на ребро и в таком положении оказаться на дне. Поставить его в надлежащее положение – большая проблема. Придется откапывать участок вокруг кольца, стенки колодца наклонятся. Это очень опасно и трудно.
Шаг 1. Перфоратором проделайте два отверстия в противоположных стенках кольца, отверстия должны быть на расстоянии примерно 20÷30 сантиметров от верхней кромки. В эти отверстия вставляется металлическая труба или специальное приспособление, к которому цепляется трос грузоподъемного механизма.
Шаг 2. Закатите первое кольцо на доску, положенную на край шахты.
Шаг 3. Положите две прочные металлические трубы над колодцем, оба конца труб должны лежать на толстых досках. Осторожно опрокиньте на них кольцо, оно должно находиться по центру шахты.
Шаг 4. Вставьте в проделанные отверстия трубу, зацепите ее подъемным устройством, немного приподнимите кольцо и уберите металлические трубы.
Шаг 5. Медленно опускайте кольцо на дно колодца. При необходимости направляйте его положение длинной доской, следите, чтобы кольцо не перекосилось и не заклинило в шахте.
Таким образом опускайте все оставшиеся кольца, над уровнем земли должно быть минимум одно кольцо.
Теперь следует заделать щели между кольцами. Для этих целей используйте цементно-песчаный раствор, для герметичности можете добавлять в него жидкое стекло. Особенно тщательно заделывайте щели на уровне расположения подкожной воды.
На следующий день откачайте воду и узнайте скорость ее поступления. Вода отстоится – можно устанавливать насос или ручной ворот и пользоваться водой из колодца.
Подкапывание под каждым кольцом (закрытый способ)
Именно этот метод мы рекомендуем использовать во время обустройства колодцев, он намного безопаснее. Кроме того, намного легче копать, нет надобности рисковать во время установки колец в глубокую шахту и т. д.
Шаг 1. Есть два варианта начала работ.
- Первый – сперва сделайте разметку колодца, выкопайте яму на высоту кольца или немного меньше, опустите в нее кольцо и продолжайте копать под следующий.
- Второй – сразу ставьте кольцо на место и начинайте его подкапывать.
Шаг 2. Как только вытаскивать землю будет трудно, установите любое подъемное приспособление.
Важно. Настоятельно рекомендуем во время подъема ведра с землей не копать, а следить за ним. Это минимизирует риски получения травм.
Шаг 3. Вначале выбирайте землю в центре кольца, углубляйтесь ниже его уровня приблизительно на штык лопаты. Оставляйте слой земли под нижней частью кольца не менее десяти сантиметров шириной.
Шаг 4. Почистите лопатой землю на дне и приступайте к подкапыванию кольца. Подкапывание – довольно сложная работа, убирайте землю небольшими участками у противоположных стенок кольца поочередно. Дать универсальные советы очень сложно, много зависит от физических характеристик и однородности грунтов.
Шаг 5. Как только верхняя плоскость предыдущего кольца достигнет уровня земли, устанавливается следующее. Таким способом работы по установке колец выполнять намного легче, чем опускать их в глубокий колодец.
Копание продолжайте не только до достижения водоносного слоя, постарайтесь как можно больше в него углубиться. Чем ниже вы посадите последнее кольцо, тем больше в колодце будет воды, тем больше его дебет.
Деревянный колодец
Копается закрытым способом, только вместо колец изготавливается несколько венцов сруба. Работы, мягко говоря, неблагодарные. Если очень хочется иметь на дачном участке колодец в старинном стиле, то удовлетворяйте свои пожелания проще, быстрее и дешевле. Делайте обыкновенный колодец из армированных бетонных колец, а над оголовком поставьте красивый сруб из натуральных бревен. Никто и не догадается, что внутри обыкновенные кольца.
Практические советы
Для того чтобы снизить вероятность заклинивания кольца во время его подкапывания, нужно поливать его с внешней стороны по всему периметру водой. Мокрые стенки намного лучше скользят. Желательно постоянно поливать землю по периметру кольца, вода постепенно будет просачиваться вниз и облегчать скольжение.
Можно встретить утверждения, что большой валун в земле может сделать подкапывание кольца изнутри невозможным. Поэтому нужно копать вначале шахту на всю глубину, а потом опускать в нее кольца, и это единственный метод решения проблемы. Это не так. Очень большой валун будет препятствовать копанию колодца как первым, так и вторым способами. А небольшие убираются перфораторами, не имеет значения, вы копаете шахту отдельно или одновременно с опусканием в нее колец.
Настоятельно советуем соединять кольца между собой металлическими скобами, их нужно минимум три, места фиксации должны быть равноудаленными. Скобы будут выполнять две задачи.
- Первая – недопущение вертикального подъема колец во время зимнего вспучивания земли. При поднятии между кольцами образуется щель, сквозь которую в колодец может попадать грязная вода.
- Вторая – облегчение опускание колец в шахту во время их подкапывания изнутри.
Бывают случаи, когда самое нижнее кольцо опускается без проблем, а установленные над ним подклинивают. Скобы соединят все кольца в единую конструкцию, которая и будет опускаться в шахту.
Металлические скобы можно сделать их прочных дюбелей для бетона и металлических пластин длиной примерно 15 сантиметров и толщиной не менее одного миллиметра.
После окончания копки демонтировать скобы нет надобности, не бойтесь, что они будут ржаветь и ухудшать качество воды, насыщать ее железом. Так могут говорить те, кто не понимает сути термина «вода перенасыщена железом». Для таких читателей объясним суть проблемы. Есть участки водоносного горизонта, в которых имеется большое количество ионов железа. Вода в таких горизонтах имеет металлический привкус, а во время нагревания становится желтой и неприятно пахнет. Цвет меняют уже окислы железа (ржавчина), в дальнейшем окислы отстаиваются на дне и вода приобретает свой природный вкус и цвет.
Сразу скажем, что вода с ионами железа – большая проблема, для ее очистки нужны сложные и дорогостоящие фильтры. Несколько установленных металлических пластин никак не повлияют на качество воды, даже если ржавчина отвалится от них, она спокойно опустится на дно.
Во время копания чаще меняйтесь местами, не доводите себя до чрезмерного утомления. Уставший организм не может своевременно реагировать на возникающие непредвиденные ситуации. Кроме того, нарушается внимательность, увеличиваются риски перекоса колец. А копать все время нужно очень осторожно, кольца должны погружаться только в строго вертикальном положении. Последние метры должен проходить самый опытный рабочий.
Плывун – неприятное явление для любого колодца, но это не значит, что работы были напрасными. Вода через несколько дней отстоится и станет пригодной для питья. Только набирать ее нужно очень осторожно, минимальное расстояние ведра или насоса от дна не менее тридцати сантиметров.
Можно встретить рекомендации делать для плывунов фильтр. Сбивать из дубовых досок круг по внутреннему диаметру колец, высверливать в нем много отверстий, оборачивать круг геополотном. Все это напрасный труд. Деревянное кольцо если и не всплывет на поверхность воды, то геополотно через некоторое время засорится и перестанет пропускать воду. Колодец придется досрочно чистить. Как показывает практика, колодцы на плывунах стоят несколько десятилетий, вода из них пригодна для приготовления пищи. И никаких фильтров они не имеют.
Источник: banya-expert.com
Выбираем место
Первое, что необходимо сделать прежде, чем начинать копать, – определить наиболее оптимальное место под колодец. В идеале желательно привлечь специалиста для решения этого вопроса.
Можно попробовать выбрать место самостоятельно, в этом случае рекомендуем поинтересоваться у ближайших соседей (если у них уже имеется вырытый колодец), как глубоко они копали, состав грунта, а также узнать о других нюансах, связанных с этим процессом.
Многие роют колодец прямо в огороде, в этом есть смысл, поскольку не понадобится носить издалека воду для полива.
При выборе места также необходимо учитывать санитарные нормы, регулирующие расположение колодцев и скважин относительно источников загрязнения. Согласно этим правилам, забор воды должен быть организован на расстоянии не ближе 30 метров к туалету, выгребной яме и другим местам, загрязняющим грунтовые воды (включая такие элементы автономной канализации, как дренажные поля и септики).
Заметим, что можно выкопать колодец рядом со скважиной, это не будет противоречить санитарным нормам.
Если в дальнейшем планируется возведение строений на участке, то это тоже необходимо учитывать, поскольку переместить колодец (выкопать новую яму и закопать старую) будет проблематично.
Не рекомендуется размещать колодец на плывуне (водоносном песке) – это существенно усложнит задачу.
Оптимальное время для работы
Не рекомендуется копать яму под колодец зимой и весной. В холодное время года промерзает грунт, что затрудняет земляные работы, безусловно, можно рыть не вручную, а экскаватором, но это повлечет за собой дополнительные расходы. Весной копать также затруднительно из-за высокого уровня грунтовых вод, которые будут существенно мешать процессу.
Идеальное время для земляных работ август – сентябрь.
Этап подготовительных работ
Прежде, чем самому приступать к обустройству колодца на участке возле дома, необходимо определиться с конструкцией, изучить технологию процесса и ознакомиться с правилами безопасности.
Конструкция
На рисунке изображено устройство колодца с шахтой из бетонных колец.
Пояснения к рисунку:
- А – надстройка, обеспечивающая защиту от проникновения мусора (оголовок);
- В – гидроизоляционный замок из глины;
- С – донный фильтр из гравия, как правило, трехслойный. Первый – из крупных фракций размером 15см, средний – 10см, нижний – из мелкого щебня;
- D – верховодка;
- Е – ствол шахты из ЖБИ колец;
- F – водоносный слой.
Шахта колодца бывает кирпичной, каменной или деревянной. Она может уходить на глубину до 10-15 метров, но встречаются конструкции, дно которых находится на 30 метров ниже уровня земли. Если оно вязкое, сооружается деревянный настил, и уже сверху него организуется донный фильтр.
Заметим, что мы привели схему устройства на основе ЖБИ колец, поскольку такая конструкция наиболее оптимальна.
Необходимые материалы
Для работы понадобится подготовить следующие материалы:
- несколько ЖБИ колец, их количество зависит от глубины шахты, стандартные размеры показаны на рисунке;
- материал для донного фильтра (гравий мелких и крупных фракций);
- скобы (с их помощью будут скрепляться кольца);
- ингредиенты для цементного раствора, которым будут замазываться швы.
Общая цена на материалы покажет, во сколько обойдется строительство колодца с бетонными кольцами(при условии, что копать его, а также выполнять другие работы, вы будете самостоятельно). Естественно, что стоимость существенно возрастет, если всю ручную работу станет выполнять бригада строителей.
Необходимо сразу предупредить, что вес ЖБТ колец довольно внушительный, и без посторонней помощи переместить их и установить не получится. Если вам некого позвать на помощь, то придется нанимать работников или обратиться в строительную организацию, специализирующуюся в этой сфере.
Заметим, что такое удовольствие не дешевое, например, в городе Выборг вырыть яму под шахту и организовать колодец глубиной 9 метров обойдется около 70 тысяч рублей.
Инструменты
С учетом, что земляные работы будут проводится без использования спецтехники, следует заранее подготовить:
- несколько лопат и ведер;
- треногу с установленным на нее подъемным механизмом;
- лестницу и веревку.
Меры безопасности
Учитывая опасность данного процесса, соблюдение следующих простых правил позволит минимизировать риски:
- при работе пользуйтесь защитной каской, она убережет голову при падении на нее различных предметов, таких как камни или куски грунта;
- каждый раз перед началом работ проверяйте на прочность веревку. Груз, сорвавшийся с высоты, может нанести серьезные увечья. Из этих же соображений необходимо проверять крепления емкости для выемки грунта;
- на глубине холодно и сыро, такие условия вредят здоровью, поэтому во время перерыва в работе лучше покинуть шахту.
Источник: www.kanalizaciya-stroy.ru